Folkwinds
Jasper No Kodo 2
La Historia
Jasper no Kodō II es la segunda interpretación del perfume de la casa dedicado a las Montañas Rocosas, una escena de pradera de montaña construida en torno a la madera de agar, con mora, copal y palo santo sobre el aire frío que desprenden los árboles. La casa lo presenta como más de todo lo que tenía el primero: más mora, más oud, más nenúfar azul, más sándalo de Mysore y más ámbar gris blanco.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Mora
Fruto de zarza, empolvado de violeta y algo salvaje
Qué es
Ninguna molécula por sí sola huele a mora, y el aroma propio de la fruta es tan tenue y tan afín al agua que la extracción no devuelve nada. Toda nota de mora está hecha de varios materiales que se apoyan unos en otros hasta que la forma aparece.
Cómo huele
Oscura y de un dulzor de fruta reducida al fuego, con polvo de violeta por debajo y un arañazo verde de hoja de zarza por encima. Es el zarzal del camino, no la tarrina de la frutería: fruta tibia de sol, polvo y una pizca de espina.
En perfumería
Aporta a los florales afrutados y a los chipres una jugosidad oscura que impide que el dulzor se vuelva caramelo, y su lado empolvado tiende un puente entre la fruta y el musgo. Las construcciones con moléculas aromáticas hacen casi todo el trabajo comercial; las botánicas siguen siendo raras y artesanales.
Dato de interés
La vía natural llega por un rodeo: absoluto de brote de grosella negra rebajado casi hasta desaparecer, davana y osmanto. Ninguno de ellos es mora. Lee la lista de ingredientes cuanto quieras: no te dirá qué camino se tomó.
Abeto
Un bosque frío que se respira con la primera luz del día
Qué es
Un nombre, dos materiales. Las agujas y las ramitas jóvenes, destiladas al vapor, dan un aceite claro y lleno de savia; las ramitas solas, extraídas con disolvente, producen un absoluto de bálsamo de abeto oscuro y pegajoso. El abeto balsámico, el abeto plateado y el abeto de Douglas responden todos a ese nombre.
Cómo huele
El aceite destilado es verde y resinoso, tan jugoso de savia que roza lo afrutado: agujas de árbol de Navidad trituradas en la mano. El absoluto va más hondo y más dulce, con algo de mermelada, intensamente balsámico, entibiado por la cumarina y una voluta de humo, y perdura.
En perfumería
El abeto destilado trabaja de la salida al corazón, el absoluto ancla el fondo, y entre ambos construyen acordes de bosque, fougère y amaderado aromático. Combina bien con el cedro, la lavanda, el musgo de roble y el incienso, y sostiene composiciones coníferas densas como Slumberhouse Norne.
Dato de interés
El abeto de Douglas no es un abeto verdadero, y se nota en el olor: más luminoso, más cercano a los cítricos. El abeto balsámico tiene la historia más curiosa: las ampollas de su corteza dan el bálsamo de Canadá, el cemento transparente como el cristal con el que se montaban los portaobjetos de microscopio porque refracta la luz igual que el vidrio.
Copal
Incienso cítrico y luminoso, resina sagrada ahumada
Qué es
Con tiempo suficiente, acabaría siendo ámbar. El copal es resina fresca, sangrada de árboles del género Bursera en todo México y Centroamérica, que se endurece sobre la corteza en lágrimas pálidas que se queman enteras o se extraen para la perfumería.
Cómo huele
Más ligero que el incienso y mucho más luminoso, con un destello de cítrico y pino sobre una madera suave y dulce. Las calidades blancas resultan casi alimonadas; el copal oro, más oscuro, es más cálido y levemente ahumado. Al arder huele limpio, a pino, y se desvanece enseguida.
En perfumería
Su función es la transparencia. El copal trabaja en el corazón y el fondo junto al palo santo y las maderas secas, y mantiene aireado un acorde de humo ceremonial allí donde las resinas más pesadas lo volverían denso.
Dato de interés
Los mayas y los aztecas quemaban copal como ofrenda, y milenios después sigue humeando en ceremonias. La propia palabra es náhuatl: copalli, incienso.
