Amouage
Decision
Decision abre de forma nítida y resuelta, con cardamomo, bergamota y pimienta rosa sobre un corazón ahumado de incienso, enebro y mirra, antes de asentarse en una base cálida y segura de vainilla, cedro y pachulí.
La Historia
Amouage presenta Decision como exactamente eso: una fragancia de convicción. Quentin Bisch combina un incienso frío y resinoso con una calidez especiada y vainillada, creando algo a la vez austero e invitador, un incienso para las personas decididas.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Especiado Fresco
mordisco frío de pimienta partida
La elevación nítida y vibrante de la pimienta rosa, el cardamomo y el jengibre, pimentada y casi efervescente más que cálida. Aporta una chispa luminosa y facetada y un cosquilleo limpio que se siente moderno, aireado y vigorizante.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Vainilla
vaina cremosa macerada en calidez
La dulzura suave y de natilla de las vainas de vainilla curadas, rica y balsámica, con una leve profundidad alcohólica y ahumada bajo la crema. Resulta reconfortante y tibia como la piel, un resplandor tierno que alisa y redondea todo lo que toca.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
El cardamomo es la vaina de semillas secas de Elettaria cardamomum, una planta perenne de porte alto de la familia del jengibre, originaria de los bosques del sur de la India y actualmente cultivada de forma amplia en Guatemala. Las pequeñas vainas verdes se recogen a mano antes de madurar por completo y se secan; las semillas partidas se destilan al vapor para obtener su aceite esencial.
Cómo huele
Brillante, verde y fresco-especiado, con un toque frío de eucalipto-alcanfor sobre una calidez pimentada y ligeramente dulce. Presenta facetas de piel de limón, resina de pino y una leve notas de pan tostado ahumado, como vainas partidas en un chai. Abre nítido y efervescente, y se asienta luego en una calidez balsámica suave.
En perfumería
Una especia de salida a corazón que aporta chispa y una frescura aérea y moderna; tiende puentes entre las aperturas cítricas y las bases maderosas-ambarinas sin la pesadez del clavo o la canela. Combina con bergamota, rosa, cuero y oud, y es la chispa definitoria de muchas fragancias aromáticas y maderosas-cuero contemporáneas.
Bueno saber
El cardamomo se encuentra entre las especias más caras del mundo, solo superado por el azafrán y la vainilla, porque cada vaina se cosecha a mano en un estadio preciso de madurez. India y Guatemala dominan la oferta, y las vainas verdes pierden rápidamente el aroma una vez partidas, por lo que los destiladores trabajan con premura.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un toque agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva a lo largo de la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se concentra en las glándulas de la corteza del fruto verde-amarillo sin madurar y se obtiene mediante presión en frío de la piel, en lugar de destilación, lo que preserva su frescura brillante.
Cómo huele
Brillante, zestoso y verde, con una chispa cítrica dulce suavizada por una suavidad floral, casi similar al té. Por debajo discurre una calidez balsámica levemente amarga que la distingue del limón o la naranja. Destella vívida en la apertura y se desvanece rápidamente en un murmullo suave y ligeramente especiado.
En perfumería
La nota de salida clásica por excelencia: la bergamota aporta frescura y elevación mientras integra el cítrico nítido con el corazón. Define el agua de colonia y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales-frescas contemporáneas, y su aceite es el responsable del aroma del té Earl Grey.
Bueno saber
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocomarina que hace la piel muy sensible a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna emplea aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, de modo que la mayoría de las bergamotas contemporáneas en fragancia son aceites purificados y no prensados en frío en bruto.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con una efervescencia especiada
Qué es
La pimienta rosa es la baya seca del árbol peruano del pimiento Schinus molle, originario de los Andes y miembro de la familia Anacardiaceae del anacardo, no una pimienta verdadera. Las bayas de color rosado se destilan al vapor o se extraen con CO2 en un aceite dominado por alfa-felandreno, limoneno y pineno.
Cómo huele
Brillante, seca y chispeante, más rosada y frutal que la pimienta negra, con apenas un suave cosquilleo especiado. Las facetas de baya machacada, resina similar al enebro y un toque cítrico sutil aportan un aire efervescente y ligero. Destella pimentada en la salida y se desvanece rápidamente en una suave especiería cálida.
