Argos
Neptune's Trident
La Historia
Neptune's Trident toma su nombre del arma del dios del mar, y Argos lo construye como un perfume oceánico: cítricos luminosos y té verde sobre un fondo salino de acorde de ámbar gris y ládano. Es en el fondo donde el mar perdura más tiempo, suave, resinoso y ligeramente salino sobre la piel.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Verde
Savia en las manos tras arrancar malas hierbas
Al partir un tallo, esto es lo que se desprende: savia, frescor, un leve amargor, más vegetal que floral. Hierba cortada, hojas magulladas, el interior de un seto recién podado. Aquí no hay nada dulce.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Mandarina
Cítrico meloso con un punto ácido y soleado
Qué es
Un pequeño cítrico de piel suelta originario del sur de China, hoy cultivado por todo el Mediterráneo. El aceite se extrae en frío de la corteza, y el fruto puede recogerse verde, amarillo o completamente maduro, lo que lo cambia todo.
Cómo huele
Jugosa y soleada, más redonda y menos afilada que la naranja, con el brillo de la cáscara sobre una calidez melosa, casi floral. Llega efervescente, deja una leve estela confitada y amaderada y, como la mayoría de los cítricos, desaparece deprisa.
En perfumería
Una nota de salida, elegida cuando la apertura debe resultar cálida más que vigorizante. Se lleva bien con el neroli, el petitgrain, los florales suaves y los fondos gourmand, y endulza por igual las colonias tradicionales y las salidas azucaradas de los gourmands modernos.
Dato de interés
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja salen del mismo árbol y huelen como tres materias distintas: el verde, agudo y frondoso; el rojo, profundo y dulce. Solo los separa la fecha de recolección.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
Las sumidades floridas se cortan en plena floración y van directas al alambique, donde las espigas moradas ceden un aceite pálido. La extracción con disolventes da, en cambio, un absoluto más oscuro. La Provenza y Bulgaria producen la mayor parte.
Cómo huele
Nítida y verde al principio, casi mentolada, con un fresco impulso alcanforado sobre una suave dulzura floral. Al secar evoluciona, más cálida, hacia el heno, una vainilla tenue y una calma empolvada. La lavanda auténtica es más redonda y dulce que el híbrido lavandín.
En perfumería
Combínala con musgo de roble, cumarina y haba tonka y tendrás una fougère, la estructura de barbería detrás de innumerables masculinos aromáticos. La lavanda va de la salida al corazón, refresca los florales luminosos y suaviza las colonias cítricas.
Dato de interés
Esos campos de la Provenza que fotografían los turistas son sobre todo de lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más aceite por hectárea. La lavanda auténtica se retira ladera arriba: una enfermedad bacteriana transmitida por insectos chupadores de savia ha empujado los cultivos hacia altitudes más frescas.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio del perfumista no es un geranio en absoluto. Es un pelargonio, y el olor a rosa está en las hojas y los tallos, que son la parte que va al alambique.
Cómo huele
Estruja una hoja y aparece la rosa, pero una rosa con el tallo todavía puesto: verde, crujiente, algo pimentada, refrescada por algo mentolado. El limón y una dulzura empolvada la atraviesan.
En perfumería
Trabaja en el corazón, tendiendo puentes entre florales y fougères, y su filo herbal explica que acabe en tantos perfumes dirigidos a hombres. La rosa, la menta, el clavo, la bergamota y el vetiver combinan bien con él.
Dato de interés
El geranio y la rosa comparten el citronelol, por eso el geranio puede sustituir parte de un acorde de rosa de forma mucho más asequible. La cosecha Bourbon de Reunión, antaño la referencia, ha menguado al trasladarse el cultivo a Egipto y China.
Té Verde
Hojas al vapor, frescas y sutilmente agridulces
Qué es
El té negro y el té verde salen del mismo arbusto. La diferencia es la rapidez: las hojas verdes se tratan al vapor o se tuestan en sartén poco después de la recolección, para que nunca se oxiden. Como nota, es un extracto de CO2 o una reconstrucción pura.
Cómo huele
Fresco, seco y levemente amargo, como el vapor de una taza que alguien preparó hace un minuto. Heno y hierba cortada en los bordes, una voluta de humo y una transparencia de papel. Termina mineral, no dulce.
En perfumería
Actúa en la salida y hasta el corazón, donde su tarea es aportar calma. La bergamota, el neroli, la menta y las maderas claras son su compañía habitual, y la nota se percibe como contención más que como frescura gratuita.
Dato de interés
El té de los perfumes de té era un farol. El género nació en 1992 sin nada de té: hedione con olor a jazmín e ionona con aire de violeta, combinadas hasta que el cerebro completaba la taza por su cuenta. El extracto real de hoja llegó después, y susurra.
Azahar
Pétalos blancos entre miel y verde amargo
Qué es
El neroli y el absoluto de azahar proceden de la misma flor blanca del naranjo amargo, recogida a mano: uno se destila al vapor, el otro se extrae con disolvente en forma de concreto ceroso. Túnez, Marruecos y el Mediterráneo aportan la mayor parte.
Cómo huele
Néctar meloso en el centro, cortado por un borde limpio de verde amargo y un leve frescor metálico. El neroli es el más luminoso y jabonoso de los dos; el absoluto es más cálido y más indólico, con una profundidad almizclada bajo el dulzor.
En perfumería
Es la bisagra entre los cítricos y la piel: lo bastante luminoso para seguir a una salida de limón, lo bastante cálido para fundirse en el almizcle. Las colonias usan su lado chispeante; los grandes florales blancos, el mullido e indólico.
