Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
Seco, desteñido por el sol y profundamente resinoso, L'Air du Désert Marocain se abre con un filo de comino y cilantro de carácter genuinamente mineral, como piedra cálida más que especiero, antes de que el ámbar y el labdano lo conduzcan hacia algo mucho más antiguo y permanente.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Especiado Fresco
mordisco frío de pimienta partida
La elevación nítida y vibrante de la pimienta rosa, el cardamomo y el jengibre, pimentada y casi efervescente más que cálida. Aporta una chispa luminosa y facetada y un cosquilleo limpio que se siente moderno, aireado y vigorizante.
Terroso
tierra húmeda tras la lluvia
El olor mineral de la tierra mojada, de raíces arrancadas del suelo y de remolachas removidas en un huerto. Fresco, crudo y vagamente amargo, ancla un perfume con el aliento oscuro y húmedo del suelo del bosque.
Especiado Suave
especia de despensa cálida, de resplandor tenue
Una calidez atenuada y redonda de clavo, nuez moscada y canela en polvo, suavizada hasta un murmullo acogedor. Irradia un consuelo pegado a la piel, como repostería espolvoreada de especias enfriándose en la encimera, delicada y abrazadora antes que ardiente, íntima y calladamente cálida.
Cilantro
Calidez verde de semilla que se vuelve suave y amaderada
Qué es
Las semillas maduras y secas del Coriandrum sativum, una hierba anual de la familia de las zanahorias cultivada en Europa del Este, Rusia e India. Las semillas molidas se someten a destilación por vapor, obteniéndose un aceite esencial dominado por el linalool. La hoja fresca, conocida como cilantro, huele completamente diferente y rara vez se emplea en perfumería.
Cómo huele
Cálido, dulce y suavemente especiado, con un toque pimentado y amaderado y un leve matiz cítrico-floral derivado de su elevado contenido en linalool. Se abre fresco y verde-aromático, para luego secarse en una calidez redondeada y ligeramente aldehídica que evoca la lavanda, el palo de rosa y un atisbo de pan de jengibre.
En perfumería
Una nota de salida a corazón que aporta frescura, especias y una redondez similar a la lavanda en fougères y fragancias aromáticas masculinas, combinada con bergamota, lavanda, geranio y bases ambaradas. El cilantro es una nota de corazón clásica en numerosas composiciones cítrico-aromáticas y especiadas de época.
Curiosidad
El cilantro se encuentra entre las especias cultivadas más antiguas, con semillas recuperadas de tumbas egipcias, incluida la de Tutankamón. Dado que el aceite de semilla contiene hasta un setenta por ciento de linalool, ofrece a los perfumistas una fuente natural con un aroma más suave de esa molécula que el sintético aislado.
Comino
Calidez animalic caliente y sudorosa sobre la piel
Qué es
Las semillas secas del Cuminum cyminum, una pequeña hierba anual de la familia de las zanahorias cultivada en India, Irán, Siria y la cuenca mediterránea. Las semillas en forma de media luna se destilan por vapor en un aceite rico en cuminaldehído, el compuesto responsable tanto de su aroma culinario como de su intenso faceta animalic.
Cómo huele
Pungente, cálido y terroso, con una salida verde-especiada y un inconfundible faceta sudorosa, de comino y piel, que resulta profundamente humana. En cantidades pequeñas añade una calidez carnal; en exceso se vuelve francamente parecido al olor corporal. La fase de secado es polvorosa, tostada y curiosamente reconfortante.
En perfumería
Una especia de corazón utilizada con mesura para aportar una calidez similar a la piel y un pulso animalic atrevido, combinada con rosa, cuero, labdano y azahar. El comino ocupa el corazón especiado de numerosas composiciones orientales y potencia la calidez carnal de varios clásicos reformulados.
Curiosidad
El cuminaldehído se asemeja tanto a un compuesto del sudor humano que los perfumistas califican el comino de polarizante: quienes lo llevan lo perciben como íntimo o como poco aseado. Una gota de más desequilibra toda una composición, por lo que se dosifica habitualmente en fracciones de un porcentaje.
Petitgrain
Verde agridulce de hojas de naranja recién aplastadas
Qué es
El petitgrain es el aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las hojas y ramitas tiernas del naranjo amargo, Citrus aurantium, siendo la variedad bigarade de Paraguay la más preciada. El nombre, que significa grano pequeño, recuerda la época en que los destiladores usaban los diminutos frutos verdes sin madurar del árbol antes de pasarse al follaje.
