Orto Parisi
Megamare
La Historia
Megamare es el intento de Alessandro Gualtieri de plasmar el mar en sí, y no un perfume para llevar cerca de él, construido sobre marea salada, alga marina y ámbar gris llevados a una escala ante la que la mayoría de las casas se habrían echado atrás. Nada en él está pensado para refrescar, y por eso se percibe como mar abierto y no como una playa.
Almizclado
Aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, una segunda piel que solo se percibe cuando alguien ya está lo bastante cerca para captarla.
Marino
aire de mar abierto y rocío salino
Un frescor frío y acuoso que evoca la bruma salina, la piedra mojada y el tenue matiz sulfuroso que el fitoplancton deja sobre el mar abierto. Resulta limpio y expansivo, como el viento sobre el oleaje, aireado y oxigenado, con una transparencia acuática levemente mineral.
Fresco
Agua fría, aire libre, piel recién lavada
Agua fría, algodón recién lavado, aire en el que todavía no hay nada. El impulso puede ser cítrico, de cáscara viva, o acuático y salino, pero el efecto es el mismo en ambos casos: se percibe como limpieza más que como un aroma, igual que una habitación se siente distinta cinco minutos después de abrir la ventana.
Acuático
El mar, inventado en un laboratorio
El agua de mar de verdad huele a yodo, a algas y a marea baja, y no se parece en nada a esto. El acorde acuático es una ficción, construida casi por completo sobre Calone, una molécula marina con matices de melón que dio a los años noventa todo su vestuario ozónico. Fresco, transparente, mineral: piedra mojada y rocío frío, sin rastro de marea.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Italia y California cultivan la mayor parte del que usa la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Alga Marina
Sargazo verde que respira yodo y sal
Qué es
Kelp y otras algas costeras, secadas y extraídas con disolventes hasta obtener un absoluto tan oscuro y espeso que se parece más al alquitrán que a una materia de perfumería. Suele ir acompañado de moléculas marinas sintéticas que redondean la salmuera.
Cómo huele
Verde, salada y rica en yodo, toda roca mojada y marea baja, con un leve matiz marino, algo turbio, que en el fondo deriva hacia el cuero y un toque ahumado. Nada que ver con el azul acuático y limpio. Es la orilla al descubierto en la bajamar.
En perfumería
Da a los acordes costeros el mordiente yodado y la profundidad verde oscura que las moléculas acuáticas limpias no pueden imitar, y se sostiene del corazón al fondo. La sal, el vetiver, el ámbar gris y el incienso evitan que se desplome en pura marea baja.
Dato de interés
El absoluto es escaso y tan tenaz que una traza ya cuenta como dosis. La misma química de las algas que hay detrás del caldo de kombu y las hojas de nori le da ese filo sabroso y umami: el mar hecho para llevarse en la piel.
Calone
La brisa del mar capturada en una molécula
Qué es
Las algas pardas liberan compuestos que esta molécula sintética evoca, y probablemente por eso algo creado en un laboratorio en 1966 huele con tanta exactitud a orilla de mar. Los químicos de Pfizer la llamaron Calone 1951; todos los demás la llaman cetona de sandía.
Cómo huele
Piedra mojada, aire salino, espuma de mar. Bajo el frescor asoman facetas verdes y de melón, inconfundiblemente de corteza de sandía, con una leve nota de ostra detrás. Diluida resulta limpia y aérea; concentrada se vuelve metálica, casi salobre.
En perfumería
Es la molécula que construyó el género acuático. Trabajando de la salida al corazón junto al dihidromircenol, las flores y los almizcles, abrió fórmulas enteras al aire libre e impulsó la ola marina que arrasó en la década de 1990.
Dato de interés
Hoy los perfumistas la usan en trazas: una gota se percibe como aire de mar, mientras que una mano cargada fecha una fragancia en los primeros años de la década de 1990. Su faceta de sandía también le vale un lugar en acordes afrutados que nada tienen que ver con el mar.
Hedione
Jazmín transparente que hace respirar una fragancia
Qué es
Una molécula sintética que hace más dentro de una fórmula que sobre una tira olfativa. El dihidrojasmonato de metilo evoca un componente minoritario del jazmín, y hoy figura entre las materias más utilizadas de la perfumería moderna.
Cómo huele
Límpida y verde, un jazmín al que se le han quitado los indoles: pétalos con rocío, magnolia, un filo cítrico y acuoso. Lo que notas no es tanto el olor como el espacio que abre, una efervescencia que no dejan de comparar con el champán.
