Roja - Diaghilev
Diaghilev abre con un golpe carnal de comino y cítricos antes de que la composición se asiente en un corazón floral denso y empolvado, con melocotón y heliotropo estrechándose contra jazmín y tuberosa, para luego disolverse en una de las bases más ricas de la perfumería moderna: musgo de roble, civeto, labdano, cuero y un ardor lento de pachulí, benjuí y vainilla.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Animálico
piel cálida, almizcle y músculo
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. Resulta primario e íntimo, difuminando la frontera entre el perfume y quien lo lleva.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Musgoso
suelo húmedo del bosque y corteza
El olor húmedo y terroso del musgo verde sobre la corteza en sombra, levemente amargo y entintado, con una profundidad fresca y amaderada. Ancla un perfume en la penumbra del bosque, prestando una elegancia antigua y melancólica, como respirar un bosque empapado de lluvia.
Comino
Calor carnal, sudoroso y animalico en la piel
Qué es
Las semillas secas de Cuminum cyminum, una pequeña hierba anual de la familia de las umbelíferas cultivada en India, Irán, Siria y en torno al Mediterráneo. Las semillas en forma de media luna se someten a destilación por vapor para obtener un aceite rico en cuminaldehído, el compuesto responsable tanto de su aroma culinario como de su intenso carácter animalico.
Cómo huele
Penetrante, cálido y terroso, con un toque verde-especiado en la salida y un inconfundible matiz sudoroso de comino-piel que resulta profundamente humano. En cantidades ínfimas aporta un calor carnal; en exceso vira hacia un olor francamente corporal. El drydown es polvoriento, ligeramente a nuez y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Una especia de corazón que se usa con mesura para aportar calidez cutánea y un pulso animalico atrevido, combinada con rosa, cuero, labdano y azahar. El comino ocupa el corazón especiado de muchas composiciones orientales y alimenta el calor carnal de varios clásicos reformulados.
Dato de interés
El cuminaldehído imita tan de cerca un compuesto del sudor humano que los perfumistas califican el comino de polarizador: quienes lo llevan lo perciben como íntimo o como falta de higiene. Una gota de más desequilibra toda la composición, por lo que habitualmente se dosifica en fracciones de un porcentaje.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva a lo largo de la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se aloja en las glándulas de la piel del fruto verde-amarillento aún sin madurar y se extrae en frío por presión mecánica de la cáscara, sin destilación, lo que preserva su frescura luminosa.
Cómo huele
Brillante, vibrante y verde, una chispa cítrica dulce suavizada por una suavidad floral casi similar al té. Bajo esta frescura corre un ligero calor balsámico y amargo que la distingue del limón o la naranja. Destella animada en la apertura y se desvanece rápidamente en un murmullo suave y ligeramente especiado.
En perfumería
La nota de salida clásica por excelencia, la bergamota aporta frescura y ligereza al tiempo que integra el cítrico vibrante con el corazón. Define el eau de cologne y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones frescas-florales modernas, y su aceite es el responsable del aroma del té Earl Grey.
Dato de interés
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocumarina que vuelve la piel extremadamente sensible a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna utiliza aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la mayor parte de la bergamota contemporánea en fragancia es purificada y no aceite en frío sin tratar.
Estragón
Anís y hierba con un mordisco verde herbal
Qué es
Una hierba aromática, Artemisia dracunculus, de la familia de las asteráceas, originaria de Asia Central y Siberia y cultivada en Francia por su apreciada variedad culinaria. Las hojas y las sumidades floridas se destilan por vapor para obtener un aceite esencial rico en estragol, también llamado metil chavicol, la molécula responsable de su carácter anisado.
Cómo huele
Verde y herbáceo con un claro toque dulce-anisado, como hinojo o regaliz cruzado con hierba recién cortada. Una frescura ligeramente pimentada y parecida a la albahaca recorre el fondo. Resulta brillante y acuoso de cerca, para luego asentarse en un suave murmullo herbáceo-cálido sin la pesadez azucarada del anís puro.
En perfumería
Una nota de salida que aporta frescura verde y anisada con un giro herbal culinario, combinada con lavanda, cítricos y salvia romana en fougères aromáticos. Grandes perfumistas incorporaron su luminoso acento herbal en las aperturas clásicas de las colonias cítricas de mediados del siglo XX, y reaparece en innumerables colonias frescas masculinas modernas.
Dato de interés
Su nombre deriva del francés estragon y en última instancia de una palabra que significa pequeño dragón, en alusión a sus raíces enrolladas y serpenteantes o a la creencia popular de que curaba las picaduras de animales venenosos. El estragón francés no produce semillas viables y solo se propaga por esquejes o división, a diferencia de la variedad rusa, tosca y casi inodora, que sí se cultiva desde semilla.
Naranja
Sol en la cáscara, brillante y agridulce
Qué es
La naranja procede de Citrus sinensis, el naranjo dulce cultivado en torno al Mediterráneo, en Brasil y en Florida. El material aromático se extrae en frío de la cáscara, donde diminutas glándulas retienen el aceite esencial. La naranja amarga, su flor y sus hojas producen materiales distintos, como el neroli y el petitgrain.