Palo Santo
Humo de madera sagrada, dulce y resinoso
Qué es
Un árbol del bosque seco de Ecuador y Perú cuya madera viva no da casi nada. Solo cuando cae y se cura en el suelo del bosque entre cuatro y diez años se vuelve aromático el duramen, y esa es la madera que se destila.
Cómo huele
Limón y menta en la salida, curiosamente luminosos para una madera; después, un corazón cálido y cargado de savia, a medio camino entre el incienso y el sándalo. El final es polvoriento y balsámico, con un humo que lo recorre.
En perfumería
Pocos materiales llevan cítrico y madera en un mismo aliento, así que los perfumistas usan el palo santo como puente: luminoso arriba, resinoso debajo. Encaja con naturalidad junto al incienso, el cedro y el ládano.
Dato de interés
Nadie puede talar un ejemplar vivo para obtener aceite. La autoridad forestal peruana solo autoriza la madera caída de forma natural o muerta, y los sintéticos sustituyen cada vez más al material natural.
Bayas de Enebro
Conos azules y resinosos que exhalan ginebra y pino
Qué es
No es una baya. Las cuentas negroazuladas del enebro son conos de una conífera de hoja perenne y maduran a lo largo de dos o tres años, de modo que los verdes y los maduros comparten rama. Una vez secos y destilados al vapor, dan el aceite que aromatiza la ginebra.
Cómo huele
Nítido y seco: agujas verdes, pimienta machacada y un mordiente frío de trementina sobre un fondo balsámico. La salida es ginebra en un vaso, casi mentolada, antes de asentarse en una resina amaderada y alcanforada con una leve dulzura de savia por debajo.
En perfumería
Una nota de salida a corazón que refresca una mezcla. Las fougères, los chypres y las colonias aromáticas recurren a ella por su nervio herbal, casi siempre junto a la lavanda, el vetiver, el cardamomo y los cítricos, donde mantiene seca la dulzura y vigorizante la salida.
Dato de interés
Solo los arbustos hembra dan conos, así que la mitad de cualquier matorral no le sirve de nada al recolector. Mucho antes de la ginebra, las ramas de enebro se quemaban como fumigante en los hospitales y las habitaciones de enfermos de la época de la peste, porque se confiaba en que limpiaban el aire.
Cicuta
Una conífera inofensiva con nombre de veneno
Qué es
El árbol, no el veneno. En perfumería, la cicuta es la Tsuga, una conífera de hoja perenne y crecimiento lento de los bosques del este de Norteamérica; el aceite se destila al vapor a partir de sus agujas y ramitas jóvenes.
Cómo huele
Pino, abeto y pícea fundidos en un único aroma verde y redondo, más suave que la mayoría de los aceites de aguja. Lo recorre una nota frutal, cercana a la manzana, sobre musgo húmedo y una dulzura discreta. Aire de bosque, no un suelo recién fregado.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo que pone árboles de verdad en una composición boscosa o invernal. Combina bien con cedro, bálsamo de abeto, vetiver y cítricos, y da a los fougères y los chipres un toque de aire libre.
Dato de interés
El nombre es un accidente. Los primeros colonos aplastaron un puñado de agujas de Tsuga, creyeron reconocer el olor de la hierba que mató a Sócrates, y el nombre se quedó. Las dos plantas no están emparentadas y la conífera es inofensiva.
Boronia
La flor australiana que huele a violetas y heno
Qué es
Copas colgantes de un pardo púrpura, amarillas por dentro, en un pequeño arbusto del extremo suroeste de Australia. La boronia pertenece a la familia de los cítricos y su olor no tiene nada que ver con ellos. Hoy casi todo el material procede de plantaciones de Tasmania y se extrae con disolventes hasta obtener un absoluto.
Cómo huele
Verde y con aire de casis en la salida, seca, con la dulzura del heno recién cortado. El corazón es empolvado y avioletado, más cercano a la raíz de iris y al té negro que a cualquier flor de jardín. Pura, abruma. Muy diluida, se vuelve legible.
