Amouage
Reflection 45
Reflection 45 es sereno y luminoso, lavanda aromática, salvia romana y cardamomo sobre un corazón floral suave de neroli, orris y jazmín, atemperado por tonka y vainilla y asentado en vetiver, sándalo y un susurro de incienso y mirra.
La Historia
La línea Reflection de Amouage es sinónimo de refinamiento, y el 45 mantiene esa elegancia pulida, casi meditativa, una fragancia aromático-floral limpia que se siente serena y natural, nunca estridente.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Flor Blanca
flores embriagadoras, narcóticas y cremosas
Pétalos exuberantes y cremosos que se vuelven embriagadores y casi narcóticos, con una dulzura madura e indólica perfilada en verde y un dejo de fruta pasada. Resulta sensual e intoxicante, de esas flores que llenan una habitación y perduran sobre la piel cálida.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
La lavanda es un arbusto mediterráneo leñoso de la familia de la menta, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada en la Provenza y Bulgaria. Las puntas floridas se cortan en pleno florecimiento y se destilan al vapor; las espigas moradas producen un aceite esencial pálido, mientras que la extracción con disolventes da un absoluto más oscuro y rico.
Cómo huele
Limpia, herbal y aromática, con un toque alcanforado fresco sobre una dulzura floral suave. La apertura es nítida, verde, casi mentolada; al secar se calienta en heno, vainilla tenue y una calma empolvada y levemente afrutada. La angustifolia auténtica huele más redonda y dulce que el híbrido lavandin, más áspero.
En perfumería
Una nota de salida a corazón y la columna vertebral de la familia fougère, combinándose con musgo de roble, cumarina y tonka en los acordes de barbería. También suaviza las colonias cítricas y los florales luminosos. Es el pilar de las grandes fougères aromáticas pioneras y de innumerables fragancias aromáticas masculinas.
Dato curioso
Los campos de lavanda de la Provenza atraen a millones de visitantes, aunque gran parte del aceite comercial es en realidad lavandin, un híbrido estéril que produce mucho más por hectárea. Una enfermedad bacteriana en expansión, el fitoplasma transmitido por insectos chupadores de savia, ha empujado los cultivos de angustifolia auténtica a altitudes de montaña más frescas.
Salvia Romana
Neblina herbal ambarada con un matiz vínico
Qué es
Un aceite esencial destilado al vapor de las puntas floridas y las hojas de Salvia sclarea, una hierba bienal alta de la familia de la menta, nativa del Mediterráneo septentrional y cultivada hoy en Europa, Rusia y Estados Unidos. También se producen un concreto y un absoluto de mayor persistencia.
Cómo huele
Herbácea y aromática, con una calidez suave, dulce y ambarado-balsámica, y un matiz vínico y similar al té muy característico. Abre verde, levemente avellanada y con reminiscencias de heno sobre un fondo limpio y almizclado, para secar en una calidez redondeada que se siente a la vez fresca y ligeramente dulce a tabaco.
En perfumería
Una nota de salida a corazón que aporta frescura aromática, redondez vínica y una calidez fijadora natural. Es la columna vertebral de las fougères y las colonias de lavanda: se combina con lavanda, bergamota, musgo de roble y ládano, prestando su brillo herbal a muchos clásicos de barbería y chypre.
Dato curioso
La salvia romana produce esclariol, el material natural de partida para elaborar Ambrox, la apreciada molécula sintética de ámbar gris, por lo que esta humilde hierba sustenta silenciosamente gran parte de la perfumería ámbar moderna. El nombre "clary" deriva de "clear-eye" (ojo claro), en alusión a su uso popular histórico para aliviar la irritación ocular.
Cardamomo
Especia verde que estalla con calor cítrico
Qué es
El cardamomo es la vaina de semilla seca de Elettaria cardamomum, una planta perenne alta de la familia del jengibre, nativa de los bosques del sur de la India y ampliamente cultivada hoy en Guatemala. Las pequeñas vainas verdes se recogen a mano antes de madurar por completo y se secan; las semillas partidas se destilan al vapor para obtener el aceite.
