Argos
Triumph of Bacchus Extrait
El Extrait profundiza Triumph of Bacchus: el mismo azafrán, ron y frutas de huerto en la apertura, pero una base más oscura y rica de tabaco, sándalo de Mysore, vainilla y almizcle para un uso más nocturno y concentrado.
La Historia
La concentración Extrait de Argos toma el original afrutado y alcohólico y eleva su calidez y longevidad: el tabaco y el sándalo cremoso reemplazan el acabado ámbar más ligero, ofreciendo un drydown monumental para los meses fríos.
Vainilla
vaina cremosa macerada en calidez
La dulzura suave y de natilla de las vainas de vainilla curadas, rica y balsámica, con una leve profundidad alcohólica y ahumada bajo la crema. Resulta reconfortante y tibia como la piel, un resplandor tierno que alisa y redondea todo lo que toca.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Tabaco
hoja seca, miel y humo
Hojas doradas y secas maceradas en miel, heno y un susurro de humo, dulces y levemente fermentadas como una lata de pipa abierta. Resulta masculino y vivido, cálido y contemplativo, evocando sillones de cuero y lentas tardes de otoño.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Ron
melaza oscura y especia cálida
Una dulzura de caña de azúcar levemente fermentada, oscura de melaza y azúcar moreno, con una elevación alcohólica embriagadora. Se lee festiva e indulgente, evocando el bizcocho especiado y el calor de algo servido puro.
Azafrán
Hilos carmesí que exhalan cuero, miel y heno seco
Qué es
El azafrán es el estigma desecado del Crocus sativus, un croco otoñal de flor morada perteneciente a la familia del iris. Cada flor produce solo tres delgados hilos carmesí, recogidos a mano. Los hilos secos se maceran en tintura o se extraen con disolvente para obtener un absoluto que captura su aceite aromático para la perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco al principio, con heno, miel y pan tostado, seguido de un filo metálico y cuero impulsado por la molécula safranal. Por debajo fluye una terrosa agridulce, levemente medicinal, con una calidez gomosa y suave. Abre especiado y dorado, secándose hacia el ante, el tabaco y el ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, tendiendo un puente entre la especia y el cuero y aportando una calidez luminosa y rojiza. Combina de forma clásica con rosa, oud, ámbar y tabaco. Puede construirse todo un acorde de cuero a su alrededor, y frecuentemente se une a la rosa para lograr un efecto floral especiado y rico.
Dato interesante
El azafrán es la especia más cara del mundo, más valiosa por peso que el oro. Un solo kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recogidas a mano y muchos días de trabajo inclinado. La mayor parte del azafrán en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, ya que el extracto natural es demasiado raro y costoso para un uso amplio.
Ron
Calidez alcohólica de caña de azúcar envejecida en barrica y especias caramelizadas
Qué es
El ron es un destilado de caña de azúcar, ya sea de jugo prensado en fresco o de melaza, envejecido en roble. En perfumería nunca es un extracto único, sino un acorde construido, reconstruido a partir de moléculas como el maltol etílico, el éter de ron, la vainillina y las lactonas de roble para imitar la bebida.
Cómo huele
Dulce, oscuro e intenso: azúcar caramelizado y melaza al frente, entretejidos con vainilla, fruta seca y un cálido impulso alcohólico. El envejecimiento en roble añade profundidad leñosa y levemente ahumada. Al asentarse, la dulzura alcohólica se suaviza en caramelo, especias y una calidez cálida con matices de cuero y tabaco.
En perfumería
El ron funciona como acorde de salida a corazón, aportando dulzura gourmand, calidez y carácter alcohólico. Combina de forma natural con tabaco, vainilla, tonka, canela y maderas oscuras. Puede integrarse en una base especiada, o contraponerse al cacao y al cardamomo para un efecto gourmand más oscuro.
Dato interesante
No existe un aceite esencial de ron como tal; la nota es siempre un acorde compuesto, por lo que su intensidad y estilo varían considerablemente entre casas. El éter de ron, uno de sus bloques constructivos fundamentales, es un material afrutado y alcohólico que también se emplea en aromatización alimentaria, borrando la frontera entre perfumería y confitería.
