Roja - Oceania
Oceania se abre con una explosión de cítricos y hierbas aromáticas, lavanda y romero afilados por litsea cubeba, antes de que un corazón floral de jasmine sambac, ylang-ylang y violeta ceda paso a una base profunda y resinosa donde el labdanum, el vetiver y la vainilla anclan toda la estructura.
Cítrico
primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Especiado Fresco
mordisco frío de pimienta partida
La elevación nítida y vibrante de la pimienta rosa, el cardamomo y el jengibre, pimentada y casi efervescente más que cálida. Aporta una chispa luminosa y facetada y un cosquilleo limpio que se siente moderno, aireado y vigorizante.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Violeta
pétalos empolvados, dulces y frescos
Una dulzura tímida y empolvada con una hoja verde y fresca debajo y una leve elevación confitada. Huele a flores prensadas, a pintalabios y a cartas antiguas, nostálgica y delicada, virando rápido del pétalo fresco al polvo suave de un estuche de maquillaje.
Lavandín
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Qué es
La lavanda es un arbusto mediterráneo leñoso de la familia de la menta, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada en la Provenza y Bulgaria. Las puntas floridas se cortan en pleno florecimiento y se destilan al vapor; las espigas moradas producen un aceite esencial pálido, mientras que la extracción con disolventes da un absoluto más oscuro y rico.
Cómo huele
Limpia, herbal y aromática, con un toque alcanforado fresco sobre una dulzura floral suave. La apertura es nítida, verde, casi mentolada; al secar se calienta en heno, vainilla tenue y una calma empolvada y levemente afrutada. La angustifolia auténtica huele más redonda y dulce que el híbrido lavandin, más áspero.
En perfumería
Una nota de salida a corazón y la columna vertebral de la familia fougère, combinándose con musgo de roble, cumarina y tonka en los acordes de barbería. También suaviza las colonias cítricas y los florales luminosos. Es el pilar de las grandes fougères aromáticas pioneras y de innumerables fragancias aromáticas masculinas.
Dato curioso
Los campos de lavanda de la Provenza atraen a millones de visitantes, aunque gran parte del aceite comercial es en realidad lavandin, un híbrido estéril que produce mucho más por hectárea. Una enfermedad bacteriana en expansión, el fitoplasma transmitido por insectos chupadores de savia, ha empujado los cultivos de angustifolia auténtica a altitudes de montaña más frescas.
Pomelo
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Qué es
El aceite de pomelo se obtiene por prensado en frío de la piel de Citrus paradisi, un cítrico subtropical de gran tamaño surgido como híbrido natural de pummelo y naranja dulce en el Caribe. La expresión mecánica rompe las glándulas oleíferas de la corteza, liberando un aceite fragante rico en limoneno con trazas de nootkatona y compuestos azufrados.
Cómo huele
Agudo, jugoso y efervescente: cítrico ácido con un característico borde amargo de cáscara y un matiz levemente sudoroso y sulfuroso que lo identifica como auténtico pomelo. Abre con una viveza burbujeante y apetitosa, para desvanecerse rápidamente dejando una impresión limpia, ligeramente jabonosa y amarga-vegetal.
En perfumería
Una nota de salida que aporta un instante de frescura y un destello moderno y levemente amargo, que combina con neroli, menta, vetiver y bases amaderadas-ambarinas. Es la apertura luminosa de incontables colonias cítricas, eaux con temática de pummelo y muchas fragancias deportivas y unisex contemporáneas.
Bueno saberlo
El aroma característico del pomelo proviene principalmente de moléculas traza: la nootkatona y el mercaptano de pomelo (1-p-menteno-8-tiol), este último detectable en partes por mil millones. El aceite es fototóxico por sus furomarinas, por lo que suele emplearse en su forma sin furocumarinas o limitado bajo las directrices de seguridad en fragancias.
Limón
Cold yellow zest snapping into bright sun
Qué es
El limón es el fruto de Citrus limon, un pequeño árbol de hoja perenne cultivado en torno al Mediterráneo, especialmente en Sicilia y Calabria, y en California. El aceite aromático reside en diminutas glándulas de la piel coloreada y se extrae en frío mecánicamente de la cáscara, mediante un proceso de presión y raspado sin destilación.
