Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
La Historia
Alexandria II es el homenaje de Xerjoff al antiguo arte árabe de la perfumería y a la propia Alejandría como encrucijada de comercio y culturas. La edición Anniversary conserva en el fondo el oud laosiano, el material que el resto de la composición está construido para sostener.
Oud
Lo que produce un árbol cuando está herido
Una madera densa y resinosa de olor cálido y levemente medicinal, con un ahumado de cuero, de matiz animal, y por debajo un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombría, y envuelve la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Almizclado
Aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, una segunda piel que solo se percibe cuando alguien ya está lo bastante cerca para captarla.
Animálico
Piel, pelaje y algo no del todo domado
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. En su mejor versión no se distingue dónde termina el perfume y dónde empieza quien lo lleva. En su versión más intensa, es la razón por la que algunas personas se apartan.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
Las sumidades floridas se cortan en plena floración y van directas al alambique, donde las espigas moradas ceden un aceite pálido. La extracción con disolventes da, en cambio, un absoluto más oscuro. La Provenza y Bulgaria producen la mayor parte.
Cómo huele
Nítida y verde al principio, casi mentolada, con un fresco impulso alcanforado sobre una suave dulzura floral. Al secar evoluciona, más cálida, hacia el heno, una vainilla tenue y una calma empolvada. La lavanda auténtica es más redonda y dulce que el híbrido lavandín.
En perfumería
Combínala con musgo de roble, cumarina y haba tonka y tendrás una fougère, la estructura de barbería detrás de innumerables masculinos aromáticos. La lavanda va de la salida al corazón, refresca los florales luminosos y suaviza las colonias cítricas.
Dato de interés
Esos campos de la Provenza que fotografían los turistas son sobre todo de lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más aceite por hectárea. La lavanda auténtica se retira ladera arriba: una enfermedad bacteriana transmitida por insectos chupadores de savia ha empujado los cultivos hacia altitudes más frescas.
Rosa Búlgara
El aliento fresco del amanecer en el Valle de las Rosas
Qué es
Rosas de Damasco en torno a Kazanlak, en el valle que Bulgaria bautizó en su honor. Entran en el alambique de tres a cuatro toneladas de flores para obtener un solo kilo de otto de rosa. La extracción con disolventes da un absoluto de un rojo profundo.
Cómo huele
Húmeda de rocío y con un brillo de limón en la salida, luego miel y, debajo, una especia aterciopelada. Es la más nítida de las dos grandes rosas de Damasco. Dale tiempo y aflora un calor de clavo, con algo ceroso y cercano al té negro.
En perfumería
Lo que los perfumistas buscan en ella es transparencia: mantiene su forma junto al pachulí, el oud, el sándalo o algo afrutado como el lichi, y la mayoría de las grandes fragancias de rosa se apoyan en ella.
Dato de interés
La cosecha dura tres o cuatro semanas, de mediados de mayo a junio, y no hay más en todo el año. Los recolectores salen antes del amanecer porque el calor del día evapora el aceite. Si se guarda en un lugar fresco, el otto cristaliza en el frasco.
Comino
La especia que huele a persona
Qué es
Cocínalo y es una especia de cocina. Destílalo y se convierte en algo más cercano a un cuerpo. Las semillas en forma de media luna contienen cuminaldehído, un único compuesto que cumple ambas funciones: la comida y la carne.
Cómo huele
Ardiente, polvoriento y verde en la salida, luego inconfundiblemente piel. Una traza se percibe como el calor que desprende una clavícula. Un poco más y es una camisa llevada dos días seguidos. Debajo hay algo a frutos secos y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Los perfumistas lo limitan a fracciones de porcentaje, en el corazón, donde pone un pulso carnal bajo la rosa, el cuero, el ládano y el azahar. Da calidez a varios clásicos orientales. Una gota de más desequilibra toda la fórmula.
Dato de interés
El cuminaldehído se parece lo bastante a un compuesto del sudor humano como para que nadie quede indiferente: la misma piel, la misma dosis, y a una persona le resulta íntimo mientras que a la siguiente le huele a falta de aseo.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Oud
La resina destilada y el acorde que la imita
Qué es
Duramen resinoso y el aceite que se destila de él. Una sola palabra abarca las astillas quemadas sobre brasas, los attars que cambian según la especie, el suelo y el alambique, y los acordes amaderado-ambarados creados para imitarlos. La mayor parte del oud comercial es el acorde.
Cómo huele
Un aceite destilado se mueve: fermentado y de establo, luego cuero, fruta seca, miel, después resina y piel cálida, rara vez igual dos veces en una misma velada. Un acorde permanece inmóvil. Seco, ahumado, medicinal, sin cambios del primer minuto al último.
