Bortnikoff
Sayat Nova
La Historia
Sayat Nova es un extrait de Bortnikoff, la casa con sede en Tailandia fundada por Dmitry Bortnikoff, arquitecto convertido en perfumista que también cofundó una destilería de madera de agar. Debe su nombre al trovador armenio del siglo XVIII, y la casa indica que su fondo recurre a tres ouds distintos, de Laos, Bengala y Trat.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Oud
Lo que produce un árbol cuando está herido
Una madera densa y resinosa de olor cálido y levemente medicinal, con un ahumado de cuero, de matiz animal, y por debajo un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombría, y envuelve la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Ron
melaza oscura y especia cálida
Un dulzor pegajoso de caña de azúcar ligeramente fermentado, oscuro de melaza y azúcar moreno, con un impulso alcohólico embriagador. Resulta festivo e indulgente, y evoca un bizcocho especiado y el calor de algo servido solo.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Musgoso
sombra de un verde tinta bajo viejos robles
El olor húmedo, casi de tinta, del musgo de roble y del musgo de árbol, líquenes más que verdaderos musgos, recogidos de la corteza de robles y abetos en sombra. Es levemente amargo, con una profundidad fresca y amaderada. Ancla una fragancia en la penumbra del sotobosque y le presta una elegancia antigua y melancólica, como respirar en un bosque empapado de lluvia.
Albaricoque
Terciopelo tibio de sol, sin rastro de fruta
Qué es
Ninguna nota de albaricoque lleva albaricoque. La fruta no ofrece nada que merezca la pena destilar, así que la nota se construye: lactonas y ésteres luminosos en la mayoría de las manos, o absoluto de osmanto, que por sí solo huele a albaricoque seco y a cuero.
Cómo huele
Aterciopelado y tibio de sol, el rubor de la piel madura sobre algo cremoso y ceroso. La versión de laboratorio mantiene una misma forma de albaricoque de principio a fin. La versión natural es más difusa, atravesada de té y miel, y no se está quieta.
En perfumería
Se sitúa en la salida y el corazón de florales afrutados, chipres y gourmands, y aporta un dulzor mullido y elevación. Las lactonas se dosifican de forma predecible y dan volumen. El osmanto y la davana son costosos y dependen de la cosecha, así que se tratan como la pieza central.
Dato de interés
El osmanto y la davana también aparecen en fórmulas comerciales, así que verlos en una lista no demuestra nada sobre lo natural que es un perfume. La pista está en el comportamiento: un albaricoque de laboratorio se queda quieto y proyecta; uno botánico va y viene.
Narciso
Heno, miel y un silencio animal y verde
Qué es
Olvida el alegre narciso amarillo del alféizar. Este absoluto procede del narciso de los poetas, que se recoge a mano con peine en los prados de altura de la meseta de Aubrac, en Francia, durante las pocas semanas de floración de finales de primavera.
Cómo huele
Verde y embriagador a la vez: pétalos magullados, heno fresco, una voluta de tabaco y un dulzor indólico que roza lo fecal. Abre herbáceo y luego se vuelve terroso, con matices de cuero y musgo. Más oscuro y extraño de lo que debería ser cualquier narciso.
En perfumería
En el corazón, ahonda los chipres y los florales con heno y musgo, y se lleva bien con el jazmín, el musgo de roble, la siempreviva y el cuero. Su veta negra y animálica es lo que ancla los florales de época más oscuros.
Dato de interés
El rendimiento es mínimo y la cosecha dura apenas unas semanas, lo que lo sitúa entre los florales más costosos. El nombre probablemente no viene del joven griego del estanque, sino de narke, entumecimiento, por su aroma mareante.
Ron
Melaza oscura y roble con un golpe de alcohol
Qué es
No existe aceite esencial de ron. Un ron botánico se compone con un extracto o una tintura de ron y aceite de coñac, con tonka, benjuí, ládano y davana para completar la melaza y la fruta seca, todo en busca de un destilado de caña de azúcar que ha reposado en roble.
