Bortnikoff
Amber Cologne
La Historia
Amber Cologne forma parte de la tercera colección de Bortnikoff, la casa que Dmitry Bortnikoff fundó en Tailandia en 2018 tras cofundar una empresa dedicada a destilar aceites de madera de agar y de sándalo. Es el extremo cítrico del catálogo, una amplia salida de pomelo extendida sobre las variedades gris y parda de ámbar gris que enumera la casa.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Fresco
Aceites vegetales luminosos que se elevan al aire libre
Frescor procedente de aceites vegetales auténticos, ya sea cáscara fría de cítricos, menta y hierbas machacadas, alcanfor o agujas de conífera. Se percibe luminoso, nítido y aromático, y eleva la salida igual que cambia una habitación cuando abres la ventana, para luego desvanecerse rápido.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Salado
salmuera mineral sobre la piel desnuda
Un dejo mineral y salobre que se lee como piel entibiada por el sol tras un baño o la costra del rocío marino seco. Añade una sabrosura golosa y casi comestible, íntima y desnuda, suspendida entre la carne y el océano.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Argentina es el país que más prensa, y Sicilia da la calidad clásica de la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Pomelo Blanco
El pomelo original, el más amargo
Qué es
Aceite prensado en frío a partir de la cáscara de los cultivares de pulpa pálida de Citrus paradisi, el grupo Marsh y sus parientes, que son las variedades más antiguas y aquellas sobre las que se construyó la reputación del fruto antes de que los cultivares rojos se adueñaran del mercado. La cáscara se exprime mecánicamente, rompiendo las glándulas oleíferas de la corteza.
Cómo huele
La expresión más afilada y seca del fruto: un cítrico ácido y chispeante, con un marcado filo amargo de cáscara y todo ese matiz sulfuroso, levemente sudoroso, que da al pomelo su identidad. Hay mucho menos dulzor debajo que en los cultivares rosados, y termina limpio, verde y algo jabonoso.
En perfumería
La elección cuando una composición quiere el pomelo como filo más que como fruta: atraviesa las bases ambaradas y de almizcle amaderado, afila el vetiver y la menta, y da a las colonias una salida vigorizante. Su amargor es justamente lo que se busca, por eso rara vez se suaviza.
Dato de interés
El pomelo blanco es el grupo de cultivares más antiguo, no uno menor; el nombre comercial alude al color de la pulpa. Su firma procede de moléculas traza, sobre todo la nootkatone y el mercaptano de pomelo, este último perceptible a una fracción de parte por billón. Es fototóxico, como es habitual en los cítricos, y su dosis está limitada en consecuencia.
Pomelo Rosa
La mitad más dulce y más roja del pomelo
Qué es
Aceite prensado en frío a partir de la cáscara de los cultivares rosados y rojos de Citrus paradisi, el grupo Ruby Red y sus descendientes, cuya pulpa contiene licopeno y betacaroteno, a diferencia de las variedades blancas más antiguas. El pigmento está en el fruto y no en la cáscara, pero los cultivares también difieren en la química de su corteza, y los aceites prensados no son intercambiables.
Cómo huele
Más suave y redondo que el pomelo blanco, con más dulzor jugoso y bastante menos del mordisco amargo de la cáscara. El punto sulfuroso que hace inconfundible al pomelo sigue ahí, pero más atrás, envuelto en un afrutado con matices de bayas. Se percibe maduro más que punzante.
En perfumería
El pomelo más amable, empleado cuando una salida cítrica debe ser luminosa sin resultar agresiva. Se lleva de forma natural con la rosa, la peonía y los frutos rojos, y aporta un destello moderno a florales con los que un pomelo blanco y amargo chocaría.
Dato de interés
El pomelo rosado y el rojo son diferencias de cultivar dentro de una misma especie, no frutos distintos, y en el comercio los nombres se usan con poca precisión. Como la mayoría de los aceites cítricos de cáscara prensados en frío, contiene furocumarinas y es fototóxico, por lo que se dosifica por debajo de los límites de seguridad de la perfumería o se emplea en una versión sin furocumarinas.
Naranja Dulce
Ralladura soleada exprimida directamente de la cáscara
Qué es
El aceite se extrae de la piel prensándola en frío, nunca por destilación. La mayor parte del suministro mundial es un efecto secundario del desayuno: la industria del zumo exprime la fruta, y la corteza desechada es lo que busca el perfumista.
Cómo huele
Jugosa y reconocible al instante: pulpa de naranja madura con una chispa de sorbete y un amargor verde escondido detrás. Llega redonda y soleada y no se queda mucho, dejando un dulzor suave y ceroso en lugar de la acidez punzante del limón.
