Louis Vuitton
Pacific Chill
La Historia
Pacific Chill nació de un batido detox. Cavallier Belletrud ha contado que pidió uno en Los Ángeles mientras conversaba con el artista Alex Israel y que se propuso trasladar el efecto de esa bebida a una colonia; por eso se apoya en la menta, la grosella negra, la semilla de zanahoria y la albahaca en lugar de en una estructura cítrica convencional.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Verde
Savia en las manos tras arrancar malas hierbas
Al partir un tallo, esto es lo que se desprende: savia, frescor, un leve amargor, más vegetal que floral. Hierba cortada, hojas magulladas, el interior de un seto recién podado. Aquí no hay nada dulce.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Cidra
El cítrico ancestral y rugoso de luz seca y verde
Qué es
Más antigua que casi cualquier cítrico cultivado y antepasada del limón. Ábrela y apenas encontrarás zumo: solo una cáscara gruesa, nudosa y correosa, que es justo donde vive el aceite. Prensado en frío, ese aceite se llama cedrat.
Cómo huele
Limón, pero más redondo y menos ácido, con un peso aterciopelado tras la ralladura y un amargor seco al final. También hay un pequeño impulso floral. Pulida es la palabra, allí donde el limón es simplemente agudo.
En perfumería
Una nota de salida para colonias y acordes cítricos modernos, más luminosa y seca que el limón, que se entiende bien con el nerolí, el petitgrain y las hierbas verdes. Con su nombre francés, cedrat, da nombre a todo un género de fragancias.
Dato de interés
Una variedad apenas se molesta en tener pulpa y se divide en un racimo de dedos amarillos. Se llama mano de Buda, y en toda Asia se usa en ofrendas religiosas en lugar de comerse.
Naranja
Sol en la corteza, brillante y agridulce
Qué es
Exprime una piel fresca y la bruma que salta de ella es la materia prima del perfume, prensada en frío a partir de la corteza, no destilada. El naranjo amargo es otro árbol: su flor da el neroli y sus hojas, el petitgrain.
Cómo huele
Pulpa dulce bajo una cáscara que devuelve el mordisco. Abre chispeante, soleada y brevemente ácida, y luego se redondea en algo confitado. Junto al limón es más cálida y suave, menos un cuchillo que un vaso de zumo.
En perfumería
Casi siempre una nota de salida: el estallido es luminoso y desaparece en menos de una hora. Funciona con neroli, bergamota, clavo y especias cálidas, y sostiene toda la tradición del agua de colonia.
Dato de interés
La piel de naranja dulce prensada en frío apenas contiene las moléculas responsables de la fotosensibilidad de los cítricos, así que no se considera fototóxica como la bergamota, la lima o la naranja amarga. Eso sí, es volátil y se oxida deprisa: brillante, breve.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Argentina es el país que más prensa, y Sicilia da la calidad clásica de la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Menta
Dos mentas, una helada y otra dulce
Qué es
Dos plantas, dos funciones distintas. La menta piperita contiene mentol y se percibe fría. La hierbabuena contiene en cambio carvona y se percibe dulce, redonda y herbal. Ambas se destilan al vapor a partir de hojas y sumidades floridas, y cambiar una por otra lo cambia todo.
Cómo huele
La menta piperita es penetrante y helada, con un filo alcanforado que te despeja la cabeza lo quieras o no. La hierbabuena es más amable: dulce, levemente afrutada, sin mordisco frío. Ambas empiezan verdes y acuosas, y luego se asientan en un murmullo herbal limpio.
En perfumería
Una nota de salida, y además fugaz: destella en fougères, colonias y masculinos frescos, y luego desaparece. La menta piperita se encarga de las aperturas vigorizantes. Ambas combinan con lavanda, albahaca, cítricos y, de forma menos evidente, chocolate.
Dato de interés
El mentol no enfría nada. Activa los receptores nerviosos que detectan el frío, así que tu cerebro percibe frío donde no lo hay. Ese es el truco de la pasta de dientes y el chicle, y la hierbabuena no puede hacerlo.