Cómo huele
Brillante, jugosa e inmediatamente reconocible: pulpa dulce sobre una cáscara vibrante y ligeramente amarga. Abre chispeante y efervescente con un toque soleado y luego se suaviza en una dulzura más redonda y acaramelada. Comparada con el limón, resulta más cálida, menos punzante, más redondeada y azucarada sobre la piel.
En perfumería
Casi siempre una nota de salida, apreciada por su estallido radiante y alegre que se desvanece en menos de una hora. Combina con neroli, bergamota, clavo y especias cálidas, y ancla colonias clásicas y aperturas gourmand. Brilla en Atelier Cologne Orange Sanguine y en innumerables aguas de colonia tradicionales.
Dato de interés
Los aceites cítricos son altamente volátiles y se oxidan con rapidez, razón por la cual las fragancias con mucha naranja resultan brillantes pero efímeras. Los aceites de cáscara prensados en frío también contienen furocumarinas que pueden causar fotosensibilidad, por lo que los perfumistas suelen emplear grados reducidos en bergapteno o destilados para garantizar fórmulas seguras bajo el sol.
Limón
Zest amarillo y frío que estalla en pleno sol
Qué es
El limón es el fruto de Citrus limon, un pequeño árbol de hoja perenne cultivado en torno al Mediterráneo, especialmente en Sicilia y Calabria, y en California. El aceite aromático se aloja en diminutas glándulas de la cáscara coloreada y se extrae en frío por presión mecánica de la piel, mediante raspado y prensado en lugar de destilación.
Cómo huele
Punzante, jugoso e inmediatamente reconocible, una zest brillante y fría con una acidez chispeante. La apertura es ácida, verde y efervescente, impulsada por limoneno y citral; bajo ella se percibe una leve dulzura de médula blanca y un facet de cáscara limpio y ligeramente ceroso. Es fugaz, se desvanece en minutos.
En perfumería
Nota de salida clásica apreciada por su ligereza, frescura y limpieza instantánea, es el motor de la tradición del eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain. Dado que se evapora con rapidez, suele reforzarse con citral. Define las grandes colonias clásicas y la apertura brillante y chispeante de innumerables fragancias frescas.
Dato de interés
El aceite de limón prensado en frío contiene furocumarinas fotosensibilizantes que pueden provocar quemaduras solares en la piel, por lo que los perfumistas recurren con frecuencia a versiones libres de furocumarinas. Además se oxida con rapidez, adquiriendo un carácter áspero y similar a la trementina, razón por la cual las fragancias cítricas son notoriamente difíciles de estabilizar en frasco.
Lima
Zest cítrica verde con un chasquido amargo de cáscara
Qué es
El aceite de lima procede del pequeño fruto verde de Citrus aurantiifolia (lima key) y Citrus latifolia (lima persa), cultivadas en México, Perú y las Antillas. Se obtiene bien por prensado en frío de la cáscara fresca, como los demás cítricos, bien por destilación al vapor del fruto entero triturado, esta última principalmente para la industria de bebidas.
Cómo huele
La lima prensada en frío es punzante, jugosa y amarga, repleta de aceites de cáscara fresca que huelen a un gajo recién cortado. La variedad destilada es más dulce, suave y casi acaramelada, con un toque de cola y refresco. Ambas se desvanecen rápidamente en una sequedad verde y ligeramente jabonosa.
En perfumería
Nota de salida chispeante apreciada por su frescura inmediata y su efervescencia, la lima abre colonias, fougères aromáticos y acordes tónicos. Recorta la riqueza y combina con albahaca, vetiver, menta y ron, aportando su viveza a colonias cítricas bañadas de sol y a innumerables fragancias veraniegas estilo gin-tonic.
Dato de interés
La lima prensada en frío es fuertemente fototóxica; sus furocumarinas, como el bergapteno, pueden quemar la piel expuesta al sol, por lo que la IFRA limita estrictamente su uso. La destilación al vapor deja esos compuestos atrás, proporcionando un aceite seguro bajo el sol pero más dulce, razón por la cual muchas fragancias de lima huelen más a refresco que a cáscara fresca.
Melocotón Sintético
El melocotón de laboratorio que hay detrás de casi toda fragancia frutal
Qué es
Dado que en la naturaleza no existe un aceite de melocotón aprovechable, la perfumería convencional recurre a una sola molécula de caballo de batalla: la gamma-undecalactona, conocida durante mucho tiempo como aldehído C14 o simplemente "aldehído de melocotón", complementada a menudo con lactonas afines. Se trata de puras moléculas aromáticas fabricadas en laboratorio, sin relación con ningún fruto. Un solo material hace lo que una versión totalmente natural requeriría un bouquet completo de extractos para lograr.
Cómo huele
Instantánea e inconfundiblemente a melocotón: dulce, cremoso, ligeramente mantecoso, con esa característica redondez de fruta en conserva. Comparado con el acorde natural es más brillante, más limpio y más lineal, huele a melocotón y poco más, manteniendo la misma forma desde el primer spray hasta el drydown. Es la versión nítida, segura y de contornos precisos del fruto.
En perfumería
Este es el melocotón omnipresente, entretejido en innumerables composiciones frutales, florales y gourmand en todos los segmentos de precio. Unas pocas gotas incorporan suavidad y fruta a una mezcla de forma fiable, razón por la cual es un bloque de construcción habitual antes que un ingrediente de lujo. Combina sin esfuerzo con rosa, flores blancas, vainilla y almizcles para ofrecer esa dulzura moderna y pulida.