En perfumería
Los coleccionistas persiguen regiones como los aficionados al vino persiguen el terroir: el Hindi fecal, el Cambodi afrutado, el Borneo alcanforado y, por encima de todos, el kyara, la calidad más rara y codiciada. El acorde existe porque nada de eso puede reproducirse a gran escala.
Dato de interés
La Aquilaria figura en el Apéndice II de la CITES, que regula su comercio en lugar de prohibirlo. Las astillas, las cuentas y las tallas circulan con permisos. El frasco terminado en una estantería, no.
Civeta
Calidez animal que vuelve indecentes a las flores
Qué es
Una pasta raspada de una bolsa situada bajo la cola de la civeta africana, un animal nocturno parecido a un gato, y después macerada en alcohol como tintura. Hoy casi toda la civeta que usa la perfumería es civetona, obtenida en laboratorio.
Cómo huele
Sin diluir resulta chocante: fecal, indólica, más establo sucio que perfume. En trazas se vuelve melosa, con matiz de cuero, cálida como la piel, con un murmullo grave de tabaco. El paso de lo repelente a lo seductor se produce enteramente por la dilución.
En perfumería
Los perfumistas la usan en trazas, como nota de fondo y fijador, para que el jazmín y la rosa huelan como si crecieran sobre un cuerpo vivo y no dentro de un frasco. Los chipres animálicos y los orientales funcionan gracias a ella.
Dato de interés
En Etiopía todavía se enjaula y se raspa a los animales para obtenerla, a pequeña escala, décadas después de que el laboratorio lo hiciera innecesario. Y no es la civeta de palmera del café kopi luwak: misma familia, animal distinto.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Iris
Polvo de violeta de una raíz secada durante años
Qué es
Iris cultivado por sus raíces, no por sus flores, en las colinas de la Toscana. Los rizomas se desentierran, se secan y luego reposan de tres a cinco años antes de que alguien los muela y los destile al vapor hasta obtener una mantequilla cerosa de color marfil.
Cómo huele
Fresco y empolvado, una violeta sin rastro de dulzura, más cerca de los polvos de tocador y del ante suave que de una flor. Zanahoria cruda y harina, tierra húmeda por debajo y un leve brillo metálico sobre todo ello.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para dar cuerpo: un poco en el corazón o en el fondo redondea los florales afilados y las maderas crudas y deja tras de sí un rastro empolvado. La violeta, la rosa y la ambreta le hacen compañía, y sostiene toda gran fragancia de iris.
Dato de interés
Recién desenterrada, la raíz huele verde y acre, nada que ver con una violeta. Las ironas se forman a medida que el rizoma seco se oxida, así que son los años, y no la planta, los que crean la violeta. Una tonelada da dos kilos de mantequilla.
Aceite de Cipriol o Nagarmotha
Una mala hierba tenaz que huele a oud
Qué es
Esta juncia se comporta como una mala hierba, tenaz e indeseada. Sus raíces, secadas y destiladas al vapor, dan un aceite espeso y oscuro; así es como una planta molesta se convirtió en uno de los materiales oscuros más apreciados de la perfumería. En la India la llaman nagarmotha.
Cómo huele
Vetiver y pachulí cruzados con tabaco seco y madera carbonizada, y después impregnados de algo que recuerda al cuero. Tiene un mordiente de pimienta negra que procede de la rotundona, y se hace notar: difusivo, resinoso, todavía presente horas después.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y cumple dos funciones: fijador, y corazón oscuro, casi de oud, de una composición amaderada sin un solo material animal. El vetiver, el pachulí, el azafrán, la rosa y el incienso se asientan bien sobre él.
Dato de interés
La rotundona es la razón por la que un Syrah huele a pimienta, y es uno de los compuestos con mayor actividad olfativa de este aceite. La misma molécula, el mismo mordiente: una en una copa de vino y otra en un frasco de perfume.
Ajenjo
Hierba plateada y amarga de la absenta y el vermut
Qué es
El corazón verde y amargo de la absenta, y también del vermut tradicional: un arbusto plateado y finamente recortado, cuyas sumidades floridas y hojas se destilan en un aceite oscuro y cargado de tuyona.
Cómo huele
Agudo, frío e implacablemente amargo, con un picor alcanforado con matices de anís en la superficie y un leve susurro de manzanilla azul por debajo. Más abajo, una madera cálida y medicinal. Evoca salvia machacada y artemisa, nunca nada dulce.
En perfumería
Actúa de la salida al corazón y afila fougères y chipres con un mordisco verde y una inconfundible señal de absenta. La lavanda, los cítricos, el jazmín y el musgo de roble lo acogen bien, y se dosifica en trazas.
Dato de interés
La tuyona dio al ajenjo su mala fama. Está restringida en alimentación y durante mucho tiempo cargó con la culpa de la supuesta locura de la absenta, aunque la ciencia moderna señala directamente al alcohol. Wermut, el nombre alemán de la planta, es el origen de la palabra vermut.