Dato de interés
El neroli debe su nombre a una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua del baño. Un kilo del aceite requiere aproximadamente una tonelada de flores recogidas a mano.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Almizcle
Almizcle sintético limpio, suave como la piel cálida
Qué es
En este perfume el almizcle es sintético: moléculas de almizcle modernas y no material animal alguno. La familia es amplia, del Galaxolide limpio y dulce a los almizcles macrocíclicos, y es la columna vertebral de la perfumería moderna, elegida por su suavidad, su regularidad y su persistencia.
Cómo huele
Limpio, suave y discretamente cálido: lino recién planchado, algodón fresco, piel más que pelaje. Algunos almizcles tienden a lo dulce y levemente afrutado, otros a lo empolvado, pero todos comparten una calidez tersa y redonda que se asienta cerca de la piel y allí se queda.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Los almizcles sintéticos lo hacen con gran regularidad de un lote a otro, suavizando las aristas y llevando un perfume hasta bien entrado su fondo.
Dato de interés
El primer almizcle sintético se descubrió por casualidad: en 1888, el químico Albert Baur, que trabajaba con explosivos, se dio cuenta de que uno de sus compuestos olía a almizcle. Los almizcles que usan hoy los perfumistas pertenecen a generaciones posteriores y más refinadas, elegidas por su suavidad y su duración.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Acorde de Ámbar Gris
Piel cálida y salada, construida sin la ballena
Qué es
En este perfume el ámbar gris es un acorde, no el material auténtico: una mezcla construida en torno a moléculas de tipo Ambroxan. Evocan el resplandor cálido, salino y como de piel del ámbar gris envejecido, y los perfumistas suelen redondearlas con ládano y un matiz mineral y seco.
Cómo huele
Cálido, salado y cercano a la piel, más un resplandor que un olor. Lo atraviesan la madera de deriva y el tabaco con un dulzor mineral, y nunca se vuelve fecal como puede ocurrir con el ámbar gris en bruto. De cerca puede parecer tenue; a un paso, llena el aire.
En perfumería
Un acorde que aporta resplandor y fijación, y ralentiza la evaporación de todo lo más ligero que tiene encima. El ládano, el incienso, el cuero, las maderas y los almizcles lo acogen bien, y da a muchos ámbares modernos ese carácter salado que parece respirar.
Dato de interés
El Ambroxan, el caballo de batalla de estos acordes, nunca ha estado cerca de una ballena. Suele obtenerse del esclareol, un compuesto de la salvia romana, y es una de las moléculas que se forman de manera natural cuando el ámbar gris auténtico se cura al sol y en el agua de mar.
Iris
Tierra empolvada y fría de una raíz envejecida con paciencia
Qué es
El iris de perfumería no procede de la flor, sino de la raíz. Los rizomas desenterrados se secan y se dejan envejecer de tres a cinco años mientras se forman las ironas aromáticas; después se muelen y se destilan al vapor hasta obtener una manteca de iris cerosa.
Cómo huele
Fresco, empolvado y de raíz: violeta, ante y madera recién serrada espolvoreada con polvos de maquillaje. Debajo hay una terrosidad mineral y húmeda, un leve dulzor de zanahoria, una suavidad mantecosa. Parece más una textura que un perfume, y se mantiene discreto sobre la piel.
En perfumería
Nada más da a una mezcla esa contención fresca y empolvada. Asienta los chipres y los florales, quita brillo a la rosa y la violeta, y presta al sándalo y a la ambreta un acabado de terciopelo. El iris pone a un perfume en su sitio.
Dato de interés
Una tonelada de rizoma seco y envejecido rinde unos dos kilogramos de manteca. Suma los años de espera antes de poder siquiera destilarlo y entenderás por qué el iris auténtico aparece en tan pocos frascos.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Carácter de la Fragancia
Los cítricos y la lavanda la abren limpia y luminosa; el té verde, el geranio y los florales blancos mantienen el corazón fresco y aéreo; y el vetiver, el almizcle y un acorde de ámbar gris aportan una base amaderada suave y ligeramente salina.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pensado para la luz del día en primavera y verano, en ocasiones informales o formales, cuando los cítricos y el té verde se mantienen nítidos y el acorde salino de ámbar gris evita que resulte genérico.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Petrovich
Fundador y perfumista
Fundador autodidacta y nariz de Argos, la casa de mitología griega que puso en marcha en 2014. Antiguo modelo y actor, produce sus fragancias en un laboratorio privado de Grasse. Sus más conocidas: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Más de esta narizAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
La Maison
Opulencia grecorromana: mármol, mito y Amber amielado, en decants que dejan que el drama se gane su lugar.
Argos construye fragancias como mitos en miniatura, cada una una escena de las viejas historias hecha aroma. Aperturas luminosas y bañadas de sol que caen en algo más cálido y decadente, fruta y flores arriba, resinas, piel y madera debajo. Llevar una se siente menos como una pirámide de notas y más como entrar en un cuadro.
- Origen
- Dallas, Estados Unidos
- Conocida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
CADA DECANT
Del frasco original a tu puerta
Compramos el frasco original a precio de venta al público, directamente a la casa.
Una jeringa Socorex de grado médico toma los mililitros exactos directamente del frasco.
Guardado en su estuche estampado en oro y entregado a DHL, con todos los aranceles ya pagados. Cómo se hace un decant
Más de Argos
También te puede gustar