Cómo huele
Agudo, jugoso e inconfundible, un zeste frío y brillante con una acidez chispeante. La apertura es ácida, verde y efervescente, impulsada por el limoneno y el citral; bajo ella asoma una sutil dulzura del albedo y una faceta de piel limpia levemente cerosa. Es fugaz y se desvanece en cuestión de minutos.
En perfumería
Nota de salida clásica, valorada por su frescura, elevación y limpieza inmediata, impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain. Dado que se evapora rápido, suele reforzarse con citral. Define los grandes colognes clásicos y la apertura brillante y chispeante de innumerables fragancias frescas.
Bueno saber
El aceite de limón prensado en frío contiene furocumarinas fotosensibilizantes que pueden provocar quemaduras solares en la piel, por lo que los perfumistas recurren con frecuencia a una versión libre de furocumarinas. Además, se oxida rápidamente adquiriendo un carácter áspero similar al aguarrás, lo que explica por qué las fragancias cítricas son notoriamente difíciles de mantener estables en el frasco.
Lima
Green citrus zest with a bitter peel snap
Qué es
El aceite de lima proviene del pequeño fruto verde del Citrus aurantiifolia (lima mexicana) y del Citrus latifolia (lima persa), cultivados en México, Perú y las Antillas. Se obtiene por prensado en frío de la piel fresca, como otros cítricos, o por destilación al vapor del fruto entero triturado, principalmente para la industria de los refrescos.
Cómo huele
La lima prensada en frío es intensa, jugosa y amarga, rica en aceites de piel fresca que recuerdan a un gajo recién cortado. La variedad destilada es más dulce, suave y casi acaramelada, con una nota refrescante de cola y soda. Ambas se evaporan rápido, dejando una leve sequedad verde y ligeramente jabonosa.
En perfumería
Una nota de salida chispeante, apreciada por su frescura inmediata y su efervescencia, la lima abre colonias, fougères aromáticas y acordes tónicos. Atenúa la riqueza y combina con albahaca, vetiver, menta y ron, aportando su vitalidad a colonias cítricas luminosas e incontables fragancias estivales de estilo gin-tonic.
Bueno saber
La lima prensada en frío es fuertemente fototóxica: sus furanocumarinas, como el bergapteno, pueden irritar la piel expuesta al sol, por lo que la IFRA limita estrictamente su uso. La destilación al vapor elimina esos compuestos, ofreciendo un aceite seguro para el sol pero más dulce, razón por la que muchas fragancias de lima huelen más a refresco que a piel fresca.
Bergamota
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva a lo largo de la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se encuentra en las glándulas de la cáscara del fruto verde amarillento sin madurar y se extrae en frío mecánicamente del pericarpio, sin recurrir a la destilación, lo que preserva toda su frescura luminosa.
Cómo huele
Brillante, chispeante y verde, una luminosidad cítrica dulce suavizada por una textura floral con reminiscencias casi de té. Bajo esa capa fluye un cálido fondo balsámico ligeramente amargo que la distingue del limón o la naranja. Aparece viva y enérgica en la apertura, para desvanecerse rápidamente en un murmullo suave y levemente especiado.
En perfumería
La nota de salida por excelencia: la bergamota aporta frescura y elevación al tiempo que integra el cítrico punzante en el corazón. Define la eau de cologne y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales frescas modernas, y su aceite es el que otorga al té Earl Grey su aroma característico.
Bueno saber
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocomarina que sensibiliza enormemente la piel a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna emplea aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la bergamota contemporánea en fragancia es en su mayoría aceite purificado y no prensado en frío sin tratar.
Mandarina
Sweet glowing citrus warmer and rounder than orange
Qué es
El pequeño fruto de piel suelta del Citrus reticulata, originario del sur de China y cultivado actualmente en todo el Mediterráneo y más allá. Su aceite esencial aromático se extrae en frío de la corteza, donde diminutas glándulas concentran el aceite fragante, cosechado en verde, amarillo o completamente maduro.
