Bortnikoff
Tiger Blue
La Historia
Tiger Blue es un extrait de parfum de Bortnikoff, la casa con sede en Tailandia fundada por Dmitry Bortnikoff, y la marca lo presenta como una colaboración entre él y Christian Carbonnel. Forma parte de la Entry Level Collection, una composición de cítricos y jengibre y no el oud denso por el que se conoce a la casa.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Pomelo
Estallido cítrico, amargo y luminoso, con un matiz sulfuroso
Qué es
El aceite está en la cáscara, no en la pulpa: la presión rompe las glándulas y brota en frío. La fruta fue un accidente, un cruce fortuito entre pummelo y naranja dulce surgido en el Caribe.
Cómo huele
Ácido y efervescente, con un borde amargo de cáscara y, debajo, algo levemente sudoroso y sulfuroso que es justo lo que lo distingue como pomelo y no como naranja. Se desvanece rápido y deja un rastro limpio, jabonoso, de un verde amargo.
En perfumería
Los perfumistas lo usan en la salida, esa bofetada fría de frescor antes de que llegue todo lo demás. Se lleva bien con el neroli y la menta, y se vuelve moderno y seco sobre vetiver o sobre una base de maderas y ámbar.
Dato de interés
Casi todo ese carácter procede de trazas: el mercaptano de pomelo, que la nariz percibe a una fracción de una parte por billón, y la nootkatona. Además, el aceite vuelve la piel sensible al sol, por lo que suele depurarse o usarse en dosis bajas.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Argentina es el país que más prensa, y Sicilia da la calidad clásica de la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Jengibre
Frescor pimentado y chispeante con una calidez fibrosa
Qué es
No es una raíz, diga lo que diga el frutero, sino un tallo subterráneo engrosado. Los perfumistas lo obtienen de dos maneras, destilado al vapor como aceite esencial o extraído con CO2, y no son intercambiables.
Cómo huele
Brillante y seco, un destello efervescente de limón y pino con pimienta detrás y una calidez terrosa y fibrosa por debajo. Nada de la dulzura del jengibre cocinado. El extracto de CO2 es más redondo y jugoso, más cercano a un rizoma recién partido por la mitad.
En perfumería
Trabaja entre la salida y el corazón: despierta los cítricos, afila las maderas e impide que las estructuras acuáticas y fougère se queden planas. Cuando un aroma nítido y pimentado tiene pulso, suele ser gracias al jengibre.
Dato de interés
En cultivo, el jengibre apenas florece. Cada planta nace de un trozo de otra, lo que convierte al jengibre del mundo en algo muy parecido a un único clon enorme, pasado de mano en mano por las rutas comerciales durante cinco mil años.
Violeta
Pétalos morados y empolvados que se desvanecen al alcanzarlos
Qué es
Casi ninguna violeta de perfumería procede de violetas. La flor rinde tan poco que su absoluto es escaso y caro, así que los perfumistas naturales componen la nota con iris y boronia, cuyas propias moléculas de la familia de las iononas aportan el polvo, y añaden el absoluto de la flor cuando pueden. La violeta convencional se construye con iononas, aromaquímicos creados por primera vez en un laboratorio en la década de 1890.
Cómo huele
Suave, fresca y empolvada, con una dulzura confitada espolvoreada de azúcar y, detrás, una fina humedad verde. Resulta tierna y nostálgica: pastillas de violeta de Parma, polvos de maquillaje, pétalos aplastados en un bolsillo.
En perfumería
En el corazón hace algo poco común: le quita el azúcar a la dulzura y deja polvo en su lugar. El iris, la rosa, el cuero y la almendra se inclinan hacia ella, y los soliflores de violeta la llevan como una vieja caja de maquillaje.
Dato de interés
Las iononas saturan rápido los receptores, así que el aroma parece desvanecerse y luego regresar a medida que tu olfato se recupera: el caso de manual de fatiga olfativa en perfumería. La hoja de violeta es otro material por completo, verde y fresca como el pepino.
Magnolia
Pétalos de crema de limón que respiran sobre un jardín sureño
Qué es
Una flor antiquísima. Las magnolias ya florecían en la época de los dinosaurios, y sus pétalos son lo bastante duros para resistir a los escarabajos que las polinizan. El absoluto se obtiene de pétalos frescos.
Cómo huele
Piel de limón y crema, a medio camino entre el cítrico y la rosa de té. Se abre efervescente, se suaviza en un pétalo lechoso, tallo verde y una leve calidez de clavo, y luego evoluciona hacia un fondo limpio y levemente afrutado. Más ágil que el jazmín.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella en el corazón cuando una flor blanca debe mantenerse ligera: rociada y luminosa, sin el peso indólico de la tuberosa o la gardenia. Se entiende sin esfuerzo con los cítricos, la peonía, el lirio y los almizcles suaves.
