Bortnikoff
Oud Maximus
La Historia
Dmitry Bortnikoff construye Oud Maximus con materiales artesanales genuinos, entre ellos auténtico oud indio y destilaciones de Tailandia y Sri Lanka, y superpone un vasto ramo de rosas sobre una base oscura, animálica y ahumada. Es maximalismo en el sentido más puro: un extrait de oud concebido para la riqueza y la duración, no para la contención.
Oud
Lo que produce un árbol cuando está herido
Una madera densa y resinosa de olor cálido y levemente medicinal, con un ahumado de cuero, de matiz animal, y por debajo un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombría, y envuelve la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Almizclado
Aliento cálido de piel desnuda
La calidez suavemente animálica del almizcle natural, ya sea almizcle de ciervo o un almizcle vegetal como la semilla de ambreta: piel cálida y pelaje suave, empolvada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, una segunda piel que solo se percibe cuando alguien ya está lo bastante cerca para captarla.
Animálico
Piel, pelaje y algo no del todo domado
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. En su mejor versión no se distingue dónde termina el perfume y dónde empieza quien lo lleva. En su versión más intensa, es la razón por la que algunas personas se apartan.
Rosa
Pétalos de terciopelo, miel y espina
Húmeda de rocío y afrutada en la salida, luego un corazón de mermelada y miel con un mordiente verde y pimentado por debajo. Aquí la rosa es en gran parte la flor auténtica, otto o absoluto de rosa, y no un acorde construido con moléculas aromáticas.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Naranja Dulce
Ralladura soleada exprimida directamente de la cáscara
Qué es
El aceite se extrae de la piel prensándola en frío, nunca por destilación. La mayor parte del suministro mundial es un efecto secundario del desayuno: la industria del zumo exprime la fruta, y la corteza desechada es lo que busca el perfumista.
Cómo huele
Jugosa y reconocible al instante: pulpa de naranja madura con una chispa de sorbete y un amargor verde escondido detrás. Llega redonda y soleada y no se queda mucho, dejando un dulzor suave y ceroso en lugar de la acidez punzante del limón.
En perfumería
Una nota de salida con el carácter comestible de la propia fruta, que se usa para redondear cítricos que de otro modo resultarían cortantes. Abre las aguas de colonia y se lleva muy bien con el neroli, el clavo, la canela y la vainilla cuando hay que aligerar un gourmand.
Dato de interés
La bergamota quema la piel al sol. La naranja dulce, prensada a partir del mismo tipo de corteza, casi no contiene esa molécula, así que un día soleado no supone ningún riesgo. Es además uno de los naturales menos costosos que existen.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con una chispa especiada
Qué es
No es pimienta. Las bayas rosadas proceden de un árbol sudamericano sin ningún parentesco botánico con la planta trepadora que da la pimienta; se secan y después se destilan al vapor o se extraen con CO2.
Cómo huele
Más rosada y afrutada que la pimienta negra, con apenas un cosquilleo de calor. Bayas trituradas, una resina que recuerda al enebro, un toque de cítrico. Destella en la salida y se va enseguida, dejando tras de sí un suave calor especiado.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando una composición necesita especia sin calor. Pone una efervescencia rosada sobre los florales, refresca las maderas y los ámbares, y se lleva bien con la bergamota y el pachulí. Esa efervescencia es un sello del floral afrutado moderno.
Dato de interés
La familia a la que pertenece en realidad es la del anacardo, tan cercana que quienes reaccionan al anacardo o al mango a veces reaccionan también a estas bayas. Conviene saberlo antes de cocinar con ellas.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Rose de Mai
La melosa rosa de mayo de Grasse
Qué es
La rosa de cien pétalos de Provenza, recogida a mano durante unas pocas semanas cada mayo en los alrededores de Grasse. Las flores frescas se sumergen en disolvente, que extrae un concreto ceroso; el concreto se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más redonda y suave que la rosa damascena, melosa y de mermelada, recorrida por hoja verde y un afrutado de lichi y pera. Se asienta en un dulzor cálido de miel y cera espolvoreado de polen, sin la mordida metálica y afilada.