En perfumería
Solo un puñado de flores contienen iononas en el propio extracto, y por eso la boronia evoca la violeta y la raíz de iris sin que ninguna de las dos esté presente. Usada en trazas, realza las flores que la rodean y aporta profundidad más que una nota declarada.
Dato de interés
Pocos materiales florales cuestan más. Las flores se abren durante unas pocas semanas en la primavera austral, el rendimiento es mínimo y la producción mundial sigue siendo pequeña. Las iononas sintéticas copian el corazón de violeta, pero no el casis ni el heno que lo rodean.
Oud Natural
Madera de agar destilada de verdad, viva y cambiante
Qué es
La resina oscura que un árbol de Aquilaria, silvestre o cultivado, deposita para defender una herida. El duramen se muele y se destila lentamente, a menudo tras un remojo de días o semanas que fermenta la madera, y después el aceite se deja envejecer durante años.
Cómo huele
Nunca una nota fija: resinoso y ahumado en un momento, luego cuero, fruta seca, miel, tierra, piel cálida. Algunos aceites abren crudos y animálicos y se asientan en algo meditativo y dorado. Rara vez igual dos veces en una misma velada.
En perfumería
Se vende por gramos, varía enormemente y está regulado por la CITES, por eso la perfumería comercial recurre casi siempre a un acorde. El aceite auténtico se vende como dehn al oud en todo el Golfo y se destila en pequeños lotes.
Dato de interés
La nota de establo que sorprende a los recién llegados procede del remojo: semanas de madera húmeda antes del alambique, a la manera hindi. Los aceites destilados sin ese remojo son igual de auténticos y mucho más limpios. La edad suaviza la aspereza que quede.
Loto
Pétalos frescos de estanque, antaño macerados en vino
Qué es
Dos flores responden a ese nombre: el loto rosa de Asia y el nenúfar azul del Nilo, ambos enraizados en el lodo de los estanques. Ninguna da mucho aceite, así que casi todo loto que encuentres es una reconstrucción.
Cómo huele
Fresco y acuoso, pétalos sobre agua quieta. El rosa resulta limpio, rosado y verde; el azul va más hondo, más pesado, casi vinoso. Las reconstrucciones añaden pepino y melón, y por eso la nota suele parecer el aire que llega de un estanque.
En perfumería
Funciona como corazón floral fresco: aligera los florales blancos pesados y abre claros de luz entre las maderas. Lo construyen moléculas marinas ozónicas y materias verdes de pepino. Casi todos los acuáticos con aire limpio de spa se apoyan en él.
Dato de interés
Los egipcios maceraban loto azul en vino durante los banquetes, por su suave efecto sedante, y lo pintaron por todas sus tumbas como símbolo de renacimiento: la flor se abre cada mañana, se cierra a media tarde y vuelve con el sol siguiente.
Narciso
Heno, miel y un silencio animal y verde
Qué es
Olvida el alegre narciso amarillo del alféizar. Este absoluto procede del narciso de los poetas, que se recoge a mano con peine en los prados de altura de la meseta de Aubrac, en Francia, durante las pocas semanas de floración de finales de primavera.
Cómo huele
Verde y embriagador a la vez: pétalos magullados, heno fresco, una voluta de tabaco y un dulzor indólico que roza lo fecal. Abre herbáceo y luego se vuelve terroso, con matices de cuero y musgo. Más oscuro y extraño de lo que debería ser cualquier narciso.
En perfumería
En el corazón, ahonda los chipres y los florales con heno y musgo, y se lleva bien con el jazmín, el musgo de roble, la siempreviva y el cuero. Su veta negra y animálica es lo que ancla los florales de época más oscuros.
Dato de interés
El rendimiento es mínimo y la cosecha dura apenas unas semanas, lo que lo sitúa entre los florales más costosos. El nombre probablemente no viene del joven griego del estanque, sino de narke, entumecimiento, por su aroma mareante.
Gardenia
Flor blanca y cremosa con un corazón de champiñón
Qué es
Un arbusto perennifolio de hojas brillantes de la familia del café, originario de China y Japón, con flores blancas y cerosas que se niegan a ceder su aceite. Por eso los perfumistas leen el aire que rodea la flor viva y la reconstruyen con jazmín, tuberosa y aromaquímicos.
