Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
Alexandria 2 Anniversary de Xerjoff es un acto de Estado en rosa y oud, con lavanda y especias tendidas sobre uno de los fondos más ricos de la línea. El comino y el cardamomo caldean la salida, un oud oscuro y la algalia gruñen bajo la rosa, y el sándalo y la vainilla lo cierran en terciopelo.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Fresco
mordisco frío de pimienta partida
La elevación nítida y vibrante de la pimienta rosa, el cardamomo y el jengibre, pimentada y casi efervescente más que cálida. Aporta una chispa luminosa y facetada y un cosquilleo limpio que se siente moderno, aireado y vigorizante.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Animálico
piel cálida, almizcle y músculo
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. Resulta primario e íntimo, difuminando la frontera entre el perfume y quien lo lleva.
Lavanda
Frescor herbáceo azul de una ladera bañada por el sol
Qué es
La lavanda es un arbusto mediterráneo leñoso de la familia de la menta, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada en Provenza y Bulgaria. Las sumidades floridas se cortan en plena floración y se destilan por arrastre de vapor; los ramos morados producen un aceite esencial pálido, mientras que la extracción con solventes de las flores da un absoluto más oscuro y rico.
Cómo huele
Limpia, herbácea y aromática, con un frescor alcanforado sobre una suave dulzura floral. La apertura es punzante, verde y casi mentolada; el secado se calienta en notas de heno, vainilla leve y una calma polvorienta y ligeramente afrutada. La verdadera angustifolia huele más redondeada y dulce que el más áspero híbrido lavandín.
En perfumería
Nota de salida a corazón y columna vertebral de la familia fougère, en pareja con musgo de roble, cumarina y tonka en acordes de barbería. También suaviza las colonias cítricas y los florales luminosos. Ancla los grandes fougères aromáticos pioneros y un sinfín de fragancias aromáticas masculinas.
Dato de interés
Los campos de lavanda de Provenza atraen a millones de visitantes, aunque gran parte del aceite comercial es en realidad lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más por hectárea. Una enfermedad bacteriana en expansión, el fitoplasma transmitido por cigarrillas, ha empujado los cultivos de verdadera angustifolia hacia altitudes de montaña más frescas.
Rosa Búlgara
El aliento fresco del amanecer en el Valle de las Rosas
Qué es
La flor de Rosa damascena, cultivada principalmente en torno a Kazanlak, en el Valle de las Rosas del centro de Bulgaria. Las flores se recolectan a mano desde antes del amanecer hasta la mañana y se destilan por arrastre de vapor para obtener el otto de rosa, o se extraen con solventes para producir un absoluto de rojo intenso. Se necesitan aproximadamente tres a cuatro toneladas de flores para obtener un solo kilogramo de otto.
Cómo huele
Brillante, fresca y amiélada, con un toque verde y cítrico sobre un corazón especiado y aterciopelado. Comparada con la rosa turca, resulta más fresca y luminosa. Al asentarse, aflora una sutil calidez a clavo y una suavidad encerosa, como de té negro, bajo los pétalos.
En perfumería
Nota de corazón apreciada por su transparencia y su radiancia natural, en pareja con pachulí, oud, sándalo o notas afrutadas como el lichi. El otto puede cristalizar con el frío. Ancla muchas de las grandes composiciones centradas en la rosa, aportando una profundidad floral de gran viveza.
Dato de interés
La cosecha dura solo tres a cuatro semanas en mayo, y los recolectores trabajan antes del amanecer porque el calor del mediodía evapora los aceites volátiles. Esa ventana mínima y sujeta al clima, sumada a las toneladas de pétalos necesarias por kilo, convierte al otto de rosa en uno de los materiales naturales más costosos de la perfumería.
Comino
Calor cálido, sudoroso y animalic sobre la piel
Qué es
Las semillas secas de Cuminum cyminum, una pequeña hierba anual de la familia de las zanahorias cultivada en India, Irán, Siria y el entorno mediterráneo. Las semillas en forma de medialuna se destilan por arrastre de vapor en un aceite rico en cuminaldehído, el compuesto responsable tanto de su aroma culinario como de su faceta intensamente animalic.