En perfumería
Una nota de salida con el carácter comestible de la propia fruta, que se usa para redondear cítricos que de otro modo resultarían cortantes. Abre las aguas de colonia y se lleva muy bien con el neroli, el clavo, la canela y la vainilla cuando hay que aligerar un gourmand.
Dato de interés
La bergamota quema la piel al sol. La naranja dulce, prensada a partir del mismo tipo de corteza, casi no contiene esa molécula, así que un día soleado no supone ningún riesgo. Es además uno de los naturales menos costosos que existen.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Plumeria
Pétalos tropicales que respiran crema de coco y almendra
Qué es
Cinco pétalos cerosos en un pequeño árbol tropical, la plumeria, cultivado en el Pacífico, el Caribe y la India. El disolvente o el CO2 extraen el aroma de las flores recolectadas en un absoluto que pocos perfumistas llegan a usar.
Cómo huele
Crema de coco y almendra, melocotón maduro detrás y un filo verde y especiado que impide que se vuelva almibarada. Más lechosa y soleada que el jazmín o la tuberosa, y ni de lejos tan indólica. Huele a calor sobre la piel.
En perfumería
En el corazón hace el trabajo de la luz del sol y vuelve cremosa una composición. El coco, el ylang, el jazmín, el sándalo y la vainilla la acompañan, y cuando una fragancia huele a piel caliente en la playa, casi siempre es por ella.
Dato de interés
El rendimiento es mínimo, así que el absoluto auténtico de plumeria es escaso y caro: la plumeria convencional suele ser una reconstrucción, mientras que las casas naturales usan el propio absoluto o el extracto de CO2, con moderación. El nombre frangipani procede de una familia romana del Renacimiento: se dice que la flor recuerda su célebre perfume para guantes.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Cedro de Virginia
Calidez seca de virutas de lápiz procedente del cedro rojo de Virginia
Qué es
No es un cedro en absoluto, sino un enebro que crece silvestre en todo el este de Estados Unidos. El aceite se destila al vapor a partir de virutas y recortes de aserradero, la misma madera con la que antes se hacían los lápices de grafito.
Cómo huele
Suave, seco y limpio, más dulce de lo que esperarías de una madera, con un filo balsámico. Se asienta en el olor de un armario de cedro, más redondo y amable que los aceites del Atlas y de Texas, más afilados.
En perfumería
Nota de fondo y de corazón con una función estructural: columna seca, peso fijador, el suelo bajo chipres y fougères. De él se aísla el cedrol cristalino cuando un perfumista quiere ese carácter amaderado limpio y sin la corteza.
Dato de interés
Ser un subproducto de aserradero lo convierte en uno de los naturales más abundantes de la perfumería. También es la madera a la que las polillas no se acercan, y por eso con ella se hacían los arcones y los forros de armario.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Ámbar Gris
El corazón marino y atabacado del oro de ballena, curado durante largo tiempo
Qué es
El cachalote forma una masa cérea alrededor de los picos de calamar que no puede digerir y la expulsa al mar; el sol, la sal y el tiempo la curan durante años o décadas. El gris es el grado intermedio: ha dejado atrás el negro crudo, pero aún no se ha desgastado hasta el blanco agotado.
Cómo huele
Piedra mojada, espuma de mar, madera flotante calentada por el sol y una dulzura seca de hoja de tabaco que evoca lo curado más que lo azucarado. Después, lo que le ha dado fama: una calidez menos animal que de piel limpia, que hace que tu propia piel huela levemente a sí misma.
En perfumería
Fijador y difusor a la vez: prolonga la vida de una fragancia mientras proyecta todas las demás notas hacia fuera en un halo salado y soleado. Las casas artesanales usan una tintura auténtica a alta concentración, no una gota de ambroxide sintético.
Dato de interés
El negro todavía huele a establo; el blanco ha envejecido hasta perder casi todo su carácter. El gris es el punto donde ambos se encuentran. Se recoge en la línea de la marea, no de una ballena, y aun así en Estados Unidos y en la India su posesión y su venta están prohibidas.
Ámbar Gris Marrón
Oro de ballena envejecido en el mar que respira aire salino y cálido
Qué es
Quizá un cachalote de cada cien lo produce: una masa cerosa en el intestino que, según se cree, recubre los picos de calamar que no puede digerir. Una vez expulsado, deriva durante años, curándose al sol y la sal antes de llegar a la orilla.
Cómo huele
Recién salido de la ballena es fecal y marino. Años después es dulce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca y madera vieja. Se percibe menos como un olor que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
En un fondo lo ralentiza todo y aporta un resplandor de piel. Casi toda nota de ámbar gris es Ambroxan, el sintético construido en torno a la molécula que crea el mar; las tinturas auténticas sobreviven en creaciones a medida y en frascos antiguos.