Dato de interés
Nada de esto es una crítica: los sintéticos son limpios, potentes, económicos e idénticos de un lote a otro, que es exactamente la razón por la que dominan. El acorde dura más y proyecta con mayor intensidad que cualquier reconstrucción natural, a una fracción del coste. Lo que cede a cambio es la complejidad cambiante, ligeramente floral e imperfecta que solo se consigue construyendo el fruto a partir de botánicos reales.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
La flor en forma de estrella amarilla y colgante de Cananga odorata, un árbol tropical originario del Sudeste Asiático y cultivado hoy principalmente en las Comoras, Madagascar y Mayotte. Las flores recogidas a mano se destilan al vapor durante quince a veinte horas, extrayendo el destilado por etapas en grados que van del Extra al Tercero.
Cómo huele
Cremoso, embriagador y cálido: florales similares al jazmín sobre una suave dulzura de crema de plátano, con hilos de caucho, clavo y narciso. La fracción Extra es brillante, frutal y especiada en la cima; los grados posteriores se vuelven más profundos, más grasos y más medicinales, secándose en un floral redondeado y ligeramente ceroso.
En perfumería
Una nota de corazón fundamental que añade riqueza tropical y ligereza a composiciones florales y orientales, tendiendo puentes entre jazmín, rosa y tuberosa al tiempo que suaviza las notas cítricas de salida. Forma parte del bouquet floral de los grandes clásicos aldehídicos, impulsa muchos legendarios florales y sustenta innumerables mezclas solares de tiaré.
Dato de interés
El nombre proviene del tagalo ilang-ilang, comúnmente traducido como flor de flores, que llegó a la perfumería europea a través del español. En Indonesia las flores se esparcen tradicionalmente sobre los lechos de los recién casados. Un solo árbol florece durante décadas, y las flores más fragantes se recogen al amanecer, cuando aún están frescas.
Jazmín
La flor blanca embriagadora en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia de las oleáceas, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, y Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se someten a extracción con disolvente con hexano para obtener un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para producir el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco cálido y exuberante, dulce y melado con un trasfondo animalico. El sambac se inclina hacia lo frutal, similar al té y denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la superficie. Ambos llevan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-frutal, secándose en una base suave, cálida sobre la piel y con una leve matiz de almizclado-terroso.
En perfumería
Piedra angular de la nota de corazón, tiende puentes entre las salidas cítricas y las bases maderosas al tiempo que presta volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede lucirse solo como un radiante soliflore.
Dato de interés
Se necesitan aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano para obtener un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad procede del indol, una molécula que huele a naftalina o putrefacción cuando se concentra, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Rosa
La reina de las flores, fresca e infinitamente profunda
Qué es
La rosa en perfumería procede principalmente de dos especies: Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y Rosa centifolia de Grasse. Las flores se recogen desde antes del amanecer hasta la mañana y luego se destilan al vapor para obtener el otto de rosa o se extraen con disolvente para producir un absoluto más profundo y rojizo a través de un concreto ceroso.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con una dulzura melada y una ligereza verde y rocosa. Bajo ella se perciben matices especiados, frutales y ligeramente similares al té, y en el absoluto una profundidad más oscura y confitada. El otto de rosa abre nítido y brillante; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Nota de corazón de alcance extraordinario, la rosa aporta cuerpo, frescura y riqueza floral natural, combinándose con prácticamente cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral y marida con oud, pachulí y violeta. Es la protagonista de innumerables composiciones florales y chypre clásicas.
Dato de interés
Se necesitan aproximadamente tres a cuatro mil kilogramos de flores recogidas a mano para destilar un solo kilogramo de otto de rosa, lo que explica que el aceite pueda rivalizar con los metales preciosos en precio. La recolección tiene lugar desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el sol disipe los compuestos más fragantes.
Heliotropo
Almendras en polvo, mazapán y piel cálida de vainilla
Qué es
El heliotropo toma su nombre de Heliotropium arborescens, una flor de jardín de color morado, pero la nota perfumística es esencialmente sintética. Su sello característico proviene de la heliotropina (piperonol), una molécula aromática sintetizada por primera vez en la década de 1860 y elaborada históricamente a partir de safrol o isosafrol, ya que la flor viva no produce ningún extracto utilizable.
Cómo huele
Suave, dulce y polvoriento, dominado por la almendra amarga y el mazapán con un corazón cremoso de vainilla y un toque ligero de cereza y anís. Resulta cosmético y mullido, como merengue espolvoreado con polvos de tocador, abriendo con ternura y secándose en una suavidad cálida, láctea y ligeramente especiada.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta dulzura empolvada, confort de almendra y suavidad vintage. Combina con vainilla, tonka, violeta, iris y cereza, y sustenta muchos florales gourmand y empolvados. Los grandes exponentes clásicos del heliotropo son los florales empolvados de principios del siglo XX donde se encuentra con el anís.
Dato de interés
El piperonol recibió el nombre de heliotropina porque su aroma imitaba al de la flor, no porque se extrajera de ella, lo que lo convierte en uno de los sintéticos más antiguos que siguen en uso continuo. También aromatiza la confitería y sirvió en otro tiempo como fijador en los fougères antes de que llegaran límites de uso más estrictos.
