Zoologist
Tyrannosaurus Rex
La Historia
Antonio Gardoni se planteó primero que este perfume oliera a juguetes de plástico, con el argumento de que el plástico es el primer olor que la mayoría de la gente asocia de verdad con los dinosaurios. Acabó descartándolo en favor del Cretácico: flores desgarradas por el humo, el cuero y el cade.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Animálico
Piel, pelaje y algo no del todo domado
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. En su mejor versión no se distingue dónde termina el perfume y dónde empieza quien lo lleva. En su versión más intensa, es la razón por la que algunas personas se apartan.
Cuero
Una chaqueta con unos cuantos kilómetros encima
Piel curtida y alquitrán de abedul: seco, ahumado, con una aspereza amarga y tabaco por debajo. A veces nuevo y lacado, como el interior de un coche; a veces gastado y blando, como unos guantes de ante ya finos de tanto uso. Sea como sea, huele a usado.
Abeto
Un bosque frío que se respira con la primera luz del día
Qué es
Un nombre, dos materiales. Las agujas y las ramitas jóvenes, destiladas al vapor, dan un aceite claro y lleno de savia; las ramitas solas, extraídas con disolvente, producen un absoluto de bálsamo de abeto oscuro y pegajoso. El abeto balsámico, el abeto plateado y el abeto de Douglas responden todos a ese nombre.
Cómo huele
El aceite destilado es verde y resinoso, tan jugoso de savia que roza lo afrutado: agujas de árbol de Navidad trituradas en la mano. El absoluto va más hondo y más dulce, con algo de mermelada, intensamente balsámico, entibiado por la cumarina y una voluta de humo, y perdura.
En perfumería
El abeto destilado trabaja de la salida al corazón, el absoluto ancla el fondo, y entre ambos construyen acordes de bosque, fougère y amaderado aromático. Combina bien con el cedro, la lavanda, el musgo de roble y el incienso, y sostiene composiciones coníferas densas como Slumberhouse Norne.
Dato de interés
El abeto de Douglas no es un abeto verdadero, y se nota en el olor: más luminoso, más cercano a los cítricos. El abeto balsámico tiene la historia más curiosa: las ampollas de su corteza dan el bálsamo de Canadá, el cemento transparente como el cristal con el que se montaban los portaobjetos de microscopio porque refracta la luz igual que el vidrio.
Pimienta Negra
Calor seco que pica y afila
Qué es
Los granos de pimienta nacen verdes; es el sol el que los vuelve negros y arrugados. Crecen en una liana trepadora, y su aroma se extrae con vapor o con CO2.
Cómo huele
Afilada y seca, un mordisco que te cosquillea dentro de la nariz. Por debajo, amaderada y resinosa, con un impulso cítrico. El aceite destilado es aéreo; el extracto de CO2 huele a un grano de pimienta partido hace un segundo.
En perfumería
Despierta de golpe una fragancia desde la salida y luego trabaja más abajo como contrapunto de la rosa, el vetiver y el ámbar. Algunas se construyen sobre nada más que ese crepitar seco sobre cedro, y resulta que basta.
Dato de interés
La pimienta llegó a usarse como moneda y a aceptarse como pago del alquiler. Y el picor que notas en la boca es la piperina, demasiado pesada para viajar en una destilación, así que el aceite huele a pimienta sin quemar nada en absoluto.
Laurel
Laurel de vencedores, especia de cocina, ron de barbería
Qué es
La hoja que coronó a poetas y emperadores también va a la olla del guiso. Su aceite se destila al vapor del laurel mediterráneo, y de él viene directamente la palabra «laureado». Una segunda hoja, sin parentesco alguno, también se vende como laurel.
Cómo huele
Fresco y verde de entrada, con un impulso de eucalipto y alcanfor, y debajo una especia cálida de clavo y un filo pimentado, levemente medicinal. El laurel mediterráneo se mantiene herbal y resinoso; la hoja antillana es más dulce, más de clavo, casi ahumada al secarse.