Cómo huele
Primero, azúcar quemado y melaza, con el cálido picor del alcohol detrás. La vainilla y la fruta seca completan el cuadro, el roble añade un poco de humo y el conjunto se va hundiendo en toffee, especias y tabaco viejo.
En perfumería
Se sitúa en lo alto de un gourmand y va descendiendo, calentando a su paso el tabaco, la vainilla, el haba tonka y la canela. Si lo enfrentas al cacao y al cardamomo en lugar de al azúcar, la composición se vuelve más oscura, más seca, más adulta.
Dato de interés
Los acordes de ron convencionales se apoyan en el éter de ron, que también aromatiza dulces y bollería, así que la frontera entre un perfume y un postre se vuelve muy fina; un ron botánico prescinde de él. Como cada casa compone su propio ron, no hay dos que huelan exactamente igual.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Oud de Laos
Fruta desecada almibarada sobre cuero suave
Qué es
Oud destilado de Aquilaria crassna que crece en Laos, la misma especie que abastece a Camboya, Vietnam y el este de Tailandia. La materia laosiana se sitúa en el centro de ese cinturón continental, y sus aceites suelen entenderse como un puente entre el estilo dulce camboyano y el tailandés, más ahumado, y no como una categoría propia.
Cómo huele
Abre punzante, con carácter de cuero, y enseguida se asienta en un dulzor amaderado y almibarado que lleva fruta desecada y un leve tono floral. Un calor meloso corre bajo maderas balsámicas y una tierra suave, con apenas un ligero matiz animálico y nada de la ferocidad fermentada de un aceite hindi. Más dulce y redondo que la mayoría de sus vecinos.
En perfumería
Se usa cuando el oud tiene que ser rico pero sociable: aporta cuerpo y duración sin dominar la mezcla, y su dulzor de fruta desecada lo convierte en compañero natural de la rosa, la miel, el tabaco y los bálsamos. Los perfumistas recurren a él cuando una composición necesita el calor de la madera de agar sin que esta se convierta en protagonista.
Dato de interés
La crassna silvestre de Laos está gravemente mermada, así que el aceite laosiano auténtico escasea. Los rendimientos son ínfimos, con destilaciones largas que devuelven una fracción del uno por ciento en peso, y por eso lo auténtico nunca resulta económico.
Oud de Bengala
Madera de agar de estilo indio de la región de Bengala
Qué es
Aceite de madera de agar de Bengala, la región hoy dividida entre la India y Bangladés, y uno de los tres orígenes de oud que la casa cita para este perfume. Allí la madera de agar procede de Aquilaria malaccensis, la especie de la vecina Assam, y sus aceites pertenecen a la familia india.
Cómo huele
Los aceites de la familia india son profundos y oscuros: cuero, tierra húmeda y madera resinosa, a menudo con un filo fermentado y animálico debido al largo remojo previo a la destilación. Al secarse, la aspereza animal se retira y una calidez amaderada más dulce se prolonga durante horas.
En perfumería
Un material de fondo que aporta peso y duración. Aquí comparte la base con aceites de Laos y Trat, dos regiones continentales conocidas por ouds más dulces y afrutados, y un aceite de estilo indio suele aportar el lado más oscuro y terroso de un trío así.
Dato de interés
Bengala linda con Assam, y la madera de agar a ambos lados de esa línea está estrechamente emparentada, así que los aceites de las dos suelen agruparse como el estilo indio clásico. Tres ouds de tres países en una misma base es una elección inusual, y el de Bengala es el que procede del subcontinente.
Oud de Trat
Madera de agar tailandesa y melosa de la frontera camboyana
Qué es
Aceite de madera de agar de Trat, la provincia de la costa oriental de Tailandia donde la cordillera de los Cardamomos se adentra en Camboya, y uno de los tres orígenes de oud que la casa cita para este perfume. Trat es la región de oud más conocida de Tailandia, y sus árboles son en su mayoría Aquilaria crassna, la especie de la franja continental.