En perfumería
Una nota preferida de salida a corazón que añade especia efervescente y un brillo rosado sin calor ni mordacidad. Anima los florales, refresca las maderas y los ambarinos, y combina con rosa, bergamota y pachulí. Su chispa abre muchas fragancias modernas, en especial la salida de té y bergamota de las composiciones florales-frutales más luminosas.
Bueno saber
A pesar del nombre, estas bayas no guardan relación botánica con la pimienta verdadera, Piper nigrum; el parecido es puramente aromático. Como pariente de la familia Anacardiaceae del anacardo y el mango, Schinus puede desencadenar reacciones en personas sensibles a esa familia, por lo que el uso culinario de las bayas es mejor moderarlo.
Olíbano
Humo sagrado destilado de las lágrimas de un árbol del desierto
Qué es
El olíbano, o frankincense, es la gomorresina seca de los árboles Boswellia, siendo Boswellia sacra de Omán, Yemen y Somalia uno de los más preciados. La corteza se incide y exuda una savia lechosa que se endurece durante semanas en lágrimas doradas, que luego se destilan al vapor o se extraen con disolventes para la perfumería.
Cómo huele
Fresco, resinoso y luminoso, con una brillantez conífera-cítrica limpia procedente del alfa-pineno y el limoneno sobre una base maderosa seca y balsámica. Lleva un toque frío, pimentado y casi limonado, y se asienta luego en el cálido y polvoriento humo de incienso familiar en iglesias y templos.
En perfumería
Usado en corazón y fondo, aporta una columna vertebral resinosa y meditativa, ahumada, junto con una transparencia etérea. Combina con mirra, rosa, oud y labdanum, y eleva los acordes orientales más pesados. Es el centro de muchas composiciones construidas sobre el incienso y define el tema del incienso de catedral.
Bueno saber
El frankincense se ha comerciado durante más de cinco mil años y en su momento circulaba por las rutas árabes del incienso a precios que rivalizaban con el oro. Las poblaciones silvestres de Boswellia están disminuyendo por el sangrado excesivo, la sequía y el pastoreo, lo que genera una preocupación real sobre la sostenibilidad a largo plazo de la cosecha.
Bayas de Enebro
Bayas azules resinosas que evocan ginebra y bosque de pinos
Qué es
Los conos semilleros de Juniperus communis, una conífera perenne de los páramos y montañas del hemisferio norte. Los conos carnosos azul-negruzcos, similares a bayas, maduran a lo largo de dos o tres años. Una vez secos, se destilan al vapor para obtener un aceite esencial pálido, la misma baya que aromatiza la ginebra.
Cómo huele
Crujiente, seco y resinoso: agujas de pino verdes, pimienta recién molida y un mordisco fresco de trementina sobre una calidez balsámica. La apertura es similar a la ginebra y aromática, casi mentolada, y se asienta luego en una resina maderosa y ligeramente alcanforada con un leve subtono dulce y savia.
En perfumería
Una nota de salida a corazón apreciada en fougères, chypres y colonias aromáticas por su frescura herbal y su elevación. Combina con lavanda, vetiver, cardamomo y cítricos. La baya de enebro recorre las salidas de innumerables composiciones aromáticas-maderosas con tono de ginebra.
Bueno saber
El enebro ha perfumado rituales durante milenios; sus ramas se quemaban como fumigante en hospitales y enfermerías de la época de la peste. La planta es dioica, por lo que solo los arbustos femeninos producen los conos aromáticos, y la lenta maduración de varios años hace que bayas verdes y maduras compartan una misma rama.
Mirra
Humo de resina amarga de un árbol del desierto herido
Qué es
Una oleogomorresina de los arbustos espinosos Commiphora myrrha del Cuerno de África y la Península Arábiga. Los recolectores hieren la corteza; el árbol exuda una savia pálida que se endurece en lágrimas de color marrón rojizo. Estas se destilan al vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolventes para un resinoid más oscuro.
Cómo huele
Frío, amargo y resinoso en la apertura, con una agudeza medicinal, casi de esparadrapo, sobre tierra seca y regaliz. Se calienta en bálsamo ahumado, cuero suave y una profundidad leve de seta y musgo, secándose en algo polvoriento, agridulce y meditativo: más lento y oscuro que el frankincense.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta profundidad ahumada, cuerpo resinoso y una gravedad litúrgica a los orientales, chypres y composiciones de incienso. Combina de forma natural con frankincense, rosa, labdanum y benjuí. Ancla las fragancias de incienso centradas en la mirra y da columna vertebral a innumerables acordes ambarinos y de incienso.
