Creed
Royal Princess Oud
Royal Princess Oud abre con una luminosidad de violeta amoratada y bergamota antes de replegarse gradualmente hacia un núcleo de oud, pachulí y resina de estoraque, con las flores actuando como un velo traslúcido entre la luz y la oscuridad.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Violeta
pétalos empolvados, dulces y frescos
Una dulzura tímida y empolvada con una hoja verde y fresca debajo y una leve elevación confitada. Huele a flores prensadas, a pintalabios y a cartas antiguas, nostálgica y delicada, virando rápido del pétalo fresco al polvo suave de un estuche de maquillaje.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Pachulí
tierra húmeda y cacao oscuro
Una oscuridad profunda y terrosa que huele a suelo húmedo, madera seca y un cacao agridulce y leve, con un filo fresco y casi alcanforado. Resulta enraizante y un punto misterioso, prestando peso y sombra a todo lo que toca.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Violeta
Pétalos morados y empolvados que se desvanecen al alcanzarlos
Qué es
La flor de violeta proviene de Viola odorata, con los tipos Parma y Victoria históricamente preferidos. El aceite natural de la flor es extraordinariamente raro y apenas se produce hoy en día, por lo que la nota de violeta moderna se construye principalmente a partir de iononas, aromas químicos sintetizados por primera vez en 1893 por Tiemann y Krüger a partir de citral y acetona.
Cómo huele
Suave, empolvado y fresco, con una faceta dulce y acandy, y un leve filo acuoso y verde. Las iononas aportan una cualidad curiosa que parece desvanecerse y regresar a medida que la nariz se fatiga. Evoca ternura y nostalgia, recordando los caramelos de violeta de Parma, el polvo de tocador y los pétalos aplastados.
En perfumería
Una nota de corazón que aporta suavidad empolvada y un carácter retro y romántico. Se combina con iris, rosa, cuero y almendra, y transforma la dulzura en contención. Protagoniza los soliflores clásicos de violeta y el motivo de caja de maquillaje de los perfumes construidos sobre la nostalgia dulce-violeta.
Bueno saber
La nota floral difiere de la hoja de violeta, un absoluto verde de pepino y heno extraído de las hojas. Las iononas saturan rápidamente los receptores olfativos, de modo que el aroma parece desaparecer y volver cuando la nariz se recupera, un efecto citado habitualmente como ejemplo de libro de texto de fatiga olfativa.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en su totalidad a lo largo de la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se encuentra en las glándulas de la corteza del fruto verde-amarillo sin madurar y se extrae en frío mecánicamente de la piel, en lugar de destilarse, preservando así su frescura y luminosidad.
Cómo huele
Brillante, fresco y verde, con una chispa cítrica y dulce suavizada por una fluidez floral, casi como el té. Bajo ella corre una calidez balsámica levemente amarga que la distingue del limón o la naranja. Destella con vivacidad en la apertura y se desvanece rápidamente en un suave zumbido ligeramente especiado.
En perfumería
La nota de salida clásica por excelencia: la bergamota aporta frescura y ligereza mientras integra el cítrico punzante en el corazón. Define el agua de colonia y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales-frescas modernas, y su aceite otorga al té Earl Grey su aroma característico.
Bueno saber
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocumarina que hace que la piel sea muy sensible a la luz solar y pueda causar quemaduras. La perfumería moderna utiliza aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la mayoría de las bergamotas contemporáneas en fragancia son aceites purificados y no el aceite crudo obtenido por presión en frío.
Rosa
La reina de las flores, fresca e inagotablemente profunda
Qué es
La rosa de perfumería proviene principalmente de dos especies: Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y Rosa centifolia de Grasse. Las flores se recogen desde antes del amanecer hasta la mañana y luego se destilan al vapor para obtener el otto de rosa, o se extraen con disolventes para producir un absoluto más profundo y rojizo a través de un concrete ceroso.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con una dulzura amieleada y un toque verde y rocío. Bajo ella aparecen facetas especiadas, afrutadas y levemente teosas, y en el absoluto una profundidad más oscura y confitada. El otto de rosa abre crujiente y luminoso; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Una nota de corazón de alcance extraordinario, la rosa aporta cuerpo, frescura y riqueza floral natural, combinándose con prácticamente cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral, y se combina con oud, pachulí y violeta. Es la protagonista indiscutible de innumerables composiciones florales y chypre clásicas.