En perfumería
Se sitúa cerca de la salida, lo bastante verde y fresco como para chispear sobre la lavanda, los cítricos, el ron y el haba tonka en fougères, chipres y viejos acordes masculinos. El laurel antillano es la hoja que da origen al propio bay rum.
Dato de interés
Botánicamente, los dos no tienen nada que ver. El caribeño es primo de la pimienta de Jamaica, y desde la década de 1840 se maceraba y destilaba con ron en las Antillas danesas: de ahí sacaron las barberías su tónico.
Nuez Moscada
Especia de repostería cálida con un filo narcótico oculto
Qué es
De un solo fruto salen dos especias. Al abrir su pulpa, parecida a la del albaricoque, aparece una semilla dura y marrón, la nuez moscada, envuelta en un encaje escarlata de macis. La semilla se muele para la cocina o se destila al vapor para la perfumería.
Cómo huele
Cálida y seca más que dulce, con un fresco toque alcanforado en la cima que le impide parecer un postre. Debajo, madera suave y una leve resina balsámica. Acogedora al principio, luego curiosamente aguda, casi de pino.
En perfumería
Trabaja en la parte alta de la fragancia y aporta calidez y un resplandor ambarado sin el azúcar que trae una nota gourmand. La vainilla, el tabaco, la lavanda y las maderas la acogen bien. La firma de especia cálida de una fougère de barbería se debe sobre todo a ella.
Dato de interés
La nuez moscada contiene miristicina, levemente psicoactiva y tóxica en grandes cantidades. En el siglo XVII, todo el suministro mundial crecía en un pequeño grupo de islas, las Banda, y Europa fue a la guerra por ellas.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Neroli
Azahar agridulce destilado en luz blanca
Qué es
Una flor, dos perfumes. Destila al vapor las flores frescas del naranjo amargo y obtendrás neroli; lávalas con disolvente y obtendrás absoluto de azahar, más denso y más dulce. En ambos casos, las flores se procesan el mismo día en que se recogen.
Cómo huele
Limpio y verde, con un destello metálico y meloso, más cerca del lino recién planchado que de cualquier cosa azucarada. Abre fresco y con la nitidez de un cítrico, luego se suaviza en una tibieza de pétalos cerosos. Un borde amargo le impide volverse dulce.
En perfumería
Sobre él se construyen las colonias. Le da a la salida de una fragancia una dirección: se abre hacia fuera en lugar de quedarse quieta, flanqueada por la bergamota y el petitgrain, con el jazmín y el almizcle por debajo.
Dato de interés
El neroli lleva el nombre de una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua de su baño, hasta que media Europa la imitó. Todavía hace falta alrededor de una tonelada de flores recogidas a mano para obtener un kilo.
Champaca
Pétalos dorados de naranja, té y miel
Qué es
Pétalos estrechos, del crema al naranja, recogidos a mano al amanecer de un árbol de la India y el Sudeste Asiático, cuando su aroma aún está en plena fuerza. La extracción con disolvente da un absoluto profundo y resinoso.
Cómo huele
Azahar, té negro, heno seco y miel, todo atravesado por una dulzura afrutada que roza el chicle. El absoluto rojo tira hacia lo terroso y tánico; el tipo naranja se abre más luminoso y se seca en un floral ambarado y suave.
En perfumería
Se sitúa en el corazón, proyectando un brillo como de té sobre las flores blancas y los orientales, y puede sostener sola un soliflor: miel y tanino sobre un lecho de maderas. El neroli, el jazmín y las notas de arroz se llevan bien con ella.
Dato de interés
El aroma se desvanece pronto una vez cortada la flor, así que las flores se procesan de inmediato y el rendimiento es mínimo. En todo el sur de Asia y el Sudeste Asiático se ensartan en guirnaldas para los templos y se llevan en el pelo.