Bueno saber
Uno de los aromáticos comerciados más antiguos, la mirra se quemaba en los templos egipcios, se empleaba en el embalsamamiento y figura entre los dones de los Reyes Magos. Su nombre proviene de una raíz semítica que significa amargo. La recolección silvestre y el sobrepastoreo amenazan ahora a varias poblaciones de Commiphora en el Cuerno de África.
Vainilla
El cálido corazón dulce del consuelo en estado puro
Qué es
La vainilla procede de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México que hoy se cultiva principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca natillas, caramelo y fruta seca, con un leve matiz ahumado similar al tabaco por debajo. Abre suave y gourmand, y se seca en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética por sí sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calor duradero; la vainilla suaviza los aristas más nítidas y ancla las composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y tabacaleras más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Bueno saber
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea abre un solo día y debe ser polinizada a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor a vainilla comercial depende hoy de la vainillina sintética.
Cedro
Virutas de lápiz secas y madera calentada por el sol
Qué es
Un aceite esencial destilado al vapor a partir de la madera, las virutas y el serrín de varias coníferas. Las principales fuentes son el cedro de Virginia y el cedro de Texas, ambos enebros botánicos, además de los verdaderos cedros Atlas e Himalayos del género Cedrus. El aceite fragante se concentra en el duramen y en el subproducto del aserradero.
Cómo huele
Seco, maderoso y cálido, el arquetipo del lápiz recién afilado y el armario de cedro. El cedro de Virginia es similar al lápiz y balsámico; el cedro Atlas es más suave, más dulce, casi resinoso-ahumado. En todos los tipos subyace un tono limpio, ligeramente ahumado y levemente alcanforado que se seca en una calidez suave y savia.
En perfumería
Una nota versátil de corazón a fondo que aporta estructura maderosa seca, elevación y columna vertebral para otros materiales. Combina con vetiver, sándalo, rosa, cítricos e incienso. El cedro da forma al drydown ahumado de las composiciones florales-maderosas y a innumerables bases maderosas-ambarinas contemporáneas.
Bueno saber
El cedro de los lápices y los baúles de almacenamiento es botánicamente un enebro, no un Cedrus verdadero. Las moléculas derivadas del cedro como Cedramber e Iso E Super impulsan una gran parte de las fragancias maderosas contemporáneas, convirtiendo al cedro en uno de los pilares más silenciosamente omnipresentes de la perfumería.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí proviene de Pogostemon cablin, un arbusto de hojas grandes de la familia de la menta, originario del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y curan o fermentan ligeramente, y luego se destilan al vapor o por hidrodestilación para obtener un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y maderoso, como el suelo de un bosque húmedo, tierra mojada y bodegas antiguas, entretejido con una oscuridad afrutada y ligeramente dulce. El aceite fresco puede resultar nítido, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en chocolate, cuero y una calidez de fruta seca que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinando con rosa, vetiver, labdanum y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-oriental y lleva el corazón maderoso-balsámico de los ricos acordes chypre.
Bueno saber
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, profundizándose y suavizándose a lo largo de los años, de forma similar al vino.
Carácter de la Fragancia
Una apertura brillante y pimentada-cítrica da paso a un frankincense seco y a un enebro evocador de ginebra, con la mirra añadiendo profundidad balsámica. La vainilla, el cedro y el pachulí calientan el largo drydown.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Tiempo frío y primavera de transición, de lo formal a lo casual: una fragancia de incienso con suficiente calidez para llevarse a cualquier lugar donde se busque presencia y gravedad.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
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La Maison
Amouage
Frankincense y Rose a escala real, para probar sin el salto de fe que exige un frasco completo.
Amouage no hace nada discreto. Cada frasco parece construido para una sala a la que hay que ganarse la entrada, con techos altos, incienso en el aire y luz que atraviesa algo precioso. La casa vierte Frankincense, Rose y Oud como si tuviera una reserva infinita, y el resultado se lleva grande y dura mucho sin caer nunca en lo ruidoso porque sí.
- Origen
- Mascate, Omán
- Fundada en
- 1983
- Conocida por
- Frankincense, Rose, Oud
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