Violeta
Pétalos morados empolvados que se desvanecen al alcanzarlos
Qué es
La flor de violeta procede de Viola odorata, con variedades Parma y Victoria favorecidas históricamente. El aceite natural de la flor es extraordinariamente escaso y apenas se produce hoy en día, por lo que la nota de violeta moderna se construye principalmente a partir de iononas, moléculas aromáticas sintetizadas por primera vez en 1893 por Tiemann y Krüger a partir de citral y acetona.
Cómo huele
Suave, empolvada y fresca, con un matiz confitado dulce azucarado y un borde ligeramente acuoso y verde. Las iononas confieren una curiosa cualidad que parece desvanecerse y volver a medida que el olfato se cansa. Resulta tierna y nostálgica, evocando caramelos de violeta de Parma, polvos de tocador y pétalos machacados.
En perfumería
Nota de corazón que aporta suavidad empolvada y un carácter retro y romántico. Combina con iris, rosa, cuero y almendra, y modera la dulzura con contención. Centra los soliflores clásicos de violeta y el tema de maquillaje confitado de fragancias construidas en torno a la nostalgia dulce de la violeta.
Dato de interés
La nota de flor difiere de la hoja de violeta, un absoluto verde de pepino y heno extraído de las hojas. Las iononas saturan rápidamente los receptores olfativos, por lo que el aroma parece desaparecer y volver a medida que el olfato se recupera, un efecto frecuentemente citado como ejemplo de manual de fatiga olfativa.
Tuberosa
Flor blanca carnal que se abre al caer la noche
Qué es
La flor blanca cerosa de Polianthes tuberosa, un bulbo originario de México y cultivado actualmente sobre todo en India y Egipto. Históricamente capturada mediante enfleurage sobre grasa; hoy las flores recogidas se extraen con disolvente para obtener un concreto que luego se lava con alcohol para producir el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco embriagador y cremoso con una riqueza láctica butírica, bordes verdes y sabrosos y una frescura mentolada en la superficie. Bajo ella corre una profundidad cálida, casi carnosa e indólica teñida con la especia del eugenol, lo que confiere a la tuberosa su carácter narcótico y a veces abrumador.
En perfumería
Una poderosa nota de corazón apreciada por su presencia difusiva y tridimensional, construida frecuentemente en torno a acordes de gardenia, jazmín, azahar y coco-láctico. Define los grandes florales blancos y los soliflores de tuberosa, el referente con el que se miden los demás.
Dato de interés
El absoluto de tuberosa se encuentra entre los florales más costosos, con fuentes que citan aproximadamente 6.000 a 8.000 kilogramos de flores frescas para un solo kilogramo de absoluto. Las flores siguen liberando aroma después de la recolección, precisamente la propiedad que en su día justificaba el lento método de la enfleurage.
Grosella Negra
Bayas moradas ácidas con un gruñido felino solapado
Qué es
La grosella negra es la pequeña baya oscura de Ribes nigrum, un arbusto originario del norte de Europa y Asia. Tanto las bayas como los fragantes brotes (cassis) portan el aroma; se extrae un absoluto con disolvente de los brotes, mientras que el matiz frutal en perfumería habitualmente se reconstruye con moléculas aromáticas.
Cómo huele
Punzante, jugosa y ácida, un estallido de baya rojo-morada con bordes verdes y foliosos y una profundidad similar al vino. Su sello característico es un trasfondo sulfuroso, ligeramente sudoroso y animalico que impide que se lea como meramente frutal. Abre fresca y mordaz, luego se endulza en una oscuridad confitada.
En perfumería
Un material de nota de salida que añade chispa frutal, acidez y un matiz travieso a florales y chypres. El absoluto de brote profundiza la rosa y aporta un toque verde-frutal. Encabeza aperturas frutales-florales brillantes e impulsa el célebre acorde cassis-rosa en el corazón de los oscuros y aterciopelados chypres.
Dato de interés
El olor característico felino procede de moléculas tiólicas que contienen azufre, la misma familia que confiere su pungencia al buchu, el pomelo y el spray de gato macho. A unas pocas partes por millón estos tioles se perciben como fruta madura; concentrados, se vuelven llamativamente a mofeta y punzantes.
Musgo de Roble
El suelo húmedo del bosque en un frasco
Qué es
No es un musgo verdadero sino un liquen, Evernia prunastri, una simbiosis de hongo y alga que crece en la corteza de los robles en la Europa templada y el norte de África, con gran parte de la cosecha en los Balcanes, Francia y Marruecos. El liquen entero se extrae con disolvente para obtener un concreto verde oscuro, que luego se refina para producir el absoluto.
Cómo huele
Profundo, terroso y verde bosque, como corteza húmeda, piedra mojada y humus después de la lluvia. Ink y ligeramente amargo, con trasfondos de cuero y mineral marino. Se seca de forma seca y tenaz, aportando sombra y un peso fresco y oscuro bajo las notas más brillantes de una composición.
En perfumería
Nota de fondo fundamental y sello de la familia chypre, donde se une a la bergamota y al labdano para formar el clásico acorde verde-musgoso. Combina con pachulí, vetiver y cuero y da estructura a los grandes chypres vintage y a innumerables fougères.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos potentes alérgenos, el atranol y el cloroatranol, que la IFRA ha restringido desde su enmienda de 2008-09, limitando cada uno a menos de 100 ppm en los extractos. El giro hacia grados purificados y bajos en atranol transformó la familia chypre, y muchos perfumes vintage ya no pueden elaborarse con su fórmula original.
