Areej Le Doré
Al Majmua
Al Majmua es una composición natural verde y musgosa, donde bergamota y grosella negra iluminan un corazón de vetiver, pachulí y florales indios exóticos (pandanus/kewda y kadam), asentado sobre musgo de roble, iris y cedro.
La Historia
Areej Le Doré, de Russian Adam, trabaja exclusivamente con materiales naturales y vintage, y Al Majmua, "la reunión", es una mezcla de orientación chypre con vetiver crudo, musgo de roble real y attars indios: terroso, verde y de otro tiempo.
Rosa
pétalos de terciopelo, miel y espina
El aroma en capas de los pétalos verdaderos, fresco y afrutado en lo alto, con un corazón más profundo, mermelado y meloso, y un leve mordisco verde y pimentado. Resulta atemporal y emotivo, a ratos delicado y a ratos imponente según cómo se despliegue.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un filo agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva en la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático reside en las glándulas de la corteza del fruto verde-amarillento sin madurar y se extrae mecánicamente en frío a partir de la piel, sin destilación, conservando así toda su frescura.
Cómo huele
Brillante, cítrica y verde, con un destello dulce suavizado por una sedosidad floral casi similar al té. Por debajo discurre un leve calor amargo y balsámico que la distingue del limón o la naranja. Estalla vivaz en la apertura y se desvanece rápidamente en un zumbido suave y levemente especiado.
En perfumería
La nota de salida por excelencia, la bergamota aporta frescura y luminosidad a la vez que integra la viveza cítrica en el corazón. Define la familia de la eau de cologne y la fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales frescas modernas, y su aceite es el responsable del aroma del té Earl Grey.
Dato de interés
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocumarina que sensibiliza enormemente la piel a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna emplea aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la mayor parte de la bergamota contemporánea en fragancias es un aceite purificado y no la versión cruda prensada en frío.
Grosella Negra
Cassis ácido con un rugido salvaje y animalic
Qué es
Procedente de Ribes nigrum, un pequeño arbusto caducifolio cultivado en toda Europa, especialmente en Borgoña. La perfumería raramente emplea la baya; el material más preciado es el absoluto de yema de cassis, extraído con hexano de los capullos resinosos de las hojas, a menudo complementado con moléculas aromáticas con azufre que capturan la acidez punzante del fruto.
Cómo huele
Intensamente frutal y ácida, el absoluto de yema ofrece una pungencia verde, vegetal, casi felina, con un toque sulfuroso que evoca el sudor bajo la dulzura de la baya. El efecto es salvaje e inconfundible: fruto maduro de grosella negra bordeado de savia verde y un leve gruñido animalic.
En perfumería
Una nota de salida que aporta fruta ácida y un realismo verde vigorizante que eleva una composición. Agudiza la rosa y añade mordiente a los acordes frutal-florales y chypre. El cassis es una apertura clásica de chypre y un toque recurrente en los perfumes afrutados modernos.
Dato de interés
La faceta felina y sulfurosa proviene de trazas de tioles tan potentes que se detectan en partes por billón, la misma familia de moléculas responsable del olor del spray de gato y de algunos vinos de Sauvignon Blanc. Una gota de absoluto de yema de cassis recorre un larguísimo camino.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
El vetiver es una gramínea tropical de gran porte, Chrysopogon zizanioides, originaria de India y cultivada principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más preciada es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se arrancan, lavan, secan y destilan al vapor para obtener un espeso aceite esencial de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base leñosa y radicante. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. En el fondo residen un cedro seco, una amargura cítrica reminiscente al pomelo y una mineralidad verde persistente que permanece durante horas en el drydown.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su terrosa naturalidad y su poder fijador. Ancla los chypres y las fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se luce junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, cultivado en su mayoría por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, sujetando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde poco más puede arraigar.
Pandano (Kewda)
Flor tropical mielada con un susurro acuático
Qué es
Un aroma extraído de las fragantes flores masculinas de Pandanus odoratissimus, un pandano costero de India y el Sudeste Asiático. Las flores, conocidas como kewda o kewra, se recogen a mano al amanecer y se hidrodestilanmediate el método tradicional deg-y-bhapka, capturando el vapor resultante en un attar de aceite de sándalo.
