Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
La Historia
Andy Tauer ha descrito con precisión la imagen que hay detrás: una cama de hotel en Marrakech al caer la tarde, con un viento seco que trae el desierto y el aroma especiado de las calles de abajo. Nació de su anterior Le Maroc Pour Elle y se convirtió en el perfume que lo consagró.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Terroso
Tierra húmeda tras la lluvia
El olor mineral del suelo mojado y de las remolachas recién arrancadas, con la tierra todavía encima. Fresco, crudo y levemente amargo, ancla un perfume con el aliento oscuro y húmedo del suelo del bosque.
Especiado Suave
el extremo suave del especiero
Algo espolvoreado de especias que se enfría sobre la encimera. Clavo, nuez moscada y canela en polvo sin rastro de su ardor, gastados hasta un murmullo cálido y bajo que se queda cerca de la piel y no le pide nada a nadie. Consuelo, no fuego.
Cilantro
Especia que no huele en absoluto a hoja de cilantro
Qué es
Una misma planta, dos olores. La semilla madura se seca cálida y amaderada; la hoja fresca, el cilantro que se vende en el mercado, es algo completamente distinto y casi nunca llega a un perfume. Solo la semilla triturada va al alambique.
Cómo huele
Cálido y dulce en la salida, con un impulso pimentado y un chorrito de cítrico. Luego se redondea: lavanda, palo de rosa, una leve calidez de pan de jengibre que está más cerca de un fougère que de un especiero.
En perfumería
Los perfumistas lo colocan entre la salida y el corazón por su frescor, su especia y una redondez parecida a la de la lavanda, junto a la bergamota, la lavanda, el geranio y bases ambaradas. Es un corazón clásico en los cítricos aromáticos de época y está por todas partes en los fougères.
Dato de interés
Los arqueólogos hallaron semillas de cilantro selladas en la tumba de Tutankamón, una de las especias más antiguas que alguien se molestó en cultivar. El aceite es sobre todo linalool, lo que da a los perfumistas una fuente de ese olor más redonda y suave que la molécula aislada.
Comino
La especia que huele a persona
Qué es
Cocínalo y es una especia de cocina. Destílalo y se convierte en algo más cercano a un cuerpo. Las semillas en forma de media luna contienen cuminaldehído, un único compuesto que cumple ambas funciones: la comida y la carne.
Cómo huele
Ardiente, polvoriento y verde en la salida, luego inconfundiblemente piel. Una traza se percibe como el calor que desprende una clavícula. Un poco más y es una camisa llevada dos días seguidos. Debajo hay algo a frutos secos y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Los perfumistas lo limitan a fracciones de porcentaje, en el corazón, donde pone un pulso carnal bajo la rosa, el cuero, el ládano y el azahar. Da calidez a varios clásicos orientales. Una gota de más desequilibra toda la fórmula.
Dato de interés
El cuminaldehído se parece lo bastante a un compuesto del sudor humano como para que nadie quede indiferente: la misma piel, la misma dosis, y a una persona le resulta íntimo mientras que a la siguiente le huele a falta de aseo.
Petitgrain
Verde agridulce de hojas de naranjo estrujadas
Qué es
Un solo naranjo amargo da tres materias primas de perfumería distintas. El petitgrain son las hojas y las ramitas tiernas, destiladas al vapor; el neroli procede de la flor y el bigarade, de la cáscara. La mayor parte del petitgrain del mundo se destila en Paraguay.
Cómo huele
Parte un tallo verde y huélete los dedos. Nítido, húmedo de rocío, casi herbal, con la dulzura de azahar heredada del neroli por debajo. Al secarse se vuelve más suave y levemente jabonoso, y deja un verdor de hoja fresco y amargo.
En perfumería
La colonia se construye sobre él. El petitgrain aporta la columna verde y amarga que impide que una apertura cítrica se derrumbe en dulzor, y acompaña al neroli, la lavanda, la bergamota y el romero también en los fougères.
Dato de interés
El nombre significa grano pequeño, un vestigio de la época en que los destiladores usaban los diminutos frutos verdes e inmaduros del árbol en lugar de las hojas. El fruto se abandonó; el nombre se quedó.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
Las sumidades floridas se cortan en plena floración y van directas al alambique, donde las espigas moradas ceden un aceite pálido. La extracción con disolventes da, en cambio, un absoluto más oscuro. La Provenza y Bulgaria producen la mayor parte.
Cómo huele
Nítida y verde al principio, casi mentolada, con un fresco impulso alcanforado sobre una suave dulzura floral. Al secar evoluciona, más cálida, hacia el heno, una vainilla tenue y una calma empolvada. La lavanda auténtica es más redonda y dulce que el híbrido lavandín.
En perfumería
Combínala con musgo de roble, cumarina y haba tonka y tendrás una fougère, la estructura de barbería detrás de innumerables masculinos aromáticos. La lavanda va de la salida al corazón, refresca los florales luminosos y suaviza las colonias cítricas.
Dato de interés
Esos campos de la Provenza que fotografían los turistas son sobre todo de lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más aceite por hectárea. La lavanda auténtica se retira ladera arriba: una enfermedad bacteriana transmitida por insectos chupadores de savia ha empujado los cultivos hacia altitudes más frescas.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Abedul
Corteza chamuscada, sillas de montar viejas, savia verde y fresca
Qué es
Del abedul salen dos cosas muy distintas. La corteza, calentada sin aire, da el alquitrán de abedul, un aceite negro cargado de fenoles, que son la razón de su olor a cuero. Las hojas y los brotes dan algo mucho más verde y ligero.