En perfumería
Usada en el corazón por su luminosidad más que por su volumen, hace que un floral parezca iluminado desde dentro. Los perfumistas la acompañan de jazmín, violeta y musgo de roble, y la cosecha de Grasse abastece a muchas de las casas de alta costura francesas.
Dato de interés
Unos 600 kilogramos de flores recién recogidas dan un kilogramo de absoluto. Entre esa proporción, las pocas semanas de mayo y la escasa superficie cultivada en Grasse, la auténtica Rose de Mai sigue siendo uno de los naturales más costosos de la perfumería.
Rosa del Himalaya
Otto de rosas de montaña, fresco como el rocío donde otras rosas se vuelven mermelada
Qué es
La misma especie damascena que la de Bulgaria, cultivada donde las noches son frías y el aire enrarecido. La lenta maduración en las terrazas del Himalaya, en Nepal y el norte de la India, da un otto destilado al vapor, de un oro pálido en el vial, no un absoluto.
Cómo huele
Una rosa recién cortada, no una rosa hundida en mermelada. El corazón damasceno está ahí, meloso y levemente especiado, pero un tallo verde y crujiente y una luminosidad alimonada lo elevan. Aérea, de tono alto, casi acuosa en su frescor.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando la rosa debe parecer viva y no conservada: rocío sobre un oud, impulso en un chipre. Hacen falta aproximadamente entre tres y cuatro toneladas de flores enteras para un solo kilo de aceite, así que se dosifica gota a gota.
Dato de interés
Comparada con los ottos clásicos, es la más ligera y la más verde: claridad allí donde ellos tienen profundidad melosa. Los naturales como este se apagan antes en la piel que un acorde de rosa sintético, y guardan una complejidad que ninguna molécula por sí sola imita.
Rosa India
El alma melosa de la rosa de Kannauj, rica en gulkand
Qué es
Rooh gulab significa el alma de la rosa, y Kannauj lleva siglos extrayéndola en alambiques deg y bhapka de cobre. Si esos vapores de rosa se condensan en sándalo en lugar de en agua, se obtiene el attar gulab.
Cómo huele
La rosa más comestible de la paleta: melosa, confitada, levemente fermentada, como el gulkand, la conserva de pétalos de rosa, mezclado con leche tibia. Debajo, la calidez del clavo y el azafrán; arriba, un pétalo verde y rociado. Otras rosas flotan. Esta se asienta baja y densa.
En perfumería
Es la rosa que se sostiene junto al oud Hindi y al sándalo sin quedar borrada, y por eso los perfumistas recurren a ella en sus construcciones de oud y rosa más ricas. En forma de attar, el sándalo prolonga su estela y redondea el filo fermentado.
Dato de interés
La rosa de Taif lleva una especia aguda de jengibre y cítrico; la búlgara es dulce, empolvada y limpia; la rosa gulab india es la más confitada y la más fermentada de las tres. Destilada a mano, varía según la cosecha, y los frascos auténticos de origen único se venden por gotas.
Rosa Híbrida
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Attar Gulab
Rosa destilada directamente en sándalo
Qué es
La forma tradicional india de la rosa en attar: los pétalos se hidrodestilan en un deg de cobre y el vapor no se conduce al agua, sino a un recipiente receptor ya cargado de aceite de sándalo, de modo que la rosa se condensa directamente en la madera y ambas maduran juntas. Se elabora en los alrededores de Kannauj, en Uttar Pradesh, y a diferencia del rooh gulab, que es solo la rosa, un attar gulab es por definición rosa y sándalo en un único material.
Cómo huele
Rosa y sándalo inseparables, no superpuestos. La dulzura melosa y confitada de gulkand de la rosa india está ahí, pero redondeada y ralentizada por el cuerpo cremoso, lechoso y amaderado que la sostiene, que suaviza el filo de los pétalos y los prolonga durante horas. Más cálida, más suave y mucho más tenaz que cualquier aceite de rosa por sí solo.
