Nasomatto
Micodelirio
Micodelirio es Nasomatto en su estado más primario: el suelo húmedo y vivo de un bosque, con notas de champiñón, tierra negra y musgo, cortadas por el chasquido verde del césped recién cortado y un inesperado toque de fruta madura. Alessandro Gualtieri lo describe como el resultado de un "delirio vital natural", y así es exactamente como se lleva: desobediente, orgánico e inconfundiblemente vivo.
Terroso
tierra húmeda tras la lluvia
El olor mineral de la tierra mojada, de raíces arrancadas del suelo y de remolachas removidas en un huerto. Fresco, crudo y vagamente amargo, ancla un perfume con el aliento oscuro y húmedo del suelo del bosque.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Verde
hojas estrujadas y tallos cortados
El aroma afilado y de savia de hojas estrujadas, tallos partidos y hierba magullada, fresco y levemente amargo, con un frescor vivo y vibrante. Resulta enérgico y campestre, como un jardín recién podado, crudo e inconfundiblemente vivo.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Especiado
calor que pica en la nariz
Una calidez penetrante y pimentada de pimienta negra, cardamomo y chile rojo seco que escuece y hormiguea. Aporta energía y mordisco, el crujir de un puesto de especias del mercado, vívido y firme, elevando la temperatura de todo lo que lo rodea.
Champiñón
Fresco, húmedo y terroso: el olor fúngico magullado del suelo de un bosque tras la lluvia, sabroso y levemente metálico con un subtono dulce.
Fresco, húmedo y terroso: el olor fúngico magullado del suelo de un bosque tras la lluvia, sabroso y levemente metálico con un subtono dulce.
Tierra Húmeda
Suelo mojado tras la lluvia, oscuro y mineral con un aroma vegetal y terroso; el olor a petricor de un suelo forestal recién removido.
Suelo mojado tras la lluvia, oscuro y mineral con un aroma vegetal y terroso; el olor a petricor de un suelo forestal recién removido.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
El oakmoss no es un musgo verdadero sino un liquen, Evernia prunastri, que crece sobre el roble y otras cortezas de árboles caducifolios en Europa templada, especialmente en los Balcanes, Francia y Marruecos. Los talos recolectados se extraen con disolventes para obtener un concreto y un absoluto oscuros y viscosos, las materias primas empleadas en perfumería.
Cómo huele
Profundamente terroso y verde bosque, con notas de corteza húmeda, piedra mojada y un subtono cuero e ink. Una sequedad ligeramente amarga y musgosa lleva facetas marinas y alquitranadas. El efecto es sombrío antes que fresco, evocando el suelo frío bajo árboles añosos después de que la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
Nota de fondo y columna vertebral de la familia chypre, que aporta estructura, profundidad y una firma de época. Se combina de manera clásica con bergamota, labdanum y patchouli. Define los grandes chypres afrutados con durazno especiado y el núcleo verde de los florales clásicos con galbanum, además de incontables fougères musgosos y masculinos.
Dato de interés
Los extractos de oakmoss contienen atranol y cloroatranol, potentes alérgenos cutáneos que la UE prohibió efectivamente en 2017. La IFRA exige ahora versiones de bajo contenido en alérgenos y bajo atranol, limitando estas moléculas a niveles traza, lo que ha reconfigurado discretamente el olor del clásico chypre en los perfumes modernos reformulados.
Corteza de Árbol
Madera seca y astillada con un toque verde, resinoso y levemente amargo, como corteza recién pelada y madera impregnada de savia.
Madera seca y astillada con un toque verde, resinoso y levemente amargo, como corteza recién pelada y madera impregnada de savia.
Hierba Cortada
Césped recién cortado, verde y refrescado por la lluvia
Qué es
El aroma de la hierba verde y el césped recién cortado, obtenido de materias primas verdes como el galbanum y la hoja de violeta, o reconstruido a partir de moléculas aromáticas. La firma proviene en gran medida del cis-3-hexenol y el acetato de cis-3-hexenilo, moléculas de alcohol de hoja que las plantas liberan en el instante en que sus tallos son cortados o aplastados.
Cómo huele
Intenso, fresco y vividamente verde: el inconfundible olor de un césped recién segado, acuoso y ligeramente amargo con un mordisco de tallo aplastado. Puede inclinarse hacia lo dulce y seco del heno o hacia lo húmedo y crujiente, llevando a menudo un fondo de frescor a pepino, menta o tierra mojada.
En perfumería
Una nota de salida luminosa que aporta frescura, realismo y un impulso primaveral al aire libre, utilizada en florales verdes, fougères y fragancias aromáticas frescas. Se combina con hoja de violeta, galbanum, cítricos y hoja de tomate. El efecto de hierba cortada tiene un papel protagonista en fragancias deportivas frescas, colonias y composiciones de jardín.
Dato de interés
El olor de la hierba recién cortada es una señal de alarma vegetal. Los compuestos de alcohol de hoja y aldehído que se liberan, llamados volátiles de hoja verde, forman parte de una respuesta a la herida que puede avisar a las plantas vecinas e incluso atraer insectos que depredan a las criaturas que están comiendo la planta. Belleza nacida del daño.
Maderas
La cálida columna vertebral seca que sostiene una fragancia
Qué es
No una sola planta, sino una familia de materiales obtenidos del duramen, las raíces y la corteza de los árboles: cedro, sándalo, guayaco, madera de agar, más raíces de vetiver. Los aceites se obtienen principalmente por destilación al vapor de madera molida o astillada, mientras que los sintéticos como el Iso E Super y el acetato de cedrilo se elaboran en laboratorio a partir de materias primas petroquímicas o de terpenos.
