Louis Vuitton
Ombre Nomade
Ombre Nomade abre con un breve y ácido destello de frambuesa antes de que el oud tome el mando por completo: denso, ahumado y resinoso, anclado por una rosa calentada con azafrán y una corriente subyacente de alquitrán de abedul que mantiene la composición sin sentimentalismos y oscura.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Rosa
pétalos de terciopelo, miel y espina
El aroma en capas de los pétalos verdaderos, fresco y afrutado en lo alto, con un corazón más profundo, mermelado y meloso, y un leve mordisco verde y pimentado. Resulta atemporal y emotivo, a ratos delicado y a ratos imponente según cómo se despliegue.
Ahumado
madera carbonizada y brasas que ascienden
El aroma seco y carbonizado de la madera ardiendo, el incienso humeante y la ceniza persistente, a veces alquitranado, a veces tenue y gris. Resulta sombrío y atmosférico, evocando un fuego que se apaga y una corriente fría de aire que arrastra su último aliento.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Frambuesa Sintética
Frambuesa creada en laboratorio, brillante, limpia y omnipresente
Qué es
La frambuesa cotidiana de la perfumería moderna es un acorde sintético, no un extracto, ya que el fruto no produce ningún aceite aprovechable. Su columna vertebral es la cetona de frambuesa, la molécula aromática que mejor define la baya, complementada con ésteres frutales que aportan jugosidad y ligereza. Estas materias primas se fabrican en laboratorio con una especificación fija, de modo que cada lote huele igual.
Cómo huele
Reconocible al instante como frambuesa: brillante, dulce y ligeramente acanelada, con un destello frutal y limpio en la salida. Resulta más lineal y más vívida que una reconstrucción natural, manteniendo su forma desde el primer spray hasta el seco. Tiene una agradable jugosidad, aunque a dosis altas puede inclinarse hacia un carácter confitado y afrutado.
En perfumería
Es la frambuesa de uso corriente en la fragancia comercial y de gran consumo, desde los frutales-florales hasta los gourmands. Se mezcla limpiamente con rosa, pachulí, vainilla y almizcles blancos, aportando un toque de frutos rojos sin sorpresas. Su potencia, estabilidad y bajo coste la convierten en la opción predeterminada siempre que se busca una nota de frambuesa.
Bueno saberlo
No hay nada deshonesto en ello: los sintéticos son limpios, brillantes, consistentes y económicos, que es exactamente por qué dominan. La contrapartida es el carácter, ya que la versión de laboratorio puede resultar más plana y uniforme que una fruta evocada a partir de materias naturales. Para la mayor parte de la perfumería, esa luminosidad predecible es precisamente el objetivo.
Rosa
La reina de las flores, fresca e infinitamente profunda
Qué es
La rosa de perfumería procede principalmente de dos especies: Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y Rosa centifolia de Grasse. Las flores se recogen desde antes del amanecer hasta la mañana y se destilan al vapor para obtener el otto de rosa, o se extraen con disolvente para obtener un absoluto más oscuro y rojizo a través de un concreto ceroso.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con una dulzura melada y un frescor verde y rocioso. En el fondo aparecen facetas especiadas, frutales y levemente achadas, y en el absoluto una profundidad más oscura y afrutada. El otto de rosa abre crujiente y luminoso; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Nota de corazón de extraordinaria versatilidad, la rosa aporta cuerpo, frescor y riqueza floral natural, combinándose con casi cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral, y se empareja con oud, pachulí y violeta. Es la protagonista indiscutible de innumerables composiciones florales y chypre clásicas.
Bueno saberlo
Se necesitan aproximadamente tres mil a cuatro mil kilogramos de flores recogidas a mano para destilar un solo kilogramo de otto de rosa, lo que explica en parte por qué este aceite puede rivalizar con los metales preciosos en precio. La recolección tiene lugar desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el sol volatilice los compuestos más fragantes.
Azafrán
Hebras carmesí que exhalan cuero, miel y heno seco
Qué es
El azafrán es el estigma seco del Crocus sativus, un crocus otoñal de flores moradas perteneciente a la familia de las iridáceas. Cada flor produce tan solo tres delgadas hebras carmesí, recolectadas a mano. Las hebras secas se maceran en tintura o se extraen con disolvente para obtener un absoluto que captura su aceite aromático para la perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco en un primer momento, con heno, miel y pan tostado, seguido de un filo metálico y cuero impulsado por la molécula safranal. En el fondo corre una terrosa agridulce, levemente medicinal, y una suave calidez gomosa. Abre especiado y dorado, secándose hacia ante, tabaco y ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, tendiendo un puente entre la especiería y el cuero, y aportando una calidez luminosa y rojiza. Se combina de manera clásica con rosa, oud, ámbar y tabaco. Pueden construirse acordes de cuero enteros a su alrededor, y frecuentemente se une a la rosa para un efecto floral especiado y rico.
Bueno saberlo
El azafrán es la especia más cara del mundo, más valiosa que el oro por peso. Un solo kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recogidas a mano y varios días de arduo trabajo. La mayor parte del azafrán en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, pues el extracto natural es demasiado escaso y costoso para un uso generalizado.