En perfumería
Se emplea cuando una rosa debe durar y asentarse en la parte baja de una composición, sobre todo en construcciones de oud y rosa, donde el sándalo que la porta le da el peso necesario para plantar cara a la madera de agar. También se lleva puro, como soliflore, en la tradición india y del Golfo, que es para lo que se creó.
Dato de interés
El nombre describe un método, no una calidad: attar significa que el destilado se recogió en un aceite base. Como esa base es el sándalo, un attar gulab auténtico cuesta hoy lo que cuesta el sándalo auténtico, y buena parte de lo que se vende con ese nombre usa en su lugar un sintético o un soporte de menor coste. No esperes que huela como un absoluto de rosa: la madera es la mitad del material.
Magnolia
Pétalos de crema de limón que respiran sobre un jardín sureño
Qué es
Una flor antiquísima. Las magnolias ya florecían en la época de los dinosaurios, y sus pétalos son lo bastante duros para resistir a los escarabajos que las polinizan. El absoluto se obtiene de pétalos frescos.
Cómo huele
Piel de limón y crema, a medio camino entre el cítrico y la rosa de té. Se abre efervescente, se suaviza en un pétalo lechoso, tallo verde y una leve calidez de clavo, y luego evoluciona hacia un fondo limpio y levemente afrutado. Más ágil que el jazmín.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella en el corazón cuando una flor blanca debe mantenerse ligera: rociada y luminosa, sin el peso indólico de la tuberosa o la gardenia. Se entiende sin esfuerzo con los cítricos, la peonía, el lirio y los almizcles suaves.
Dato de interés
El absoluto es escaso y costoso de extraer, así que la magnolia de la mayoría de los frascos convencionales se construye con moléculas aromáticas: un retrato, no una fotografía. Los perfumistas naturales la obtienen de la propia flor, como absoluto o como aceite destilado de la flor.
Plumeria
Pétalos tropicales que respiran crema de coco y almendra
Qué es
Cinco pétalos cerosos en un pequeño árbol tropical, la plumeria, cultivado en el Pacífico, el Caribe y la India. El disolvente o el CO2 extraen el aroma de las flores recolectadas en un absoluto que pocos perfumistas llegan a usar.
Cómo huele
Crema de coco y almendra, melocotón maduro detrás y un filo verde y especiado que impide que se vuelva almibarada. Más lechosa y soleada que el jazmín o la tuberosa, y ni de lejos tan indólica. Huele a calor sobre la piel.
En perfumería
En el corazón hace el trabajo de la luz del sol y vuelve cremosa una composición. El coco, el ylang, el jazmín, el sándalo y la vainilla la acompañan, y cuando una fragancia huele a piel caliente en la playa, casi siempre es por ella.
Dato de interés
El rendimiento es mínimo, así que el absoluto auténtico de plumeria es escaso y caro: la plumeria convencional suele ser una reconstrucción, mientras que las casas naturales usan el propio absoluto o el extracto de CO2, con moderación. El nombre frangipani procede de una familia romana del Renacimiento: se dice que la flor recuerda su célebre perfume para guantes.
Clavo
Especia cálida con un mordisco adormecedor, de sillón de dentista
Qué es
El clavo que conoces es una flor detenida antes de abrirse. Los botones se recogen del árbol cuando empiezan a sonrosarse, se secan hasta parecer pequeños clavos marrones y pasan al alambique para dar el aceite de botón de clavo.
Cómo huele
Ardiente y seco, con un cosquilleo que acaba adormeciendo: eugenol, el mismo compuesto que usa el dentista. Bajo la quemazón hay un dulzor amaderado y afrutado, y una lenta estela balsámica de naranjas tachonadas de clavo y vino caliente especiado.
En perfumería
Los perfumistas lo usan en el corazón por su calor y su riqueza de otros tiempos, junto al clavel, la rosa y la vainilla. La misma especia da calidez a toda una estantería de chipres, fougères y acordes especiados de clavel.