Geranio
Una rosa con tallos verdes y menta machacada
Qué es
El geranio del perfumista no es un geranio en absoluto. Es un pelargonio, y el olor a rosa está en las hojas y los tallos, que son la parte que va al alambique.
Cómo huele
Estruja una hoja y aparece la rosa, pero una rosa con el tallo todavía puesto: verde, crujiente, algo pimentada, refrescada por algo mentolado. El limón y una dulzura empolvada la atraviesan.
En perfumería
Trabaja en el corazón, tendiendo puentes entre florales y fougères, y su filo herbal explica que acabe en tantos perfumes dirigidos a hombres. La rosa, la menta, el clavo, la bergamota y el vetiver combinan bien con él.
Dato de interés
El geranio y la rosa comparten el citronelol, por eso el geranio puede sustituir parte de un acorde de rosa de forma mucho más asequible. La cosecha Bourbon de Reunión, antaño la referencia, ha menguado al trasladarse el cultivo a Egipto y China.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
Una flor amarilla y colgante en forma de estrella, recogida a mano de un árbol tropical y mantenida en el alambique entre quince y veinte horas. El destilado se extrae por etapas, cada una de una calidad distinta, de la Extra a la Tercera.
Cómo huele
Cremoso y embriagador, jazmín sobre algo parecido a unas natillas de plátano, con caucho y clavo entretejidos. La calidad Extra es la luminosa, afrutada y especiada; las fracciones posteriores se vuelven más profundas, más grasas y levemente medicinales, y evolucionan hacia un fondo ceroso y redondo.
En perfumería
En el corazón tiende un puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa, y evita que las salidas cítricas resulten endebles. Sostiene el bouquet floral de los clásicos aldehídicos, y es la razón por la que un acorde solar de tiaré huele a trópico.
Dato de interés
En Indonesia, sus flores se esparcen sobre el lecho de los recién casados. El nombre es tagalo, ilang-ilang, la flor de las flores. Las más fragantes se recogen al amanecer, mientras aún conservan el frescor.
Rosa
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Osmanthus
Albaricoque y cuero suave en una diminuta flor dorada
Qué es
Diminutas flores de un naranja dorado con las que China aromatiza su té y su vino desde hace siglos. Se recogen a mano, se extraen con disolvente en un concreto ceroso y este se lava después hasta obtener el absoluto que compran los perfumistas.
Cómo huele
Primero albaricoque, maduro y casi de mermelada; luego melocotón y té negro. Dale un minuto y aparece el ante, suave y ligeramente ahumado, como huele un guante muy usado. Al secarse tira más a pasa que a azúcar.
En perfumería
Una nota de corazón que se sitúa justo entre la fruta, la flor y el cuero, y por eso puede endulzar una composición sin ningún azúcar. Los acordes de té negro, rosa y albaricoque encajan con ella con naturalidad; también el cuero auténtico.
Dato de interés
Hace falta alrededor de una tonelada de esas minúsculas flores para obtener un kilo de absoluto. Allí el árbol pertenece a la luna de la cosecha y al amor: mucho significado para una flor tan pequeña.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Resinas
Heridas de los árboles que se endurecen hasta convertirse en incienso
Qué es
Toda resina nace de una herida. Corta la corteza de un árbol de incienso o de mirra y sangrará lágrimas lechosas que se endurecen al aire; el ládano se obtiene hirviendo o raspando las hojas de una jara.
Cómo huele
Cálidas, dulces y balsámicas en el fondo, pero cada una tira hacia un lado: el incienso, fresco y pimentado, con humo de limón y pino; la mirra, agridulce y medicinal; el benjuí, todo caramelo de vainilla; el ládano, miel con cuero. Abren luminosas y se asientan pegajosas.
En perfumería
Nada cohesiona un fondo como la resina. Ralentiza la evaporación, de modo que todo lo que hay encima dura más, y aporta el resplandor que late bajo las composiciones de ámbar y de incienso. El incienso construye las de catedral; el benjuí y el ládano, las cálidas.