Abedul
Humo, cuero y corteza verde y fresca
Qué es
Material procedente de árboles Betula de los bosques fríos del norte. Dos formas son relevantes: el alquitrán de abedul, un aceite ahumado y oscuro obtenido por destilación seca de la corteza al calor, y los extractos más dulces de hojas o brotes de abedul. El alquitrán contiene fenoles y compuestos de tipo creosota, origen de su carácter cuero.
Cómo huele
El alquitrán de abedul es intensamente ahumado y cuero, evocando brasas de hoguera, alquitrán, madera carbonizada y cuero viejo de silla de montar, con un mordisco fenólico y medicinal. Las hojas y la savia de abedul resultan más verdes y frescas, como corteza húmeda, follaje con matices de menta y ramas recién partidas en un bosque húmedo.
En perfumería
El alquitrán de abedul es una nota de fondo que construye acordes de cuero ahumado y chypre, aportando rudeza y profundidad. Las facetas más verdes del abedul funcionan en las salidas frescas y amaderadas. Es la columna vertebral ardiente de los perfumes de cuero y del clásico género seco y alquitranado de cuero de principios del siglo XX.
Bueno saberlo
La normativa europea restringió los límites del alquitrán de abedul crudo por sus compuestos policíclicos carcinógenos, por lo que los perfumistas utilizan ahora grados purificados y rectificados. El alquitrán de abedul impregnaba antaño el cuero ruso, o yuft, que otorgó al género entero del cuero ruso su característica firma ahumada y alquitranada.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio de perfumería procede del Pelargonium graveolens y de pelargonios afines de aroma rosado, no del género Geranium propiamente dicho. Cultivado en Egipto, China y en Reunión (el apreciado tipo Bourbon), las hojas y tallos se destilan al vapor para obtener un aceite esencial verde y rosado.
Cómo huele
Fresco, verde y rosado, con un mordisco crujiente y hojoso y un frescor mentolado. Facetas de limón, rosa y una dulzura empolvada se entrelazan con un cuerpo herbáceo y ligeramente pimienta. El geranio Bourbon se inclina hacia un perfil más rico y rosado, secándose suave, verde y levemente frutal.
En perfumería
Una nota de corazón todoterreno que tiende puentes entre los florales y las fougères, añadiendo frescor verde y rosado, ligereza y una faceta herbal de lectura masculina. Se combina con rosa, menta, clavo, bergamota y vetiver. Ancla los florales masculinos frescos y el corazón verde y rosado de muchas composiciones clásicas y soliflores de geranio.
Bueno saberlo
El aceite de geranio es un sustituto habitual y asequible de partes de la costosa rosa, al compartir la molécula citronelol, y redondea los acordes de rosa a una fracción del precio. El geranio Bourbon de Reunión, que fue durante mucho tiempo el referente mundial, se ha vuelto escaso a medida que el cultivo se desplazó a Egipto y China.
Oud Sintético
El acorde amaderado creado en laboratorio que sustenta los ouds de gran consumo
Qué es
Un acorde diseñado como sustituto de la verdadera madera de agar, construido a partir de unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud listas para usar: ámbar-maderosos como Norlimbanol y Sylvamber, el almizclado-amaderado Cashmeran, el seco Vertofix, un material de sándalo cremoso como el Firsantol, además de bases de oud cautivas. Una decena de moléculas aproximan lo que el oud natural despliega en cientos.
Cómo huele
Limpio, seco y ahumado-amaderado con un filo cuero-medicinal procedente del Norlimbanol y las bases de oud cautivas. Lineal y predecible, se percibe al instante como oud pero permanece pulido y aséptico, sin el funk animal-establo, la dulzura resinosa ni el secado vivo y cambiante de la verdadera madera de agar destilada.
En perfumería
Casi todos los ouds de gran consumo son este acorde. El aceite de madera de agar real cuesta más por peso que el oro, su oferta está limitada por la protección CITES sobre el Aquilaria, y la calidad oscila enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, por lo que las firmas recurren a ellos de forma abrumadora.
Bueno saberlo
El oud sintético no es tanto una falsificación como una materia distinta: hábil, útil y honesta cuando se etiqueta correctamente. La clave es su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y nunca animalesco ni áspero es casi con certeza un acorde y no una gota de madera destilada.
Incienso
Humo sagrado que se eleva de la resina y las brasas
Qué es
En perfumería, el incienso suele referirse al olíbano, la oleo-gomo-resina de los árboles Boswellia de Omán, Somalia y Etiopía. La corteza se incide, exuda un exudado lechoso que se endurece en lágrimas ambarinas, y estas se destilan al vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolvente para obtener un absoluto; las mezclas suelen incorporar también labdano y estoraque.
Cómo huele
Fresco, seco y resinoso, con un filo cítrico-pináceo sobre una calidez ahumada y pimienta. Tiene una calidad de aire de iglesia, limpia: balsámica, levemente jabonosa, con un toque verde. Abre brillante y fresco como la trementina, para luego asentarse en una amaderada meditativa y dulcemente cenicienta que se aferra a la piel.