Melocotón Sintético
El melocotón de laboratorio detrás de casi todo perfume afrutado
Qué es
Como no existe ningún aceite de melocotón aprovechable en la naturaleza, la perfumería convencional recurre a una sola molécula de trabajo: la gamma-undecalactona, conocida desde hace tiempo como aldehído C14 o simplemente 'aldehído de melocotón', a menudo complementada con lactonas afines. Son aromas-químicos puros creados en laboratorio, no extraídos de ninguna fruta. Un solo material logra lo que una versión totalmente natural necesitaría todo un ramo de extractos para conseguir.
Cómo huele
Instantánea e inconfundiblemente a melocotón: dulce, cremoso, levemente mantecoso, con esa redondez característica de fruta en conserva. Comparado con el acorde natural, es más brillante, más limpio y más lineal, oliendo a melocotón y a poco más, manteniendo la misma forma desde el primer spray hasta el drydown. Es la versión nítida, segura y claramente definida de la fruta.
En perfumería
Este es el melocotón ubicuo, tejido en innumerables composiciones afrutadas, florales y gourmand a todos los niveles de precio. Unas pocas gotas incorporan suavidad y fruta a una mezcla de forma fiable, razón por la cual es un bloque constructivo habitual más que un elemento de lujo. Combina sin esfuerzo con rosa, flores blancas, vainilla y almizcles para dar esa dulzura moderna y pulida.
Dato interesante
Nada de esto es una crítica: los sintéticos son limpios, potentes, económicos e idénticos de lote en lote, que es exactamente por qué dominan. El acorde dura más y proyecta con mayor intensidad que cualquier reconstrucción natural, a una fracción del coste. Lo que cede a cambio es la complejidad cambiante, levemente floral y no perfecta que solo surge al construir la fruta a partir de botánicos reales.
Manzana Sintética
Manzana de laboratorio, brillante y omnipresente
Qué es
Un acorde de aromas-químicos más que cualquier parte de la fruta, ya que no existe un aceite de manzana natural aprovechable. Se apoya en ésteres afrutados, principalmente una molécula de manzana verde conocida como Manzanate, reforzada por acetato de isoamilo y ésteres afines. Son sintéticos precisos de nota única, mezclados para evocar la manzana, el enfoque habitual en toda la perfumería convencional.
Cómo huele
Clara e instantáneamente a manzana: crujiente, jugosa y vívida, a menudo inclinada hacia la manzana verde ácida con un toque dulce y acanelado. Comparada con la versión totalmente natural, es más afilada, más brillante y más lineal, manteniendo una forma segura en lugar de derivar. Limpia y legible, se lee como manzana desde el primer olfateo sin lugar a dudas.
En perfumería
Un pilar en los florales afrutados, los acuáticos frescos, los champús, el cuidado corporal y los innumerables perfumes comerciales que necesitan una nota frutal reconocible. Se integra con facilidad, armoniza bien con florales y almizcles, y aporta el destello característico de las notas de salida. Como las moléculas están bien estudiadas, los perfumistas pueden ajustar el carácter verde o azucarado con precisión.
Dato interesante
Esta es la vía cotidiana y ubicua, y nada de eso es un defecto: los sintéticos son limpios, estables, económicos y consistentes de lote en lote. Sobreviven en bases agresivas y detergentes donde los delicados naturales se desvancerían o cambiarían. La contrapartida es el carácter; se gana fiabilidad y bajo coste, pero se pierde el matiz suave y vivo de una construcción totalmente natural.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí proviene del Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta originario del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y curan o fermentan ligeramente, y luego se destilan al vapor o por hidrodestilación para obtener un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y leñoso, como suelo forestal húmedo, tierra mojada y viejas bodegas, entretejido con una oscuridad vinosa y levemente dulce. El aceite fresco puede resultar punzante, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en chocolate, cuero y calidez de fruta seca que se aferra durante horas.
En perfumería
Nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chipres y los orientales, combinando con rosa, vetiver, labdano y vainilla. Define numerosas mezclas gourmand-orientales y sostiene el corazón leñoso-balsámico de los acordes chipre más suntuosos.
Dato interesante
En el siglo XIX, los chales auténticos de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, profundizándose y suavizándose con los años, igual que el vino.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, además del Jasminum sambac de India. Las frágiles flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con hexano en un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco cálido y exuberante, dulce y melado con un trasfondo animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, el té y la densidad; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la apertura. Ambos llevan una riqueza intensa y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose hacia una base suave, cálida sobre la piel, levemente terrosa y almizclada.