Cómo huele
Dulce, jugosa y soleada: más suave y redonda que la naranja, con una vivacidad cítrica y ácida sobre un calor melado y ligeramente floral. Se abre efervescente y chispeante, con un leve fondo acaramelado y amaderado, para desvanecerse rápidamente como la mayoría de los aceites cítricos.
En perfumería
Una nota de salida que aporta frescor instantáneo y una dulzura radiante y delicada, más suave que la naranja amarga o la bergamota. Combina con neroli, petitgrain, florales y fondos gourmand. Ilumina aperturas gourmand azucaradas y aporta calidez a incontables colonias y notas de salida afrutadas y frescas.
Dato de interés
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja tienen aromas claramente distintos: el verde es más agudo y herbáceo, el rojo más dulce y profundo, todos extraídos del mismo fruto en diferentes grados de madurez. El nombre hace referencia al tono anaranjado de la túnica vinculado a los mandarines imperiales chinos.
Romero
Sun-warmed Mediterranean hillside in a leaf
Qué es
El romero es Salvia rosmarinus (durante mucho tiempo conocido como Rosmarinus officinalis), un arbusto leñoso y perenne de la familia de la menta, originario del Mediterráneo. Las hojas aciculares y las sumidades floridas se destilan al vapor hasta obtener un aceite esencial rico en alcanfor, cineol y pineno, los compuestos volátiles almacenados en las glándulas oleíferas de la hoja.
Cómo huele
Punzante, verde y herbáceo, con un mordisco refrescante de alcanfor y eucalipto y una claridad de resina de pino. La salida es vigorizante y casi medicinal, con tonos cálidos, levemente pimentados y amaderado-herbales por debajo. Se lee limpio y estimulante, como acículas frescas machacadas bajo el calor seco de la Provenza, y seca suave y balsámico.
En perfumería
Una nota de salida y corazón que aporta frescura aromática y elevación, central en las familias fougère y aromática fresca. Combina con lavanda, bergamota, cítricos y musgo de roble. El romero es la columna vertebral de las eaux de cologne clásicas y el corazón herbal de las fougères tradicionales de estilo helecho.
Dato de interés
El romero ancla una de las leyendas más antiguas de la perfumería: el Hungary Water, un tónico alcohólico del siglo XIV a base de romero supuestamente elaborado para una reina de Hungría enferma, se cita a menudo como uno de los primeros perfumes modernos con base alcohólica de Europa.
Tomillo
Sun-baked Mediterranean herb, sharp and medicinal
Qué es
El tomillo es un pequeño arbusto mediterráneo leñoso, Thymus vulgaris, de la familia de la menta, cultivado en el sur de Francia, España y el norte de África. Sus extremos floridos y con hojas se destilan al vapor, a menudo tras un secado parcial, en un aceite esencial rico en fenoles, principalmente timol con algo de carvacrol.
Cómo huele
Intensamente herbal, verde y aromático, con un mordisco fenólico-medicinal agudo del timol y un borde cálido, ligeramente especiado y alcanforado. Al principio resulta seco, pimentado y limpio, para luego asentarse en una calidez maderada-herbácea más suave que evoca la garrigue calentada por el sol y el tomillo culinario.
En perfumería
Una nota de salida a corazón que aporta frescura, elevación herbal y complejidad aromática. Afila los fougères y los chypres aromáticos junto a la lavanda, el romero y el musgo de roble, y acentúa los estilos de barbería y masculinos. Una firma herbal clásica en composiciones fougère y aromáticas-frescas construidas en torno a hierbas provenzales.
Dato de interés
El tomillo existe en varios quimiotipos, plantas idénticas en apariencia pero que producen aceites distintos según el suelo, la altitud y el clima. El quimiotipo timol huele agudo y medicinal, mientras que los tipos linalool y geraniol son más suaves y dulces, de modo que la misma especie puede variar drásticamente según su origen.