Cómo huele
Dulce, embriagador y floral, con una calidez rosada y mielada y una frescura verde levemente acuática muy característica. Hay una riqueza frutal casi similar al jacinto sobre una suave frescura acuosa. Se abre exuberante e intoxicante, para luego suavizarse en una dulzura floral y balsámica con un leve filo especiado.
En perfumería
Una nota de corazón muy apreciada en los attars y los inciensos indios tradicionales, donde aporta una floralidad tropical y mielada distinta a la rosa o el jazmín. Se combina con sándalo, azafrán, rosa y oud en composiciones orientales y de attar, y aparece en perfumes nicho florales que buscan una firma de flor inusual y exótica.
Dato de interés
Las flores pierden su aroma pocas horas después de abrirse, por lo que la cosecha compite contra el alba, y solo se emplean las inflorescencias masculinas. El kewda de Ganjam, en Odisha, que abastece la mayor parte de la producción india, es lo suficientemente singular como para poseer una Indicación Geográfica, y el attar consume enormes cantidades de flores.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí procede de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta, originario de Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas recolectadas se secan y curan o fermentan ligeramente, para después ser destiladas al vapor o hidrodestiladas en un denso aceite esencial oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y leñoso, como el suelo húmedo de un bosque, la tierra mojada y las bodegas antiguas, recorrido por una oscuridad vinosa y levemente dulce. El aceite fresco puede resultar punzante, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en notas de chocolate, cuero y una calidez de fruta seca que se aferra durante horas.
En perfumería
Nota de fondo y potente fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdanum y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-orientales y porta el corazón leñoso-balsámico de los suntuosos acordes chypre.
Dato de interés
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se empaquetaban con hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose con los años de manera similar al vino.
Kadam
Flor monzónica mielada del árbol sagrado de Krishna
Qué es
El kadam es la flor de Neolamarckia cadamba, un alto árbol tropical del subcontinente indio que produce densas cabezas esféricas de flores de color naranja. Para elaborar el attar, las flores frescas de floración nocturna se hidrodestilaen un alambique de cobre y el vapor aromático se captura en aceite de sándalo, según la tradición Kannauj deg-bhapka.
Cómo huele
Suave, cremoso y dulcemente mielado, un cálido floral tropical con una leve riqueza afrutada y delicados bordes verdes y levemente especiados. El soporte de sándalo aporta una profundidad leñosa y láctea en el fondo. Se siente redondeado y reconfortante más que punzante, se abre floral y se asienta en una calidez calmada y balsámica.
En perfumería
Principalmente una nota de corazón dentro de los attars indios tradicionales, valorada por su cuerpo floral exuberante y naturalista. La base de sándalo lo hace duradero y llevable como soliflore, a la vez que redondea otros florales y las mezclas cálidas de madera y ámbar en composiciones de estilo oriental.
Dato de interés
El kadam tiene un profundo peso cultural, vinculado tradicionalmente al monzón y al Señor Krishna en la tradición hindú. Las flores se abren en las primeras horas de la madrugada, aproximadamente entre las tres y las seis de la mañana, razón por la que los destiladores las recogen durante la noche para capturar las flores en su punto de máximo aroma.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
El musgo de roble no es un musgo verdadero, sino un liquen, Evernia prunastri, que crece sobre el roble y otras cortezas de árboles caducifolios en Europa templada, especialmente en los Balcanes, Francia y Marruecos. Los talos recolectados se extraen con disolventes en un concreto y un absoluto oscuros y viscosos, las materias primas empleadas en perfumería.
Cómo huele
Profundamente terroso y de un verde forestal, con corteza húmeda, piedra mojada y un matiz cuero-tintado. Una musguosidad seca y levemente amarga porta facetas marinas y alquitranadas. El efecto es sombrío más que fresco, evocando el fresco suelo bajo árboles centenarios después de que la lluvia haya empapado la tierra.
En perfumería
Nota de fondo y columna vertebral de la familia chypre, que aporta estructura, profundidad y una firma de época. Se combina clásicamente con bergamota, labdanum y pachulí. Define los grandes chypres especiados y afrutados y el núcleo verde de los clásicos florales con galbano, además de innumerables fougères musgosas y masculinos.
Dato de interés
Los extractos de musgo de roble contienen atranol y cloratranol, potentes alérgenos cutáneos que la UE prohibió efectivamente en 2017. La IFRA exige ahora versiones de alérgeno reducido y bajo contenido en atranol, limitando estas moléculas a niveles mínimos, lo que ha transformado silenciosamente el olor del chypre clásico en los perfumes modernos reformulados.
