Amouage
Interlude 53
La Historia
Interlude 53 contiene un 53 por ciento de perfume puro, y esa cifra es toda la razón de ser del lanzamiento. Amouage creó los Exceptional Extraits volviendo a cada perfumista original y dejando envejecer el concentrado durante meses en su lugar de fabricación, lo que, en una composición ya conocida por su humo y su resina, produce algo más cercano a lo sólido que a lo líquido.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Ahumado
Madera carbonizada y brasas que se elevan
El aroma seco y carbonizado de la madera ardiendo, el incienso humeante y la ceniza persistente, a veces alquitranado, a veces tenue y gris. Resulta sombrío y atmosférico, evocando un fuego que se apaga y una corriente fría de aire que arrastra su último aliento.
Balsámico
Savia que se ha vuelto espesa y dorada
Resinas de árbol y ámbar dorado, espesados hasta el almíbar y con un toque de vainilla. No chispea ni se mueve: se asienta, calienta la piel como la luz de una vela caldea una habitación y sigue ahí mucho después de que las notas de salida se hayan apagado.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Orégano
Hierba de ladera tostada por el sol, pungente y de sangre caliente
Qué es
Una hierba de cocina con una segunda vida. En las laderas mediterráneas crece silvestre y ardiente; la destilación al vapor de las sumidades floridas secas la concentra en un aceite tan penetrante que el perfumista lo mide en gotas.
Cómo huele
Ardiente, seco y medicinal, con un mordiente pimentado, casi alcanforado. Bajo la acritud verde asoma algo cálido y levemente a cuero, cercano al tomillo y a la ajedrea. Más rústico que suave, se desvanece en un murmullo mineral y seco.
En perfumería
Usado en trazas, da a los fougères y a las mezclas aromático-especiadas una frescura agreste junto al tomillo, la lavanda, la salvia y la salvia romana. Su calor fenólico afila las bases amaderadas y de cuero. Aparece en los acordes de barbería, nunca como protagonista.
Dato de interés
Durante la mayor parte de su historia, el aceite de orégano fue un desinfectante, no un perfume: el carvacrol, la molécula que hay detrás de su olor, es un potente antimicrobiano. Esos mismos fenoles sensibilizan la piel, así que la dosis se mantiene mínima y la nota sigue siendo rara.
Pimienta de Jamaica
Clavo y pimienta concentrados en una sola baya
Qué es
Pimienta de Jamaica, recolectada verde y secada hasta endurecerse. Los mejores árboles son jamaicanos, y la baya está cargada de eugenol, la misma molécula que da al clavo su mordiente, de modo que se destila en algo mucho más ardiente de lo que su tamaño sugiere.
Cómo huele
Primero clavo, luego canela, después un chasquido de pimienta negra. Un frescor alcanforado se posa encima un instante antes de que todo se asiente dulce, amaderado y balsámico, con algo tenue de té y nuez moscada por debajo.
En perfumería
Vive en el corazón de una fórmula, aportando calor y elevación a fougères y mezclas ambaradas. Combina bien con el clavel, el laurel y el tabaco. La mayoría de los clásicos de barbería llevan un poco, justo detrás del clavo.
Dato de interés
Los ingleses la llamaron «allspice» («todas las especias») hacia 1621, convencidos de que una sola baya había atrapado de algún modo la canela, el clavo y la nuez moscada a la vez. Ese eugenol es también la trampa: está restringido en la perfumería fina, así que el aceite entra por gotas.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Incienso
El olor de la resina al caer sobre el carbón ardiente
Qué es
Lo que hueles es un cambio de estado: la resina al encontrarse con el calor. Esa resina suele ser olíbano, las lágrimas que vierten los árboles de Boswellia de Omán y del Cuerno de África, y los perfumistas redondean el efecto con ládano y estoraque.
Cómo huele
Fresco y seco al principio, tan punzante que recuerda a la trementina, y luego llega el humo: pimentado, ceniciento, levemente dulce. Tiene algo de iglesia de piedra, jabonoso y ligeramente verde, y se queda cerca de la piel.
En perfumería
Actúa como actúa el silencio en una habitación. Del corazón al fondo, refresca los florales, afila las maderas y deja caer un peso ritual en estructuras orientales y de chipre que, sin él, resultarían simplemente opulentas.
Dato de interés
Mucho antes de que alguien lo llevara puesto, este humo figuraba entre las importaciones más costosas de la Antigüedad. Viajaba por las rutas de caravanas de Arabia hasta los templos del Mediterráneo, donde quemarlo era precisamente el fin: el aroma era la ofrenda.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Opopónaco
Mirra dulce, un ronroneo de miel, bálsamo y madera antigua
Qué es
La mirra dulce empieza siendo savia. Si se corta la corteza de una Commiphora en Somalia o Etiopía, sangra una goma que se endurece en lágrimas rojizas; se destilan al vapor para obtener aceite o se lavan con disolvente para convertirlas en resinoide.
Cómo huele
Más redondo y dulce que la mirra, meloso más que medicinal, con un pequeño impulso efervescente al abrirse. Por debajo se vuelve polvoriento y levemente animálico, con algo de seta, seco como madera vieja. Piensa en el benjuí, pero más seco y empolvado.
En perfumería
Una nota de fondo que además fija: sujeta los demás materiales mientras da a los acordes de ámbar su brillo meloso. Desde más arriba, puede elevar un chipre. El ládano, la vainilla, el incienso y la rosa son su compañía habitual.