Litsea Cubeba
Lemon sherbet from a tiny pepper berry
Qué es
Litsea cubeba, o may chang, es un árbol pequeño de la familia del laurel originario de China y del Sudeste Asiático. Sus diminutos frutos con forma de pimienta están cargados de citral. Las bayas se destilan al vapor hasta dar un aceite amarillo pálido cuyo contenido de citral suele situarse entre el sesenta y alrededor del ochenta y cinco por ciento.
Cómo huele
Brillante, alimonado y afrutado, más cálido y redondo que el limón prensado en frío, con un destello dulce de lima tropical. Un fondo verde, ligeramente floral y pimentado, se asienta bajo la ralladura. Abre punzante y efervescente, y luego se suaviza deprisa, porque el citral volátil se desvanece antes que los materiales cítricos más pesados.
En perfumería
Una nota de salida que entrega frescura y elevación inmediatas de limón y lima sin el amargor de los aceites de corteza. Combina con neroli, petitgrain, jengibre y té verde en colonias y florales frescos. Su citral es además materia prima industrial para sintetizar iononas, vitamina A y otras moléculas aromáticas.
Dato de interés
Como la litsea es rica en citral y mucho más económica que el aceite de limón verdadero, es una fuente natural habitual de citral para avivar y prolongar los acordes cítricos. El citral es un sensibilizante cutáneo reconocido, de modo que IFRA restringe cuánto puede emplearse en la fragancia terminada.
Violeta
Powdery purple petals that vanish as you reach
Qué es
La flor de violeta proviene de Viola odorata, con las variedades Parma y Victoria históricamente preferidas. El aceite natural de la flor es extraordinariamente raro y apenas se produce hoy en día, por lo que la nota moderna de violeta se construye en gran medida a partir de iononas, aroma-químicos sintetizados por primera vez en 1893 por Tiemann y Krüger a partir de citral y acetona.
Cómo huele
Suave, empolvada y fresca, con una faceta dulce, azucarada y acaramelada, y un leve filo acuoso y verde. Las iononas confieren una cualidad curiosa que parece desvanecerse y regresar a medida que el olfato se fatiga. Resulta tierna y nostálgica, evocando las pastillas de violeta de Parma, los polvos de maquillaje y los pétalos triturados.
En perfumería
Una nota de corazón que otorga suavidad empolvada y un carácter retro y romántico. Combina con iris, rosa, cuero y almendra, y templa la dulzura hacia la contención. Es el centro de los soliflores clásicos de violeta y del tema acaramelado de tocador de las fragancias construidas en torno a la nostalgia dulce de la violeta.
Bueno saber
La nota floral difiere de la hoja de violeta, un absoluto verde de pepino y heno extraído de las hojas. Las iononas saturan rápidamente los receptores olfativos, por lo que el aroma parece desaparecer y regresar cuando el olfato se recupera, un efecto citado con frecuencia como ejemplo paradigmático de fatiga olfatoria.
Jazmín
The heady white flower at perfumery's beating heart
Qué es
El jasmine es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, más Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con hexano para obtener un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca cálida y exuberante, dulce y melosa con un trasfondo animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, el té y lo denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la salida. Ambos llevan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose hacia una base suave, cálida sobre la piel y ligeramente almizclada con matices de champiñón.
En perfumería
Una piedra angular de las notas de corazón, que une salidas cítricas y fondos amaderados aportando volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Combina con rosa, tuberose, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jasmine ancla muchas de las grandes florales clásicas y puede lucirse en solitario como un soliflor radiante.
Dato de interés
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano producen un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jasmine natural entre las materias primas de perfumería más costosas. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Jazmín Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Qué es
Jasmine Sambac es un arbusto trepador, Jasminum sambac, de la familia del olivo, cultivado en India, China y Filipinas. Sus pequeñas flores blancas se abren al anochecer y se recogen a mano antes del amanecer, cuando el aroma alcanza su punto máximo. La extracción con disolventes produce un concreto ceroso que se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más brillante, verde y con matices de té que el jazmín grandiflorum, con menos pesadez afrutada. Se abre crujiente y ligeramente ceroso, con un leve toque a plátano, y luego se profundiza en una cálida dulzura indólica. Ese indol lleva un subtono animalic y narcótico que resulta embriagador de cerca pero se mantiene claro y luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por su ligereza y cuerpo, que se mezcla con rosa, tuberosa, sándalo y acordes de té verde. Ancla los ramos de flores blancas y suaviza los cítricos más punzantes. Algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi por completo sobre el Sambac, y aparece entretejido en innumerables composiciones de té floral.