Cómo huele
Seco, cálido y granuloso en su núcleo, con un rango que va desde la nitidez de lápiz afilado del cedro hasta la suavidad cremosa y láctea del sándalo. Las facetas ahumadas y alquitranadas emergen en el guayaco, y las terrosas y húmedas en el vetiver. El carácter arranca crujiente y luego se asienta en un zumbido suave y duradero bajo todo lo demás.
En perfumería
Principalmente una nota de fondo que aporta estructura, longevidad y una base táctil que ancla los materiales de salida más ligeros. Las maderas se combinan de forma natural con rosa, cuero, incienso y ámbar. Muchos clásicos modernos se apoyan en una base de cedro y vetiver, mientras que los acordes de sándalo australiano cremoso y maderas de cedro anclan a otros.
Dato de interés
El sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India impuso estrictas restricciones a la mayor parte de sus exportaciones en bruto, disparando los precios y llevando a los perfumistas hacia el Santalum album cultivado en Australia y hacia los sintéticos. El Iso E Super, una sola molécula amaderada-ambarada comercializada por primera vez en los años setenta, aparece hoy en incontables acordes de madera modernos.
Notas Afrutadas
Un huerto en un frasco, tibio por el sol y a punto de desbordarse
Qué es
Un término paraguas para los acordes que evocan frutas comestibles más allá de los cítricos: durazno, manzana, pera, frutos rojos, ciruela, lichi. Pocas provienen de fruta real, que aporta muy poco aroma aprovechable. La mayoría se construyen a partir de moléculas aromáticas como la gamma-undecalactona para el durazno o el maltol etílico para la calidez acaramelada, mezcladas en impresiones convincentes.
Cómo huele
Jugoso, dulce y redondo, abarcando desde la manzana verde y la pera crujientes hasta la baya roja mermelada, la ciruela almibarada y el lichi tropical. Las lactonas aportan una suavidad cremosa de piel de fruta, mientras que los ésteres añaden una vivacidad casi esmalte en la punta. La mayoría de los acordes pasan de un mordisco fresco y sápido a una calidez acaramelada al secarse.
En perfumería
Generalmente un acento de salida a corazón que añade luminosidad, dulzura y accesibilidad, suavizando las maderas o realzando los florales. Es fundamental en los florales afrutados y los gourmands. El estilo se aprecia en la baya-patchouli de los orientales emblemáticos, la manzana crujiente de los florales afrutados modernos y la célebre calidez de piel de durazno que recorre los grandes chypres de época.
Dato de interés
El durazno en el perfume clásico rara vez es durazno real. La gamma-undecalactona, apodada Aldehído C-14 aunque químicamente es una lactona, se sintetizó por primera vez en 1908. Un perfumista pionero la utilizó en un chypre de 1919, otorgándole a la fragancia su característica calidez afrutada y aterciopelada.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El patchouli proviene del Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta originario de Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas recolectadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, y luego se destilan al vapor o por hidrodestilación para obtener un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo húmedo de un bosque, tierra mojada y sótanos añosos, con un hilo vinoso y ligeramente dulce y oscuro. El aceite fresco puede resultar intenso, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en notas de chocolate, cuero y fruta seca que se adhieren durante horas.
En perfumería
Nota de fondo y poderoso fijador, el patchouli ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdanum y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-oriental y porta el corazón balsámico-amaderado de los suntuosos acordes chypre.
Dato de interés
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de patchouli para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el patchouli mejora con la edad, profundizando y suavizándose con los años, igual que el vino.
Carácter Olfativo
Abre de forma casi comestible, con fruta madura y dulce sobre un chasquido verde de hierba cortada, antes de que el bosque se cierre: champiñón, tierra mojada y musgo que se espesan en corteza, madera húmeda y patchouli terroso. La dulzura nunca desaparece del todo, pero queda arrastrada bajo tierra, dejando algo que huele menos a perfume que a lluvia sobre el suelo de un bosque. Se mantiene cerca de la piel, terroso y levemente afrutado, durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones de Uso
Otoño y días frescos y húmedos, para quien desea una fragancia que huela a tierra viva antes que a algo simplemente bonito: una provocación silenciosa, no una complacencia multitudinaria.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Alessandro Gualtieri
Fundador y perfumista
Perfumista italiano que empezó en un laboratorio de fragancias alemán y luego creó aromas para Fendi, Versace y Helmut Lang antes de fundar sus propias casas en Ámsterdam, Nasomatto y Orto Parisi. Las compone él mismo, entre ellas Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare y Orto Parisi Bergamask.
Más de esta narizMegamareBlack AfganoBaraonda
La Maison
Nasomatto
Los extraits sin palabras de Gualtieri. Nombres cortos, sombras largas, frascos pequeños.
Nasomatto trata un frasco menos como una fragancia y más como una sustancia que se guarda tras un cristal, concentraciones extrait densas que se inclinan hacia lo animálico, lo resinoso y un poco desobediente. Un Nasomatto entra en la sala primero como olor y después como perfume.
- Origen
- Ámsterdam, Países Bajos
- Fundada en
- 2007
- Conocida por
- Black Afgano, Baraonda
Más de Nasomatto
También te puede gustar