Bueno saber
Se necesitan aproximadamente tres mil a cuatro mil kilogramos de flores recogidas a mano para destilar un único kilogramo de otto de rosa, lo que explica en parte por qué el aceite puede rivalizar con los metales preciosos en precio. La recolección tiene lugar desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el sol evapore los compuestos más aromáticos.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí proviene de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta, originario de Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para después destilarse al vapor o por hidrodestilación, obteniendo un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo húmedo de un bosque, tierra mojada y bodegas antiguas, con hilos de oscuridad vinosa y ligeramente dulce. El aceite fresco puede resultar punzante, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en calideces de chocolate, cuero y fruta seca que se adhieren durante horas.
En perfumería
Nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypre y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdano y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-orientales y sustenta el corazón balsámico-amaderado de los acordes chypre más suntuosos.
Bueno saber
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, profundizándose y suavizándose con los años, de manera similar al vino.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, además de Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con disolvente hexano en un concrete ceroso y luego se lavan con etanol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca cálida y exuberante, dulce y amieleada con un trasfondo animal. El sambac se inclina hacia lo afrutado, teoso y denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la apertura. Ambos portan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose hacia una base suave, cálida sobre la piel, levemente funguosa y almizclada.
En perfumería
Piedra angular de las notas de corazón, sirve de puente entre las cimas cítricas y las bases amaderadas, aportando volumen, sensualidad y cuerpo floral redondeado. Se combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede lucirse solo como un radiante soliflore.
Bueno saber
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano dan lugar a un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de manera natural.
Iris Toscano
Orris florentino, violeta empolvada sobre tierra fresca
Qué es
El Iris Toscano es orris, elaborado no a partir de la flor sino del rizoma de Iris pallida cultivado en los alrededores de Florencia. Tras tres o más años en el campo, las raíces se desenterran, pelan, secan y se envejecen varios años más para que se desarrollen las irones. Alrededor de 500 kilogramos de raíz seca producen un kilogramo de manteca de orris cerosa.
Cómo huele
Fresco, empolvado y floral, con una clara nota de violeta sobre un cuerpo cremoso y mantecoso, y una faceta terrosa de raíz ligeramente similar a la zanahoria. Levemente amaderado, suave como el ante y casi metálico, apenas tiene dulzura; el efecto es refinado, seco y sutilmente táctil más que luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo valorada por sus efectos elegantes, empolvados y de ante, que añade una frescura contenida y una textura suave similar a la piel. Se combina con violeta, ambrette, sándalo y almizcle. Los soliflores de iris austero-fresco y las composiciones ricas en iris exhiben su carácter plateado y terroso.
Bueno saber
El orris se cuenta entre los materiales de perfumería más costosos, y la manteca de orris toscana se cotiza a menudo en decenas de miles de euros por kilogramo. El elevado precio se debe al bajo rendimiento sumado a los años de envejecimiento obligatorio; el rizoma recién desenterrado casi no huele a nada hasta que las irones se forman lentamente.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del confort mismo
Qué es
La vainilla proviene de las vainas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México y cultivada actualmente sobre todo en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y su vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y la fruta seca, con un leve trasfondo ahumado a tabaco. Abre suave y gourmand, luego se seca en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes punzantes y ancla las composiciones orientales y gourmand. Se combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchos de los perfumes orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Bueno saber
La vainilla se cuenta entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea abre durante un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años de Reunión. La mayor parte del aroma de vainilla comercial depende actualmente de la vainillina sintética.
Oud Sintético
El acorde amaderado de laboratorio presente en el oud de gran consumo
Qué es
Un acorde elaborado en laboratorio que sustituye al verdadero agar, construido a partir de unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud prefabricadas: ambrosas amaderadas como Norlimbanol y Sylvamber, el Cashmeran almizclado-amaderado, el seco Vertofix, un material de sándalo cremoso como el Firsantol, más bases de oud cautivas. Una decena de moléculas aproximan lo que el oud natural despliega a lo largo de cientos.
Cómo huele
Limpio, seco y amaderado-ahumado con un filo cuero-medicinal procedente del Norlimbanol y las bases de oud cautivas. Lineal y bien comportado, se percibe de inmediato como oud pero permanece pulido y sin sangre, careciendo de la fermentada rusticidad animal, la dulzura resinosa y el secado vivo y cambiante del verdadero agar destilado.