Civeto
Calor animal que hace florecer las flores de forma indecente
Qué es
Una pasta glandular del civeta africano, mamífero nocturno similar al gato que la secreta desde una bolsa perineal, extraída históricamente a mano y tinturada en alcohol. La perfumería moderna utiliza en su lugar la civetona sintética, una cetona de anillo grande cuya estructura macrocíclica fue dilucidada por Leopold Ruzicka en 1926.
Cómo huele
En bruto y sin diluir resulta chocantemente fecal, penetrante e indólico, con matices de escatol y mantequilla agria. Diluido a trazas se vuelve cálido, melado y ligeramente cuero, con un murmullo de tabaco y una radiante calidez cutánea. El paso de repelente a seductor ocurre enteramente a través de la dilución.
En perfumería
Fijador de nota de fondo valorado por su radiancia y su calor carnal, que confiere a los florales un brillo vivo y cutáneo. Clásico junto al jazmín y la rosa en los chypres y orientales animalicos. El civeto en trazas modeló muchos florales aldehídicos vintage y orientales ambarinos antes de que la civetona sintética desplazara al material natural.
Dato de interés
La civetería tradicional enjaulaba a los animales en condiciones crueles para extraer la pasta, lo que impulsó un cambio casi total hacia la civetona sintética por razones éticas. Esta civeta perfumística no tiene relación con la civeta de palma asiática que está detrás del café kopi luwak, que es una especie completamente distinta.
Cuero
Piel curtida, humo y calor animal
Qué es
El cuero es un acorde, no un ingrediente único: no existe ningún aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su aroma a partir de alquitrán de abedul y cade (maderas destiladas ahumadas), resinas de estoraque y labdano, isobutilquinolina y moléculas modernas tipo safraleine, evocando históricamente los taninos y aceites empleados en el curtido de pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animalico, con un rango que va desde la gamuza nueva y suave hasta la vieja y alquitranada silla de montar. Las versiones con alquitrán de abedul resultan hollín y fenólicas, casi hoguera y tirita; los acordes de gamuza más suaves se vuelven empolvados, florales y cálidos sobre la piel. Puede inclinarse hacia lo verde-amargo, lo cenizoso o lo dulce según las resinas de apoyo.
En perfumería
Sello de la nota de fondo que aporta profundidad, estructura y un matiz carnal, combinándose con rosa, violeta, tabaco, oud y corazones florales. Icónico en los grandes estilos de cuero ruso y cuero seco y rugoso, cada uno de ellos una faceta distinta del acorde.
Dato de interés
El género nació en Rusia, donde las encuadernaciones y las botas se trataban con alquitrán de abedul; el estilo clásico de cuero ruso evoca ese aroma. Los aceites de curtido reales fueron en su mayor parte restringidos por motivos de seguridad, por lo que los cueros actuales son casi en su totalidad obra de una inteligente reconstrucción sintética.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio que hay en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para sustituir al almizcle de ciervo de origen animal. Los caballos de batalla habituales son Galaxolide, Habanolide y brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclicas y macrocíclicas biodegradables, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nitrados por problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el matiz animalico fecal del almizcle de ciervo en bruto. Galaxolide es dulce, redondo y floral-maderoso; Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de hierro caliente; el brassylato de etileno es suave y empolvado. En conjunto evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo aéreo.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle en la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan duración y proporcionan el drydown de almizcle blanco y limpio de innumerables fragancias. Económicos, libres de restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, hicieron que el almizcle fuera universal tanto en la perfumería de lujo como en los detergentes.
Dato de interés
El almizcle blanco y el almizcle sintético pertenecen a la misma familia, la contraparte lavada y pulcra del almizcle animalico de ciervo. Algunos almizcles policíclicos plantean preocupaciones de persistencia y bioacumulación, lo que impulsa a la industria hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulce-animalica del genuino almizcle de ciervo de Tonkín.
Labdano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
El labdano es una resina oscura y pegajosa del arbusto de jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramillas durante el calor estival; las ramas se hierven o se raspan para recuperar la resina bruta, que luego se extrae con disolvente para producir el absoluto y el resinóide.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico con matices de cuero, animalico y ligeramente dulce que se perciben como ámbar suave. Notas de fruta seca, miel, humo y pino lo recorren. Abre resinoso y casi similar al ambergris, para luego secarse en un calor de tabaco-y-cuero oscuro que persiste durante horas.
En perfumería
Nota de fondo fundamental y columna vertebral natural de la mayoría de los acordes ambarinos, habitualmente construida con vainilla y benjuí. Un fijador potente, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, y combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sustenta muchos clásicos orientales de la época dorada e innumerables composiciones ambarinas.
Dato de interés
En la antigüedad el labdano se peinaba de las barbas y los muslos apelmazados de cabras y ovejas que habían pastado entre los matorrales de jara, y luego se raspaba con un instrumento dentado llamado ladanisterion. Es uno de los materiales aromáticos más antiguos, anterior a la destilación por milenios.
Clavo
Aguijones cálidos de especias oscuras y resinosas
Qué es
Los botones florales secos y sin abrir de Syzygium aromaticum, un árbol de hoja perenne originario de las Islas Molucas de Indonesia y cultivado actualmente en Madagascar, Zanzíbar y Sri Lanka. Los botones se recogen antes de florecer, se secan al sol hasta adquirir un marrón intenso y luego se destilan al vapor para obtener aceite de clavo de botón rico en eugenol.
