Roja - Enigma parfum
La Historia
Enigma Pour Homme tiene un escenario preciso: una figura en la barra de un club privado, impasible y serena en medio de un remolino de coñac y tabaco, vestida de un modo que rompe discretamente las normas del club. La composición está pensada para sostener esa contradicción, no para resolverla.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Tabaco
hoja seca, miel y humo
Hojas doradas y secas maceradas en miel, heno y un susurro de humo, dulces y levemente fermentadas como una lata de tabaco de pipa abierta. Resulta masculino y vivido, cálido y contemplativo: una habitación en la que alguien fumó durante años.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio del perfumista no es un geranio en absoluto. Es un pelargonio, y el olor a rosa está en las hojas y los tallos, que son la parte que va al alambique.
Cómo huele
Estruja una hoja y aparece la rosa, pero una rosa con el tallo todavía puesto: verde, crujiente, algo pimentada, refrescada por algo mentolado. El limón y una dulzura empolvada la atraviesan.
En perfumería
Trabaja en el corazón, tendiendo puentes entre florales y fougères, y su filo herbal explica que acabe en tantos perfumes dirigidos a hombres. La rosa, la menta, el clavo, la bergamota y el vetiver combinan bien con él.
Dato de interés
El geranio y la rosa comparten el citronelol, por eso el geranio puede sustituir parte de un acorde de rosa de forma mucho más asequible. La cosecha Bourbon de Reunión, antaño la referencia, ha menguado al trasladarse el cultivo a Egipto y China.
Rosa
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Neroli
Azahar agridulce destilado en luz blanca
Qué es
Una flor, dos perfumes. Destila al vapor las flores frescas del naranjo amargo y obtendrás neroli; lávalas con disolvente y obtendrás absoluto de azahar, más denso y más dulce. En ambos casos, las flores se procesan el mismo día en que se recogen.
Cómo huele
Limpio y verde, con un destello metálico y meloso, más cerca del lino recién planchado que de cualquier cosa azucarada. Abre fresco y con la nitidez de un cítrico, luego se suaviza en una tibieza de pétalos cerosos. Un borde amargo le impide volverse dulce.
En perfumería
Sobre él se construyen las colonias. Le da a la salida de una fragancia una dirección: se abre hacia fuera en lugar de quedarse quieta, flanqueada por la bergamota y el petitgrain, con el jazmín y el almizcle por debajo.
Dato de interés
El neroli lleva el nombre de una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua de su baño, hasta que media Europa la imitó. Todavía hace falta alrededor de una tonelada de flores recogidas a mano para obtener un kilo.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Heliotropo
Almendras en polvo, mazapán y piel de vainilla cálida
Qué es
La flor es real, un arbusto de jardín de color morado, pero no da ningún extracto aprovechable. Todo lo que hueles bajo ese nombre es heliotropina, una molécula que ocupa el lugar de la planta desde el siglo XIX.
Cómo huele
Suave, dulce, empolvado: almendra amarga y mazapán sobre un corazón cremoso de vainilla, con un leve toque de cereza y anís. Merengue espolvoreado con polvos de maquillaje. Abre tierno y se asienta cálido, lácteo y levemente especiado.
En perfumería
Trabaja del corazón al fondo, aporta dulzor empolvado y el consuelo de la almendra, y favorece a la vainilla, la tonka, la violeta, el iris y la cereza. L'Heure Bleue de Guerlain es el gran referente: el heliotropo se encuentra con el anís en un floral empolvado de principios del siglo XX.
Dato de interés
El piperonal fue bautizado heliotropina porque imitaba la flor, no porque nadie lo extrajera nunca de ella. Endulza la confitería, fija los fougères y hoy está controlado como precursor de drogas, junto con el safrol del que procede.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Jengibre
Frescor pimentado y chispeante con una calidez fibrosa
Qué es
No es una raíz, diga lo que diga el frutero, sino un tallo subterráneo engrosado. Los perfumistas lo obtienen de dos maneras, destilado al vapor como aceite esencial o extraído con CO2, y no son intercambiables.
Cómo huele
Brillante y seco, un destello efervescente de limón y pino con pimienta detrás y una calidez terrosa y fibrosa por debajo. Nada de la dulzura del jengibre cocinado. El extracto de CO2 es más redondo y jugoso, más cercano a un rizoma recién partido por la mitad.
En perfumería
Trabaja entre la salida y el corazón: despierta los cítricos, afila las maderas e impide que las estructuras acuáticas y fougère se queden planas. Cuando un aroma nítido y pimentado tiene pulso, suele ser gracias al jengibre.
Dato de interés
En cultivo, el jengibre apenas florece. Cada planta nace de un trozo de otra, lo que convierte al jengibre del mundo en algo muy parecido a un único clon enorme, pasado de mano en mano por las rutas comerciales durante cinco mil años.
Pimienta Negra
Calor seco que pica y afila
Qué es
Los granos de pimienta nacen verdes; es el sol el que los vuelve negros y arrugados. Crecen en una liana trepadora, y su aroma se extrae con vapor o con CO2.
Cómo huele
Afilada y seca, un mordisco que te cosquillea dentro de la nariz. Por debajo, amaderada y resinosa, con un impulso cítrico. El aceite destilado es aéreo; el extracto de CO2 huele a un grano de pimienta partido hace un segundo.
En perfumería
Despierta de golpe una fragancia desde la salida y luego trabaja más abajo como contrapunto de la rosa, el vetiver y el ámbar. Algunas se construyen sobre nada más que ese crepitar seco sobre cedro, y resulta que basta.
