Amouage
Epic 56
Epic 56 recorre la Ruta de la Seda: pimienta rosa picante, comino y canela sobre una rosa de Damasco ahumada y té de jazmín, que se asienta en olíbano, oud, guayaco y ámbar cálido. Especiado, resinoso y profundamente amaderado.
La Historia
Epic de Amouage es su arquetípica rosa especiada con oud, incienso y madera de agar entretejida con té y geranio. El 56 preserva ese carácter opulento de travesía por Arabia que convirtió al original en un punto de referencia.
Especiado Fresco
mordisco frío de pimienta partida
La elevación nítida y vibrante de la pimienta rosa, el cardamomo y el jengibre, pimentada y casi efervescente más que cálida. Aporta una chispa luminosa y facetada y un cosquilleo limpio que se siente moderno, aireado y vigorizante.
Rosa
pétalos de terciopelo, miel y espina
El aroma en capas de los pétalos verdaderos, fresco y afrutado en lo alto, con un corazón más profundo, mermelado y meloso, y un leve mordisco verde y pimentado. Resulta atemporal y emotivo, a ratos delicado y a ratos imponente según cómo se despliegue.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con un chispeante toque picante
Qué es
La pimienta rosa es la baya seca del árbol peruano Schinus molle, nativo de los Andes y perteneciente a la familia Anacardiaceae, la misma del anacardo, no una pimienta verdadera. Las bayas de color rosado se destilanpor arrastre de vapor o se extraen con CO2 en un aceite dominado por alfa-felandreno, limoneno y pineno.
Cómo huele
Brillante, seca y chispeante, más afrutada y rosada que la pimienta negra, con tan solo un suave cosquilleo especiado. Facetas de baya machacada, resina de enebro y tenues matices cítricos aportan una elevación efervescente y aérea. Lanza un destello picante en la salida y luego se desvanece rápidamente en una suave calidez especiada.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada que aporta un toque especiado efervescente y un brillo rosado sin calor ni mordiente. Aviva los florales, refresca las maderas y los ámbar, y se combina con rosa, bergamota y pachulí. Su chispa abre muchas fragancias modernas, especialmente las de tipo frutal-floral brillante con té y bergamota en la salida.
Bueno saber
A pesar del nombre, estas bayas no tienen relación botánica con la pimienta verdadera, Piper nigrum; el parecido es puramente aromático. Como pariente de la familia Anacardiaceae del anacardo y el mango, Schinus puede provocar reacciones en personas sensibles a esa familia, por lo que su uso culinario es mejor moderarlo.
Comino
Calor animal de piel caliente y sudorosa
Qué es
Las semillas secas de Cuminum cyminum, una pequeña hierba anual de la familia de las zanahorias cultivada en India, Irán, Siria y en torno al Mediterráneo. Las semillas en forma de medialuna se destilan por arrastre de vapor en un aceite rico en cuminaldehído, el compuesto responsable tanto de su aroma culinario como de su intenso carácter animalic.
Cómo huele
Pungente, cálido y terroso, con una salida verde y especiada y una inconfundible faceta sudorosa, de comino y piel, que se percibe como profundamente humana. En pequeñas cantidades aporta una calidez carnal; en exceso se vuelve francamente corporal. El fondo es polvoriento, ligeramente a nuez y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Una especia de corazón usada con moderación para aportar una calidez parecida a la piel y un audaz pulso animalic, emparejada con rosa, cuero, labdano y flor de azahar. El comino ocupa el corazón especiado de muchas composiciones orientales y potencia la calidez carnal de varios clásicos reformulados.
Bueno saber
El cuminaldehído se parece tanto a un compuesto del sudor humano que los perfumistas consideran el comino un ingrediente polarizador: quienes lo usan lo perciben como íntimo o como poco higiénico. Una gota de más desequilibra toda una composición, por lo que se dosifica habitualmente en fracciones de porcentaje.