Dato de interés
El absoluto es escaso y costoso de extraer, así que la magnolia de la mayoría de los frascos convencionales se construye con moléculas aromáticas: un retrato, no una fotografía. Los perfumistas naturales la obtienen de la propia flor, como absoluto o como aceite destilado de la flor.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Ámbar Gris
Oro de ballena envejecido en el mar que respira aire salino y cálido
Qué es
Este es ámbar gris auténtico, el material que el Ambroxan se creó para evocar. Quizá un cachalote de cada cien lo produce: una masa cerosa en el intestino que, según se cree, recubre los picos de calamar que no puede digerir. Una vez expulsado, puede derivar durante años, curándose al sol y la sal antes de llegar a la orilla.
Cómo huele
Recién salido de la ballena es fecal y marino. Curado tras años en el mar se vuelve dulce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca y madera vieja. Se percibe menos como un olor que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
Tradicionalmente, los perfumistas lo trabajan en tintura: los trozos rallados se maceran en alcohol durante meses hasta que el líquido madura. En un fondo lo ralentiza todo, aporta un resplandor como de piel y hace que las notas que lo rodean florezcan y perduren.
Dato de interés
Hoy se encuentra más que se recolecta: los trozos llegan a la orilla o se avistan a la deriva en el mar. Las piezas se valoran sobre todo por su color, del negro fresco al blanco pasando por el gris, y las más pálidas y de curación más larga son las más apreciadas por su dulzura.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, empleado desde hace mucho en perfumes e inciensos, y hoy sometido a un control estricto porque los ciervos almizcleros están protegidos.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí no brota por sí solo. Alguien corta la corteza de un árbol de estoraque en Laos, Vietnam o Sumatra, y la herida llora una goma que, con los meses, se endurece en lágrimas rojizas.
Cómo huele
Dulce, cálido e inconfundiblemente avainillado, con una suavidad ambarada y empolvada por debajo. El benjuí de Siam es más redondo y cremoso; el de Sumatra, más ahumado, con un mordiente de canela. Sobre la piel acaba casi caramelizado.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa a la vez como fijador y como endulzante: da su resplandor a los acordes ámbar y mantiene quieto el resto de la composición. Suaviza las aristas junto al ládano, el haba tonka y el incienso.
Dato de interés
De aquí viene la palabra benceno. Los químicos bautizaron el ácido benzoico por esta resina, y el benceno tomó su nombre del ácido. El nombre de la propia resina es una expresión árabe desgastada por el uso, luban jawi, «incienso de Java».
Carácter de la Fragancia
La salida es pomelo y limón sobre un jengibre dulce, casi confitado, y el jengibre llega más lejos que los cítricos. La violeta y la magnolia aportan un impulso empolvado en el corazón, y el ámbar y el ládano, una calidez resinosa y suave por debajo. Se asienta avainillado y almizclado más que amaderado, limpio y dulce sobre la piel.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Primavera y verano, de día, sobre todo en las tardes cálidas. Funciona para la oficina, los recados y los fines de semana informales, y le va a quien quiere un cítrico con algo de dulzor y peso detrás.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador y perfumista
Arquitecto de profesión que se pasó a la destilación. Cofundó Feel Oud en 2013, destilando aceites de agar y de sándalo, y en 2018 lanzó Bortnikoff en Tailandia. Sus perfumes son entre un 95 y un 100 por ciento naturales. Compuso Bortnikoff Oud Maximus y Bortnikoff Sayat Nova, y Bortnikoff Santa Sangre junto a Rajesh Balkrishnan.
Más de esta narizOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
Chris Maurice
Maestro perfumista
Su nombre completo es Christian Maurice Carbonnel, y firma como Chris Maurice o Christian Carbonnel según la marca. Es la tercera generación de la empresa familiar de fragancias Carbonnel, fundada en 1925, donde se formó en su propio laboratorio. Compuso Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Alexandria II, Xerjoff More Than Words y Nishane Nefs.
La Maison
Oud real, ámbar gris auténtico. Extraits de lote pequeño hechos con materiales vivos.
Dmitry Bortnikoff trabaja a la manera lenta y artesanal, con naturales que la mayoría de los creadores simplemente no logra conseguir. Oud indio real, rosas melosas destiladas directamente en sándalo, y muchos aceites destilados en casa con técnicas del siglo XIX. El resultado se siente vivo sobre la piel, cálido y un poco indomable.
- Origen
- Tailandia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Animalics reales, lotes diminutos
CADA DECANT
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