Dato de interés
El clavo llegó a valer más que su peso en oro, y los holandeses arrasaron arboledas enteras en las Islas de las Especias para controlar el suministro. El eugenol puede sensibilizar la piel, así que su dosis está limitada en cada material que lo contiene.
Haba Tonka
Dulzura cálida de almendra y vainilla con sombra de heno y tabaco
Qué es
Las semillas peladas de un árbol leguminoso sudamericano se sumergen en alcohol y luego se secan durante semanas, hasta que la cumarina cristaliza sobre su piel como escarcha. Esa haba escarchada es la que acaba convertida en el absoluto que usan los perfumistas.
Cómo huele
Primero vainilla y almendra amarga, luego heno, tabaco seco y algo tostado. La salida se acerca a una crema pastelera caramelizada; el fondo se vuelve empolvado y licoroso, con canela y trébol recién cortado. Más brumoso que la vainilla, más suave que la almendra.
En perfumería
Entre el corazón y el fondo, endulza sin volverse punzante. La lavanda, el ámbar y el tabaco se llevan bien con él. La cumarina, aislada por primera vez de esta semilla, dio origen a la familia fougère, aunque el original de 1882 se construyó con la versión sintética.
Dato de interés
El tonka debe la mayor parte de su aroma a la cumarina, que los reguladores alimentarios estadounidenses prohibieron en 1954 después de que dosis altas dañaran el hígado de animales de laboratorio. El haba es, en la práctica, ilegal en una cocina de Estados Unidos y perfectamente legal sobre la piel.
Oud Indio
El rey de la madera de agar: fermentado, curtido y animálico
Qué es
Madera de agar de Assam, que los coleccionistas llaman Hindi. Lo que hace Hindi a un oud no es el árbol sino el método: la madera se remoja y fermenta durante días, y luego entra en un alambique de cobre con el agua en la que se pudrió.
Cómo huele
La salida no es bonita: corral, suelo de establo, francamente fecal. Dale veinte minutos. Se resuelve en cuero mantecoso, heno seco, pimienta negra y clavo, y después en un fondo profundo y ahumado. Los aceites envejecidos añaden chai y fruta seca.
En perfumería
Todos los demás ouds se miden con este. La intensidad que ahuyenta a los recién llegados es justo lo que pagan los coleccionistas. La rosa es su compañera clásica, como en el mukhallat árabe, aunque en la práctica un aceite Hindi suele llevarse puro.
Dato de interés
El Cambodi es dulce y meloso; el de Borneo, fresco y con pino; el tailandés, medicinal. Solo la India posee el registro fermentado. Joven, un Hindi golpea más fuerte; el envejecimiento convierte su aspereza animal en un cuero terso. La potencia no demuestra nada: un aceite mal curado también grita.
Raíces de Oud de Trat
Destilado de la raíz, no del tronco
Qué es
Un oud destilado de la madera de raíz de ejemplares maduros de Aquilaria crassna de plantación en Trat, la provincia de la costa oriental de Tailandia donde la cordillera de los Cardamomos se adentra en Camboya. Las raíces se extraen y se destilan aparte de la madera del tronco, algo inusual: la mayor parte del aceite de Trat, y la mayor parte del oud de cualquier origen, procede del tronco y las ramas.
Cómo huele
El núcleo conocido de Trat está ahí, madera dulce y resinosa con un hilo meloso, pero se asienta más bajo y más pesado. La madera de raíz aporta tierra húmeda, una densidad de raíz y un peso balsámico más oscuro en lugar de la fruta más luminosa de una destilación de tronco, y se aferra más tiempo a la piel.
En perfumería
Un material de fondo en el sentido más estricto, que se usa para dar gravedad y tenacidad bajo maderas más dulces. Como se percibe como tierra y no como humo, puede dar profundidad a una composición sin empujarla hacia lo medicinal, y fija la rosa, el ámbar y el tabaco excepcionalmente bien.
Dato de interés
Las destilaciones de raíz son una categoría especializada, no una calidad: la etiqueta indica qué parte del árbol entró en el alambique, no lo bueno que es el aceite. Las plantaciones de Trat están entre las más consolidadas de Tailandia, así que hay material de raíz disponible, algo que no ocurre con el oud verdaderamente silvestre.