Dato curioso
El Sambac es la flor nacional de Filipinas, la sampaguita, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té de jazmín chino. Como las flores son diminutas y se recogen a mano cada noche durante una larga temporada, el absoluto se encuentra entre los florales más costosos de la paleta del perfumista.
Geranio
A rose with green stems and crushed mint
Qué es
El geranio de perfumería procede de Pelargonium graveolens y pelargonios afines de aroma a rosa, no del género Geranium verdadero. Cultivado en Egipto, China y en Reunión (el apreciado tipo Bourbon), las hojas y tallos se destilan por arrastre de vapor para obtener un aceite esencial verde y rosado.
Cómo huele
Fresco, verde y rosado, con un mordiente crujiente de hoja y una elevación mentolada fresca. Facetas de limón, rosa y una dulzura empolvada se entrelazan con un cuerpo herbáceo y levemente pimentado. El geranio Bourbon tiende a ser más rico y rosado, con un fondo suave, verde y ligeramente afrutado.
En perfumería
Una nota de corazón versátil que tiende puentes entre florales y fougères, añadiendo frescura verde-rosada, elevación y una faceta herbal de lectura masculina. Se combina con rosa, menta, clavo, bergamota y vetiver. Ancla los florales masculinos nítidos y el corazón verde-rosado de muchas composiciones clásicas y soliflores de geranio.
Bueno saber
El aceite de geranio es un sustituto habitual y económico de partes de la costosa rosa, ya que comparten la molécula citronelol, y completa los acordes de rosa a una fracción del precio. El geranio Bourbon de Reunión, que fue durante mucho tiempo el referente mundial, escasea cada vez más a medida que el cultivo se ha desplazado a Egipto y China.
Ylang-Ylang
Sun-warmed tropical bloom, banana-cream and jasmine
Qué es
La flor colgante en forma de estrella amarilla de Cananga odorata, un árbol tropical originario del Sudeste Asiático y cultivado principalmente en las Comoras, Madagascar y Mayotte. Las flores recogidas a mano se destilan al vapor durante quince a veinte horas, extrayendo el líquido por etapas en grados que van desde Extra hasta Tercero.
Cómo huele
Cremoso, intenso y cálido: florales de tipo jazmín sobre una suave dulzura de natilla de plátano, entretejida con caucho, clavo y narciso. La fracción Extra es brillante, frutal y especiada en la apertura; los grados posteriores se vuelven más profundos, grasos y medicinales, secándose hacia un floral redondeado y levemente céreo.
En perfumería
Un ingrediente imprescindible en el corazón que aporta riqueza tropical y luminosidad a composiciones florales y orientales, tendiendo un puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa, al tiempo que suaviza las salidas cítricas. Forma parte del bouquet floral de los grandes clásicos aldehídicos, es el motor de muchos florales legendarios y sustenta innumerables mezclas solares de tiaré.
Dato de interés
El nombre proviene del tagalo ilang-ilang, comúnmente traducido como flor de flores, y llegó a la perfumería europea a través del español. En Indonesia, las flores se esparcen tradicionalmente sobre las camas de los recién casados. Un solo árbol da fruto durante décadas, y las flores más fragantes se recogen al amanecer, cuando aún conservan el frescor de la noche.
Iris
Cool powdered earth from a patiently aged root
Qué es
El iris de perfumería no proviene de la flor, sino del rizoma de Iris pallida e Iris germanica, cultivados principalmente en Toscana y Marruecos. Los rizomas desenterrados se secan y se envejecen durante unos tres años para que se desarrollen las ironas aromáticas, y luego se muelen y destilan al vapor para obtener la manteca de orris cerosa.