Canela
Calidez de corteza roja con un toque dulce y ardiente
Qué es
La canela es la corteza interior seca de los árboles perennes del género Cinnamomum. La canela de Ceilán verdadera, C. verum, proviene de Sri Lanka; la casia más gruesa y económica procede de C. cassia y es habitual en alimentación. Las tiras de corteza se pelan, se enrollan en quills y se destilan por arrastre de vapor en un aceite de corteza rico en cinamaldehído.
Cómo huele
Cálida, dulce y especiada en seco, con una calidad al rojo vivo procedente del cinamaldehído y un suave matiz a clavo gracias al eugenol. La corteza de Ceilán es más redonda, ligeramente floral y refinada; la casia es más cortante y mordiente. El fondo resulta amaderado, balsámico y levemente cuero.
En perfumería
Una especia de corazón que otorga a las fragancias orientales y gourmand su calor acogedor, se combina con vainilla, ámbar, rosa, manzana y tabaco. Usada con moderación, añade brillo sin picar. Marca el clásico oriental especiado y el corazón especiado de muchas fragancias de otoño.
Bueno saber
El cinamaldehído y sus compuestos afines son sensibilizantes cutáneos, por lo que la IFRA limita estrictamente el aceite de corteza de canela en perfumería. Antaño valía más que su peso en oro, y la canela impulsó el control portugués y posteriormente holandés de Ceilán; los holandeses llegaron incluso a quemar existencias para mantener los precios altos.
Rosa de Damasco
La emperatriz de las rosas, destilada al alba
Qué es
La rosa de Damasco es Rosa damascena, un arbusto híbrido resistente cultivado principalmente en el Valle de las Rosas de Bulgaria, la región turca de Isparta e Irán. Los pétalos se recogen a mano antes del amanecer y luego se destilan por arrastre de vapor para obtener otto de rosa, o se extraen con disolvente para obtener absoluto de rosa, capturando cada método una faceta diferente de la flor.
Cómo huele
Profunda, melosa e inconfundiblemente rosada, con una frescura verde y rocosa en la cima y una calidez especiada, casi pimentada, en la base. El otto tiende a ser limpio y ceroso con un borde a clavo; el absoluto es más oscuro, más afrutado y más intenso. El fondo conserva una suave dulzura floral persistente.
En perfumería
Una nota de corazón central apreciada por su cuerpo y redondez. Se combina con oud, pachulí, geranio, azafrán y notas afrutadas, anclando composiciones orientales y chypres. Las composiciones de rosa oscura e intensa exhiben su riqueza, mientras que incontables soliflores de rosa se apoyan en las damasconas para su elevación.
Bueno saber
Aproximadamente tres o cuatro toneladas de pétalos producen un solo kilogramo de otto de rosa, situándolo entre los ingredientes naturales más costosos. Las damasconas y damascenonas, aisladas de la rosa en los años 70, se convirtieron en moléculas aromáticas de referencia que evocan el aroma de rosa en concentraciones ínfimas.
Té de Jazmín
Pétalos blancos infusionados en hoja verde cálida
Qué es
Un acorde olfativo, no una materia prima única, creado para evocar el té perfumado con jazmín. El té de jazmín real se elabora colocando flores frescas de jazmín sobre hojas de té verde durante la noche para que estas absorban el aroma floral. Los perfumistas recrean el efecto a partir de absoluto de jazmín y materias aromáticas de té verde.
Cómo huele
Jazmín blanco suave depositado sobre una base de hoja verde seca y ligeramente amarga. El floral es más gentil y transparente que el jazmín en bruto, atemperado por una nota de té al vapor, a heno, y una tenue calidez de agua caliente. Se percibe fresco y empolvado más que embriagador, con un fondo limpio y apergaminado.
En perfumería
Habitualmente una nota de corazón que aporta un carácter floral-té aéreo y contemplativo. Se combina con bergamota y cítricos en la salida y con almizcle, maderas ligeras o vetiver en el fondo. El jazmín y el té verde anclan un celebrado género de colonia de té verde y muchos florales modernos serenos.