Oud Purple Co Chang
Caramelo y cacao de la isla frente a Trat
Qué es
Oud de Koh Chang, la gran isla frente a la provincia de Trat, en el golfo de Tailandia, cerca de la frontera camboyana. La isla se encuentra en el punto de encuentro de los territorios del agar tailandés y jemer, y se suele considerar que sus aceites no pertenecen del todo a ninguno de los dos bandos. Purple es la designación que el propio destilador da a este corte.
Cómo huele
Claramente dulce, con caramelo y un matiz de cacao bajo la fruta seca y el cuero suave. Tiene algo de añejo y asentado y, llamativamente, nada del filo de establo que aparece en otros aceites de la región. Cuanto más tiempo se lleva, más terroso y con más carácter de raíz se vuelve.
En perfumería
Se usa cuando una composición busca la dulzura tailandesa con una redondez camboyana, sobre todo junto a la rosa, la miel, la fruta seca y el tabaco. Su falta de mordida animálica lo convierte en uno de los ouds de origen único más fáciles de integrar en una mezcla ponible, y a dosis bajas su tono de caramelo resulta casi gourmand.
Dato de interés
Koh Chang es una sola isla, así que el nombre vincula este oud a un único lugar y no a toda una provincia o un país. Como no tiene ningún establo que superar, es también un primer oud fácil para quien recele de los ouds animálicos.
Oud de Sri Lanka
La madera de agar verde y especiada de Ceilán, de un árbol distinto
Qué es
La madera de agar de Sri Lanka no se forma en la Aquilaria sino en el walla patta, Gyrinops walla, un árbol esbelto de los bosques de la zona húmeda de la isla. Bortnikoff atribuye este aceite a Feel-Oud, la destilería de madera de agar y sándalo que Dmitry Bortnikoff cofundó en 2013.
Cómo huele
La cara luminosa, ácida y afrutada del oud. Se abre verde y casi tropical, plumeria y una mimosa refrescante sobre un leve filo salino, y después una especia seca a medio camino entre la canela y la pimienta rosa. Debajo, una resina limpia, nunca sucia.
En perfumería
En Oud Maximus es uno de los cuatro ouds de la base, junto al oud indio, el oud de raíz de Trat y el Oud Purple co Chang. Donde el aceite indio aporta peso y cuero, el de Sri Lanka añade un impulso más verde y afrutado junto a las rosas del corazón.
Dato de interés
Si el oud Hindi te parece demasiado de corral y el Cambodi demasiado dulce, el estilo de Sri Lanka es el que debes probar. Bortnikoff afirma que la concentración de aceites de oud naturales en Oud Maximus es notablemente alta, y este es uno de los cuatro.
Alquitrán de Abedul
Humo, cuero y hoguera destilados de la corteza
Qué es
Corteza de abedul cocida sin oxígeno hasta descomponerse en un alquitrán negro y pegajoso. Lo que usa la perfumería es ese alquitrán redestilado al vacío, lo que elimina los compuestos cancerígenos que contiene el alquitrán crudo.
Cómo huele
Humo primero, y mucho: alquitrán, madera carbonizada, creosota, brasas. Por debajo corre un cuero viejo, levemente medicinal, el olor curtido al abedul del cuero de Rusia, con un hilo balsámico y dulce que le impide ser del todo sombrío.
En perfumería
El alquitrán de abedul es uno de los materiales clásicos del cuero en perfumería, la nota ahumada que hay detrás de los acordes de cuero de Rusia. Nota de fondo con verdadera fuerza, se combina con el ládano y el cade para construir la piel curtida, y una gota bajo los florales los vuelve ahumados. La sutileza no es lo suyo.
Dato de interés
Hace doscientos mil años, los neandertales calentaban corteza de abedul para fabricar pegamento. Es el adhesivo manufacturado más antiguo que conocemos, y sigue en el armario del perfumista, haciendo otro trabajo.