Cómo huele
Fresco, verde y floral-amaderado, con un amargor de tallo partido y una luminosidad limpia de hoja cítrica. La apertura es nítida y húmeda, casi herbal, bordeada de una suave dulzura de azahar heredada del neroli. Al secarse se vuelve más suave y levemente jabonoso, dejando tras de sí una hojosidad fresca y ligeramente amarga.
En perfumería
Una nota clásica de salida a corazón, el petitgrain aporta un levantamiento verde y crujiente y una firma natural de colonia, tendiendo un puente entre lo cítrico y lo floral. Se combina con neroli, lavanda, bergamota y romero en eaux de cologne y fougères, y contribuye a construir la espina dorsal verde-amarga de innumerables colonias aromáticas.
Curiosidad
Un solo naranjo amargo puede proporcionar tres materias primas distintas para la perfumería: petitgrain de sus hojas, neroli de sus flores y aceite bigarade prensado de la piel de su fruto. Cada uno huele notablemente diferente, lo que convierte al naranjo amargo en una de las plantas más generosas de la paleta de un perfumista.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
La lavanda es un arbusto leñoso mediterráneo de la familia de la menta, principalmente Lavandula angustifolia, cultivado en Provenza y Bulgaria. Las sumidades floridas se cortan en plena floración y se destilan al vapor; las espigas moradas producen un aceite esencial pálido, mientras que la extracción con disolventes de las flores da un absoluto más oscuro y rico.
Cómo huele
Limpia, herbal y aromática, con un toque alcanforado fresco sobre una dulzura floral suave. La apertura es nítida, verde, casi mentolada; el secado se calienta en notas de heno, vainilla leve y una calma polvorienta y ligeramente afrutada. La verdadera angustifolia huele más redonda y dulce que el híbrido lavandin, de carácter más áspero.
En perfumería
Nota de salida a corazón y columna vertebral de la familia fougère, combinada con musgo de roble, cumarina y tonka en acordes de barbería. También suaviza colonias cítricas y florales luminosas. Ancla las grandes fougères aromáticas pioneras e innumerables fragancias aromáticas masculinas.
Curiosidad
Los campos de lavanda de Provenza atraen a millones de visitantes, aunque gran parte del aceite comercial es en realidad lavandin, un híbrido estéril que rinde bastante más por hectárea. Una enfermedad bacteriana en expansión, el decaimiento por fitoplasma propagado por psílidos chupadores de savia, ha obligado a desplazar los cultivos de verdadera angustifolia a cotas montañosas más frescas.
Labdano
Resina ambarada y pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
El labdano es una resina oscura y pegajosa procedente del arbusto de jara Cistus ladanifer, nativo del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramitas durante el calor estival; las ramas se hierven o raspan para recuperar la resina cruda, que luego se extrae con disolventes en absoluto y resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalic y levemente dulces que evocan un ámbar suave. Matices de fruta seca, miel, humo y pino lo atraviesan. Se abre resinoso y casi a ambergris, para luego secarse en una calidez tabaco-cuero pardo que se prolonga durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes ambarados, habitualmente construidos con vainilla y benjuí. Gran fijador, profundiza los chypres, orientales y cueros, y se combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sustenta muchos clásicos orientales de la edad de oro e innumerables composiciones ambaradas.
Curiosidad
En la Antigüedad, el labdano se peinaba de las barbas y los muslos apelmazados de cabras y ovejas que habían pastado entre matorrales de cistus, y luego se raspaba con un instrumento dentado llamado ladanisterion. Es uno de los materiales aromáticos más antiguos, anterior a la destilación por milenios.
Abedul
Humo, cuero y corteza verde y fresca
Qué es
Material procedente de árboles Betula de los bosques fríos del norte. Existen dos formas relevantes: el alquitrán de abedul, un aceite ahumado y oscuro obtenido por destilación seca de la corteza al calor, y los extractos más dulces de hoja o yema de abedul. El alquitrán contiene fenoles y compuestos similares a la creosota, responsables de su carácter cuero.
Cómo huele
El alquitrán de abedul es intensamente ahumado y cuero, evocando brasas de hoguera, alquitrán, madera carbonizada y cuero viejo de silla de montar, con un mordiente fenólico medicinal. Las facetas de hoja y savia de abedul resultan más verdes y frescas, como corteza húmeda, follaje con matiz mentolado y ramitas recién partidas en un bosque sombrío.