Cómo huele
Frío, polvoriento y radicado, evocando la violeta, el ante y la madera recién cortada espolvoreada con polvos faciales. Hay una mineralidad terrosa y húmeda, una leve dulzura que recuerda a la zanahoria y una suavidad mantecosa, casi pastosa. Se siente plateado y contenido, más textura que perfume, persistiendo discretamente sobre la piel.
En perfumería
Una preciosa materia de nota de corazón que aporta elegancia polvorosa, profundidad fría y una estructura aterciopelada y refinada a chypres y florales. Combina con violeta, rosa, sándalo y ambrette. Es el alma de los masculinos polvorosos y fríos, los florales verdes austeros y las composiciones minimalistas centradas en el orris.
Dato de interés
La manteca de orris se encuentra entre los materiales más costosos de la perfumería: una tonelada de rizoma seco y envejecido rinde apenas unos dos kilogramos de manteca, y los grados de alta irona pueden alcanzar decenas de miles de euros por kilo. El envejecimiento de varios años que construye su aroma es precisamente lo que hace que el iris verdadero sea tan raro.
Almizcle
The clean lab musk in nearly everything
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para reemplazar el almizcle animal de ciervo. Los caballos de batalla más conocidos son Galaxolide, Habanolide y etilen brasilato, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nítricos por sus problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el matiz animalic fecal del almizcle de ciervo en bruto. Galaxolide es dulce, redondo y floral-amaderado; Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el etilen brasilato es suave y polvoriento. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo aéreo.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle en la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, otorgan duración y proporcionan el fondo seco de almizcle blanco limpio de innumerables fragancias. Económicos, libres de restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, convirtieron el almizcle en un ingrediente universal tanto en perfumería fina como en detergentes.
Bueno saber
El almizcle blanco y el almizcle sintético forman una misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos generan preocupaciones por su persistencia y bioacumulación, lo que impulsa al sector hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalic del auténtico almizcle de ciervo de Tonkín.
Cedro
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con mayor frecuencia, de los aromaticamente similares "cedros" de Virginia y Texas del género Juniperus. Las astillas de madera y el serrín de los aserraderos se destilan por arrastre de vapor para obtener un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, amaderado y resinoso, que recuerda a lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina hacia lo cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más agudo y limpio. Se abre crujiente y con matiz de lápiz, para luego asentarse en una madera suave, cálida como el serrín y levemente dulce que permanece durante horas.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo de gran utilidad, valorada por su estructura amaderada suave y su poder fijador. Ancla chypres, fougères y maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro presta un núcleo amaderado y ciruelo característico a las maderas florales especiadas, y recorre incontables maderas unisex.
Bueno saber
La mayor parte del "cedro" de perfumería no es en absoluto cedro botánico, sino enebro; el verdadero Cedrus y el Juniperus no emparentado comparten nombre por su aroma, no por su linaje. El aceite de madera de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de navíos.
Musgo
Damp forest floor pinned into a bottle
Qué es
El musgo de perfumería no es musgo verdadero sino liquen: musgo de roble (Evernia prunastri) y musgo de árbol (Evernia furfuracea), crecimientos gris-verdosos raspados de la corteza de robles y coníferas en los Balcanes, Marruecos y el centro de Europa. El liquen seco se extrae con disolvente en un absoluto oscuro y pegajoso.
Cómo huele
Profundo, terroso y húmedo de bosque, el musgo de roble huele a corteza mojada, hojarasca y piedra de bodega, con facetas entintadas, levemente cuero y verde marino. El musgo de árbol se inclina hacia lo más seco, resinoso y alquitranado. Ambos aportan una verdad sombría y antigua que se percibe fresca, suave e inequívocamente al aire libre.
En perfumería
La base clásica del chypre, el musgo aporta profundidad, terrosidad y un fondo seco sombrío, tradicionalmente ligado a la bergamota, el ládano y el pachulí. Forma la columna vertebral de los grandes chypres vintage, anclando innumerables estructuras verdes, cuero y fougère.
Dato de interés
El musgo de roble contiene atranol y cloroatranol, alérgenos potentes que la UE prohibió por completo en 2017, por lo que el musgo de roble moderno se comercializa como fracción depurada de bajo contenido en atranol. Esta norma obligó a reformular casi todos los grandes chypres vintage para intentar recrear el efecto original con sintéticos.