Cómo huele
Brillante, verde y especiado-fresco, con un toque eucaliptáceo-alcanforado frío sobre una dulzura pimentada y cálida. Se aprecian facetas de piel de limón, resina de pino y una leve ahumada a pan, como las vainas partidas en el chai. Abre nítido y efervescente, para asentarse en una calidez suave y balsámica.
En perfumería
Una especia de salida a corazón que aporta chispa y una frescura moderna y aérea; hace de puente entre las aperturas cítricas y las bases amaderado-ambarinas sin la pesadez del clavo o la canela. Se combina con bergamota, rosa, cuero y oud, y es la chispa definitoria de muchas fragancias aromáticas modernas y amaderado-cuero.
Dato curioso
El cardamomo se encuentra entre las especias más caras del mundo, solo por detrás del azafrán y la vainilla, porque cada vaina se cosecha a mano en un preciso estado de inmadurez. La India y Guatemala dominan la oferta, y las vainas verdes pierden rápidamente su aroma una vez partidas, por lo que los destiladores trabajan con rapidez.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con un destello especiado y efervescente
Qué es
La pimienta rosa es la baya seca del árbol de pimienta peruano Schinus molle, nativo de los Andes y miembro de la familia del anacardo, Anacardiaceae, y no una pimienta verdadera. Las bayas de color rosa se destilan al vapor o se extraen con CO2 en un aceite dominado por alfa-felandreno, limoneno y pineno.
Cómo huele
Brillante, seco y chispeante, más rosado y afrutado que la pimienta negra, con tan solo un suave toque picante. Las facetas de baya machacada, resina de enebro y cítrico tenue aportan una elevación efervescente y aérea. Destella pimentado en la apertura y se desvanece rápidamente hacia una especiada tibieza suave.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada que añade una especia efervescente y un brillo rosado sin calor ni mordiente. Ilumina los florales, refresca los amaderados y los ámbar, y se combina con rosa, bergamota y pachulí. Su chispa abre muchas fragancias modernas, especialmente los tonos de té y bergamota de las bombas frutal-florales luminosas.
Dato curioso
A pesar del nombre, estas bayas no tienen relación botánica con la pimienta auténtica, Piper nigrum; el parecido es puramente aromático. Como primo de la Anacardiaceae, pariente del anacardo y el mango, el Schinus puede provocar reacciones en personas sensibles a esa familia, por lo que su uso culinario es mejor en moderación.
Baya de Enebro
Bayas azules resinosas que respiran ginebra y bosque de pinos
Qué es
Los conos de semilla de Juniperus communis, una conífera de hoja perenne de los brezales y las montañas del hemisferio norte. Los conos carnosos de color azul-negro, similares a bayas, maduran en dos o tres años. Secos y luego destilados al vapor, producen un aceite esencial pálido, la misma baya que aromatiza la ginebra.
Cómo huele
Fresco, seco y resinoso: agujas de pino verdes, pimienta recién molida y un mordiente frío a trementina sobre calidez balsámica. La apertura evoca la ginebra, aromática y casi mentolada, para asentarse en una resina amaderada y ligeramente alcanforada con un fondo levemente dulce y resinoso.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada en las fougères, los chypres y las colonias aromáticas por su elevación fresca y herbal. Se combina con lavanda, vetiver, cardamomo y cítricos. La baya de enebro recorre las aperturas de innumerables composiciones aromático-amaderadas con tono a ginebra.
Dato curioso
El enebro ha perfumado rituales durante milenios; sus ramas se quemaban como fumigante en los hospitales y cuartos de enfermos de la época de la peste. La planta es dioica, por lo que solo los arbustos femeninos producen los conos aromáticos, y la lenta maduración de varios años hace que las bayas verdes y las maduras convivan en la misma rama.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí es una resina balsámica de árboles Styrax del Sudeste Asiático. El benjuí de Siam proviene de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam); el benjuí de Sumatra, de Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza hacen que el árbol exude una goma que se endurece durante meses en lágrimas rojizas, procesadas en resinoides y absolutos.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico, con un pronunciado carácter a vainilla y facetas empolvadas, ambaradas y levemente cinamómicas. El de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra, más ahumado con un toque de canela y estirax. Abre suave y cremoso, para secar en una dulzura acogedora, resinosa, casi caramelizada.
