Nasomatto
Micodelirio
La Historia
Micodelirio une «mico» y «delirio», y la alusión a los hongos es deliberada. Se presenta como un delirio vital y natural y un ecosistema floreciente de desobediencia orgánica, pensado para aflojar las reglas que cada persona impone a su propia identidad.
Terroso
Tierra húmeda tras la lluvia
El olor mineral del suelo mojado y de las remolachas recién arrancadas, con la tierra todavía encima. Fresco, crudo y levemente amargo, ancla un perfume con el aliento oscuro y húmedo del suelo del bosque.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Verde
Savia en las manos tras arrancar malas hierbas
Al partir un tallo, esto es lo que se desprende: savia, frescor, un leve amargor, más vegetal que floral. Hierba cortada, hojas magulladas, el interior de un seto recién podado. Aquí no hay nada dulce.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Especiado
Un puesto de especias al aire libre
Pimienta negra, cardamomo y pimienta de Jamaica, en clave seca más que dulce, con un calor que prende en lo alto de la nariz antes de que termines de inspirar. Nunca se esconde en silencio bajo otras notas. La especia sube la temperatura de todo lo que se le pone al lado.
Champiñón
Suelo húmedo de bosque, dosificado en trazas
Qué es
Casi ninguna seta se recolecta para la perfumería. Existe un extracto auténtico, el absoluto de cèpes obtenido del boletus, pero la mayoría de los efectos de seta son recreaciones construidas en torno a una única molécula que los propios hongos fabrican.
Cómo huele
Tierra fresca, hoja desgarrada, la cara recién cortada de un sombrero. Un filo metálico se posa sobre un peso oleoso, levemente graso. Llevado demasiado lejos, se vuelve crudo y salado, más cerca del pollo sin cocinar que del bosque.
En perfumería
La pieza clave es el alcohol de champiñón, el 1-octen-3-ol, perceptible en partes por mil millones y, por eso, dosificado en trazas. Deslizado bajo el musgo de roble y el vetiver en un chipre, se percibe como humus, no como seta, con la geosmina a su lado para la tierra mojada.
Dato de interés
Desgarra una seta y el olor se aviva al instante: el sombrero y las láminas fabrican esa molécula allí mismo a partir de un ácido graso. También aparece en el queso, y atrae a los mosquitos.
Tierra Húmeda
El olor de la lluvia al caer sobre la tierra seca
Qué es
Casi nadie destila la tierra (el mitti attar de la India, arcilla cocida destilada en aceite de sándalo, es una rara excepción), así que esta nota hay que construirla. Su ancla es la geosmina, que producen las bacterias del subsuelo y también la remolacha; por eso una remolacha cruda huele a la tierra donde creció.
Cómo huele
Fresca, mineral y oscura. Arcilla removida, el suelo de una bodega, raíces enjuagadas bajo el grifo. Petricor es la palabra para el olor de la lluvia que cae sobre la tierra seca, y este acorde sigue su rastro. Tu nariz detecta la geosmina a partes por billón.
En perfumería
La geosmina llega diluida: pura, inunda una fórmula y la convierte en barro. A dosis baja deja de percibirse como tierra y da a las notas verdes, las raíces y las flores blancas la sensación de haber crecido en el suelo.
Dato de interés
Al pachulí y al vetiver también se les llama terrosos, pero son otra tierra: destilados de plantas, cálidos, amaderados y dulces en el fondo. La tierra húmeda sigue fría y mojada. Está más cerca de la piedra que de la raíz.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
En realidad no es un musgo, sino un liquen que se raspa del roble y de la corteza de otros árboles caducifolios en la Europa templada, Rusia y el norte de África. Los disolventes convierten lo recolectado en un concreto oscuro y viscoso y, después, en el absoluto que de verdad usan los perfumistas.
Cómo huele
Piedra mojada, corteza húmeda y, debajo, algo entintado y de cuero, seco y levemente amargo. No es un verde fresco: es el suelo frío bajo árboles viejos cuando la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
La columna vertebral del chypre: una nota de fondo que da a la fragancia su sombra y su nervio, clásicamente bajo la bergamota, junto al ládano y el pachulí. Todo lo que se describe como musgoso, vintage o verde y masculino suele apoyarse en ella.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos alérgenos, el atranol y el cloroatranol, tan potentes que la UE los prohibió por completo en cosméticos. Hoy los perfumistas usan calidades depuradas, pero fue el límite anterior impuesto al extracto lo que cambió el olor del chypre clásico.
Corteza de Árbol
Madera curtida por la intemperie, humo tenue, un filo amargo
Qué es
Ningún aceite huele a la propia corteza del árbol. Los árboles dan su aceite a partir del duramen, el serrín o la resina: el cedro se destila de astillas y polvo de aserradero, no de la capa exterior. Por eso la corteza hay que componerla.
Cómo huele
Seca y algo áspera, más cerca de la madera aserrada y curtida por la intemperie que de la savia fresca. La atraviesa un humo tenue, y un polvo amargo y mineral impide que la madera se vuelva dulce. Debajo, el frescor de la tierra en sombra.
En perfumería
El humo procede del alquitrán de abedul o del cade, madera cocida sin aire hasta convertirse en alquitrán. Ambos son contundentes y se añaden gota a gota. El cedro levanta el armazón seco, y el vetiver o el musgo rellenan los huecos.
Dato de interés
La corteza sí da aceite de vez en cuando: la canela es corteza, y también la cascarilla. En cambio, el alquitrán de abedul y el cade en bruto están prohibidos de plano por lo que deja la combustión, y solo se usan calidades purificadas.