En perfumería
Una materia de corazón a fondo apreciada por su carácter contemplativo, ahumado y resinoso. Refresca los florales, agudiza las maderas y otorga gravedad ritual a los acordes orientales y chypre. Define los grandes perfumes de incienso de iglesia y el incienso frío y mineral de muchas composiciones nicho de espíritu meditativo.
Bueno saberlo
El incienso de olíbano valía antaño su peso en oro, transportado por las antiguas rutas caravaneras árabes hasta los templos del Mediterráneo y más allá. Las poblaciones silvestres de Boswellia están hoy amenazadas por la sobreexplotación, el pastoreo y el estrés climático, lo que ha suscitado un creciente interés por la recolección sostenible y las cuotas de extracción.
Madera de Ámbar
Ámbar sintético que irradia seco y amaderado
Qué es
Amberwood no es una planta sino un término perfumístico que designa una familia de moléculas aromáticas sintéticas amaderadas-ambarinas, y también el nombre de moléculas cautivas específicas como Amberwood F (Boisambrene Forte). Estas moléculas surgieron como sustitutos estables y asequibles del ámbar gris natural y de maderas preciosas escasas.
Cómo huele
Seco, cálido y radiante: un resplandor amaderado-ambarino con facetas almizcladas, levemente minerales y levemente saladas que evocan el ámbar gris. Resulta suave y abstracto más que dulce, con una transparencia aterciopelada. Apenas evoluciona con el tiempo; en su lugar extiende un suave halo amaderado y persistente sobre la piel.
En perfumería
Una nota de fondo y fijador que aporta duración, difusión y una base limpia de ámbar-madera. Se mezcla a la perfección con Iso E Super, ambroxan, almizcles y rosa. Este acorde amaderado-ambarino impulsa innumerables fragancias contemporáneas, desde los ámbar de gran consumo hasta las maderas secas y transparentes de los lanzamientos nicho modernos.
Bueno saberlo
Los materiales Amberwood no guardan ninguna relación con el ámbar fósil de árbol, que es esencialmente inodoro. El nombre toma prestada la imagen cálida del ámbar, mientras que las moléculas ofrecen un sustituto fiable y sostenible del ámbar gris en peligro y las maderas raras, lo que explica por qué tantos perfumes modernos comparten una firma similar de ámbar-madera.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí es una resina balsámica procedente de los árboles Styrax del Sudeste Asiático. El benjuí de Siam proviene del Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam); el benjuí de Sumatra, del Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza hacen que el árbol exude una goma que se endurece durante meses en lágrimas rojizas, procesadas después en resinoides y absolutos.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico, con un pronunciado carácter de vainilla y facetas empolvadas, ambarinas y levemente cinamonas. El benjuí de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra resulta más ahumado con un toque de canela-estoraque. Abre suave y cremoso, para después secarse en una dulzura resinosa, acogedora y casi caramelizada.
En perfumería
Una cálida nota de fondo y suave fijador que aporta dulzura, cuerpo y un resplandor vainillado a los acordes ambarinos. Se combina con labdano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y los gourmands. El benjuí es la calidez definitoria de los clásicos orientales de la edad dorada y de innumerables composiciones ambarinas.
Bueno saberlo
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La palabra en sí proviene del árabe luban jawi, "incienso de Java". La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol cicatrizando una incisión deliberadamente practicada en su corteza.
Carácter de la Fragancia
La frambuesa se disuelve rápidamente, sirviendo únicamente para elevar al azafrán y el geranio al primer plano antes de que el abedul y el oud se impongan con verdadero peso. En el corazón, la rosa aporta suavidad sin dulzura, atravesada por la calidez metálica del azafrán. En el seco, el benjuí y el Amberwood suavizan el humo hasta convertirlo en una firma resinosa y ceñida a la piel que perdura con una intensidad silenciosa.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones de Uso
Ideal para los meses fríos, lucido de noche en una ocasión formal o una cena íntima donde el humo y el ámbar puedan desplegarse lentamente en el aire fresco.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Jacques Cavallier Belletrud
Perfumista
Nacido en Grasse en una familia de perfumistas, entró en Firmenich en 1990 y en 2012 se convirtió en el perfumista de la casa de Louis Vuitton. Compuso Issey Miyake L'Eau d'Issey, Jean Paul Gaultier Classique, Yves Saint Laurent Opium pour Homme, Lancôme Poème y Louis Vuitton L'Immensité.
Más de esta narizSymphonyAttrape RêvesImagination
La Maison
Louis Vuitton
El Oud ahumado de Ombre Nomade y el ensueño de lichi de Attrape Rêves, para que la prueba sobre la piel cueste solo un café.
La perfumería de Louis Vuitton comercia con atmósfera y viaje, una fragancia pensada para sentirse como el sello de un pasaporte más que como una pirámide de notas. La gama va desde un Citrus bañado de sol hasta un Oud denso y ahumado pensado para una noche larga, todo con esa misma confianza pulida y sin prisas.
- Origen
- París, Francia
- Fundación
- Perfumes desde 2016
- Conocida por
- Ombre Nomade, Attrape Rêves
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