En perfumería
Una nota de fondo cálida y fijador suave que presta dulzura, cuerpo y un resplandor vainillado a los acordes ámbar. Se mezcla con ládano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y los gourmands. El benjuí es una calidez definitoria en los clásicos orientales de la edad dorada y en innumerables composiciones ambaradas.
Dato curioso
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La palabra proviene del árabe luban jawi, "incienso de Java." La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol sanando una incisión deliberadamente practicada en su corteza.
Neroli
Azahar agridulce destilado en luz blanca
Qué es
El neroli es el aceite esencial destilado al vapor de las flores blancas frescas del naranjo amargo, Citrus aurantium subespecie amara, también llamado bigarade o naranja de Sevilla. Las flores se recogen a mano al amanecer y se destilan el mismo día. Túnez, Marruecos y Egipto son las principales fuentes.
Cómo huele
Brillante, limpio y floral, con un matiz verde y levemente amargo y un destello metálico y mielado que suele compararse con lino recién planchado. Abre fresco y cítrico-frío, para asentarse en una tibia suavidad de pétalos cerosos, mucho más fresco y ligero que el absoluto de azahar, más embriagador, del mismo árbol.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada por su elevación y luminosidad en colonias y florales. Se combina con bergamota, petitgrain, jazmín y almizcle, y ancla la estructura clásica de la eau de cologne. Brilla en las colonias luminosas de neroli y en las composiciones cítrico-florales bañadas por el sol.
Dato curioso
El nombre se remonta a Anne Marie Orsini, princesa del siglo XVII de Nerola, cerca de Roma, quien perfumaba sus guantes y el agua del baño con este aceite, poniéndolo de moda en toda Europa. Destilar un kilo de neroli requiere aproximadamente una tonelada de flores recogidas a mano, lo que lo mantiene entre los naturales más costosos de la perfumería.
Iris
Violeta empolvada enraizada en la tierra paciente
Qué es
El orris es el material aromático extraído del rizoma de las flores de iris, principalmente Iris pallida cultivada en las colinas de la Toscana. Las raíces se cosechan, secan y envejecen de tres a seis años para que las enzimas desarrollen lentamente las ironas; luego se muelen y destilan al vapor en una mantequilla de orris cerosa e ivórea.
Cómo huele
Un aroma frío y empolvado a violeta, con una faceta similar al ante, casi comestible, de zanahoria y harina cruda. Se percibe seco más que dulce, evocando polvos de tocador, cuero suave y tierra húmeda, con un destello plateado y levemente metálico que se siente a la vez floral y terroso.
En perfumería
Un material de corazón y fondo apreciado por su cuerpo y una elevación empolvada que suaviza los florales y las maderas agudas. Se combina con violeta, rosa, hoja de iris y ambrette. Define toda una línea de composiciones refinadas de iris empolvado y floral aldehídico.
Dato curioso
El orris se encuentra entre los materiales naturales más costosos de la perfumería. Una tonelada de rizoma envejecido rinde apenas unos dos kilos de mantequilla de orris, y las calidades de alto contenido en ironas pueden superar los cien mil dólares por kilo, un precio impulsado por los años de envejecimiento necesarios antes de que el aroma se desarrolle.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, además de Jasminum sambac de la India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con disolvente con hexano en un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco cálido y exuberante, dulce y mielado con un trasfondo animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, similar al té y denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la apertura. Ambos llevan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secando hacia una base suave, cálida sobre la piel y levemente a champiñón y almizcle.
En perfumería
Un pilar de nota de corazón que hace de puente entre las salidas cítricas y las bases amaderadas, aportando volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Se combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede brillar en solitario como un radiante soliflore.
Dato curioso
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano producen un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a descomposición cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Angélica
Raíz terrosa y almizclada con alma herbal y verde
Qué es
Un aceite esencial de Angelica archangelica, una umbelífera alta de flor blanca cultivada en el norte de Europa, especialmente en Francia, Bélgica e Islandia. El aceite más valorado se destila al vapor de las raíces secas envejecidas; un aceite más fresco y pimentado se destila de las semillas. Ambos se emplean en perfumería de alta gama.