En perfumería
Piedra angular de las notas de corazón, tiende puentes entre las cimas cítricas y las bases leñosas, aportando volumen, sensualidad y cuerpo floral redondeado. Combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede brillar en solitario como un luminoso soliflore.
Dato interesante
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano rinden un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de manera natural.
Haba Tonka
Dulzura cálida de almendra y vainilla con sombra de heno y tabaco
Qué es
La haba tonka es la semilla curada del Dipteryx odorata, un alto árbol leguminoso sudamericano de Venezuela, Brasil y Guyana. Las semillas peladas se remojan en alcohol y luego se secan durante semanas hasta que la cumarina cristaliza sobre su superficie. Los perfumistas utilizan un absoluto extraído con disolvente de estas habas curadas.
Cómo huele
Un ramo cálido y dulce de vainilla y almendra amarga, entretejido con heno, tabaco seco y frutos secos tostados. La apertura recuerda a una natilla caramelizada; el drydown se vuelve polvoriento y levemente alcohólico, con canela y trébol recién cortado. Más redondo y difuso que la vainilla, más suave y menos afilado que la almendra.
En perfumería
Material de fondo y corazón apreciado por su calidez, dulzura y suave persistencia. Tiende puentes entre los acordes gourmand, orientales y fougère, combinando con vainilla, lavanda, ámbar y tabaco. La haba tonka y su cumarina dieron forma al primer fougère de la historia, y sustentan el drydown dulce de innumerables mezclas oriental-gourmand.
Dato interesante
La haba tonka debe casi todo su aroma a la cumarina, que la FDA prohibió como aditivo alimentario en 1954 tras detectarse hepatotoxicidad en estudios animales a dosis elevadas. Así, la tonka es prácticamente ilegal en las cocinas estadounidenses, aunque sigue siendo totalmente legal, y muy apreciada, en la perfumería de alta gama.
Vetiver
Tierra fresca y húmeda extraída de raíces entrelazadas
Qué es
El vetiver es una alta hierba tropical en macollas, Chrysopogon zizanioides, originaria de India y cultivada principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más preciada es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor para obtener un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba recién cortada sobre una base leñosa y radicular. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce como una avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. Debajo se aprecian cedro seco, una amargura similar al pomelo y una mineralidad verde persistente que se aferra durante horas en el drydown.
En perfumería
Nota de fondo valorada por su tenacidad, su capacidad de anclar y su poder fijador natural. Ancla chipres y fougères, combinando con cítricos, cuero y tabaco. Numerosos soliflores de vetiver se construyen a su alrededor, mientras que su lado más ahumado y ceniciento se exhibe junto al ciprés y el cedro.
Dato interesante
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, cultivado en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde poco más puede crecer.
Tabaco
Hoja seca que se cura en miel y heno
Qué es
La hoja curada del Nicotiana tabacum, una planta alta de hojas anchas de la familia de las solanáceas. Para la perfumería, las hojas secas y fermentadas se extraen con disolvente para obtener un concreto y un absoluto oscuros. Sin quemar ni fumar, la hoja ofrece un aroma dulce similar al heno, nada que ver con el olor del humo de cigarrillo.
Cómo huele
Cálido, dulce y seco: heno curado y tabaco de pipa entretejidos con miel, fruta seca y un leve cacao. Hay una mordida cuera y levemente herbal-verde en la apertura que se asienta en una calidez suave, ambarina y balsámica, a veces con un matiz floral polvoriento.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta calidez, dulzura y una profundidad vivida, frecuentemente combinada con vainilla, tonka, cuero, miel y especias. Protagoniza los perfumes centrados en el tabaco, a menudo construidos en torno a la vainilla o las especias dulces, y matiza desde abajo innumerables composiciones orientales y fougère.
Dato interesante
El carácter dulce, afrutado y similar al heno del absoluto procede del curado y la fermentación, no de la hoja viva, que huele intensa y verde. El absoluto de tabaco auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, por lo que muchos acordes modernos de tabaco se reconstruyen a partir de cumarina, heno y notas especiadas.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde perfumístico, que combina con mayor frecuencia labdano (una resina pegajosa del jara mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que resulta inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura polvorienta que se asienta sobre resina seca. Abre melado y levemente animalic por el labdano, para luego asentarse en una calidez dorada y redondeada que recuerda a la cera de abeja, el tabaco y el cuero gastado, entretejida con un silencioso toque ahumado similar al incienso que permanece cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y las de ámbar. Combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla clásica de vainilla y ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que lecturas más secas, con predominio de resina y toques herbales, muestran su otra faceta.