Grosella Negra
Cassis ácido con un gruñido salvaje y animal
Qué es
La perfumería casi ignora la baya. El material que importa es el absoluto de yema de casis, extraído de los brotes foliares pegajosos y resinosos del arbusto, que suele reforzarse con moléculas azufradas portadoras del chasquido ácido de la fruta.
Cómo huele
Punzante, ácido, inconfundiblemente morado, y luego algo salvaje lo atraviesa: una acritud verde, frondosa, levemente sudorosa, más cerca del gato que de la fruta. Baya madura con un gruñido detrás.
En perfumería
Una nota de salida con garras. Corta el dulzor, da filo a la rosa y ofrece a un floral afrutado algo contra lo que empujar. Todavía despierta de golpe las composiciones afrutadas modernas.
Dato de interés
El filo felino procede de tioles que la nariz detecta en partes por billón, la misma familia que hay detrás del marcaje de un gato macho y de una copa de Sauvignon Blanc. Los perfumistas dosifican el casis en gotas, no en mililitros.
Cilantro
Especia que no huele en absoluto a hoja de cilantro
Qué es
Una misma planta, dos olores. La semilla madura se seca cálida y amaderada; la hoja fresca, el cilantro que se vende en el mercado, es algo completamente distinto y casi nunca llega a un perfume. Solo la semilla triturada va al alambique.
Cómo huele
Cálido y dulce en la salida, con un impulso pimentado y un chorrito de cítrico. Luego se redondea: lavanda, palo de rosa, una leve calidez de pan de jengibre que está más cerca de un fougère que de un especiero.
En perfumería
Los perfumistas lo colocan entre la salida y el corazón por su frescor, su especia y una redondez parecida a la de la lavanda, junto a la bergamota, la lavanda, el geranio y bases ambaradas. Es un corazón clásico en los cítricos aromáticos de época y está por todas partes en los fougères.
Dato de interés
Los arqueólogos hallaron semillas de cilantro selladas en la tumba de Tutankamón, una de las especias más antiguas que alguien se molestó en cultivar. El aceite es sobre todo linalool, lo que da a los perfumistas una fuente de ese olor más redonda y suave que la molécula aislada.
Albaricoque
Terciopelo tibio de sol, sin rastro de fruta
Qué es
Ninguna nota de albaricoque lleva albaricoque. La fruta no ofrece nada que merezca la pena destilar, así que la nota se construye: lactonas y ésteres luminosos en la mayoría de las manos, o absoluto de osmanto, que por sí solo huele a albaricoque seco y a cuero.
Cómo huele
Aterciopelado y tibio de sol, el rubor de la piel madura sobre algo cremoso y ceroso. La versión de laboratorio mantiene una misma forma de albaricoque de principio a fin. La versión natural es más difusa, atravesada de té y miel, y no se está quieta.
En perfumería
Se sitúa en la salida y el corazón de florales afrutados, chipres y gourmands, y aporta un dulzor mullido y elevación. Las lactonas se dosifican de forma predecible y dan volumen. El osmanto y la davana son costosos y dependen de la cosecha, así que se tratan como la pieza central.
Dato de interés
El osmanto y la davana también aparecen en fórmulas comerciales, así que verlos en una lista no demuestra nada sobre lo natural que es un perfume. La pista está en el comportamiento: un albaricoque de laboratorio se queda quieto y proyecta; uno botánico va y viene.
Albahaca
Hoja verde, dulce y pimentada, recién estrujada y viva
Qué es
Los griegos la llamaron basilikon, «real», mucha ceremonia para una hierba de la familia de la menta que partes con los dedos sobre el tomate. El aceite se destila al vapor a partir de las hojas y las sumidades floridas.
Cómo huele
Pimentada y verde al primer contacto, con un filo anisado por debajo. Algunas calidades se mantienen suaves y casi florales; otras se vuelven agudas, con aire de regaliz. Al secarse queda cálida y levemente mentolada, como una hoja estrujada entre los dedos.