En perfumería
Prácticamente todo oud de gran consumo es este acorde. El aceite de agar auténtico cuesta más por peso que el oro, su suministro está limitado por la protección de la CITES sobre el género Aquilaria, y la calidad oscila enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, por lo que las casas los eligen de forma abrumadora.
Bueno saber
El oud sintético no es tanto falso como un material diferente: hábil, útil y honesto cuando está debidamente etiquetado. La clave es su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y nunca animal ni áspero es casi con total seguridad un acorde y no una gota de madera destilada.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran lentamente
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles de crecimiento lento del género Santalum, clásicamente Santalum album de Mysore, India. Cuando la fuente india silvestre estuvo a punto de agotarse, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia comenzaron a abastecer gran parte del aceite de calidad para perfumería en todo el mundo.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una calidez amaderada y un toque levemente dulce, rosado y casi mantecoso. No tiene aspereza alguna, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando en silencio durante horas en lugar de abrirse y secarse en etapas diferenciadas.
En perfumería
Nota de fondo valorada tanto por su aroma como por sus propiedades fijadoras, el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchos perfumes amaderados meditativos y de incienso lo celebran en su corazón.
Bueno saber
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre quedó en situación de vulnerabilidad, con precios del aceite reportados en torno a dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas cerca de Kununurra, en el oeste de Australia, recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Estoraque
Bálsamo cálido, cuero suave y resina de piel
Qué es
El estoraque, también llamado storax, es un bálsamo aromático exudado de la corteza herida del árbol Liquidambar, principalmente Liquidambar orientalis en Turquía y L. styraciflua en las Américas. El bálsamo crudo gris y pegajoso se purifica y destila en un resinoides, aceite esencial o absoluto para perfumería.
Cómo huele
Cálido, dulce y balsámico, con un filo cuero ligeramente ahumado y un toque de canela y pino. Bajo él corre una calidez suave, casi vainillada y similar a la piel. Abre resinoso y algo medicinal, luego se seca en una riqueza ambarina, persistente y adherente como el cuero curtido.
En perfumería
Nota de fondo y fijador de calidad que aporta calidez, cuero y profundidad animal. Se combina con labdano, benjuí, vainilla, incienso y flores en orientales y chypres. Aporta cuerpo a los cueros y ámbar clásicos, y está entretejido en los hitos del género de los años veinte del siglo pasado.
Bueno saber
El nombre genera confusión: este storax proviene del Liquidambar, no de los árboles del género Styrax, que en cambio producen benjuí. El storax se ha comercializado desde la Antigüedad como incienso y medicina, quemado en templos y valorado por su calidez similar a la piel, casi humana.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos son frescos y ligeramente empolvados, con la violeta y la rosa elevándose sobre un lecho de jazmín e iris toscano con una suave tensión talcosa. El pachulí y la vainilla comienzan a espesar el corazón, llevando al frente el oud y el sándalo hasta que la capa floral se retira hacia un aroma de piel cálido y resinoso. El estoraque ancla el secado final en una dulzura levemente ahumada que se mantiene cerca y perdura.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Las tardes de otoño y las noches de invierno le sientan mejor, con su peso de violeta empolvada y rosa pensado para salas con poca luz y momentos compartidos de cerca, mientras el oud y el sándalo se profundizan con el paso de las horas.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Olivier Creed
Perfumista
Sexta generación al frente de la Casa Creed y maestro perfumista desde 1980 hasta su muerte en mayo de 2026. Creed le atribuye Aventus, Green Irish Tweed, Silver Mountain Water, Virgin Island Water, Royal Oud y Millésime Impérial.
Más de esta narizMillésime 1849Absolu AventusCarmina
La Maison
Creed
La entrada pulida, desde la hierba recién cortada de Green Irish Tweed hasta el aplomo de Aventus, probada al mililitro.
Creed es la fragancia que notas antes de notar a la persona que la lleva. Citrus fresco sobre madera vieja, una Lavender que se lee como un cuello almidonado, un destello de Pineapple que se ha vuelto sinónimo de confianza. Son aromas a los que la gente se compromete durante años, y por eso mismo recompensan probarlos primero.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 1760
- Conocida por
- Aventus, Green Irish Tweed, Royal Oud
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