Dato de interés
El incienso y la mirra llegaron a cotizarse al precio del oro, transportados hacia el norte por la Ruta del Incienso y nombrados entre los regalos de los Reyes Magos. Hoy los árboles silvestres menguan por el exceso de sangrado, un problema para la materia más antigua de la perfumería.
Cuero
Piel curtida, humo y calidez animal
Qué es
No existe aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su olor con alquitrán de abedul y cade, maderas destiladas y ahumadas, además de resinas de estoraque y ládano, isobutilquinolina y moléculas de tipo Safraleine, en eco de los taninos y aceites que antaño se usaban para curtir las pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animálico, va del ante nuevo y flexible a la vieja silla de montar alquitranada. Las versiones de alquitrán de abedul resultan tiznadas y fenólicas, casi de hoguera y de esparadrapo; los acordes de ante más suaves se vuelven empolvados, florales y cálidos como la piel.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta nervio y un filo carnal. Da lo mejor de sí bajo la rosa y la violeta, junto al tabaco y el oud, y un corazón floral asentado sobre cuero se vuelve inconfundiblemente humano.
Dato de interés
El género nació en Rusia, donde las botas y las encuadernaciones se trataban con alquitrán de abedul, y el cuero de Rusia sigue significando ese olor. Los verdaderos aceites de curtido quedaron restringidos en su mayoría por motivos de seguridad, así que los cueros de hoy son reconstrucciones.
Aceite de Cade
Humo negro extraído de la madera de enebro
Qué es
La madera de enebro no lo cede de buen grado. Ramas, raíces y duramen se cuecen en un horno sellado hasta carbonizarse, y el alquitrán que exudan se depura hasta alcanzar calidad de perfumería.
Cómo huele
Alquitrán, creosota y cuero caliente, más afilado y medicinal que el alquitrán de abedul. Llega acre, como si estuvieras a sotavento de una hoguera, luego pierde el mordiente y se asienta en una resina ahumada con una dulzura tenue por debajo.
En perfumería
Se usa por gotas, nunca por cucharadas. Una traza basta para construir acordes de cuero ahumado, pino y bosque; un poco más y todo huele a chimenea. Está detrás de clásicos del cuero como Knize Ten.
Dato de interés
Durante siglos se vendió como alquitrán de enebro, un remedio popular que se untaba al ganado y se frotaba en el cuero cabelludo. El alquitrán en bruto es demasiado sucio para la piel, así que lo que llega al perfumista está rectificado y restringido.
Incienso
Lágrimas doradas endurecidas sobre un tronco cortado
Qué es
Una Boswellia sajada rezuma una savia lechosa que, a lo largo de semanas, se endurece en lágrimas doradas. La Boswellia sacra de Omán y Somalia da la resina más apreciada. El vapor o un disolvente convierten esas lágrimas en aceite.
Cómo huele
Más luminoso de lo que esperarías de algo llamado incienso: fresco, alimonado, casi con el frescor del pino, y con un toque pimentado que lo eleva. Por debajo es seco y balsámico, y termina en el humo cálido y polvoriento que ya conoces.
En perfumería
Hace algo curioso para ser una resina: aligera lo pesado. Situado en el corazón y el fondo, abre el oud, el ládano y los acordes orientales densos, y le da a la rosa un espacio fresco y sereno en el que erguirse.
Dato de interés
Los árboles están en apuros. Las poblaciones silvestres de Boswellia menguan por el exceso de incisiones, la sequía y el pastoreo, y el suministro a largo plazo de una resina que el mundo lleva miles de años quemando es hoy una incógnita real.
Civeta
Calidez animal que vuelve indecentes a las flores
Qué es
Una pasta raspada de una bolsa situada bajo la cola de la civeta africana, un animal nocturno parecido a un gato, y después macerada en alcohol como tintura. Hoy casi toda la civeta que usa la perfumería es civetona, obtenida en laboratorio.
