Amouage
Guidance 46
La Historia
Guidance 46 contiene un 46 por ciento de aceites de perfume y es uno de los Exceptional Extraits que Amouage creó volviendo al perfumista original; después se macera durante dos semanas y se deja madurar otras dos. Quentin Bisch equilibra la especia del azafrán, con su matiz de cuero, frente a la pera y la avellana, y a esta concentración es el fondo amaderado y ambarado el que hace casi todo el trabajo.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Frutos Secos
el instante en que los frutos secos se doran
Pieles tostándose en una sartén caliente: avellana, almendra y nuez que se doran, con una suavidad mantecosa de praliné y un susurro de mazapán detrás. Resulta acogedor y comestible, más cálido que azucarado.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Agua de Rosas
El rocío transparente que dejan las rosas
Qué es
El agua que queda en el alambique cuando las flores de rosa damascena han entregado su aceite. Guarda todo lo que la flor liberó y el aceite no pudo llevarse, e Irán, Bulgaria y Turquía la elaboran desde hace siglos.
Cómo huele
Una rosa con el volumen bajo y las ventanas abiertas. Pétalos, un leve verdor, una suave dulzura de miel, sin la mermelada ni el filo metálico de un absoluto. Fresca y casi comestible, como entrar en una bruma perfumada.
En perfumería
Un acento floral vaporoso en la salida o el corazón, que aporta frescor de rocío y una suavidad de hammam. Combina con cítricos, neroli, almendra y azafrán, y es el efecto que hay detrás de las rosas modernas y transparentes que unen los pétalos con el lichi.
Dato de interés
Es tanto un básico de cocina como una idea de perfume: delicias turcas, baklava, dulces persas y agua de rosas rociada en bodas y santuarios. Cada primavera, Kashan, en Irán, celebra una fiesta dedicada a la propia destilación, el golabgiri.
Pera
Casi siempre construida, casi nunca extraída
Qué es
Exprime una pera y obtendrás zumo, no perfume. Los ésteres que transportan su aroma están presentes en partes por millón y no sobreviven a un alambique, así que casi todas las peras que hueles han sido construidas, no extraídas.
Cómo huele
Jugosa y suavemente dulce, húmeda de rocío en el borde, acuosa y melosa en la pulpa. La versión construida es nítida y de alta definición, una misma forma limpia de principio a fin. Las naturales son más difusas y derivan hacia la hierba verde y la piel cerosa de la fruta.
En perfumería
La pera ilumina la salida de los florales afrutados, los almizcles frescos y los gourmands. Se construye con éster de pera y algunos acetatos, dosificados al uno por ciento o menos; más allá, lo acapara todo. La manzanilla romana tiene esas mismas facetas de forma natural.
Dato de interés
Solo una de las cuatro formas del éster de pera huele a pera, y por eso se especifica con tanta precisión. Durante mucho tiempo se consideró imposible obtener un extracto de pera, hasta que Firgood, un proceso que calienta el agua de la propia fruta, lo consiguió.
Avellana
Tostada, mantecosa, a un paso del praliné
Qué es
Si prensas una avellana, apenas obtienes nada aromático. Su olor solo existe después del tostado, así que la perfumería prescinde del fruto y reconstruye la parte tostada con moléculas aromáticas. Las propias avellanas se cultivan sobre todo en Turquía, seguida de Italia.
Cómo huele
Cálida, mantecosa y torrefacta, con pan tostado, praliné y una leve sombra de cacao. Redonda más que afilada. Se sitúa en algún punto entre el café, la leche caliente y el azúcar a punto de quemarse.
En perfumería
Del corazón hacia el fondo, da a una fragancia un carácter comestible sin volverla azucarada, en compañía del café, el cacao, la vainilla, el haba tonka y el caramelo. Los gourmands de praliné se apoyan en ella para la parte cálida y densa de una estela de pastelería.
Dato de interés
Gran parte de la cosecha mundial de avellanas acaba en crema de chocolate para untar, por eso su olor tostado evoca ante todo el gianduja. Ese tostado procede de las pirazinas, las moléculas que están detrás del café, el cacao y la corteza del pan.
Almendra Amarga
Dulzura de mazapán con un susurro de peligro
Qué es
Tritura una almendra amarga cruda y desprenderá cianuro de hidrógeno. El olor a mazapán es el benzaldehído, la molécula que se esconde en esas semillas y en los huesos de albaricoque, melocotón y cereza.