Cómo huele
Caliente, dulce y maderoso-especiado, con un mordisco medicinal punzante y una leve redondez floral. La salida es casi pimentada y entumecedora, evocando el antiséptico dental, antes de secarse en una base cálida, balsámica y ligeramente frutal. El eugenol aporta ese caracterísico matiz hormigueante y similar al clavel.
En perfumería
Un acento de corazón y fondo que añade calidez, especias y un efecto clásico de clavel, combinado con rosa, ylang-ylang, vainilla y resinas ambarinas. Varias composiciones especiadas clásicas abren con clavo, y sustenta innumerables composiciones especiadas-orientales y de clavel.
Dato de interés
El clavo impulsó guerras comerciales mundiales en su día; los holandeses quemaron plantaciones enteras para controlar el suministro. El eugenol está restringido por la IFRA como sensibilizador cutáneo, por lo que los perfumistas modernos dosifican el aceite natural de clavo con cautela o recurren a fracciones de eugenol purificado.
Ambrette (Malva Almizclada)
La única planta que respira como almizcle de piel cálida
Qué es
El ambrette procede de las semillas de Abelmoschus moschatus, un hibisco tropical cultivado en India, Ecuador y Madagascar. Las pequeñas semillas en forma de riñón se destilan al vapor o, para el grado más fino, se extraen con CO2 para capturar la lactona de almizcle macrocíclica ambrettolida que contienen.
Cómo huele
Un almizcle cálido y suave con una calidad a nuez y piel de pera ligeramente dulce y un cuerpo empolvado y aterciopelado similar al iris. Abre ligeramente ceroso y floral, luego se asienta en un calor animalico limpio que recuerda más a la piel calentada por el sol que a un perfume.
En perfumería
Usado en el corazón y el fondo como el almizcle vegetal por excelencia y un suave fijador, redondea los cítricos y los florales y aporta una calidez íntima. Es la estrella de los refinados soliflores de almizcle nicho y se entreteje en composiciones animalicas más pesadas junto a efectos de civeto y castóreo.
Dato de interés
Sus semillas se confundieron durante mucho tiempo con el sintético Musk Ambrette, un almizcle nitrado empleado en los clásicos de mediados del siglo XX pero prohibido por su neurotoxicidad. Los rendimientos rondan el 0,2 al 0,6 por ciento, por lo que el absoluto natural alcanza varios miles de euros por kilo.
Bálsamo del Perú
Vainilla cálida y canela que manan de la corteza herida
Qué es
El bálsamo del Perú es una oleorresina aromática de Myroxylon balsamum (variedad pereirae), un árbol de la familia de las leguminosas cultivado casi en exclusiva en la Costa del Bálsamo de El Salvador. Los recolectores queman y golpean la corteza, luego envuelven las heridas con telas que se hierven para liberar un bálsamo espeso, oscuro y fragante.
Cómo huele
Una calidez balsámica profunda y dulce que evoca la vainilla, la canela y el benjuí, con una riqueza ahumada, ligeramente cuero y casi similar a la cola. Abre resinoso y ligeramente alquitranado, luego se asienta en una dulzura suave y empolvada con toques de clavo y fruta seca.
En perfumería
Nota de fondo y fijador que aporta calidez, dulzura y longevidad a los acordes ambarinos, orientales y gourmand. Combina con vainilla, tonka, labdano y tabaco. Profundiza los ámbar clásicos y reaparece en composiciones vainilladas, balsámicas y de incienso litúrgico.
Dato de interés
El nombre es un error: la resina llegó a Europa a través de un puerto peruano, pero los árboles crecen en América Central. Dado que el bálsamo crudo es un alérgeno de contacto conocido, la IFRA lo ha restringido desde 1982, por lo que las casas utilizan extractos y fracciones purificadas.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí procede de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta originario de Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, luego se destilan al vapor o por hidrodestilación para obtener un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y maderoso, como el suelo húmedo del bosque, la tierra mojada y las viejas bodegas, con hilos de una oscuridad vinosa y ligeramente dulce. El aceite fresco puede percibirse punzante, casi alcanforado y verde; con la edad se redondea en chocolate, cuero y calidez de fruta seca que se adhiere durante horas.
En perfumería
Nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y alarga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdano y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-orientales y lleva el corazón maderoso-balsámico de los suntuosos acordes chypre.
Dato de interés
En el siglo XIX, los auténticos chales cachemiros se empaquetaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, por lo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, profundizándose y suavizándose con el paso de los años, de manera similar al vino.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol sangrado
Qué es
El benjuí es una resina balsámica de árboles Styrax del Sudeste Asiático. El benjuí de Siam procede de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), el benjuí de Sumatra de Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza hacen que el árbol exude una goma que se endurece a lo largo de meses en lágrimas rojizas, procesadas en resinóide y absoluto.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico con un pronunciado carácter a vainilla y matices empolvados, ambarinos y ligeramente cinámicos. El de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra es más ahumado con un matiz de canela-estoraque. Abre suave y cremoso, luego se seca en una dulzura acogedora, resinosa y casi caramelizada.