Cómo huele
Sin diluir resulta chocante: fecal, indólica, más establo sucio que perfume. En trazas se vuelve melosa, con matiz de cuero, cálida como la piel, con un murmullo grave de tabaco. El paso de lo repelente a lo seductor se produce enteramente por la dilución.
En perfumería
Los perfumistas la usan en trazas, como nota de fondo y fijador, para que el jazmín y la rosa huelan como si crecieran sobre un cuerpo vivo y no dentro de un frasco. Los chipres animálicos y los orientales funcionan gracias a ella.
Dato de interés
En Etiopía todavía se enjaula y se raspa a los animales para obtenerla, a pequeña escala, décadas después de que el laboratorio lo hiciera innecesario. Y no es la civeta de palmera del café kopi luwak: misma familia, animal distinto.
Cedro
Lápices secos recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
La mayor parte del cedro de perfumería no es cedro. Es enebro, de los árboles de Virginia y Texas, destilado al vapor a partir de astillas y virutas de aserradero. El auténtico cedro del Atlas existe y se utiliza, pero es la fuente menor.
Cómo huele
Lápices recién afilados y, después, el interior de un armario forrado de cedro. El del Atlas tiende a lo cálido, ahumado y balsámico; el de Virginia es más nítido y limpio. En ambos casos se asienta en una suave calidez de serrín y ahí se queda durante horas.
En perfumería
Un caballo de batalla. Da su columna vertebral a las composiciones amaderadas y mantiene en su sitio los materiales más ligeros, cómodo junto al vetiver, la rosa, los cítricos y el ámbar. Su núcleo amaderado con matiz de ciruela recorre la mayoría de los amaderados unisex modernos.
Dato de interés
Los embalsamadores egipcios vertían aceite de cedro en el cuerpo en lugar de quemarlo, y la madera de cedro revestía las tumbas y los ataúdes que habían de sobrevivirles. Los verdaderos cedros y los enebros comparten nombre por el olor, no por el linaje.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Carácter de la Fragancia
La resina conífera y las especias atraviesan la bergamota y el nerolí como aire frío en un bosque, de forma inmediata e inquietante. En el corazón, la champaca, el osmanto y el ylang-ylang suavizan la agresividad sin domarla y aportan una riqueza húmeda, casi carnal. Es en el fondo donde de verdad se asienta: incienso kyara, aceite de cade y civeta pegados a la piel, ahumados y animálicos, que se desvanecen lentamente en cedro, pachulí y vainilla.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pertenece a las noches de invierno y a las ocasiones formales y sombrías, en la piel de quien entiende la fragancia como una afirmación de presencia y no como una cortesía.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Antonio Gardoni
Fundador y perfumista
Antonio Gardoni es un arquitecto afincado en Brescia y perfumista autodidacta que dirige su propia casa italiana, Bogue Profumo. Compuso Bogue Profumo MAAI, Bogue Profumo MEM y Bogue Profumo O/E, además de Cadavre Exquis, una edición de 2016 de 99 unidades realizada con Bruno Fazzolari.
La Maison
Un bestiario en extrait. Dosis civilizadas de animales indómitos.
Zoologist no fabrica tanto perfumes como criaturas. Cada lanzamiento es el retrato de un solo animal, confiado a un perfumista, independiente o de una de las grandes casas de fragancias, al que se le pide no tener miedo, y el resultado suele dividir opiniones de la mejor manera. Son fragancias con clima y estado de ánimo propios, que se llevan como una historia y no como un fondo.
- Origen
- Toronto, Canadá
- Fundada en
- 2013
- Conocida por
- Squid, Tyrannosaurus Rex
CADA DECANT
Del frasco original a tu puerta
Compramos el frasco original a precio de venta al público, directamente a la casa.
Una jeringa Socorex de grado médico toma los mililitros exactos directamente del frasco.
Guardado en su estuche estampado en oro y entregado a DHL, con todos los aranceles ya pagados. Cómo se hace un decant
Más de Zoologist
También te puede gustar