En perfumería
El alquitrán de abedul es una nota de fondo que construye acordes cuero-ahumados y chypre, aportando rudeza y profundidad. Las facetas más verdes del abedul funcionan en salidas frescas y amaderadas. Es la espina dorsal ardiente de las fragancias de cuero y del clásico género cuero seco y alquitranado de principios del siglo XX.
Curiosidad
La normativa de la UE endureció los límites del alquitrán de abedul crudo por sus compuestos policíclicos carcinógenos, por lo que los perfumistas ahora prefieren versiones purificadas y rectificadas. El alquitrán de abedul impregnaba antaño el cuero ruso, o yuft, que confería al género del cuero ruso su firma ahumada y alquitranada.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, más el Jasminum sambac de India. Las frágiles flores se recolectan a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con disolventes mediante hexano en un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco cálido y exuberante, dulce y meloso con un reverso animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, el té y la densidad; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la salida. Ambos portan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose en una base suave, cálida sobre la piel y levemente terrosa-almizclada.
En perfumería
Una piedra angular de corazón, que tiende puentes entre salidas cítricas y fondos amaderados aportando volumen, sensualidad y cuerpo floral redondeado. Se combina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes florales clásicos y puede brillar en solitario como soliflore radiante.
Curiosidad
Se necesitan aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano para obtener un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta aplastada
Qué es
El geranio de perfumería procede del Pelargonium graveolens y pelargonios afines con aroma a rosa, no del género Geranium propiamente dicho. Cultivado en Egipto, China y en Reunión (la apreciada variedad Bourbon), las hojas y tallos se destilan por vapor para obtener un aceite esencial verde y róseo.
Cómo huele
Fresco, verde y rosado, con un mordiente hojoso y crujiente y un toque mentolado fresco. Facetas de limón, rosa y una dulzura polvorienta se entrelazan en un cuerpo herbáceo y ligeramente pimentado. El geranio Bourbon se inclina hacia lo más rico y rosado, secándose suave, verde y levemente afrutado.
En perfumería
Un comodín de corazón que tiende puentes entre florales y fougères, aportando frescura rosado-verde, elevación y una faceta herbal de lectura masculina. Se combina con rosa, menta, clavo, bergamota y vetiver. Ancla los florales masculinos crujientes y el corazón rosado-verde de muchas composiciones clásicas y soliflores de geranio.
Curiosidad
El aceite de geranio es un sustituto habitual y asequible de parte de la costosa rosa, pues comparte la molécula citronelol y redondea los acordes de rosa a una fracción del precio. El geranio Bourbon de Reunión, otrora referencia mundial, escasea a medida que el cultivo se ha desplazado a Egipto y China.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no recolectado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde de perfumista, que combina con mayor frecuencia labdano (una resina pegajosa del arbusto mediterráneo de jara Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. Pese al nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura polvorienta que se asienta sobre resina seca. Se abre meloso y levemente animalic gracias al labdano, para luego asentarse en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero desgastado, atravesada por un silencioso tono ahumado, similar al incienso, que persiste cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla composiciones orientales y ambaradas. Se combina naturalmente con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla dulce vainilla-ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que lecturas más secas, con resina al frente, y lecturas herbales muestran su otra faceta.
Curiosidad
La palabra designaba en otro tiempo al ambergris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, lo que alimentó siglos de confusión entre tres cosas sin relación: el ámbar fósil de árbol, el ambergris de ballena y el acorde resinoso. Las bases de ámbar modernas son completamente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Cedro
Lápices recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, más comúnmente, de los "cedros" de Virginia y Texas aromáticamente similares del género Juniperus. Las astillas de madera y el serrín de aserradero se destilan al vapor en un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, amaderado y resinoso, evocando lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más nítido y limpio. Se abre crujiente y a lápiz, para luego asentarse en una madera suave, cálida y ligeramente dulce que se mantiene durante horas.
En perfumería
Un comodín de corazón y fondo apreciado por su columna vertebral amaderada y suave y su poder fijador. Ancla chypres, fougères y maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro presta un núcleo amaderado y ligeramente afrutado a los florales especiados y se entreteje en innumerables maderas unisex.