Cómo huele
Picante, cálido y terroso, con una apertura verde-especiada y una inequívoca faceta sudorosa, de comino sobre piel, que resulta profundamente humana. En cantidades mínimas añade calidez carnal; en exceso se vuelve francamente corporal. El secado es polvoriento, ligeramente a nuez y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Especia de corazón usada con moderación para aportar calidez cutánea y un pulso animalic audaz, en pareja con rosa, cuero, labdano y azahar. El comino ocupa el centro especiado de muchas composiciones orientales y potencia la calidez carnal de varios clásicos reformulados.
Dato de interés
El cuminaldehído es tan próximo a un compuesto del sudor humano que los perfumistas califican el comino de polarizante: quien lo lleva puede percibirlo como íntimo o como sucio. Una gota de más desequilibra toda la composición, por lo que se dosifica habitualmente en fracciones de un por ciento.
Cardamomo
Especia verde que estalla con calor cítrico
Qué es
El cardamomo es la vaina de semilla seca de Elettaria cardamomum, una perenne alta de la familia del jengibre, originaria de los bosques del sur de India y hoy ampliamente cultivada en Guatemala. Las pequeñas vainas verdes se recolectan a mano antes de madurar del todo y se secan; las semillas abiertas se destilan por arrastre de vapor para obtener su aceite.
Cómo huele
Brillante, verde y fresco-especiado, con un frescor eucaliptado-alcanforado sobre una dulzura pimentada y cálida. Presenta facetas de cáscara de limón, resina de pino y un leve pan ahumado, como vainas recién abiertas en el chai. Abre punzante y efervescente, y luego se asienta en una calidez suave y balsámica.
En perfumería
Especia de salida a corazón que añade brillo y una ligereza moderna y aérea: tiende un puente entre las aperturas cítricas y las bases amaderadas-ambarinas sin la pesadez del clavo o la canela. En pareja con bergamota, rosa, cuero y oud, es la chispa definitoria de muchos aromas aromáticos modernos y de cuero-madera.
Dato de interés
El cardamomo se cuenta entre las especias más caras del mundo, solo superado por el azafrán y la vainilla, porque cada vaina se recolecta a mano en un estadio preciso de madurez. India y Guatemala dominan la oferta, y las vainas verdes pierden su aroma rápidamente al abrirse, por lo que los destiladores trabajan con premura.
Oud Sintético
El acorde amaderado de laboratorio detrás del oud de gran consumo
Qué es
Un acorde de ingeniería que sustituye al agarwood natural, construido con unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud ya elaboradas: ambarinas-amaderadas como Norlimbanol y Sylvamber, el almizcle-amaderado Cashmeran, el seco Vertofix, un material de sándalo cremoso como Firsantol, más bases de oud cautivas. Unas diez moléculas aproximan lo que el oud natural despliega en cientos.
Cómo huele
Limpio, seco y ahumado-amaderado, con un filo cuero-medicinal procedente del Norlimbanol y las bases de oud cautivas. Lineal y bien comportado, se identifica de inmediato como oud aunque permanece pulido y aséptico, sin la fermentada nota de cuadra, la dulzura resinosa ni el secado vivo y cambiante del agarwood verdaderamente destilado.
En perfumería
Casi todos los ouds de gran distribución utilizan este acorde. El aceite de agarwood real cuesta más por peso que el oro, su oferta está restringida por la protección CITES de la Aquilaria, y la calidad oscila enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, de ahí que las casas recurran a ellos de forma abrumadora.
Dato de interés
El oud sintético no es tanto un fraude como un material distinto: hábil, útil y honesto cuando se etiqueta como tal. La clave está en su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y nunca animalic ni rugoso es casi con certeza un acorde, no una gota de madera destilada.
Civeta
Calidez animal que hace florecer los florales de forma indecente
Qué es
Una pasta glandular procedente de la civeta africana, un mamífero nocturno de aspecto felino que la segrega en una bolsa perineal; históricamente se raspaba a mano y se maceraba en alcohol. La perfumería moderna utiliza en su lugar la civetona sintética, una cetona de anillo grande cuya estructura macrocíclica fue dilucidada por Leopold Ruzicka en 1926.
Cómo huele
En bruto y sin diluir es brutalmente fecal, acre e indólica, con matices de escatol y mantequilla ácida. Diluida a trazas se vuelve cálida, amiélada y ligeramente cuero, con un murmullo tabacoso y una radiancia cutánea. El salto de lo repulsivo a lo seductor ocurre únicamente mediante la dilución.