Cómo huele
Exuberante y cremosa, la dulzura del jazmín sobre la riqueza de la tuberosa, con una apertura de frescura verde, casi mantecosa. En el núcleo está lo extraño: una faceta de champiñón y coco, carnosa y con un leve punto salado, que impide que la dulzura se vuelva confitada.
En perfumería
Los perfumistas la usan en el corazón, donde aporta un cuerpo aterciopelado a las composiciones de flores blancas y tropicales. Combina con tuberosa, ylang-ylang, jazmín y coco, y protagoniza soliflores construidos por completo en torno a la flor.
Dato de interés
Un verdadero absoluto de gardenia apenas existe en el mercado: la flor rinde demasiado poco para que su extracción sea rentable, así que casi toda nota de gardenia es una reconstrucción. Es casi seguro que la gardenia que hueles nunca ha estado cerca de una gardenia.
Ámbar Gris
Oro de ballena envejecido en el mar que respira aire salino y cálido
Qué es
Quizá un cachalote de cada cien lo produce: una masa cerosa en el intestino que, según se cree, recubre los picos de calamar que no puede digerir. Una vez expulsado, deriva durante años, curándose al sol y la sal antes de llegar a la orilla.
Cómo huele
Recién salido de la ballena es fecal y marino. Años después es dulce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca y madera vieja. Se percibe menos como un olor que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
En un fondo lo ralentiza todo y aporta un resplandor de piel. Casi toda nota de ámbar gris es Ambroxan, el sintético construido en torno a la molécula que crea el mar; las tinturas auténticas sobreviven en creaciones a medida y en frascos antiguos.
Dato de interés
Recogerlo o venderlo es ilegal en Estados Unidos, donde la ballena está protegida, aunque algunos países permiten a quien pasea por la playa quedarse con lo que el mar arrastra a la orilla. Bloques del tamaño de una roca se han vendido por cientos de miles de dólares, de ahí su apodo de oro flotante.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
En realidad no es un musgo, sino un liquen que se raspa del roble y de la corteza de otros árboles caducifolios en la Europa templada, Rusia y el norte de África. Los disolventes convierten lo recolectado en un concreto oscuro y viscoso y, después, en el absoluto que de verdad usan los perfumistas.
Cómo huele
Piedra mojada, corteza húmeda y, debajo, algo entintado y de cuero, seco y levemente amargo. No es un verde fresco: es el suelo frío bajo árboles viejos cuando la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
La columna vertebral del chypre: una nota de fondo que da a la fragancia su sombra y su nervio, clásicamente bajo la bergamota, junto al ládano y el pachulí. Todo lo que se describe como musgoso, vintage o verde y masculino suele apoyarse en ella.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos alérgenos, el atranol y el cloroatranol, tan potentes que la UE los prohibió por completo en cosméticos. Hoy los perfumistas usan calidades depuradas, pero fue el límite anterior impuesto al extracto lo que cambió el olor del chypre clásico.
Absoluto de Aguja de Pino
Aire frío de bosque con el mordisco de la trementina
Qué es
Rompe una acícula y ya tienes casi todo. El aceite de pino se destila al vapor de las acículas y las ramitas jóvenes en los bosques del norte; el absoluto, extraído en cambio con disolvente, sale más oscuro, más verde y más pesado.
Cómo huele
Frío, seco y resinoso, con un borde verde y balsámico y un mordisco de trementina que se vuelve medicinal. Lleno de savia en la salida, como estar en un bosque en enero. Se suaviza con el tiempo y termina más dulce y cálido de lo que empezó.
En perfumería
Una nota de salida para todo lo que deba oler a aire libre: acordes amaderados de bosque, fougères, el aire vigorizante de un tema alpino. La lavanda, el cedro, el abeto y los almizcles limpios lo mantienen en su sitio.
Dato de interés
Los productos de limpieza del siglo XX funcionaban con aceite de pino por su poder desinfectante, y por eso una nota de bosque también evoca un suelo recién fregado. La nariz percibe ambas cosas a la vez: bosque salvaje e higiene doméstica.