Bayas de Enebro
Resinous blue berries that breathe gin and pine forest
Qué es
Los conos de semilla de Juniperus communis, una conífera de hoja perenne de los brezales y las montañas del hemisferio norte. Los conos carnosos de color azul-negro, similares a bayas, maduran en dos o tres años. Secos y luego destilados al vapor, producen un aceite esencial pálido, la misma baya que aromatiza la ginebra.
Cómo huele
Fresco, seco y resinoso: agujas de pino verdes, pimienta recién molida y un mordiente frío a trementina sobre calidez balsámica. La apertura evoca la ginebra, aromática y casi mentolada, para asentarse en una resina amaderada y ligeramente alcanforada con un fondo levemente dulce y resinoso.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada en las fougères, los chypres y las colonias aromáticas por su elevación fresca y herbal. Se combina con lavanda, vetiver, cardamomo y cítricos. La baya de enebro recorre las aperturas de innumerables composiciones aromático-amaderadas con tono a ginebra.
Dato curioso
El enebro ha perfumado rituales durante milenios; sus ramas se quemaban como fumigante en los hospitales y cuartos de enfermos de la época de la peste. La planta es dioica, por lo que solo los arbustos femeninos producen los conos aromáticos, y la lenta maduración de varios años hace que las bayas verdes y las maduras convivan en la misma rama.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Qué es
El vetiver es una hierba tropical alta, Chrysopogon zizanioides, nativa de la India y cultivada actualmente principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más valiosa es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor en un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base amaderada y terrosa. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. Bajo ellos se aprecian cedro seco, un amargor similar al pomelo y una persistente mineralidad verde que permanece durante horas al secar.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su arraigo terroso y su poder fijador natural. Ancla los chypres y las fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se exhibe junto al ciprés y el cedro.
Dato curioso
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, producido en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde pocas cosas más pueden arraigar.
Sándalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste de Australia tropical abastecen ahora gran parte del aceite de calidad perfumística mundial.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida calidez amaderada y un toque levemente dulce, rosado y casi mantecoso. No presenta ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando discretamente durante horas en lugar de abrirse y secarse en fases definidas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su aroma como por su poder fijador: el sándalo presta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias de incienso y maderas meditativas lo celebran en su corazón.
Dato curioso
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre se volvió vulnerable, con precios del aceite que se han situado en torno a los dos mil dólares por kilo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas en el oeste de Australia recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Gálbano
Bitter green sap that smells of crushed stems
Qué es
El galbano es una oleorresina que exuda de las incisiones en los tallos y raíces de Ferula gummosa, un hinojo gigante de la familia de las zanahorias originario de Irán y Asia Central. La goma endurecida se destila al vapor para obtener un aceite o se extrae con disolventes en un absoluto oscuro y viscoso de color marrón.
Cómo huele
Agudo, amargo e intensamente verde, como tallos de plantas rotos y hojas aplastadas con un mordiente resinoso similar a la trementina. Bajo la apertura áspera subyace una calidez almizclada, amaderada y levemente balsámica, y a dosis bajas se percibe como una vegetación fresca, húmeda y viva más que como algo agresivo.
En perfumería
Una de las pocas notas de fondo verdes naturales, valorada como fijador y como el acento definitorio de los chypres y florales verdes. Combina con musgo de roble, iris, jacinto y neroli, y aporta el brioso preludio verde a muchos florales verdes clásicos, a veces sobredosificado de manera célebre para crear una auténtica pared de verdor.
Dato de interés
El galbano figura entre los aromáticos más antiguos documentados, mencionado en el libro del Éxodo como ingrediente del incienso sagrado del templo y quemado en el antiguo Egipto y Persia. Irán sigue siendo la principal fuente de la goma miles de años después.