En perfumería
Fijador de fondo apreciado por su radiancia y calidez carnal, que presta a los florales un brillo vivo y cutáneo. Clásico junto al jazmín y la rosa en los chypres y orientales animalic. Trazas de civeta moldearon muchos florales aldehídicos vintage y orientales ambarinos antes de que la civetona sintética desplazara al material natural.
Dato de interés
La civicultura tradicional enjaulaba a los animales en condiciones crueles para cosechar la pasta, lo que impulsó un cambio casi total hacia la civetona sintética por razones éticas. Esta civeta perfumística no tiene relación alguna con la civeta de las palmeras asiáticas del café kopi luwak, una especie completamente distinta.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido creado, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde perfumístico, que combina habitualmente labdano (una resina pegajosa del arbusto mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que no desprende olor en la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura polvorienta sobre resina seca. Abre amiélado y ligeramente animalic por el labdano, y luego se asienta en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero curtido, atravesada por un sutil trasfondo ahumado e incensado que permanece cerca de la piel.
En perfumería
Nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla composiciones orientales y ambarinas. Se empareja de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla dulce vainilla-ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que las lecturas más secas, con resina o de corte herbal revelan su otra faceta.
Dato de interés
La palabra designó en su día al ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, fuente de siglos de confusión entre tres cosas no relacionadas: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases de ámbar modernas son íntegramente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan, sin ningún origen animal.
Iris
Violeta en polvo arraigada en la tierra paciente
Qué es
El orris es el material aromático extraído del rizoma de las flores de iris, principalmente Iris pallida cultivada en las colinas de la Toscana. Las raíces se cosechan, se secan y se envejecen de tres a seis años para que las enzimas desarrollen lentamente las ironas; después se muelen y se destilan por arrastre de vapor para obtener una manteca de orris cerosa e ivórea.
Cómo huele
Un aroma frío y polvoriento a violeta, con una faceta aterciopelada, casi comestible, de zanahoria y harina cruda. Se percibe seco más que dulce, evocando polvos de maquillaje, cuero suave y tierra húmeda, con un brillo plateado y ligeramente metálico que se siente a la vez floral y terroso.
En perfumería
Material de corazón y fondo apreciado por su cuerpo y un levantamiento polvoriento que suaviza florales y maderas afilados. Se empareja con violeta, rosa, hoja de iris y ambrette. Define toda una estirpe de composiciones refinadas de iris-polvoriento y floral-aldehídico.
Dato de interés
El orris se cuenta entre los materiales naturales más costosos de la perfumería. Una tonelada de rizoma envejecido produce apenas dos kilogramos de manteca de orris, y los grados de alto contenido en ironas pueden superar los cien mil dólares por kilogramo, un precio impulsado por los años de envejecimiento previos al desarrollo del aroma.
Aceite de Cipriol o Nagarmotha
Tierra ahumada, cuero y raíz amaderada oscura
Qué es
Un aceite destilado por arrastre de vapor de las raíces y rizomas secos de Cyperus scariosus, una juncia conocida en India como nagarmotha, ampliamente cultivada en Madhya Pradesh. Los tubérculos se limpian, secan y destilan, obteniendo un aceite espeso y oscuro rico en sesquiterpenos como el cipereno y la ciperona.
Cómo huele
Profundamente amaderado y terroso, con facetas ahumadas, de cuero y pimentadas, y un carácter persistente y difusivo. Recuerda al vetiver y al pachulí cruzados con tabaco seco y madera carbonizada. Su contenido en rotundona aporta una especiada nota de pimienta negra, mientras que la base permanece tenaz y resinosa.
En perfumería
Nota de fondo que aporta profundidad ahumada de cuero-madera y una oscuridad similar al oud sin materiales animales, en pareja con vetiver, pachulí, azafrán, rosa e incienso. Actúa también como fijador y sustenta muchas composiciones modernas amaderadas y de estilo oud como un bloque de construcción sostenible.
Dato de interés
El cipriol contiene rotundona, la misma molécula que confiere su mordiente pimentado a la pimienta negra y al vino Syrah, y se registra como uno de los compuestos más odoríferos del aceite. La juncia suele comportarse como una mala hierba persistente, de modo que cosechar sus raíces convierte una planta molesta en un natural muy apreciado.