Cómo huele
Primero el alquitrán: una hoguera de la que no puedes alejarte, madera carbonizada, cuero viejo de silla de montar y, detrás, un picor medicinal. La faceta de las hojas es lo contrario, fresca y húmeda, como ramitas verdes recién partidas en un bosque mojado.
En perfumería
En el fondo construye la mitad ahumada del cuero y la rudeza de un chipre. Las facetas verdes del abedul hacen un trabajo más ligero en la salida. Los cueros secos y alquitranados de principios del siglo XX se levantaron sobre él.
Dato de interés
El alquitrán de abedul se frotaba en el cuero de Rusia, o yuft, y por eso todo el género huele a humo más que a piel curtida. El alquitrán en bruto contiene compuestos que nadie quiere en contacto con la piel, así que los perfumistas trabajan con calidades purificadas.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio del perfumista no es un geranio en absoluto. Es un pelargonio, y el olor a rosa está en las hojas y los tallos, que son la parte que va al alambique.
Cómo huele
Estruja una hoja y aparece la rosa, pero una rosa con el tallo todavía puesto: verde, crujiente, algo pimentada, refrescada por algo mentolado. El limón y una dulzura empolvada la atraviesan.
En perfumería
Trabaja en el corazón, tendiendo puentes entre florales y fougères, y su filo herbal explica que acabe en tantos perfumes dirigidos a hombres. La rosa, la menta, el clavo, la bergamota y el vetiver combinan bien con él.
Dato de interés
El geranio y la rosa comparten el citronelol, por eso el geranio puede sustituir parte de un acorde de rosa de forma mucho más asequible. La cosecha Bourbon de Reunión, antaño la referencia, ha menguado al trasladarse el cultivo a Egipto y China.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Cedro
Lápices secos recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
La mayor parte del cedro de perfumería no es cedro. Es enebro, de los árboles de Virginia y Texas, destilado al vapor a partir de astillas y virutas de aserradero. El auténtico cedro del Atlas existe y se utiliza, pero es la fuente menor.
Cómo huele
Lápices recién afilados y, después, el interior de un armario forrado de cedro. El del Atlas tiende a lo cálido, ahumado y balsámico; el de Virginia es más nítido y limpio. En ambos casos se asienta en una suave calidez de serrín y ahí se queda durante horas.
En perfumería
Un caballo de batalla. Da su columna vertebral a las composiciones amaderadas y mantiene en su sitio los materiales más ligeros, cómodo junto al vetiver, la rosa, los cítricos y el ámbar. Su núcleo amaderado con matiz de ciruela recorre la mayoría de los amaderados unisex modernos.
Dato de interés
Los embalsamadores egipcios vertían aceite de cedro en el cuerpo en lugar de quemarlo, y la madera de cedro revestía las tumbas y los ataúdes que habían de sobrevivirles. Los verdaderos cedros y los enebros comparten nombre por el olor, no por el linaje.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
En realidad no es un musgo, sino un liquen que se raspa del roble y de la corteza de otros árboles caducifolios en la Europa templada, Rusia y el norte de África. Los disolventes convierten lo recolectado en un concreto oscuro y viscoso y, después, en el absoluto que de verdad usan los perfumistas.
Cómo huele
Piedra mojada, corteza húmeda y, debajo, algo entintado y de cuero, seco y levemente amargo. No es un verde fresco: es el suelo frío bajo árboles viejos cuando la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
La columna vertebral del chypre: una nota de fondo que da a la fragancia su sombra y su nervio, clásicamente bajo la bergamota, junto al ládano y el pachulí. Todo lo que se describe como musgoso, vintage o verde y masculino suele apoyarse en ella.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos alérgenos, el atranol y el cloroatranol, tan potentes que la UE los prohibió por completo en cosméticos. Hoy los perfumistas usan calidades depuradas, pero fue el límite anterior impuesto al extracto lo que cambió el olor del chypre clásico.
Carácter de la Fragancia
En los primeros minutos, el comino atraviesa el petitgrain y la lavanda, agudo, animálico y polvoriento como el calor seco. En el corazón, el ládano y el jazmín espesan la textura y anclan la especia en una resina oscura, mientras el abedul añade un leve ahumado. La fase final pertenece por entero al fondo: cedro, vetiver, musgo de roble y pachulí se asientan en un ámbar denso y terroso que se mantiene cerca de la piel sin retirarse nunca del todo, y deja una estela que perdura horas después de que la proyección se haya suavizado.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Su clima natural es el frío seco y nítido: el humo de cedro y el ámbar lucen mejor en el aire del invierno. Una pulverización por la mañana sigue presente a medianoche.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Andy Tauer
Fundador y perfumista
Químico suizo que aprendió perfumería por su cuenta y fundó Tauer Perfumes en Zúrich en 2005, y que sigue mezclando y embotellando en pequeños lotes. Conocido por Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé y Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
La Maison
Un solo perfumista, un solo banco de trabajo, y algunos de los aromas indie más citados jamás creados.
Andy Tauer compone y embotella todo él mismo en Zúrich, por eso la casa se siente tan coherente y tan personal. L’Air du Désert Marocain es la fragancia a la que todo el mundo llega primero, un incienso seco de cedro y ámbar que se percibe como el calor que despide la piedra, y sigue siendo la referencia de toda la categoría indie.
- Origen
- Zúrich, Suiza
- Fundada en
- 2005
- Conocida por
- L’Air du Désert Marocain
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