En perfumería
En dosis altas actúa como aglutinante y difusor: suaviza los cítricos, da espacio a las flores blancas para abrirse y alarga el fondo. Un masculino fresco emblemático construyó todo su carácter sobre ella, y desde entonces las composiciones florales modernas se han apoyado en ella.
Dato de interés
Aparece en algo así como el ochenta por ciento de toda la perfumería fina. Más curioso aún, su forma de alta pureza parece activar un receptor de la nariz humana que se cree dedicado a las feromonas. De ahí su fama de favorecer la piel.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Ambroxan
Ámbar gris sintético que brilla como piel cálida
Qué es
Una molécula creada para ocupar el lugar del ámbar gris, y empieza en un campo: la salvia romana da esclareol, que se transforma en ambroxide. Las rutas más recientes fermentan el esclareol con microbios en lugar de extraerlo de la planta.
Cómo huele
Pon la nariz justo encima y casi no hay nada. Da un paso atrás y llena la habitación: seco, cálido, levemente salino, mineral, maderas rubias y piel tibia de sol. Se difunde sin una sola arista.
En perfumería
Muchos perfumes modernos que parecen quedarse suspendidos en el aire se lo deben a esta molécula. Empuja las maderas y los ámbares hacia fuera y da a toda una composición su alcance. Algunos se construyen casi exclusivamente con ella.
Dato de interés
El ámbar gris auténtico se forma en el interior de los cachalotes y llega a la orilla cuando llega, un suministro que nadie puede planificar. Ambroxan ofrece la parte que importa, sin ninguna ballena de por medio, y la ruta de fermentación ha hecho su producción mucho más sostenible.
Cedro
Lápices secos recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
La mayor parte del cedro de perfumería no es cedro. Es enebro, de los árboles de Virginia y Texas, destilado al vapor a partir de astillas y virutas de aserradero. El auténtico cedro del Atlas existe y se utiliza, pero es la fuente menor.
Cómo huele
Lápices recién afilados y, después, el interior de un armario forrado de cedro. El del Atlas tiende a lo cálido, ahumado y balsámico; el de Virginia es más nítido y limpio. En ambos casos se asienta en una suave calidez de serrín y ahí se queda durante horas.
En perfumería
Un caballo de batalla. Da su columna vertebral a las composiciones amaderadas y mantiene en su sitio los materiales más ligeros, cómodo junto al vetiver, la rosa, los cítricos y el ámbar. Su núcleo amaderado con matiz de ciruela recorre la mayoría de los amaderados unisex modernos.
Dato de interés
Los embalsamadores egipcios vertían aceite de cedro en el cuerpo en lugar de quemarlo, y la madera de cedro revestía las tumbas y los ataúdes que habían de sobrevivirles. Los verdaderos cedros y los enebros comparten nombre por el olor, no por el linaje.
Carácter de la Fragancia
La bergamota y el limón abren con una luminosidad limpia, casi eléctrica, que se disuelve rápidamente en el denso núcleo marino del corazón, donde el alga marina y la calone remiten menos a una playa y más a aguas abiertas en profundidad. Hedione eleva la composición justo lo necesario para evitar que resulte asfixiante. En el fondo, el cedro otorga al almizcle y al ambroxan un agarre seco y amaderado que mantiene el carácter salino próximo a la piel durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pertenece al calor del verano y a las noches que aún conservan la tibieza del día, para quien no tiene reparos en ocupar espacio en una habitación. Pruébalo en un decant antes de comprometerte con un frasco con tanto océano dentro.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Alessandro Gualtieri
Fundador y perfumista
Perfumista italiano que empezó en un laboratorio de fragancias alemán y luego creó aromas para Fendi, Versace y Helmut Lang antes de fundar sus propias casas en Ámsterdam, Nasomatto y Orto Parisi. Las compone él mismo, entre ellas Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare y Orto Parisi Bergamask.
Más de esta narizBlack AfganoBaraondaRisvelium
La Maison
El cuerpo, embotellado. Perfumería llevada a su límite más visceral, mejor abordada en 2ml.
Orto Parisi es Alessandro Gualtieri trabajando sin freno, la misma nariz detrás de Nasomatto. Están construidas a todo volumen, radiantes, animales e inconfundiblemente humanas. Llevar una se siente menos como ponerse un perfume y más como ponerse un estado de ánimo.
- Origen
- Ámsterdam, Países Bajos
- Fundada en
- 2014
- Conocida por
- Megamare, Stercus
CADA DECANT
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