Menta
Dos mentas, una helada y otra dulce
Qué es
Dos plantas, dos funciones distintas. La menta piperita contiene mentol y se percibe fría. La hierbabuena contiene en cambio carvona y se percibe dulce, redonda y herbal. Ambas se destilan al vapor a partir de hojas y sumidades floridas, y cambiar una por otra lo cambia todo.
Cómo huele
La menta piperita es penetrante y helada, con un filo alcanforado que te despeja la cabeza lo quieras o no. La hierbabuena es más amable: dulce, levemente afrutada, sin mordisco frío. Ambas empiezan verdes y acuosas, y luego se asientan en un murmullo herbal limpio.
En perfumería
Una nota de salida, y además fugaz: destella en fougères, colonias y masculinos frescos, y luego desaparece. La menta piperita se encarga de las aperturas vigorizantes. Ambas combinan con lavanda, albahaca, cítricos y, de forma menos evidente, chocolate.
Dato de interés
El mentol no enfría nada. Activa los receptores nerviosos que detectan el frío, así que tu cerebro percibe frío donde no lo hay. Ese es el truco de la pasta de dientes y el chicle, y la hierbabuena no puede hacerlo.
Salvia Romana
Neblina herbal ambarada con un matiz vínico
Qué es
Cortada en flor, esta bienal alta de la familia de la menta se destila al vapor a partir de sus sumidades y hojas; también se elaboran un concreto y un absoluto más densos. Nada en la planta hace sospechar lo que la perfumería consigue de ella.
Cómo huele
Al principio es verde y huele a heno, con un matiz de fruto seco y algo claramente vínico, como si la hierba se hubiera dejado fermentar. Por debajo discurre un almizcle limpio. Al secar queda cálida, redonda y con una leve dulzura de tabaco.
En perfumería
Los perfumistas la sitúan entre la salida y el corazón, donde aporta redondez y retiene un poco más las notas volátiles. Es la columna vertebral discreta de la fougère, junto a la lavanda, la bergamota y el musgo de roble en los clásicos de barbería.
Dato de interés
La salvia romana da el esclareol, punto de partida natural del Ambrox, el sintético que sustituye al ámbar gris en la perfumería moderna. Una hierba de campo sostiene toda la categoría ámbar. Su nombre inglés, clary, viene de clear-eye («ojo claro»), un antiguo remedio para los ojos irritados.
Sándalo Australiano
El primo más seco y resinoso de las maderas lácteas
Qué es
El árbol se arranca de la tierra en lugar de talarse: sus raíces guardan el aceite más rico. Hemiparásito de los pastizales áridos de Australia Occidental, se astilla y se destila al vapor durante varios días.
Cómo huele
Más seco y punzante que la madera india, con un filo resinoso y levemente amargo donde esperarías cremosidad. Debajo reposa un bálsamo suave y lácteo, un poco de especia, un poco de ámbar. Se asienta con la suavidad del ante y dura horas.
En perfumería
En el fondo fija todo lo demás, suaviza los florales más agudos y da profundidad a la rosa, el ámbar y el incienso. El vetiver y el pachulí son sus aliados naturales. Ocupa el lugar del vulnerable sándalo de Mysore, y su suministro se puede rastrear.
Dato de interés
La colonia vivía de él. En la década de 1840, el sándalo era la principal fuente de ingresos por exportación de Australia Occidental y se enviaba a los mercados de incienso de Asia décadas antes de que nadie destilara el aceite. La mayor parte se sigue cosechando en pastizales silvestres bajo una cuota estatal.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Carácter de la Fragancia
La lavanda y la rosa búlgara abren juntas, especiadas de inmediato por el comino y el cardamomo, con destellos herbales de menta y salvia romana que titilan en los bordes. El oud, la civeta y la raíz de iris dan al corazón su hondura animal, resinosa y grandiosa sin pedir disculpas. El sándalo australiano, la vainilla y el almizcle sostienen el fondo durante horas, mullido y de combustión lenta.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pensado para el invierno y el otoño, una vez caída la noche, a gusto en estancias a la luz de las velas y en ocasiones de vestir, donde el oud laosiano bajo la rosa encuentra el aire frío que necesita para proyectarse.
Elige opciones
El ambiente
La Maison
Maximalismo italiano hecho como es debido, en decants que te dejan probar el oro.
Xerjoff está construido para llenar una sala y quedarse en ella, brillante y seguro de sí mismo, una entrada más que un susurro. Hay mucha dulzura y mucho pulido, pero bajo el brillo hay un oficio real, y la distancia entre la primera impresión ruidosa y cómo se asienta una composición a lo largo de una noche es exactamente lo que hace que la casa recompense probar antes de comprar.
- Origen
- Turín, Italia
- Fundada en
- 2007
- Conocida por
- Naxos, Alexandria II, Tobacco amielado
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