Bueno saber
El té de jazmín tradicional utiliza Jasminum sambac, recogido en las tardes de verano y perfumado por la noche, cuando los capullos se abren y liberan más aroma. Los grados superiores se reperfuman durante varias noches con flores frescas cada vez, y las flores gastadas se tamizan antes de su venta.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio de perfumería procede de Pelargonium graveolens y pelargonios afines de aroma a rosa, no del género Geranium verdadero. Cultivado en Egipto, China y en Reunión (el apreciado tipo Bourbon), las hojas y tallos se destilan por arrastre de vapor para obtener un aceite esencial verde y rosado.
Cómo huele
Fresco, verde y rosado, con un mordiente crujiente de hoja y una elevación mentolada fresca. Facetas de limón, rosa y una dulzura empolvada se entrelazan con un cuerpo herbáceo y levemente pimentado. El geranio Bourbon tiende a ser más rico y rosado, con un fondo suave, verde y ligeramente afrutado.
En perfumería
Una nota de corazón versátil que tiende puentes entre florales y fougères, añadiendo frescura verde-rosada, elevación y una faceta herbal de lectura masculina. Se combina con rosa, menta, clavo, bergamota y vetiver. Ancla los florales masculinos nítidos y el corazón verde-rosado de muchas composiciones clásicas y soliflores de geranio.
Bueno saber
El aceite de geranio es un sustituto habitual y económico de partes de la costosa rosa, ya que comparten la molécula citronelol, y completa los acordes de rosa a una fracción del precio. El geranio Bourbon de Reunión, que fue durante mucho tiempo el referente mundial, escasea cada vez más a medida que el cultivo se ha desplazado a Egipto y China.
Olíbano
Lágrimas de resina cocida al sol que huelen a humo sagrado
Qué es
El olíbano es el incienso, la resina de goma seca de los árboles Boswellia, principalmente Boswellia sacra y Boswellia carterii de Omán, Yemen y Somalia. Los recolectores incisan la corteza y la savia lechosa sangra y se endurece al sol en lágrimas ámbar que luego se destilan por arrastre de vapor o se extraen con disolvente.
Cómo huele
Brillante, seco y resinoso, con una apertura de limón fresco, pino y terpenos verdes sobre una calidez balsámica. Subyacen un incienso pimentado, una tenue dulzura cerosa y una elevación ahumada y ligeramente alcanforada. Al secar se vuelve suave, ambrado y meditativo, evocando antiguas iglesias de piedra y polvo cálido.
En perfumería
Un material versátil de corazón a fondo muy apreciado en composiciones de incienso y orientales, que presta elevación, radiancia fresca y una firma espiritual. Se combina con mirra, rosa, cítricos y labdano, y define los estilos de incienso de catedral ahumada y de incienso seco y amaderado construidos en torno a él.
Bueno saber
El incienso fue antaño tan valioso como el oro y se comerciaba por las rutas de caravanas árabes, apareciendo también en la historia de la Natividad. La extracción excesiva, el sobrepastoreo y los daños causados por plagas amenazan ahora las poblaciones silvestres de Boswellia, con Boswellia sacra catalogada como Casi Amenazada, lo que plantea serias preocupaciones de sostenibilidad para el sector.
Oud Sintético
El acorde amaderado de laboratorio presente en los ouds de gran consumo
Qué es
Un acorde de ingeniería que sustituye a la madera de agar natural, construido a partir de unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud ya preparadas: amaderados-ámbar como Norlimbanol y Sylvamber, el almizcle amaderado Cashmeran, el seco Vertofix, un material cremoso de sándalo como Firsantol, más bases de oud cautivas. Una decena de moléculas aproximan lo que el oud natural despliega en cientos.
Cómo huele
Limpio, seco y amaderado-ahumado con un borde cuero-medicinal procedente del Norlimbanol y las bases de oud cautivas. Lineal y bien comportado, se percibe al instante como oud aunque permanece pulido y sin vida, sin el funk fermentado y animalic, la dulzura resinosa ni el fondo vivo y cambiante del verdadero oud destilado.