En perfumería
Una nota de salida con una sacudida dentro. La albahaca despierta de golpe una apertura cítrica y da a los fougères su columna vertebral verde, y funciona bien con bergamota, lavanda, geranio y vetiver. Si te pasas con la dosis, todo huele a pesto.
Dato de interés
La albahaca que se cultiva a las puertas de los templos hindúes no es esta. El tulsi es la albahaca sagrada, una especie distinta, y huele más aguda y más a clavo. La albahaca dulce es la de la cocina y la del perfumista.
Semillas de Zanahoria
Raíces terrosas y violetas empolvadas del campo
Qué es
No es la raíz. Es la semilla seca de la zanahoria silvestre, el encaje de la reina Ana, cultivada en torno al Mediterráneo y destilada al vapor durante horas hasta dar un aceite con más de la mitad de carotol.
Cómo huele
Polvorienta y terrosa, como la tierra que se sacude de una raíz, y entonces la sorpresa: violetas. Unas trazas de iononas hacen asomar entre la tierra un dulzor empolvado de iris, y se seca suave, cercana a la ambreta.
En perfumería
Los perfumistas la usan en el corazón como sustituto asequible de la raíz de iris: empolvada, con aire de raíz, con un leve recuerdo de polvos faciales. Acompaña a la violeta, la ambreta y el musgo de roble en los chipres y en todo lo construido en torno al iris.
Dato de interés
La zanahoria de tu tabla de cortar es la misma especie, seleccionada durante siglos por una raíz gruesa y dulce. Nadie la seleccionaba por la semilla, y la semilla es la mitad que huele a iris y a viejas polveras.
Rosa de Mayo
Rose de Mai de Grasse, entre mermelada y verde
Qué es
Una sola floración al año, en mayo. La rosa centifolia, la de cien pétalos, da a Grasse su Rose de Mai, que hoy también se recoge en Marruecos y Egipto, y las flores frescas van directamente al disolvente, luego a un concreto ceroso y después al absoluto.
Cómo huele
Más redonda y suave que la damascena búlgara que casi todos imaginan: miel y mermelada, elevadas por algo verde y pimentado. Fresca y cubierta de rocío al principio, luego cálida y levemente afrutada, con una claridad limpia, casi de té, y sin aristas ásperas.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando una rosa tiene que resultar aterciopelada y no aguda. Se sitúa con naturalidad junto al jazmín, el iris, los aldehídos y el pachulí, y uno de los florales aldehídicos fundacionales de la década de 1920 se construyó sobre ella.
Dato de interés
Hacen falta cientos de kilogramos de flores recogidas a mano para un solo kilogramo de absoluto, que puede costar varios miles de euros. La recolección empieza antes del amanecer y se detiene a media mañana, cuando el sol ya ha empezado a mermar el aceite de las flores.
Higo
Hoja verde y láctea sobre fruta cálida y soleada
Qué es
El higo como nota es el árbol entero, no la fruta. Los higos apenas ceden aceite, así que los perfumistas construyen el olor a partir de extracto de hoja y moléculas aromáticas verdes: savia, corteza, sombra y fruta madura a la vez.
Cómo huele
Verde y láctico en la salida, como una hoja partida que llora una amarga savia blanca, sobre el dulzor lechoso, con un toque de coco, de la fruta tibia. Debajo, una madera seca, casi de cedro. Umbrío y tibio de sol a la vez, más jardín que frutero.
En perfumería
Pocas notas abarcan tanto como esta: verde en la salida, láctea en el corazón, amaderada en el fondo, de modo que puede sostener sola toda una composición. El coco, el cedro, la leche y los cítricos se sitúan con naturalidad a su lado.
Dato de interés
Los perfumes de higo no despegaron hasta los años noventa, cuando los perfumistas aprendieron a construir la nota a partir de la molécula verde stemone y un aldehído con olor a coco, y desde entonces la nota es una firma del nicho.