Ajenjo
Hierba plateada y amarga del absenta y el vermut
Qué es
Un aceite esencial destilado por arrastre de vapor de Artemisia absinthium, un arbusto aromático gris-verdoso de Europa y Asia con hojas plateadas y finamente divididas. Las sumidades floridas y las hojas se destilan en un aceite oscuro rico en tuiona, procedente de la misma planta que aromatiza el absenta y el vermut tradicional.
Cómo huele
Intensamente herbáceo y agudamente amargo, con un mordiente verde, frío y seco. La salida es fresca y penetrante, casi alcanforada y con matices de anís, con un leve trasfondo de camomila azul; por debajo se asienta un cuerpo cálido, amaderado y ligeramente medicinal. Más próximo a la salvia machacada y al artemisa que a cualquier nota dulce.
En perfumería
Nota de salida a corazón que añade agudeza verde-amarga, un toque de absenta y complejidad aromática. Se empareja con cítricos, lavanda, jazmín y musgo de roble en los fougères y chypres, dosificada habitualmente por debajo del uno por ciento. Afila los fougères aromáticos oscuros y las facetas verdes de muchos aromas amaderados modernos.
Dato de interés
El aceite de ajenjo es rico en tuiona, un compuesto restringido en alimentos e históricamente culpado de la supuesta locura del absenta, aunque la ciencia moderna lo atribuye al alcohol. Su género Artemisia honra a la diosa griega Artemisa, y la amargura de la planta dio origen al alemán Wermut, raíz etimológica de la palabra vermut.
Menta
Una ráfaga verde y fría que despeja la mente
Qué es
Los aceites de menta se destilan por arrastre de vapor de las hojas y sumidades floridas de plantas del género Mentha, principalmente menta piperita (Mentha piperita) y menta verde (Mentha spicata), cultivadas en Estados Unidos, India y Europa. La hierba fresca o marchita se destila; el aceite de menta piperita se dementola parcialmente con frecuencia para cristalizar el mentol en exceso.
Cómo huele
La menta piperita es penetrante, fresca y casi helada por su alto contenido en mentol, con un filo alcanforado-medicinal. La menta verde es más suave, dulce y redondeada, herbácea y ligeramente afrutada por la carvona, sin el mordiente frío. Ambas se perciben verdes y acuosas antes de secar en un humilde murmullo herbal.
En perfumería
Nota de salida volátil usada por su frescor, su frialdad y su toque herbal nítido, la menta recorre los fougères, las colonias y los aromáticos frescos masculinos. Se empareja con lavanda, albahaca, cítricos y chocolate, e impulsa las aberturas mentoladas y tonificantes de muchas mezclas sport-fresh.
Dato de interés
El mentol activa los receptores TRPM8 de la piel, sensibles al frío, de modo que la menta se percibe fría aunque no lo esté, el mismo truco que se usa en dentífricos y chicles. La mayor parte del mentol comercial se sintetiza hoy a escala industrial, en particular por Takasago, en lugar de destilarse de la planta.
Salvia Romana
Bruma herbal y ambarada con un toque vínico
Qué es
Un aceite esencial destilado por arrastre de vapor de las sumidades floridas y hojas de Salvia sclarea, una hierba bienal alta de la familia de la menta, originaria del norte del Mediterráneo y hoy cultivada en toda Europa, Rusia y Estados Unidos. También se producen un concreto y un absoluto de mayor tenacidad.
Cómo huele
Herbácea y aromática, con una calidez suave, dulce, ambarada-balsámica y un matiz característico a vino y té. Abre verde, ligeramente a nuez y a heno sobre un trasfondo limpio y almizclado, y seca en una calidez redondeada que se siente a la vez fresca y levemente dulce como el tabaco.
En perfumería
Nota de salida a corazón que aporta frescor aromático, redondez vínica y una calidez fijadora natural. Columna vertebral de los fougères y las colonias de lavanda, se empareja con lavanda, bergamota, musgo de roble y labdano, prestando su luminosidad herbal a muchos clásicos de barbería y chypre.
Dato de interés
La salvia romana produce esclariol, el material natural de partida para fabricar Ambrox, la preciada molécula sintética de ámbar gris, de modo que esta humilde hierba sustenta silenciosamente gran parte de la perfumería ambarada moderna. El nombre clary deriva del latín clarus, relacionado con su uso popular histórico para aliviar la irritación ocular.