En perfumería
Prácticamente todos los ouds de gran consumo son este acorde. El aceite real de madera de agar cuesta más por peso que el oro, el suministro está limitado por la protección CITES de Aquilaria, y la calidad varía enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, razón por la cual las casas los utilizan de forma abrumadora.
Bueno saber
El oud sintético no es tanto una falsificación como un material diferente: hábil, útil y honesto cuando está correctamente etiquetado. La clave está en su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y que nunca resulta animalic o áspero es casi con toda seguridad un acorde y no una gota de madera destilada.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí procede de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta nativo del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas recolectadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, luego se destilan por arrastre de vapor o hidrodestilación en un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como suelo de bosque húmedo, tierra mojada y viejas bodegas, con un hilo de oscuridad avinada y ligeramente dulce. El aceite fresco puede percibirse intenso, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea hacia el chocolate, el cuero y la calidez de fruta seca que se aferra durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdano y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-oriental y sostiene el corazón amaderado-balsámico de los ricos acordes chypre.
Bueno saber
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas en tránsito, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose a lo largo de los años, igual que el vino.
Guayaco
Palo de rosa incandescente del árido Gran Chaco
Qué es
El aceite de guayaco procede de Bulnesia sarmientoi, una madera dura de crecimiento lento del Gran Chaco que se extiende por Paraguay, Argentina y Bolivia. El duramen troceado y el serrín se destilan por arrastre de vapor en un aceite pálido, ceroso y ambarino que solidifica a temperatura ambiente y se funde cerca de la calidez de la piel.
Cómo huele
Cálido, ahumado y balsámico, como una brasa incandescente más que como llama abierta. Una suavidad amaderada y dulce lleva una característica faceta de rosa de té, con matices empolvados, pimentados y levemente alquitranados. El fondo es redondeado y discretamente cremoso, difuminando la línea entre la madera y el incienso delicado.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su poder fijador como por su aroma, que extiende y asienta una mezcla. Suaviza las maderas ásperas y los cueros ahumados, combinándose con rosa, vetiver y tabaco. Su ahumado apagado se entreteje en muchas composiciones nicho modernas de madera y estilo oud.
Bueno saber
Bulnesia sarmientoi figura en el Apéndice II de CITES desde 2010, por lo que los troncos, extractos y aceite requieren permisos ya que la sobreexplotación amenaza la especie. Comercializado como lignum vitae argentino, es un sustituto del verdadero lignum vitae, el género Guaiacum no relacionado y listado por CITES décadas antes.
Ámbar
Un cálido brillo resinoso construido, no recolectado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde de perfumista, que combina con mayor frecuencia labdano (una resina pegajosa de la jara mediterránea Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que resulta inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, con una dulzura empolvada sobre resina seca. Abre meloso y levemente animalic gracias al labdano, luego se asienta en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero usado, recorrido por un sutil trasfondo ahumado e incensado que permanece cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla composiciones orientales y de ámbar. Se combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla clásica de vainilla-ámbar dulce es un clásico de la perfumería, mientras que las interpretaciones más secas, con predominio de resina y herbales, muestran su otra cara.
Bueno saber
La palabra designó en su origen el ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, generando siglos de confusión entre tres cosas no relacionadas: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases de ámbar modernas son completamente vegetales y sintéticas, apoyándose en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran despacio
Qué es
El aceite de sándalo se destila por arrastre de vapor del duramen y las raíces de los lentos árboles Santalum, clásicamente Santalum album de Mysore, India. Cuando la fuente india silvestre estuvo al borde del colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia empezaron a abastecer gran parte del aceite de grado perfumístico mundial.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una calidez amaderada y suave y un toque ligeramente dulce, rosado y casi mantecoso. No tiene ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando en silencio durante horas en lugar de abrirse y secarse en fases distintas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto como aroma como fijador, el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina maravillosamente con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias meditativas amaderadas e incensadas lo celebran en su corazón.