Dato de interés
La pimienta llegó a usarse como moneda y a aceptarse como pago del alquiler. Y el picor que notas en la boca es la piperina, demasiado pesada para viajar en una destilación, así que el aceite huele a pimienta sin quemar nada en absoluto.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Coñac
Calidez licorosa de uva con un soplo verde de champán
Qué es
Aquí nada sale de una botella de brandy. El aceite de coñac se destila al vapor a partir de las lías del vino, el lodo levaduroso que queda en el fondo tras la fermentación. Los alambiques de cobre lo tiñen de verde esmeralda; los inertes lo dejan blanco.
Cómo huele
Ácido, oscuro como el vino y graso a la vez: uva, pasa y aguardiente sobre algo ceroso y fermentado. El grado verde añade piel crujiente de manzana y burbuja de champán. Los lotes inferiores se agrian, algo que los perfumistas aprovechan a propósito.
En perfumería
Trabaja del corazón al fondo y aporta un impulso espirituoso al tabaco, la ciruela, el cuero y la vainilla. Los perfumistas recurren a él cuando una composición necesita oler como si hubiera estado bebiendo.
Dato de interés
De una potencia y una variabilidad desmedidas, se ha descrito como algo que va desde la manzana verde confitada hasta el vómito de bebé. Una gota de más arruina una fórmula, así que se dosifica como una especia intensa, nunca como base.
Tabaco
Hoja seca que se cura hasta volverse miel y heno
Qué es
Aquí no arde nada. La hoja primero se cura y se fermenta, luego se extrae con disolventes hasta un absoluto oscuro y pegajoso, y lo que sale huele a heno y miel, no a cenicero.
Cómo huele
Cálido, seco, dulce: heno curado y tabaco de pipa con miel, fruta seca y un rastro de cacao detrás. Un mordisco verde y de cuero al principio se suaviza hasta algo ambarado y balsámico, a veces con un borde floral empolvado.
En perfumería
Se sitúa del corazón hacia abajo, donde la vainilla, el haba tonka, la miel y el cuero se aferran a él. Dale vainilla y obtendrás la versión dulce y golosa; dale cuero y especias y obtendrás la oscura y seca.
Dato de interés
Una planta de tabaco viva huele punzante y verde. Todo lo dulce del absoluto nace durante el curado y la fermentación. El absoluto auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, así que muchas notas de tabaco se reconstruyen con cumarina y heno.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí no brota por sí solo. Alguien corta la corteza de un árbol de estoraque en Laos, Vietnam o Sumatra, y la herida llora una goma que, con los meses, se endurece en lágrimas rojizas.
Cómo huele
Dulce, cálido e inconfundiblemente avainillado, con una suavidad ambarada y empolvada por debajo. El benjuí de Siam es más redondo y cremoso; el de Sumatra, más ahumado, con un mordiente de canela. Sobre la piel acaba casi caramelizado.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa a la vez como fijador y como endulzante: da su resplandor a los acordes ámbar y mantiene quieto el resto de la composición. Suaviza las aristas junto al ládano, el haba tonka y el incienso.
Dato de interés
De aquí viene la palabra benceno. Los químicos bautizaron el ácido benzoico por esta resina, y el benceno tomó su nombre del ácido. El nombre de la propia resina es una expresión árabe desgastada por el uso, luban jawi, «incienso de Java».
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Ámbar Gris
Oro de ballena envejecido en el mar que respira aire salino y cálido
Qué es
Quizá un cachalote de cada cien lo produce: una masa cerosa en el intestino que, según se cree, recubre los picos de calamar que no puede digerir. Una vez expulsado, deriva durante años, curándose al sol y la sal antes de llegar a la orilla.
Cómo huele
Recién salido de la ballena es fecal y marino. Años después es dulce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca y madera vieja. Se percibe menos como un olor que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
En un fondo lo ralentiza todo y aporta un resplandor de piel. Casi toda nota de ámbar gris es Ambroxan, el sintético construido en torno a la molécula que crea el mar; las tinturas auténticas sobreviven en creaciones a medida y en frascos antiguos.
Dato de interés
Recogerlo o venderlo es ilegal en Estados Unidos, donde la ballena está protegida, aunque algunos países permiten a quien pasea por la playa quedarse con lo que el mar arrastra a la orilla. Bloques del tamaño de una roca se han vendido por cientos de miles de dólares, de ahí su apodo de oro flotante.
Carácter de la Fragancia
Bergamota, limón y mandarina destellan un instante antes de que entren las especias, con cardamomo y jengibre templándose contra el geranio y el neroli. El coñac y el tabaco ocupan el centro, melosos y levemente ahumados, redondeados por el polvo suave del heliotropo. Al final quedan benjuí, sándalo y vainilla, con el ámbar gris sosteniendo el último humo dulce de la noche.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Cenas, bares oscuros y noches que terminan más tarde de lo previsto; una pulverización medida acompaña toda la velada.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Roja Dove
Fundador y perfumista
Fundador de ROJA London (antes Roja Parfums) y su consultor desde que Extravaganza Beauty lo compró en 2026. Pasó casi veinte años en Guerlain, donde entró por el área de formación y comunicación y llegó a embajador global, sin ninguna escuela de perfumería detrás. Su línea incluye Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma Pour Homme, Roja Amber Aoud y Roja Diaghilev, creado para el V&A.
La Maison
Opulencia británica en su versión más descarada, decantada de frascos con precio de joyería.
Roja Dove construyó su casa londinense sobre concentraciones a fuerza extrait y los naturales más costosos, lo que explica que el líquido sea tan rico y los frascos tan caros. Son composiciones densas y deliberadas que llenan una sala y permanecen en un pañuelo durante días. Aquí no hay nada tímido ni minimalista.
- Origen
- Londres, Inglaterra
- Fundada en
- 2011
- Conocida por
- Diaghilev, Enigma, Elysium
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