En perfumería
Nota de fondo cálida y suave fijador que aporta dulzura, cuerpo y un resplandor vainillado a los acordes ambarinos. Se mezcla con labdano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y los gourmands. El benjuí es una calidez definitoria en los clásicos orientales de la época dorada y en innumerables composiciones ambarinas.
Dato de interés
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La propia palabra deriva del árabe luban jawi, "incienso de Java". La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol sanando una incisión cortada deliberadamente en su corteza.
Madera de Guayaco
Palo de rosa que se consume en el árido Gran Chaco
Qué es
El aceite de madera de guayaco procede de Bulnesia sarmientoi, una madera dura de crecimiento lento del Gran Chaco de Paraguay, Argentina y Bolivia. Las virutas del duramen y el serrín se destilan al vapor para obtener un aceite pálido, ambarino y ceroso que se solidifica a temperatura ambiente y se funde cerca del calor de la piel.
Cómo huele
Cálido, ahumado y balsámico, como una brasa que se consume antes que una llama abierta. Una madera suave y dulce lleva un distinctivo matiz de rosa de té, con matices empolvados, pimentados y ligeramente alquitranados. Se seca de forma redondeada y discretamente cremosa, difuminando la línea entre la madera y el incienso suave.
En perfumería
Nota de fondo valorada tanto por su poder fijador como por su aroma, extendiendo y enraizando una mezcla. Suaviza las maderas ásperas y los cueros ahumados, combinándose con rosa, vetiver y tabaco. Su ahumado discreto se entreteje en muchas composiciones nicho modernas de maderas y estilo oud.
Dato de interés
Bulnesia sarmientoi figura en el Apéndice II de la CITES desde 2010, por lo que los troncos, extractos y aceite necesitan permisos, ya que la sobreexplotación amenaza a la especie. Comercializada como lignum vitae argentino, es un sustituto del verdadero lignum vitae, el género Guaiacum no relacionado con ella y enumerado por la CITES décadas antes.
Vainilla
La vaina de orquídea misma, cálida y acogedora
Qué es
Vanille es la palabra francesa para vainilla, la vaina de semillas curada de la orquídea Vanilla planifolia. La enredadera se cultiva en Madagascar, Reunión, Tahití y México; sus flores polinizadas a mano producen vainas verdes que se escaldan, se suden y se secan lentamente hasta que se desarrolla el compuesto fragante vainillina.
Cómo huele
Dulce, cremosa y reconfortante, con un cuerpo lácteo suave, toques de caramelo, heno y fruta seca, y un ligero matiz maderoso-ahumado procedente del curado. Resulta más redondeada y comestible que la oscura resina del absoluto, situada entre el calor del postre y el bálsamo empolvado.
En perfumería
Nota de fondo que aporta dulzura, calidez y suavidad duradera, empleada para redondear mezclas orientales, gourmand y florales. Se une a la tonka, el benjuí, el sándalo y el ámbar, y define fragancias que van desde las creaciones espiritosas de vainilla hasta innumerables composiciones acogedoras modernas construidas en torno a ella.
Dato de interés
La mayor parte del aroma comercial de vainilla procede de la vainillina sintética, sintetizada por primera vez en 1874, porque las vainas naturales son escasas y costosas. Una parte se obtiene de la lignina de la pulpa de madera o de azúcares fermentados, por lo que un solo acorde de vainilla puede mezclar varias fuentes muy distintas.
Vetiver
Tierra húmeda y humo trenzados entre raíces
Qué es
Vetyver es la grafía francesa del vetiver, Chrysopogon zizanioides, una alta hierba perenne originaria de India y cultivada hoy en Haití, Java y Reunión. El material fragante reside en sus raíces profundas, finas y entrelazadas, que se desentierran, se lavan, se secan y se destilan al vapor para obtener un aceite espeso.
Cómo huele
Terroso, maderoso y ahumado, como tierra húmeda y raíces después de la lluvia. El vetiver haitiano es más limpio, verde y ligeramente floral, casi cítrico en la superficie, mientras que el javanés es más denso, ahumado y cuero. Se seca de forma seca, con raíz y ligeramente a nuez, con matices de hierba y humo.
En perfumería
Nota de fondo apreciada por su terrosidad enraizadora y como fijador; sus pesados sesquiterpenos se evaporan lentamente y anclan las notas más ligeras. Combina con cítricos, cuero y maderas, frecuentemente incorporado en fougères. Protagoniza los soliflores clásicos de vetiver verde, las composiciones de vetiver gris limpio y los vetivers ahumados y tintados.
Dato de interés
Las raíces suelen rendir solo alrededor del uno por ciento de aceite en peso, por lo que un solo kilo de aceite de vetiver puede requerir aproximadamente cien kilos de raíces secas. La densa red de raíces también estabiliza el suelo tan eficazmente que el vetiver se planta en todo el mundo para combatir la erosión.
Estoraque
Bálsamo cálido, cuero suave y resina cutánea
Qué es
El estoraque, también llamado storax, es un bálsamo fragante exudado por la corteza herida del árbol Liquidambar, principalmente Liquidambar orientalis en Turquía y L. styraciflua en América. El bálsamo crudo grisáceo y pegajoso se purifica y destila en un resinóide, aceite esencial o absoluto para perfumería.