Dato interesante
La palabra designó en su momento al ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, lo que durante siglos generó confusión entre tres cosas distintas: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases de ámbar modernas son enteramente vegetales y sintéticas, apoyándose en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Sándalo de Mysore
El estándar dorado y cremoso de la madera aromática
Qué es
Duramen del Santalum album, un árbol semiparásito de crecimiento lento históricamente apreciado en la región de Mysore, en Karnataka, India. La densa madera interior y las raíces se astillan y destilan al vapor. El aceite aromático se concentra únicamente en el duramen maduro, desarrollándose de manera significativa tras aproximadamente treinta años de crecimiento.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con un cuerpo leñoso-dulce redondeado y un leve filo agridulce y mantecoso que se vuelve casi láctico. Facetas rosadas y balsámicas subyacen debajo. Abre suave y se despliega lentamente, secándose hacia una madera tranquila, similar a la piel y persistente, sin asperezas ni humo.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su larga y suave tenacidad y su capacidad de fijar y redondear otros materiales. Combina con rosa, jazmín, violeta y oud. El sándalo rico en Mysore define los grandes orientales leñosos y lácteos de época, y presta un corazón leñoso y cremoso a innumerables composiciones suaves y cercanas a la piel.
Dato interesante
El sándalo indio fue sobreexplotado hasta casi colapsar; los árboles en pie y su comercio están sujetos a estricto control de licencias y subastas del gobierno indio. El genuino aceite añejo de Mysore se ha vuelto raro y costoso, empujando a los perfumistas hacia el Santalum album de plantación australiana y a sintéticos como el Javanol.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio que está en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para reemplazar el almizcle de ciervo de origen animal. Los materiales más habituales son Galaxolide, Habanolide y brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, después de que los viejos almizcles nitrados fueran en gran medida restringidos por problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el filo animalic fecal del almizcle de ciervo en bruto. El Galaxolide es dulce, redondo y floral-leñoso; el Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y polvoriento. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo airoso.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle en la perfumería moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan duración y suministran el drydown de almizcle blanco limpio de innumerables fragancias. Económicos, libres de las restricciones CITES y éticos en comparación con el almizcle de ciervo, hicieron que el almizcle fuera universal tanto en la perfumería de alta gama como en los detergentes.
Dato interesante
El almizcle blanco y el almizcle sintético son una misma familia, la contraparte lavada del almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos plantean dudas de persistencia y bioacumulación, impulsando a la industria hacia los macrociclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulce-animalic del genuino almizcle de ciervo de Tonkín.
Vainilla
El cálido corazón dulce del consuelo mismo
Qué es
La vainilla proviene de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México y cultivada principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la natilla, el caramelo y la fruta seca, y un leve filo ahumado similar al tabaco que subyace debajo. Abre suave y gourmand, para luego secarse en una calidez resinosa y polvorienta que se aferra a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética por sí sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes más afilados y ancla las composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo a su alrededor.
Dato interesante
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre durante un solo día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del aroma de vainilla comercial depende hoy de la vainillina sintética.
Carácter Olfativo
El azafrán, el ron y el melocotón abren la fragancia de forma rica y alcohólica; el pachulí, el jazmín y la tonka forman un corazón terroso y dulce; y el tabaco, el sándalo de Mysore, la vainilla y el almizcle ofrecen una base profunda, duradera y gourmand-leñosa.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasión Ideal
Otoño e invierno, noche, una versión más rica y oscura del original para las noches frías.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Petrovich
Fundador y perfumista
Fundador autodidacta y nariz de Argos, la casa de mitología griega que puso en marcha en 2014. Antiguo modelo y actor, produce sus fragancias en un laboratorio privado de Grasse. Sus más conocidas: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Más de esta narizAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
La Maison
Argos
Opulencia grecorromana: mármol, mito y Amber amielado, en decants que dejan que el drama se gane su lugar.
Argos construye fragancias como mitos en miniatura, cada una una escena de las viejas historias hecha aroma. Aperturas luminosas y bañadas de sol que caen en algo más cálido y decadente, fruta y flores arriba, resinas, piel y madera debajo. Llevar una se siente menos como una pirámide de notas y más como entrar en un cuadro.
- Origen
- Italia
- Conocida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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