Bálsamo de Tolú
Canela, vainilla y una lenta calidez ambarada
Qué es
Basta un corte en V en la corteza para que el árbol sangre una resina marrón y pegajosa que se endurece al contacto con el aire. Es el bálsamo de Tolú, recogido de un árbol leguminoso de Colombia y refinado en resinoide o absoluto.
Cómo huele
Cálido, dulce y suave, con canela entretejida en vainilla y miel seca. Se abre resinoso con un leve filo floral y luego pasa horas asentándose en azúcar caramelizado, madera vieja y tabaco curado. Nada en él es afilado.
En perfumería
Una nota de fondo que hace dos trabajos a la vez: endulza y fija, y da a los acordes ámbar, orientales y gourmand su persistencia. La vainilla, el benjuí, el ládano y el tabaco son su compañía natural.
Dato de interés
Debe su nombre a Tolú, en Colombia, y al pueblo tolú, que ya usaba la resina mucho antes de que ninguna crónica española lo dejara por escrito. La perfumería llegó tarde: antes, el bálsamo pasó generaciones en jarabes para la tos y pastillas para la garganta.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, empleado desde hace mucho en perfumes e inciensos, y hoy sometido a un control estricto porque los ciervos almizcleros están protegidos.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Civeta
Calidez animal que vuelve indecentes a las flores
Qué es
Una pasta raspada de una bolsa situada bajo la cola de la civeta africana, un animal nocturno parecido a un gato, y después macerada en alcohol como tintura. Hoy casi toda la civeta que usa la perfumería es civetona, obtenida en laboratorio.
Cómo huele
Sin diluir resulta chocante: fecal, indólica, más establo sucio que perfume. En trazas se vuelve melosa, con matiz de cuero, cálida como la piel, con un murmullo grave de tabaco. El paso de lo repelente a lo seductor se produce enteramente por la dilución.
En perfumería
Los perfumistas la usan en trazas, como nota de fondo y fijador, para que el jazmín y la rosa huelan como si crecieran sobre un cuerpo vivo y no dentro de un frasco. Los chipres animálicos y los orientales funcionan gracias a ella.
Dato de interés
En Etiopía todavía se enjaula y se raspa a los animales para obtenerla, a pequeña escala, décadas después de que el laboratorio lo hiciera innecesario. Y no es la civeta de palmera del café kopi luwak: misma familia, animal distinto.
Carácter de la Fragancia
La salida chispea con cítricos y pimienta antes de que las rosas tomen el mando, confitadas, melosas y superpuestas de muchas maneras. El clavo y el cardamomo las especian; la magnolia y la plumeria aportan una elevación cremosa de flor blanca. Por debajo, oud auténtico, alquitrán de abedul y civeta traen humo y una profundidad de cuero, mientras que la tonka, la vainilla, el tolú y el almizcle dan un fondo largo, cálido y animálico.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Hecho para el frío y las veladas largas, formal o informal, para quien quiere su oud descaradamente grande y no tiene ningún interés en llevarlo con discreción.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador y perfumista
Arquitecto de profesión que se pasó a la destilación. Cofundó Feel Oud en 2013, destilando aceites de agar y de sándalo, y en 2018 lanzó Bortnikoff en Tailandia. Sus perfumes son entre un 95 y un 100 por ciento naturales. Compuso Bortnikoff Oud Maximus y Bortnikoff Sayat Nova, y Bortnikoff Santa Sangre junto a Rajesh Balkrishnan.
Más de esta narizMusk KhabibMusk CologneOud Monarch
La Maison
Oud real, ámbar gris auténtico. Extraits de lote pequeño hechos con materiales vivos.
Dmitry Bortnikoff trabaja a la manera lenta y artesanal, con naturales que la mayoría de los creadores simplemente no logra conseguir. Oud indio real, rosas melosas destiladas directamente en sándalo, y muchos aceites destilados en casa con técnicas del siglo XIX. El resultado se siente vivo sobre la piel, cálido y un poco indomable.
- Origen
- Tailandia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Animalics reales, lotes diminutos
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