Cómo huele
El aceite de raíz es terroso, almizclado y cálido, con una profundidad verde, pimentada y ligeramente animalic que recuerda al almizcle natural y a la tierra seca. El aceite de semilla es más fresco, más herbáceo y especiado, con una elevación similar a la ginebra. Con el tiempo, la nota de raíz se vuelve más oscura, más intensa y más radiante, nunca dulce.
En perfumería
Una nota de salida a corazón y almizcle botánico natural usado como fijador. Contiene moléculas de musk-lactona auténticas y se mezcla con cítricos, vetiver, pachulí, enebro e incienso en los chypres y los acordes a ginebra. Ancla varias composiciones de vanguardia y presta almizcle verde a muchas fragancias nicho.
Dato curioso
El aceite de raíz contiene naturalmente macrolactones almizcladas como la pentadecanolida, lo que convierte a la angélica en una de las raras fuentes vegetales de un aroma genuinamente almizclado. Además, es fuertemente fototóxica por sus furanocumarinas, por lo que debe dosificarse con cuidado y puede dominar fácilmente una mezcla si se usa en exceso.
Haba Tonka
Dulzura cálida de almendra y vainilla con sombras de heno y tabaco
Qué es
El haba tonka es la semilla curada de Dipteryx odorata, un árbol leguminoso alto de Venezuela, Brasil y Guyana. Las semillas peladas se remojan en alcohol y luego se secan durante semanas hasta que la cumarina cristaliza en su superficie. Los perfumistas utilizan un absoluto extraído con disolvente de estas habas curadas.
Cómo huele
Un bouquet cálido y dulce de vainilla y almendra amarga, con hilos de heno, tabaco seco y nueces tostadas. La apertura recuerda a una natilla caramelizada; el secado se vuelve empolvado y ligeramente alcohólico, con canela y trébol cortado. Más redondo y difuso que la vainilla, más suave y menos agudo que la almendra.
En perfumería
Un material de fondo y corazón apreciado por su calidez, dulzura y suave persistencia. Hace de puente entre los acordes gourmand, oriental y fougère, combinándose con vainilla, lavanda, ámbar y tabaco. El tonka y su cumarina dieron forma a la primera fougère de la historia, y sustentan el dulce secado de innumerables mezclas oriental-gourmand.
Dato curioso
El tonka debe su aroma principalmente a la cumarina, que la FDA prohibió como aditivo alimentario en 1954 después de que estudios en animales mostraran hepatotoxicidad a dosis elevadas. Así, el tonka es prácticamente ilegal en las cocinas estadounidenses, aunque permanece completamente legal, y muy amado, en la perfumería de alta gama.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del consuelo en estado puro
Qué es
La vainilla proviene de las vainas de semilla curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora nativa de México y cultivada actualmente sobre todo en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se solean y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y la vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca natillas, caramelo y fruta seca, con un leve toque ahumado a tabaco en el fondo. Abre suave y gourmand, para secar en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética pura.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera: la vainilla suaviza los bordes agudos y ancla las composiciones orientales y gourmand. Se combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato curioso
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea abre un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un joven esclavo de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial de vainilla depende hoy de la vainillina sintética.
Vetiver
Tierra fría y húmeda extraída de raíces entrelazadas
Qué es
El vetiver es una hierba tropical alta, Chrysopogon zizanioides, nativa de la India y cultivada actualmente principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más valiosa es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor en un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base amaderada y terrosa. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. Bajo ellos se aprecian cedro seco, un amargor similar al pomelo y una persistente mineralidad verde que permanece durante horas al secar.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su arraigo terroso y su poder fijador natural. Ancla los chypres y las fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se exhibe junto al ciprés y el cedro.