Benjuí
Warm vanilla balsam wept from a tapped tree
Qué es
El benjuí es una resina balsámica de árboles Styrax del Sudeste Asiático. El benjuí de Siam proviene de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam); el benjuí de Sumatra, de Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza hacen que el árbol exude una goma que se endurece durante meses en lágrimas rojizas, procesadas en resinoides y absolutos.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico, con un pronunciado carácter a vainilla y facetas empolvadas, ambaradas y levemente cinamómicas. El de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra, más ahumado con un toque de canela y estirax. Abre suave y cremoso, para secar en una dulzura acogedora, resinosa, casi caramelizada.
En perfumería
Una nota de fondo cálida y fijador suave que presta dulzura, cuerpo y un resplandor vainillado a los acordes ámbar. Se mezcla con ládano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y los gourmands. El benjuí es una calidez definitoria en los clásicos orientales de la edad dorada y en innumerables composiciones ambaradas.
Dato curioso
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La palabra proviene del árabe luban jawi, "incienso de Java." La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol sanando una incisión deliberadamente practicada en su corteza.
Labdano
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Qué es
El labdanum es una resina oscura y pegajosa del arbusto jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramas durante el calor estival; las ramas se hierven o raspan para obtener la resina cruda, que luego se extrae con disolventes para producir el absoluto y el resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalic y ligeramente dulces que se perciben como ámbar suave. Notas de fruta seca, miel, humo y pino lo atraviesan. Abre resinoso y casi a ambergris, secándose luego hacia una calidez marrón de tabaco y cuero que perdura durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes de ámbar, generalmente construidos con vainilla y benjuí. Potente fijador, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, y combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sostiene muchos clásicos orientales de la edad de oro y un sinfín de composiciones de ámbar.
Dato de interés
En la Antigüedad, el labdanum se peinaba de las barbas y los flancos apelmazados de cabras y ovejas que habían ramoneado entre matorrales de cistus, y luego se raspaba con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es una de las materias aromáticas más antiguas, anterior a la destilación por milenios.
Vainilla
The warm sweet heart of comfort itself
Qué es
La vainilla procede de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México, cultivada actualmente sobre todo en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen antes de madurar, luego se escaldan, se solean y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y los frutos secos, con un leve filo ahumado de tabaco debajo. Abre suave y gourmand, para luego secar en una calidez resinosa y polvorosa que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes agudos y ancla composiciones orientales y gourmand. Combina naturalmente con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato de interés
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre durante un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayoría del sabor de vainilla comercial depende actualmente de la vainillina sintética.
Carácter de la Fragancia
La apertura es brillante y herbal: el pomelo y la lima atraviesan la lavanda con un filo limpio y casi chispeante. A medida que las hierbas retroceden, el jasmine sambac y el ylang-ylang florecen con una riqueza cerosa suavizada por el matiz verde-rosado del geranio. La base se asienta lentamente sobre la piel; el musgo y el labdanum le confieren una calidez leñosa y balsámica que proyecta con confianza al principio, luego se acerca y persiste con una profundidad silenciosa de vetiver y vainilla.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones de Uso
Ideal para noches de primavera cuando el aire aún guarda un frescor suave, o para cualquier ocasión que pida algo fresco en la apertura y genuinamente sustancial en el fondo.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Roja Dove
Fundador y perfumista
Fundador de Roja Parfums en Londres. Pasó casi veinte años en Guerlain, donde entró por el área de formación y comunicación y llegó a embajador global, sin ninguna escuela de perfumería detrás. Su línea incluye Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud y Roja Diaghilev, creado para el V&A.
Más de esta narizDiaghilevEnigma parfum
La Maison
Roja Dove
Opulencia británica en su versión más descarada, decantada de frascos con precio de joyería.
Roja Dove construyó su casa londinense sobre concentraciones a fuerza extrait y los naturales más costosos, lo que explica que el líquido sea tan rico y los frascos tan caros. Son composiciones densas y deliberadas que llenan una sala y permanecen en un pañuelo durante días. Aquí no hay nada tímido ni minimalista.
- Origen
- Londres, Inglaterra
- Fundada en
- 2011
- Conocida por
- Diaghilev, Enigma, Elysium
Más de Roja Dove
También te puede gustar