Dátiles
La dulzura pegajosa de la fruta del desierto secada al sol
Qué es
Los dátiles concentran su azúcar mientras se secan en la palmera y maduran hasta un marrón ámbar profundo. No hay aceite de dátil que extraer, así que la nota se ensambla con materiales afrutados, de fruta seca y caramelizados.
Cómo huele
Cálido, almibarado y de dulzor moreno, un Medjool prensado: melaza melosa con ciruela pasa e higo, un leve filo de ron y, debajo, algo de cuero, casi de tabaco. Más mermelada pegajosa que frescura, con un final seco y caramelizado.
En perfumería
Endulza con peso más que con azúcar, y redondea las estructuras ambarinas y orientales en el corazón y el fondo. Sus compañeros de Oriente Medio son el oud, la rosa, la miel y las especias cálidas, y da a las bases de attar licorosas y con aire de higo su textura densa y masticable.
Dato de interés
Una sola palmera adulta puede dar más de cien kilogramos de fruto en un año, y la especie alimenta a las ciudades del desierto desde hace seis mil años. Su antiguo nombre, árbol de la vida, era una descripción más que un elogio.
Ambreta
El único almizcle que crece en un arbusto
Qué es
Las semillas de una malva, pariente desaliñado del hibisco, huelen a almizcle antes de que nadie las toque. La destilación al vapor, el CO2 o un lavado con disolvente para obtener un absoluto extraen todos el mismo almizcle, el del ambrettolide.
Cómo huele
Cálida, empolvada y más cercana a la piel de lo que ningún sintético llega a conseguir. Tiene un afrutado que recuerda a la pera, una dulzura ambarada de fruto seco y un toque de iris. Se abre despacio y se percibe como una persona más que como un perfume.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa como exaltador: redondea y eleva todo lo que tiene encima, y da a los florales, al iris y a los gourmands un trasfondo cálido como la piel. Ninguna otra materia vegetal huele tanto a almizcle.
Dato de interés
Los rendimientos son ínfimos, lo que sitúa a la ambreta entre lo más costoso del estante de un perfumista. Su ambrettolide es pariente cercano de la muscona, la molécula misma del almizcle, y por eso una semilla puede hacer este trabajo.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos proyectan con fuerza, con el cítrico y la menta casi abrasivos en su claridad, antes de que el cilantro aporte un giro seco y levemente ahumado. El albaricoque y la semilla de zanahoria recogen la composición hacia dentro y le prestan una calidez pulposa, de hortaliza de raíz, que impide que la rosa se lea como floral en ningún sentido tradicional. En el fondo, la piel del higo y los dátiles le dan un dulzor contenido, y la ambreta lo mantiene todo cerca de la piel con una persistencia suave y almizclada.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Una tarde de otoño que aún conserva calor residual, o una noche de verano en interiores. Ideal para quien lleva fruta y especias sin querer que ninguna de las dos domine.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Jacques Cavallier Belletrud
Maestro perfumista
Nacido en Grasse en una familia de perfumistas, entró en Firmenich en 1990 y en 2012 se convirtió en el perfumista de la casa de Louis Vuitton. Compuso Issey Miyake L'Eau d'Issey, Jean Paul Gaultier Classique, Yves Saint Laurent Opium pour Homme, Lancôme Poême y Louis Vuitton L'Immensité.
Más de esta narizOmbre NomadeSymphonyAttrape-Rêves
La Maison
El Oud ahumado de Ombre Nomade y el ensueño de lichi de Attrape Rêves, para que la prueba sobre la piel cueste solo un café.
La perfumería de Louis Vuitton comercia con atmósfera y viaje, una fragancia pensada para sentirse como el sello de un pasaporte más que como una pirámide de notas. La gama va desde un Citrus bañado de sol hasta un Oud denso y ahumado pensado para una noche larga, todo con esa misma confianza pulida y sin prisas.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 1854, perfumes relanzados en 2016
- Conocida por
- Ombre Nomade, Attrape Rêves
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