Dato curioso
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, producido en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde pocas cosas más pueden arraigar.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí proviene de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta, nativo del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para luego destilarse al vapor o por hidrodestilación en un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo húmedo del bosque, la tierra mojada y las bodegas antiguas, con un toque vínico y una oscuridad levemente dulce. El aceite fresco puede resultar nítido, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en chocolate, cuero y calidez de fruta seca que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, ládano y vainilla. Define muchos blends oriental-gourmand y lleva el corazón amaderado-balsámico de los opulentos acordes chypre.
Dato curioso
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose con los años, de manera similar al vino.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran despacio
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste de Australia tropical abastecen ahora gran parte del aceite de calidad perfumística mundial.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida calidez amaderada y un toque levemente dulce, rosado y casi mantecoso. No presenta ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando discretamente durante horas en lugar de abrirse y secarse en fases definidas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su aroma como por su poder fijador: el sándalo presta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias de incienso y maderas meditativas lo celebran en su corazón.
Dato curioso
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre se volvió vulnerable, con precios del aceite que se han situado en torno a los dos mil dólares por kilo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas en el oeste de Australia recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Cedro
Virutas de lápiz secas y madera calentada por el sol
Qué es
Un aceite esencial destilado al vapor de la madera, las virutas y el serrín de varias coníferas. Las principales fuentes son el cedro de Virginia y el cedro de Texas, ambos enebros, además de los cedros Atlas e Himalaya del género Cedrus. El aceite aromático se concentra en el duramen y el subproducto del aserradero.
Cómo huele
Seco, amaderado y cálido, el arquetipo del lápiz recién afilado y un armario de cedro. El cedro de Virginia es similar al lápiz y balsámico; el cedro Atlas es más suave, dulce, casi mielado-resinoso. En todos los tipos se aprecia un tono limpio, levemente ahumado y faintly alcanforado que seca en una calidez suave y resinosa.
En perfumería
Una nota versátil de corazón a fondo que aporta estructura amaderada seca, elevación y un armazón para otros materiales. Se combina con vetiver, sándalo, rosa, cítricos e incienso. El cedro da forma al ahumado secado de las composiciones floral-amaderadas y a innumerables bases modernas amaderado-ambaradas.
Dato curioso
El cedro de los lápices y los baúles de almacenaje es botánicamente un enebro, no un Cedrus auténtico. Las moléculas derivadas del cedro como el Cedramber y el Iso E Super impulsan una enorme proporción de las fragancias amaderadas contemporáneas, lo que convierte al cedro en uno de los ingredientes más silenciosamente omnipresentes de la perfumería.
Mirra
Humo de resina amarga de un árbol del desierto herido
Qué es
Una oleorresina de los arbustos espinosos Commiphora myrrha del Cuerno de África y la Península Arábiga. Los recolectores hieren la corteza; el árbol llora una savia pálida que se endurece en lágrimas rojizo-marrones. Estas se destilan al vapor en un aceite esencial o se extraen con disolvente en un resinifero más oscuro.
Cómo huele
Fresca, amarga y resinosa en la apertura, con una agudeza medicinal casi a esparadrapo sobre tierra seca y regaliz. Se calienta en bálsamo ahumado, cuero suave y una leve profundidad a champiñón-musgo, secando hacia algo polvoriento, agridulce y meditativo, más lento y oscuro que el incienso.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta profundidad ahumada, cuerpo resinoso y una gravedad sacral a los orientales, los chypres y las composiciones de incienso. Se combina de forma natural con incienso, rosa, ládano y benjuí. Ancla las fragancias de incienso centradas en la mirra y da estructura a innumerables acordes ámbar e incienso.
Dato curioso
Uno de los aromáticos comercializados más antiguos, la mirra se quemaba en los templos egipcios, se usaba en la momificación y fue nombrada entre los dones de los Reyes Magos. Su nombre deriva de una raíz semítica que significa amargo. La recolección silvestre y el sobrepastoreo amenazan ahora a varias poblaciones de Commiphora en el Cuerno de África.
Incienso
Humo sagrado destilado de las lágrimas de un árbol del desierto
Qué es
El incienso, u olíbano, es la resina gomosa seca de los árboles Boswellia, siendo Boswellia sacra de Omán, Yemen y Somalia uno de los más apreciados. La corteza se incide y llora una savia lechosa que se endurece durante semanas en lágrimas doradas, posteriormente destiladas al vapor o extraídas con disolvente para la perfumería.