Dato de interés
Dos plantas distintas responden a este nombre. El antiguo opopónaco europeo era un pariente mediterráneo del perejil; la resina que hoy se vende a los perfumistas procede de un árbol africano sin ningún parentesco con él.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Humo
Ceniza fría y una hoguera a dos campos de distancia
Qué es
Nadie destila el humo. Se ensambla: corteza de abedul consumida a fuego lento hasta volverse alquitrán, aceite de cade, madera de guayaco, un poco de té lapsang souchong y fenoles como el guayacol, que la nariz clasifica como quemado.
Cómo huele
Brasas enfriadas y papel chamuscado. Tira hacia lo alquitranado y el cuero, o hacia lo resinoso como el incienso, o se vuelve dulce como una hoguera. Acre al principio, se consume hasta una calidez seca que se queda prendida como el humo en un abrigo de lana.
En perfumería
Los perfumistas lo trabajan en el fondo, donde hace lo que la sombra en un cuadro. El cuero, el oud, el vetiver, el incienso y las maderas secas se vuelven más oscuros y más lejanos con un poco de humo detrás.
Dato de interés
El material más convincente de todos, el alquitrán de abedul, contiene sustancias cancerígenas en sus calidades brutas, por lo que su uso está estrictamente limitado. Lo que hoy entra en un frasco es una versión rectificada y depurada, reforzada con fenoles sintéticos.
Madera de Agar
Maderas oscuras y secas de humo, cuero y resina
Qué es
La casa no dice si esta nota es aceite de madera de agar destilado o un acorde. En la perfumería occidental, una nota de oud suele ser un acorde de oud, a menudo construido con madera de guayaco, cipriol y otros materiales secos, ahumados y coriáceos, y a veces realzado con una traza de aceite auténtico.
Cómo huele
Un acorde se percibe seco, amaderado y ahumado, con un filo coriáceo y levemente medicinal, y se mantiene estable del primer minuto al último. Un aceite destilado cambia más a medida que evoluciona en la piel, pasando por el cuero, la fruta seca, la miel y la resina cálida.
En perfumería
Un acorde de oud da a una composición la gravedad oscura de la madera de agar con un carácter uniforme de un frasco a otro. Se entiende con naturalidad con la rosa, el azafrán, el cuero y el incienso, las combinaciones que hicieron famoso el oud en la perfumería occidental.
Dato de interés
Oud y madera de agar nombran lo mismo. Oud es la palabra árabe para madera, y la madera de agar es el duramen impregnado de resina que forma un árbol de Aquilaria cuando sufre una herida, el material del que se destilan los aceites de oud y que los acordes de oud evocan.
Cuero
Piel curtida, humo y calidez animal
Qué es
No existe aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su olor con alquitrán de abedul y cade, maderas destiladas y ahumadas, además de resinas de estoraque y ládano, isobutilquinolina y moléculas de tipo Safraleine, en eco de los taninos y aceites que antaño se usaban para curtir las pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animálico, va del ante nuevo y flexible a la vieja silla de montar alquitranada. Las versiones de alquitrán de abedul resultan tiznadas y fenólicas, casi de hoguera y de esparadrapo; los acordes de ante más suaves se vuelven empolvados, florales y cálidos como la piel.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta nervio y un filo carnal. Da lo mejor de sí bajo la rosa y la violeta, junto al tabaco y el oud, y un corazón floral asentado sobre cuero se vuelve inconfundiblemente humano.
Dato de interés
El cuero perfumado nació con los guanteros europeos, mientras que la vertiente ahumada viene de Rusia, donde las pieles para botas y encuadernaciones se trataban con alquitrán de abedul, y el cuero de Rusia sigue significando ese olor. Los verdaderos aceites de curtido quedaron restringidos en su mayoría por motivos de seguridad, así que los cueros de hoy son reconstrucciones.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Carácter de la Fragancia
Una salida especiada y herbal da paso enseguida a una nube de incienso y ámbar; el opopónaco y el ládano añaden una profundidad pegajosa y balsámica; y el fondo es humo, cuero y oud, oscuro y envolvente.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Una potencia ahumada y resinosa para el invierno más crudo y las frías noches de otoño, con su incienso y su ámbar desplegándose al caer la noche y presencia de sobra para las ocasiones elegantes y refinadas. Conócelo primero en un tamaño pequeño; su envergadura sorprende a más de uno.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Pierre Négrin
Perfumista
Pierre Négrin es perfumista independiente afincado en Greenwich, Connecticut, tras trece años con Firmenich en Nueva York. Cofirmó Tom Ford Black Orchid con David Apel y Ralph Lauren Polo Black con Ellen Molner, y compuso Amouage Interlude Man y Amouage Portrayal Man. Amouage Opus VII es suyo junto a Alberto Morillas.
Más de esta narizElsewhere
La Maison
Frankincense y Rose a escala real, para probar sin el salto de fe que exige un frasco completo.
Amouage no hace nada discreto. Cada frasco parece construido para una sala a la que hay que ganarse la entrada, con techos altos, incienso en el aire y luz que atraviesa algo precioso. La casa vierte Frankincense, Rose y Oud como si tuviera una reserva infinita, y el resultado se lleva grande y dura mucho sin caer nunca en lo ruidoso porque sí.
- Origen
- Mascate, Omán
- Fundada en
- 1983
- Conocida por
- Frankincense, Rose, Oud
CADA DECANT
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Compramos el frasco original a precio de venta al público, directamente a la casa.
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