Bueno saber
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre quedó vulnerable, con precios del aceite reportados en torno a dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas en el oeste de Australia recrean ahora de forma sostenible el perfil cremoso original.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio presente en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle fabricadas en laboratorio para sustituir al almizcle animal de ciervo. Los caballos de batalla habituales son Galaxolide, Habanolide y brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclicas y macrocíclicas biodegradables, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nitrados por problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin nada del filo fecal-animalic del almizcle de ciervo crudo. El Galaxolide es dulce, redondo y floral-amaderado; el Habanolide tiende a lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y empolvado. En conjunto se perciben como ropa recién lavada, piel cálida y polvos aéreos.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle de la perfumería moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan durabilidad y proporcionan el fondo de almizcle blanco limpio de incontables fragancias de gran consumo. Económicas, libres de restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, hicieron que el almizcle fuera universal tanto en perfumería fina como en detergentes.
Bueno saber
El almizcle blanco y el almizcle sintético son una misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos suscitan preocupaciones por su persistencia y bioacumulación, lo que impulsa a la industria hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalic del auténtico almizcle de ciervo de Tonkin.
Iris
Violeta en polvo enraizada en tierra paciente y enterrada
Qué es
El orris es la materia aromática procedente del rizoma de las flores de iris, principalmente Iris pallida cultivada en las colinas de la Toscana. Las raíces se cosechan, se secan y se envejecen de tres a seis años para que las enzimas desarrollen lentamente las irones, luego se muelen y se destilan por arrastre de vapor en una manteca de orris cerosa y marfil.
Cómo huele
Un aroma de violeta fresco y empolvado con una faceta aterciopelada, casi comestible, a zanahoria y harina cruda. Se percibe seco más que dulce, evocando polvos de tocador, cuero suave y tierra húmeda, con un brillo plateado y ligeramente metálico que resulta a la vez floral y terroso.
En perfumería
Un material de corazón y fondo apreciado por su cuerpo y una elevación empolvada que suaviza los florales y las maderas más intensas. Se combina con violeta, rosa, hoja de iris y semilla de ambreta. Define toda una estirpe de refinadas composiciones de iris empolvado y florales aldeídicos.
Bueno saber
El orris figura entre los ingredientes naturales más costosos de la perfumería. Una tonelada de rizoma envejecido rinde apenas dos kilogramos de manteca de orris, y los grados de alto contenido en irones pueden superar los cien mil dólares por kilogramo, un coste impulsado por los años de envejecimiento necesarios antes de que se desarrolle cualquier aroma.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del propio consuelo
Qué es
La vainilla procede de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora nativa de México cultivada actualmente principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca natillas, caramelo y fruta seca, con un leve trasfondo ahumado a tabaco debajo. Abre suave y gourmand, luego se seca en una calidez resinosa y empolvada que se aferra cerca de la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los ángulos cortantes y ancla composiciones orientales y gourmand. Se combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Bueno saber
La vainilla figura entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial de vainilla actual depende de la vainillina sintética.
Carácter de la Fragancia
El comino y la canela aportan una salida especiada y casi salada; el corazón es una rosa ahumada elevada por un té de jazmín verde; y el olíbano, el oud y el guayaco anclan un fondo largo, resinoso y ambrado.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Ocasión para Llevarlo
Otoño e invierno, velada o acto formal, una rosa especiada con oud para los amantes del incienso y la profundidad.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Cécile Zarokian
Perfumista
Cécile Zarokian dirige su propio estudio de perfumería independiente en París, abierto en 2011 tras ISIPCA y cuatro años de formación en Robertet. Compuso Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material y Masque Milano Tango.
Más de esta narizOutlands
La Maison
Frankincense y Rose a escala real, para probar sin el salto de fe que exige un frasco completo.
Amouage no hace nada discreto. Cada frasco parece construido para una sala a la que hay que ganarse la entrada, con techos altos, incienso en el aire y luz que atraviesa algo precioso. La casa vierte Frankincense, Rose y Oud como si tuviera una reserva infinita, y el resultado se lleva grande y dura mucho sin caer nunca en lo ruidoso porque sí.
- Origen
- Mascate, Omán
- Fundada en
- 1983
- Conocida por
- Frankincense, Rose, Oud
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