Cómo huele
Fresco, resinoso y luminoso, con un brillo conífera-cítrico limpio de alfa-pineno y limoneno sobre una base amaderada y balsámica seca. Lleva una elevación fresca, pimentada y casi limónica, para asentarse luego en el cálido y polvoriento humo de incienso familiar de iglesias y templos.
En perfumería
Usado en el corazón y el fondo, aporta una columna resinosa y ahumada meditativa, además de una transparencia elevada. Se combina con mirra, rosa, oud y ládano, y eleva los pesados acordes orientales. Centra muchas composiciones construidas sobre el incienso y define el tema de incienso de catedral.
Dato curioso
El incienso ha sido comercializado durante más de cinco mil años y en otro tiempo circuló por las rutas árabes del incienso a precios que rivalizaban con el oro. Las poblaciones silvestres de Boswellia están ahora en declive por el exceso de extracción, la sequía y el pastoreo, lo que genera una preocupación real sobre la sostenibilidad a largo plazo de la cosecha.
Opopónaco
Mirra dulce que ronronea miel, bálsamo y madera añeja
Qué es
Conocido como mirra dulce, el opoponax es la oleorresina de especies Commiphora, principalmente Commiphora guidottii, de Somalia y Etiopía. La corteza incidida exuda una savia que se endurece en lágrimas rojizas, destiladas al vapor en un aceite o extraídas con disolvente en un resinoide y absoluto.
Cómo huele
Más dulce y redondo que la mirra auténtica, con una calidez mielada y balsámica y una leve efervescencia en la apertura. En el fondo corre una profundidad polvorienta, ligeramente animalic y con matiz a champiñón, más un carácter de madera vieja y seca. Menos medicinal y agudo que la mirra, más cercano al benjuí pero más seco y empolvado.
En perfumería
Una nota de fondo y fijador suave que presta a los acordes ámbar su brillo mielado y balsámico, y que también puede aportar una elevación dulce en la zona alta de un chypre. Se combina con ládano, vainilla, incienso y rosa. Es un hilo conductor en los orientales clásicos y en las composiciones de ámbar empolvado.
Dato curioso
El nombre comercial se aplica de forma imprecisa. El opoponax histórico provenía de una planta de la familia del perejil sin relación alguna, Opopanax chironium del Mediterráneo, mientras que el material de perfumería actual es casi siempre una resina Commiphora, por lo que una sola palabra puede nombrar dos cosas botánicamente distintas.
Carácter de la Fragancia
La lavanda fresca, la salvia y el enebro la abren nítida y herbal; el corazón se vuelve suave y empolvado con orris, jazmín y angélica; y una base cremosa y amaderada de vetiver, sándalo y resinas ligeras aporta una profundidad silenciosa.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones de Uso
Una firma discreta para la jornada laboral que se prolonga con elegancia hacia una cena refinada o una velada, con su lavanda fresca y su orris empolvado perfectamente adaptados al aire templado de la primavera y el otoño.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Lucas Sieuzac
Perfumista
Lucas Sieuzac procede de una familia de perfumistas franceses y entró en Eurofragance como perfumista sénior de alta perfumería en 2019, tras pasar por Florasynth, Créations Aromatiques, Symrise y Cosmo International. Compuso Amouage Reflection Man, Amouage Jubilation 25 Woman y Comme des Garçons Dot, y cofirmó Givenchy Play y Azzaro Now Man.
La Maison
Amouage
Frankincense y Rose a escala real, para probar sin el salto de fe que exige un frasco completo.
Amouage no hace nada discreto. Cada frasco parece construido para una sala a la que hay que ganarse la entrada, con techos altos, incienso en el aire y luz que atraviesa algo precioso. La casa vierte Frankincense, Rose y Oud como si tuviera una reserva infinita, y el resultado se lleva grande y dura mucho sin caer nunca en lo ruidoso porque sí.
- Origen
- Mascate, Omán
- Fundada en
- 1983
- Conocida por
- Frankincense, Rose, Oud
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