Madera de Jade
Ciprés seco con la suavidad de la leche tibia
Qué es
No existe el árbol de la madera de jade. El nombre es comercial, y el aceite que hay detrás se destila al vapor del pino ciprés blanco, una conífera dispersa por el árido interior de Australia.
Cómo huele
Madera seca envuelta en una suavidad inesperada, lactónica, más cerca de la leche tibia que de la savia fresca. Por debajo, balsámica y apenas dulce. El ciprés azul es su pariente más cercano en la estantería, con el sándalo y la corteza de massoia algo más atrás.
En perfumería
Desde el fondo actúa como fijador y mantiene unida una composición sin hacerse notar. Le sientan bien los acordes de incienso y de humo, y también un lugar junto a la madera de agar. A menudo sustituye al ciprés azul a menor coste.
Dato de interés
Los australianos conocen este árbol como madera de construcción, no como perfume. Su duramen resiste a las termitas, un efecto atribuido a los sesquiterpenos de la madera, y se asierra para suelos y postes de valla de punta a punta del país.
Absoluto Sacra Verde
Lágrimas doradas endurecidas sobre un tronco cortado
Qué es
Una Boswellia sajada rezuma una savia lechosa que, a lo largo de semanas, se endurece en lágrimas doradas. La Boswellia sacra de Omán y Somalia da la resina más apreciada. El vapor o un disolvente convierten esas lágrimas en aceite.
Cómo huele
Más luminoso de lo que esperarías de algo llamado incienso: fresco, alimonado, casi con el frescor del pino, y con un toque pimentado que lo eleva. Por debajo es seco y balsámico, y termina en el humo cálido y polvoriento que ya conoces.
En perfumería
Hace algo curioso para ser una resina: aligera lo pesado. Situado en el corazón y el fondo, abre el oud, el ládano y los acordes orientales densos, y le da a la rosa un espacio fresco y sereno en el que erguirse.
Dato de interés
Los árboles están en apuros. Las poblaciones silvestres de Boswellia menguan por el exceso de incisiones, la sequía y el pastoreo, y el suministro a largo plazo de una resina que el mundo lleva miles de años quemando es hoy una incógnita real.
Carácter de la Fragancia
La salida es fruta y conífera a la vez: mora aplastada contra abeto frío y bayas de enebro, afilada por el aliento de incienso del copal y el palo santo, mientras la boronia murmura albaricoque por debajo. En el corazón, la madera de agar se eleva entre gardenia, narciso y loto, unas flores frescas y acuosas más que dulces. Después se asienta y se queda: ámbar gris y madera de jade sobre musgo de roble húmedo y absoluto de aguja de pino, con un brillo salino, enorme, y todavía presente diez horas después.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Días fríos y despejados de invierno y de principios de primavera, para llevarlo con la naturalidad de una tarde cualquiera al aire libre, cuando la mora y el abeto resinoso se asientan en unas maderas que encajan con el frío.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Jono Bornstein
Fundador y perfumista
Fundador y perfumista de Folkwinds, lanzada en 2022 para dar protagonismo a las materias aromáticas norteamericanas. Trabaja con más del 90 por ciento de origen natural y estadounidense en Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo y Folkwinds Smoke Jumping.
Más de esta narizJasper no Kodō IIIDevil's GardenThrough the Looking Glass
La Maison
Perfumería natural construida sobre todo con materiales americanos, muchos de ellos coextraídos.
Folkwinds huele al borde de un bosque después de que el temporal haya pasado por él. Fórmulas con más del 90% de origen natural, desde ámbar gris blanco y almizcle de ciervo hasta absolutas florales y sándalo, que se inclinan hacia lo extraño y lo hermoso antes que hacia lo educado. Espera fruta fermentada, resinas frías, corteza húmeda, humo y una raíz de iris tan densa que se lee como una textura y no como una nota. Algunos aromas regresan como reelaboraciones numeradas, como Jasper no Kodō II y III, y otros son ediciones limitadas fijas, como Midwinter Storm, con 50 frascos.
- Conocida por
- Naturales de origen americano, coextracciones, madera de agar
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