Cómo huele
Los aceites de Trat son conocidos por un núcleo dulce y resinoso con un hilo meloso, envuelto en cuero humeante, especias cálidas y un toque de alcanfor. Tienen más humo que los aceites camboyanos del otro lado de la frontera, y se mantienen cálidos y estables en lugar de punzantes.
En perfumería
El oud tailandés se sitúa entre el dulce estilo camboyano y el animálico estilo indio, y aporta profundidad sin el carácter de establo. Aquí comparte la base con aceites de Laos y Bengala, bajo el ron y la vainilla y junto al musgo de roble.
Dato de interés
La madera de agar solo se forma donde una Aquilaria herida inunda su duramen de resina oscura, una defensa que puede tardar años en desarrollarse. Trat es uno de los grandes centros del cultivo de madera de agar en Tailandia, y por eso su nombre tiene peso en una etiqueta.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
En realidad no es un musgo, sino un liquen que se raspa del roble y de la corteza de otros árboles caducifolios en la Europa templada, Rusia y el norte de África. Los disolventes convierten lo recolectado en un concreto oscuro y viscoso y, después, en el absoluto que de verdad usan los perfumistas.
Cómo huele
Piedra mojada, corteza húmeda y, debajo, algo entintado y de cuero, seco y levemente amargo. No es un verde fresco: es el suelo frío bajo árboles viejos cuando la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
La columna vertebral del chypre: una nota de fondo que da a la fragancia su sombra y su nervio, clásicamente bajo la bergamota, junto al ládano y el pachulí. Todo lo que se describe como musgoso, vintage o verde y masculino suele apoyarse en ella.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos alérgenos, el atranol y el cloroatranol, tan potentes que la UE los prohibió por completo en cosméticos. Hoy los perfumistas usan calidades depuradas, pero fue el límite anterior impuesto al extracto lo que cambió el olor del chypre clásico.
Carácter de la Fragancia
La salida es un albaricoque denso, más cercano a la fruta desecada y al almíbar que a la fruta fresca, con el narciso añadiendo un matiz verde y levemente animálico. El ron se percibe como aguardiente de barrica más que como azúcar, y la vainilla que lo acompaña es balsámica, teñida de humo. Detrás de todo están tres ouds, ahumados y medicinales, con el musgo de roble por debajo. Proyecta con fuerza desde la salida y sigue haciéndose notar mientras se asienta.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Otoño e invierno, del final de la tarde a la noche. Le va a quien ya lleva maderas dulces y licorosas y no le importa hacerse notar. El jugo es oscuro, así que mantenlo lejos de las telas claras.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador y perfumista
Arquitecto de profesión que se pasó a la destilación. Cofundó Feel Oud en 2013, destilando aceites de agar y de sándalo, y en 2018 lanzó Bortnikoff en Tailandia. Sus perfumes son entre un 95 y un 100 por ciento naturales. Compuso Bortnikoff Oud Maximus y Bortnikoff Sayat Nova, y Bortnikoff Santa Sangre junto a Rajesh Balkrishnan.
Más de esta narizOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
Rajesh Balkrishnan
Perfumista
Rajesh Balkrishnan es perfumista y narrador de fragancias que trabaja mediante colaboraciones. Creó Bortnikoff Sayat Nova junto a Dmitry Bortnikoff, dirigió la creatividad de Folkwinds' Sleepy Hollow y Devil's Garden, buscando materiales remotos para que el perfumista los entrelazara, y co-creó Pan's Labyrinth con Lost Tribe.
Más de esta narizDevil's GardenPan's Labyrinth v1Pan's Labyrinth v2
La Maison
Oud real, ámbar gris auténtico. Extraits de lote pequeño hechos con materiales vivos.
Dmitry Bortnikoff trabaja a la manera lenta y artesanal, con naturales que la mayoría de los creadores simplemente no logra conseguir. Oud indio real, rosas melosas destiladas directamente en sándalo, y muchos aceites destilados en casa con técnicas del siglo XIX. El resultado se siente vivo sobre la piel, cálido y un poco indomable.
- Origen
- Tailandia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Animalics reales, lotes diminutos
CADA DECANT
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Compramos el frasco original a precio de venta al público, directamente a la casa.
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