Cómo huele
Cálido, dulce y balsámico con un matiz ligeramente ahumado y cuero y un toque de canela y pino. Bajo él corre una suave calidez cutánea casi vainillada. Abre resinoso y levemente medicinal, luego se seca en algo rico y ambarino, persistente y adherente como el cuero curtido.
En perfumería
Nota de fondo y fijador de calidad que aporta calidez, cuero y profundidad animalica. Combina con labdano, benjuí, vainilla, incienso y florales en los orientales y chypres. Presta cuerpo a los cueros y ámbar clásicos y se entreteje en las obras clave del género de los años 1920.
Dato de interés
El nombre genera confusión: este estoraque procede de Liquidambar, no de árboles del género Styrax, que en cambio producen benjuí. El estoraque se ha comercializado desde la antigüedad como incienso y medicina, quemado en los templos y valorado por su calidez cutánea y casi humana.
Cedro
Lápices recién afilados y madera cálida bajo el sol
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con más frecuencia, de los "cedros" de Virginia y Texas aromáticamente similares del género Juniperus. Las virutas de madera y el serrín de aserradero se destilan al vapor para obtener un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, maderoso y resinoso, evocando lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más punzante y limpio. Abre nítido y similar al lápiz, luego se asienta en una calidez suave y a serrín ligeramente dulce que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo de uso generalizado, apreciada por su suave columna vertebral maderosa y su poder fijador. Ancla los chypres, los fougères y las maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro presta un núcleo maderoso característico a las flor-maderas especiadas y se entreteje en innumerables maderas unisex.
Dato de interés
La mayor parte del "cedro" en perfumería no es cedro botánico en absoluto sino enebro; el verdadero Cedrus y el Juniperus no relacionado comparten el nombre a través del aroma, no del linaje. El aceite de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de embarcaciones.
Nuez Moscada
Especia de repostería cálida con un filo narcótico oculto
Qué es
El núcleo de semilla seca de Myristica fragrans, un árbol de hoja perenne originario de las Islas Banda de Indonesia y cultivado actualmente en Granada y Sri Lanka. La dura semilla marrón se aloja dentro de un fruto similar al albaricoque, envuelta en macis rojo. Se muele para obtener la especia o se destila al vapor para el aceite.
Cómo huele
Cálida, seca y dulce-especiada, con un suave cuerpo maderoso y un ligero toque terpénico, casi alcanforado, en la superficie. Bajo la familiar calidez de especias de repostería corre una profundidad ligeramente resinosa y balsámica y un matiz medicinal fresco. Resulta acogedora pero sutilmente punzante y similar al pino.
En perfumería
Una especia de salida a corazón que añade calidez, ligereza y un resplandor gourmand-ambarino sin dulzura excesiva. Combina con vainilla, tabaco, lavanda y maderas. La nuez moscada ancla los dúos de especia-jengibre y forma la clásica firma cálida-especiada de los fougères de barbería.
Dato de interés
La nuez moscada contiene miristicina, un compuesto levemente psicoactivo y tóxico en grandes dosis. En el siglo XVII las Islas Banda eran la única fuente mundial, y el control de ese comercio desencadenó guerras coloniales entre holandeses, portugueses e ingleses.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran despacio
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia abastecen ahora gran parte del aceite de grado perfumería del mundo.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida madera suave y un matiz ligeramente dulce, rosáceo y casi mantecoso. No tiene ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente constante sobre la piel, brillando con discreción durante horas en lugar de abrirse y secarse en etapas diferenciadas.
En perfumería
Nota de fondo valorada tanto como aroma como fijador, el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias maderosas meditativas y de incienso lo celebran en su corazón.
Dato de interés
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre quedó en situación vulnerable, con precios del aceite reportados en torno a dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas cerca de Kununurra en el oeste de Australia recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Carácter Olfativo
La apertura es rotunda y corporal, el comino afilando la bergamota y los cítricos antes de que la grosella negra y el ylang-ylang lleven la fragancia hacia una opulencia cálida y carnosa. El corazón es denso antes que bello, el heliotropo y la tuberosa espesándose alrededor de la rosa y la violeta en algo empolvado y casi comestible. En el drydown, el cuero y el civeto reclaman la piel; el vetiver y la madera de guayaco añaden estructura seca bajo el labdano y la vainilla, y el conjunto se asienta cerca de la piel, animalico, durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Creado para las noches de tiempo frío, cuando el aire está en calma y la estancia es cálida, para quien quiere que su presencia se sienta antes y después de marcharse.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Roja Dove
Fundador y perfumista
Fundador de Roja Parfums en Londres. Pasó casi veinte años en Guerlain, donde entró por el área de formación y comunicación y llegó a embajador global, sin ninguna escuela de perfumería detrás. Su línea incluye Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud y Roja Diaghilev, creado para el V&A.
Más de esta narizEnigma parfumOceania
La Maison
Roja Dove
Opulencia británica en su versión más descarada, decantada de frascos con precio de joyería.
Roja Dove construyó su casa londinense sobre concentraciones a fuerza extrait y los naturales más costosos, lo que explica que el líquido sea tan rico y los frascos tan caros. Son composiciones densas y deliberadas que llenan una sala y permanecen en un pañuelo durante días. Aquí no hay nada tímido ni minimalista.
- Origen
- Londres, Inglaterra
- Fundada en
- 2011
- Conocida por
- Diaghilev, Enigma, Elysium
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