Dato de interés
Recogerlo o venderlo es ilegal en Estados Unidos, donde la ballena está protegida, aunque algunos países permiten a quien pasea por la playa quedarse con lo que el mar arrastra a la orilla. Bloques del tamaño de una roca se han vendido por cientos de miles de dólares, de ahí su apodo de oro flotante.
Oud de Sri Lanka
La madera de agar de Sri Lanka propia de Bortnikoff, verde y especiada
Qué es
La madera de agar de Sri Lanka no se forma en la Aquilaria sino en el walla patta, Gyrinops walla, un árbol esbelto de los bosques de la zona húmeda de la isla. Bortnikoff presenta este aceite como propio, «Oud from Sri Lanka (by Bortnikoff)», y la casa afirma que muchos de los aceites de sus perfumes se destilan en sus propias instalaciones.
Cómo huele
La cara luminosa, ácida y afrutada del oud. Se abre verde y casi tropical, plumeria y una mimosa refrescante sobre un leve filo salino, y después una especia seca a medio camino entre la canela y la pimienta rosa. Debajo, una resina limpia, nunca sucia.
En perfumería
Aquí se sitúa en la base junto al oud Bouya y la vainilla, bajo una amplia composición de pomelo y jazmín. Su impulso verde y su resina limpia dan a los cítricos un suelo cálido sin lastrarlos, de modo que el oud se queda detrás del sándalo en lugar de llevar la voz cantante.
Dato de interés
Ninguno de los dos ouds de este perfume es Aquilaria: su compañero, el Bouya, se destila de Aetoxylon, un árbol de Borneo de la misma familia botánica que la madera de agar. Si el oud Hindi te parece demasiado de corral y el Cambodi demasiado dulce, el estilo de Sri Lanka es el que debes probar.
Oud Bouya
No es Aquilaria en absoluto, sino su primo, la madera de cocodrilo
Qué es
El bouya, o gaharu buaya, se destila de Aetoxylon sympetalum, un árbol endémico del oeste de Borneo, tanto en Kalimantan como en Sarawak. Pertenece a la misma familia botánica que la madera de agar, Thymelaeaceae, pero a otro género, así que no es oud en sentido estricto. Buaya significa cocodrilo en indonesio, un nombre que suele atribuirse a los bosques pantanosos donde crece el árbol.
Cómo huele
Oscuro y con matices de cuero, con una faceta de betún de zapatos y un dulzor cálido que recuerda levemente al pan horneado, además de un claro impulso floral que la auténtica madera de agar no tiene. Es lineal donde el oud verdadero evoluciona, y se vuelve amargo si se fuerza demasiado con calor.
En perfumería
Se usa como material de mezcla y de extensión más que en solitario: aporta un amaderado oscuro con matiz de cuero por una fracción del coste del aceite de Aquilaria, y su filo floral puede ser realmente útil en una composición. Los perfumistas que lo nombran con honestidad te están diciendo exactamente qué hay en el frasco.
Dato de interés
El Aetoxylon se vende a menudo como oud de baja calidad, y de ahí viene su mala fama; llamado por lo que realmente es, se trata de un ingrediente legítimo con carácter propio. Espera cuero y flores, no la profundidad fermentada de una auténtica destilación de madera de agar.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Carácter de la Fragancia
La salida es un cítrico amplio y húmedo: bergamota y limón con pomelo blanco y rosado, naranja dulce y un toque seco de cardamomo. El jazmín sambac y la plumeria lo suavizan pronto, y por debajo corre una calidez salada de piel al sol. Se asienta cremoso: sándalo, cedro de Virginia, vainilla, con el oud en segundo plano en lugar de al frente.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Primavera y verano, desde la mañana hasta el atardecer. Oficina, viajes y días de calor más que noches formales. Le sienta bien a cualquiera; quienes lo llevan lo describen sistemáticamente como totalmente unisex.
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El ambiente
La Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador y perfumista
Arquitecto de profesión que se pasó a la destilación. Cofundó Feel Oud en 2013, destilando aceites de agar y de sándalo, y en 2018 lanzó Bortnikoff en Tailandia. Sus perfumes son entre un 95 y un 100 por ciento naturales. Compuso Bortnikoff Oud Maximus y Bortnikoff Sayat Nova, y Bortnikoff Santa Sangre junto a Rajesh Balkrishnan.
Más de esta narizOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
La Maison
Oud real, ámbar gris auténtico. Extraits de lote pequeño hechos con materiales vivos.
Dmitry Bortnikoff trabaja a la manera lenta y artesanal, con naturales que la mayoría de los creadores simplemente no logra conseguir. Oud indio real, rosas melosas destiladas directamente en sándalo, y muchos aceites destilados en casa con técnicas del siglo XIX. El resultado se siente vivo sobre la piel, cálido y un poco indomable.
- Origen
- Tailandia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Animalics reales, lotes diminutos
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