Curiosidad
La mayor parte del "cedro" de perfumería no es en absoluto cedro botánico, sino enebro; el verdadero Cedrus y el Juniperus no relacionado comparten el nombre por el aroma, no por el linaje. El aceite de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de barcos.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enredadas
Qué es
El vetiver es una gramínea tropical de gran altura, Chrysopogon zizanioides, nativa de India y cultivada principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más preciada es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desentierra, lava, seca y destila al vapor para obtener un espeso aceite esencial de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba recién cortada sobre una base amaderada y radicada. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina más oscuro y cuero. En el fondo se encuentran cedro seco, una amargura similar al pomelo y una mineralidad verde y persistente que se prolonga durante horas al secarse.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su terroso de anclaje y su poder fijador natural. Ancla chypres y fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se realza junto al ciprés y al cedro.
Curiosidad
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, cultivado en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde muy pocas plantas sobreviven.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí procede del Pogostemon cablin, un arbusto de hoja en la familia de la menta, nativo del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas recolectadas se secan y curan o fermentan ligeramente, para luego destilarse al vapor o hidrodestilarse en un espeso aceite esencial oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo de un bosque húmedo, tierra mojada y bodegas antiguas, atravesado por una oscuridad avinada y ligeramente dulce. El aceite fresco puede resultar nítido, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en notas de chocolate, cuero y calidez de fruta seca que se adhieren durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdano y vainilla. Define muchas mezclas gourmand-oriental y lleva el corazón amaderado-balsámico de los acordes chypre más ricos.
Curiosidad
En el siglo XIX, los verdaderos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones auténticas por el olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, ganando profundidad y suavidad con los años, igual que el vino.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
El musgo de roble no es un musgo verdadero sino un liquen, Evernia prunastri, que crece sobre el roble y otras cortezas de árboles caducifolios en Europa templada, especialmente en los Balcanes, Francia y Marruecos. Los talos recolectados se extraen con disolventes en un concreto oscuro y viscoso y en absoluto, las materias primas empleadas en perfumería.
Cómo huele
Profundamente terroso y verde-bosque, con corteza húmeda, piedra mojada y un subtono cuero e impresión. Una musgo seca y ligeramente amarga porta facetas marinas y alquitranadas. El efecto es sombrío más que fresco, evocando el suelo fresco bajo viejos árboles después de que la lluvia haya empapado la tierra.
En perfumería
Una nota de fondo y la columna vertebral de la familia chypre, que aporta estructura, profundidad y una firma vintage. Se combina clásicamente con bergamota, labdano y pachulí. Define los grandes chypres especiados con melocotón y el núcleo verde de los florales clásicos con galbano, además de innumerables fougères musgosas y masculinos.
Curiosidad
Los extractos de musgo de roble contienen atranol y cloroatranol, potentes alérgenos cutáneos que la UE prohibió efectivamente en 2017. La IFRA exige ahora versiones de bajo contenido en alergenos y atranol reducido, limitando estas moléculas a niveles de trazas, lo que ha transformado silenciosamente el aroma del chypre clásico en los perfumes modernos reformulados.
Carácter Olfativo
La apertura es nítida y animalic, con el comino cortando a través del petitgrain y la lavanda con una calidad polvorienta y casi árida. En el corazón, el labdano y el jazmín espesan la textura, anclando la especia en resina oscura mientras el abedul añade un leve ahumado. El secado pertenece por completo al fondo: cedro, vetiver, musgo de roble y pachulí se asientan en un ámbar denso y terroso que se mantiene cerca de la piel sin retirarse del todo, dejando una estela que perdura durante horas después de que la proyección se haya suavizado.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Ocasión de Uso
Una tarde de finales de otoño reclama esta fragancia, llevada por alguien sin prisas y deliberado, que entra en una habitación iluminada con velas donde el humo de cedro y el ámbar se asientan en el aire frío como un recuerdo. Pertenece por igual a una noche invernal de ocasión formal, llevando su vasta estela de labdano, vetiver y calidez desértica especiada durante horas sin pedir disculpas.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Andy Tauer
Fundador y perfumista
Químico suizo que aprendió perfumería por su cuenta y fundó Tauer Perfumes en Zúrich en 2005, y que sigue mezclando y embotellando en pequeños lotes. Conocido por Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé y Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
La Maison
Tauer Perfumes
Un solo perfumista, un solo banco de trabajo, y algunos de los aromas indie más citados jamás creados.
Andy Tauer compone y embotella todo él mismo en Zúrich, por eso la casa se siente tan coherente y tan personal. L’Air du Désert Marocain es la fragancia a la que todo el mundo llega primero, un incienso seco de cedro y ámbar que se percibe como el calor que despide la piedra, y sigue siendo la referencia de toda la categoría indie.
- Origen
- Zúrich, Suiza
- Fundada en
- 2005
- Conocida por
- L’Air du Désert Marocain
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