Hierba Cortada
Césped recién cortado, verde y refrescado por la lluvia
Qué es
El olor de un césped diez segundos después de que pase la segadora, que se consigue con naturales verdes como el gálbano y la hoja de violeta, o con los volátiles de hoja verde que libera una brizna en el instante en que se rompe.
Cómo huele
Punzante, fresca y de un verde vivísimo, acuosa y algo amarga, con el mordisco de savia de los tallos aplastados. A veces se inclina hacia lo dulce y seco del heno, a veces hacia el rocío, con pepino o tierra mojada aguardando debajo.
En perfumería
Una nota de salida para florales verdes, fougères y fragancias aromáticas frescas, donde aporta realismo y un impulso de aire libre. La hoja de violeta, el gálbano, los cítricos y la hoja de tomate la afilan aún más. Las composiciones deportivas y de jardín se apoyan mucho en ella.
Dato de interés
Ese olor es una señal de socorro. Los volátiles de hoja verde de la hierba cortada son una respuesta a la herida: alertan a las plantas vecinas y pueden atraer a insectos que dan caza a quien se la está comiendo. Belleza nacida del daño.
Maderas
La estructura que sostiene todo lo demás
Qué es
Duramen, raíz y corteza, las partes a las que solo se llega cortando. El cedro, el sándalo, el guayaco y la madera de agar se astillan y se destilan al vapor, igual que las raíces de vetiver, mientras que el Iso E Super y el acetato de cedrilo salen de un laboratorio.
Cómo huele
El cedro son virutas de lápiz. El sándalo, leche y nata. El guayaco se vuelve ahumado y alquitranado; el vetiver, húmedo y de raíz. Todos abren nítidos y luego se asientan en un zumbido seco y granuloso que dejas de notar y sigues oliendo.
En perfumería
Casi siempre una nota de fondo, ahí para sostener lo más ligero y hacerlo durar. La rosa, el cuero, el incienso y el ámbar necesitan algo debajo, y muchísimas fragancias modernas lo encuentran en el cedro y el vetiver.
Dato de interés
El sándalo de Mysore se explotó con tal intensidad que la India prohibió la mayor parte de su exportación en bruto. Los precios se dispararon, y los perfumistas se volvieron hacia las plantaciones australianas de la misma especie y hacia el Iso E Super, un sintético amaderado y ambarado que sostiene acordes desde la década de 1970.
Notas Frutales
Un huerto en un frasco, tibio de sol y rebosante
Qué es
Todo lo comestible salvo los cítricos: melocotón, manzana, pera, frutos rojos, ciruela, lichi. Casi nada es real, porque la fruta cede muy poco aroma aprovechable. Las impresiones se montan molécula a molécula, y el etil maltol se encarga de la calidez confitada.
Cómo huele
Jugosas y redondas, desde la manzana verde crujiente, pasando por los frutos rojos en mermelada, hasta la ciruela almibarada y el lichi tropical. Las lactonas aportan la cremosidad suave de la piel de la fruta; los ésteres añaden en la salida un filo agudo de esmalte de uñas. La mayoría de los acordes empiezan verdes y llenos de savia y terminan confitados.
En perfumería
Aporta ligereza y un carácter accesible, normalmente de la salida al corazón: suaviza las maderas e ilumina los florales. Los florales afrutados se construyen directamente sobre ella y los gourmands se apoyan mucho en ella, desde la manzana crujiente de un floral fresco hasta los frutos rojos aplastados sobre el pachulí.
Dato de interés
El melocotón de la perfumería clásica casi nunca es melocotón. La gamma-undecalactona, apodada aldehído C-14 aunque no es un aldehído en absoluto, dio a los chypres afrutados clásicos su calidez aterciopelada de piel de fruta, y desde entonces no ha dejado de hacerlo.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Carácter de la Fragancia
Abre de forma casi comestible, con fruta madura y dulce sobre un chasquido verde de hierba cortada, antes de que el bosque se cierre: champiñón, tierra mojada y musgo que se espesan hasta volverse corteza, madera húmeda y pachulí terroso. La dulzura nunca desaparece del todo, pero queda arrastrada bajo tierra, y deja algo que huele menos a perfume que a lluvia sobre el suelo de un bosque. Se mantiene cerca de la piel, terroso y levemente afrutado, durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pensado para el otoño y los días frescos y húmedos, en la piel de quien quiere una fragancia que huela a tierra viva y no a algo simplemente bonito, una provocación silenciosa más que un triunfo fácil.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Alessandro Gualtieri
Fundador y perfumista
Perfumista italiano que empezó en un laboratorio de fragancias alemán y luego creó aromas para Fendi, Versace y Helmut Lang antes de fundar sus propias casas en Ámsterdam, Nasomatto y Orto Parisi. Las compone él mismo, entre ellas Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare y Orto Parisi Bergamask.
Más de esta narizMegamareBlack AfganoBaraonda
La Maison
Los extraits sin palabras de Gualtieri. Nombres cortos, sombras largas, frascos pequeños.
Nasomatto trata un frasco menos como una fragancia y más como una sustancia que se guarda tras un cristal, concentraciones extrait densas que se inclinan hacia lo animálico, lo resinoso y un poco desobediente. Un Nasomatto entra en la sala primero como olor y después como perfume.
- Origen
- Ámsterdam, Países Bajos
- Fundada en
- 2007
- Conocida por
- Black Afgano, Baraonda
CADA DECANT
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