Sándalo Australiano
El primo seco y resinoso de las maderas lácteas
Qué es
Aceite de Santalum spicatum, un árbol hemiparásito del cinturón triguero árido y los pastizales de Australia Occidental. El duramen fragante y las raíces se cosechan, secan, astillan y destilan por arrastre de vapor durante varios días. El rendimiento ronda el dos por ciento de aceite, sustentado en santaloles, los alcoholes portadores del aroma.
Cómo huele
Amaderado y cálido, con una nota de salida seca, ligeramente amarga y resinosa que lo distingue del cremoso sándalo indio. Por debajo se asienta un cuerpo suave, lácteo-balsámico, levemente especiado y ambarino. Seca en un acabado suave como el ante, persistente y tenaz más que dulce o abiertamente lácteo.
En perfumería
Nota de fondo valorada como fijador que ancla y redondea las composiciones. Suaviza los florales afilados, profundiza la rosa, el ámbar y el incienso, y combina muy bien con el vetiver y el pachulí. Sirve como sustituto sostenible y trazable del sándalo de Mysore en peligro, en numerosas fragancias amaderadas modernas.
Dato de interés
El sándalo fue el mayor producto de exportación de Australia Occidental en la década de 1840, enviado a los mercados asiáticos de incienso mucho antes de que su aceite se destilara por primera vez en 1875. A diferencia de la especie india amenazada, S. spicatum se cultiva hoy en plantaciones certificadas, lo que garantiza un suministro genuinamente regulado.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del propio consuelo
Qué es
La vainilla proviene de las vainas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México cultivada hoy principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recolectan sin madurar, se escaldan, se fermentan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y su vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y la fruta seca, con un leve trasfondo ahumado a tabaco. Abre suave y golosa, y seca en una calidez polvorienta y resinosa que se pega a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Nota de fondo apreciada por su riqueza y su calidez duradera, la vainilla suaviza los ángulos afilados y ancla composiciones orientales y gourmand. Se empareja de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato de interés
La vainilla se cuenta entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre un solo día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial de vainilla depende hoy de la vainillina sintética.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio presente en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle fabricadas en laboratorio para sustituir al almizcle animal de ciervo. Los pilares más conocidos son Galaxolide, Habanolide y brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nitro por su persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el filo fecal animalic del almizcle de ciervo en bruto. Galaxolide es dulce, redondeado y floral-amaderado; Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y polvoriento. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvos aéreos.
En perfumería
Casi todo el almizcle de la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan durabilidad y proporcionan el seco almizcle blanco de innumerables fragancias de gran consumo. Económicas, libres de restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, hicieron universal el almizcle tanto en la perfumería fina como en la detergencia.
Dato de interés
El almizcle blanco y el almizcle sintético pertenecen a la misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos suscitan preocupaciones de persistencia y bioacumulación, lo que impulsa al sector hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalic del genuino almizcle de ciervo de Tonkin.
Carácter de la Fragancia
La lavanda y la rosa búlgara abren juntas, especiadas de inmediato por el comino y el cardamomo, con destellos herbales de menta y salvia esclarea titilando en los bordes. El oud, la algalia y la raíz de iris dan al corazón su hondura animal, resinosa e inconfundiblemente majestuosa. El sándalo australiano, la vainilla y el almizcle sostienen el fondo durante horas, mullido y de combustión lenta.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo llevarlo
Noches de invierno y otoño: una rosa especiada-amaderada que se siente como en casa en veladas a la luz de las velas y ocasiones de vestir, para quienes se sienten atraídos por la calidez profunda y resinosa.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Chris Maurice
Perfumista
Perfumista español cuyo nombre real es Christian Carbonnel, tercera generación de la empresa familiar de fragancias Carbonnel, fundada en 1925, donde se formó en su propio laboratorio. Bajo el nombre de Chris Maurice compuso Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Alexandria II, Xerjoff More Than Words y Nishane Nefs.
La Maison
Xerjoff
Maximalismo italiano hecho como es debido, en decants que te dejan probar el oro.
Xerjoff está construido para llenar una sala y quedarse en ella, brillante y seguro de sí mismo, una entrada más que un susurro. Hay mucha dulzura y mucho pulido, pero bajo el brillo hay un oficio real, y la distancia entre la primera impresión ruidosa y cómo se asienta una composición a lo largo de una noche es exactamente lo que hace que la casa recompense probar antes de comprar.
- Origen
- Turín, Italia
- Fundada en
- 2003
- Conocida por
- Naxos, Alexandria II, Tobacco amielado
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