Cómo huele
Dulce, a frutos secos, inconfundiblemente a mazapán, con un toque fresco de hueso de cereza y un guiño al amaretto. Bajo el fruto seco se esconde un leve matiz empolvado. Llega luminosa y evoluciona hacia algo suave y cremoso.
En perfumería
Los perfumistas la reservan para el corazón, donde hace un trabajo gourmand sin convertirse en postre, y se lleva bien con la vainilla, la tonka y el iris empolvado. Junto a la heliotropina construye el centro de mazapán y cereza de los orientales gourmands oscuros.
Dato de interés
Las novelas policíacas aciertan en una cosa: se suele decir que el cianuro huele a almendras. Lo que hueles en un frasco no es cianuro. El aceite destilado de almendra amarga se trata después para eliminar la toxina y dejar solo la parte fragante, y el benzaldehído sintético nunca la tuvo.
Incienso
Lágrimas doradas endurecidas sobre un tronco cortado
Qué es
Una Boswellia sajada rezuma una savia lechosa que, a lo largo de semanas, se endurece en lágrimas doradas. La Boswellia sacra de Omán y Somalia da la resina más apreciada. El vapor o un disolvente convierten esas lágrimas en aceite.
Cómo huele
Más luminoso de lo que esperarías de algo llamado incienso: fresco, alimonado, casi con el frescor del pino, y con un toque pimentado que lo eleva. Por debajo es seco y balsámico, y termina en el humo cálido y polvoriento que ya conoces.
En perfumería
Hace algo curioso para ser una resina: aligera lo pesado. Situado en el corazón y el fondo, abre el oud, el ládano y los acordes orientales densos, y le da a la rosa un espacio fresco y sereno en el que erguirse.
Dato de interés
Los árboles están en apuros. Las poblaciones silvestres de Boswellia menguan por el exceso de incisiones, la sequía y el pastoreo, y el suministro a largo plazo de una resina que el mundo lleva miles de años quemando es hoy una incógnita real.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con una chispa especiada
Qué es
No es pimienta. Las bayas rosadas proceden de un árbol sudamericano sin ningún parentesco botánico con la planta trepadora que da la pimienta; se secan y después se destilan al vapor o se extraen con CO2.
Cómo huele
Más rosada y afrutada que la pimienta negra, con apenas un cosquilleo de calor. Bayas trituradas, una resina que recuerda al enebro, un toque de cítrico. Destella en la salida y se va enseguida, dejando tras de sí un suave calor especiado.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando una composición necesita especia sin calor. Pone una efervescencia rosada sobre los florales, refresca las maderas y los ámbares, y se lleva bien con la bergamota y el pachulí. Esa efervescencia es un sello del floral afrutado moderno.
Dato de interés
La familia a la que pertenece en realidad es la del anacardo, tan cercana que quienes reaccionan al anacardo o al mango a veces reaccionan también a estas bayas. Conviene saberlo antes de cocinar con ellas.
Rosa
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Osmanthus
Albaricoque y cuero suave en una diminuta flor dorada
Qué es
Diminutas flores de un naranja dorado con las que China aromatiza su té y su vino desde hace siglos. Se recogen a mano, se extraen con disolvente en un concreto ceroso y este se lava después hasta obtener el absoluto que compran los perfumistas.
Cómo huele
Primero albaricoque, maduro y casi de mermelada; luego melocotón y té negro. Dale un minuto y aparece el ante, suave y ligeramente ahumado, como huele un guante muy usado. Al secarse tira más a pasa que a azúcar.
En perfumería
Una nota de corazón que se sitúa justo entre la fruta, la flor y el cuero, y por eso puede endulzar una composición sin ningún azúcar. Los acordes de té negro, rosa y albaricoque encajan con ella con naturalidad; también el cuero auténtico.
Dato de interés
Hace falta alrededor de una tonelada de esas minúsculas flores para obtener un kilo de absoluto. Allí el árbol pertenece a la luna de la cosecha y al amor: mucho significado para una flor tan pequeña.
Azafrán
Hebras carmesí que exhalan cuero, miel y heno seco
Qué es
Cada flor de este croco de otoño guarda tres hebras carmesí, y una mano las arranca una a una. Una vez secos, esos estigmas se maceran en una tintura o se extraen para obtener un absoluto. Esa es toda la cadena de suministro.
Cómo huele
Primero heno, miel y pan tostado caliente; después, por debajo, algo metálico y de cuero, obra de una molécula llamada safranal. Evoluciona hacia el ante, el tabaco y un ámbar polvoriento, amargo en los bordes.