Iris
Tierra empolvada y fresca de una raíz envejecida con paciencia
Qué es
El iris de perfumería no proviene de la flor, sino del rizoma de Iris pallida e Iris germanica, cultivados principalmente en Toscana y Marruecos. Los rizomas extraídos se secan y envejecen durante unos tres años para que desarrollen las aronas irones, y a continuación se muelen y se destilan al vapor obteniendo la manteca de orris cerosa.
Cómo huele
Fresco, empolvado y radicante, evocando la violeta, el ante y la madera recién aserrada espolvoreada con polvos de tocador. Hay una mineralidad terrosa y húmeda, una leve dulzura similar a la zanahoria y una suavidad mantecosa casi pastosa. Se siente plateado y contenido, más textura que perfume, permaneciendo en silencio sobre la piel.
En perfumería
Un material de nota de corazón de gran valor que aporta elegancia empolvada, profundidad fría y una columna vertebral aterciopelada y refinada a los chypres y los florales. Se combina con violeta, rosa, sándalo y ambrette. Es el alma de los masculinos empolvados y fríos, los florales verdes austeros y las composiciones minimalistas centradas en el orris.
Dato de interés
La manteca de orris se encuentra entre los materiales más costosos de la perfumería: una tonelada de rizoma seco y envejecido rinde apenas unos dos kilogramos de manteca, y los grados de alto contenido en irones pueden alcanzar decenas de miles de euros por kilo. El envejecimiento de varios años que construye su aroma es lo que hace al iris verdadero tan excepcional.
Cedro
Lápices recién afilados y madera cálida al sol
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con mayor frecuencia, de los aromáticamente similares "cedros" de Virginia y Texas del género Juniperus. Los fragmentos de madera y las virutas de aserradero se destilan al vapor en un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, leñoso y resinoso, evocando lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina hacia lo cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más punzante y limpio. Se abre nítido y similar al lápiz, para asentarse después en una madera suave y cálida como el serrín, levemente dulce, que permanece durante horas.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo de gran versatilidad, valorada por su suave columna vertebral leñosa y su poder fijador. Ancla los chypres, las fougères y las maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro aporta un núcleo leñoso y ciruelado característico a los florales especiados y a innumerables maderas unisex.
Dato de interés
La mayor parte del "cedro" de perfumería no es en absoluto cedro botánico, sino enebro; el verdadero Cedrus y el no emparentado Juniperus comparten un nombre por el aroma, no por el linaje. El aceite de cedro se quemaba en el antiguo embalsamamiento egipcio y se empleaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de embarcaciones.
Carácter de la Fragancia
La grosella negra ácida y la bergamota abren la composición, antes de dar paso a un corazón profundamente verde: vetiver herbáceo, pachulí oscuro y el aroma embriagador, casi mielado, del kewda y el kadam. El musgo de roble, el iris y el cedro configuran una base seca y musgosa de chypre.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Lucirlo
Un verde nocturno para las noches de otoño e invierno, cuya apertura ácida da paso a una profunda base de chypre musgoso, ideal para los espíritus aventureros y para las ocasiones refinadas y elegantes.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Russian Adam
Fundador y perfumista
Destilador ruso que trabaja en el Sudeste Asiático. Dirige la destilería Feel Oud, donde cuece sus propios aceites de agar y de sándalo, y los mezcla en pequeños lotes numerados bajo Areej Le Dore: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace y Ottoman Empire.
Más de esta narizWar and Peace 2Nepalese Patchouli
La Maison
Areej Le Doré
Orientales vintage construidos sobre almizcle auténtico, oud envejecido y ámbar gris, decantados mientras los originales aún existen.
Russian Adam trabaja únicamente con materias naturales y vintage, musgo de roble real, attars destilados a mano, animálicos envejecidos y ámbar gris precioso, de modo que llevar uno de estos se parece menos a rociarse una fragancia y más a abrir un cajón de tesoros del viejo mundo. Los lotes son minúsculos, numerados, y rara vez vuelven en la misma forma una vez agotados.
- Origen
- Tailandia
- Fundación
- 2016
- Reconocida por
- Almizcle de ciervo, oud envejecido, ámbar gris
Más de Areej Le Doré
También te puede gustar