En perfumería
Vive en el corazón, con un resplandor rojizo, como bisagra entre la especia y el cuero. Los perfumistas lo unen a la rosa tan a menudo que la pareja se ha convertido en un género, y hay acordes de cuero enteros construidos solo sobre él.
Dato de interés
Un kilogramo de azafrán cuesta unas 150.000 flores recogidas a mano y muchos días de trabajo encorvado, y por eso casi nada llega al perfume. La mayoría de las notas de azafrán se construyen, en cambio, con safranal sintético.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Akigalawood
Restos de pachulí convertidos en una madera pimentada
Qué es
La industria del pachulí genera un residuo que nadie quería. Givaudan puso a trabajar sobre él enzimas obtenidas por fermentación en un proceso biotecnológico, y obtuvo una madera que nunca había existido. Se considera natural.
Cómo huele
Pachulí sin su olor a sótano. Lo que queda es seco y cálido, pimentado a la manera de la pimienta rosa, con una fina línea de madera de agar que lo recorre. Transparente donde el oud es denso, e inconfundiblemente contemporáneo.
En perfumería
Va del corazón al fondo, aportando un resplandor amaderado y una impresión de oud sin el peso animálico, y por eso aparece en tanta perfumería nicho moderna. La pimienta rosa, la rosa, el cuero y el ámbar son su compañía habitual.
Dato de interés
Es un material cautivo, así que solo los perfumistas de Givaudan pueden usarlo: toda fragancia que huele a él remite a una sola casa. Se ha convertido en el ejemplo emblemático del suprarreciclaje en perfumería.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Ambreta
El único almizcle que crece en un arbusto
Qué es
Las semillas de una malva, pariente desaliñado del hibisco, huelen a almizcle antes de que nadie las toque. La destilación al vapor, el CO2 o un lavado con disolvente para obtener un absoluto extraen todos el mismo almizcle, el del ambrettolide.
Cómo huele
Cálida, empolvada y más cercana a la piel de lo que ningún sintético llega a conseguir. Tiene un afrutado que recuerda a la pera, una dulzura ambarada de fruto seco y un toque de iris. Se abre despacio y se percibe como una persona más que como un perfume.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa como exaltador: redondea y eleva todo lo que tiene encima, y da a los florales, al iris y a los gourmands un trasfondo cálido como la piel. Ninguna otra materia vegetal huele tanto a almizcle.
Dato de interés
Los rendimientos son ínfimos, lo que sitúa a la ambreta entre lo más costoso del estante de un perfumista. Su ambrettolide es pariente cercano de la muscona, la molécula misma del almizcle, y por eso una semilla puede hacer este trabajo.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Ámbar Gris
Un resplandor cálido y salino suspendido en el aire
Qué es
La casa menciona ámbar gris sin decir si es el material auténtico o un acorde. En la perfumería moderna, una nota de ámbar gris es casi siempre un acorde construido con moléculas de tipo Ambroxan, ya que el ámbar gris auténtico es raro y solo aparece por casualidad, en una orilla o en el mar.
Cómo huele
Estos acordes huelen cálidos, salinos y como de piel, más un resplandor que un olor. Los atraviesa una dulzura mineral y seca, con matices de madera de deriva, maderas rubias y piel calentada por el sol, sin aristas por ninguna parte.
En perfumería
Una nota de ámbar gris trabaja desde el fondo. Aporta resplandor y fijación, proyecta hacia fuera las maderas y los ámbares y da a una composición ese carácter que respira, calentado por el sol, que comparten tantos perfumes modernos.
Dato de interés
Las moléculas de tipo Ambroxan actúan de un modo curioso: pegadas a la piel pueden parecer tenues, pero a un paso llenan el aire. También son notablemente duraderas y a menudo se aferran a una bufanda o a un jersey mucho después de que la piel las haya soltado.
Georgywood
Una madera seca y radiante que se queda pegada a la piel
Qué es
Una molécula cautiva de Givaudan, creada en laboratorio sin nada de origen vegetal ni animal. Pertenece a la misma familia que el Iso E Super y hace un trabajo muy parecido con mano más ligera.
Cómo huele
Limpia, seca y amaderada: cedro con un destello fresco, verde y mentolado, y un rastro de dulzura. Resulta más suave y transparente que el Iso E Super, y más potente. Sobre todo, hace que la piel huela a madera cálida y transpirable.
En perfumería
Una nota de fondo y fijador que aporta volumen amaderado y un resplandor suave más que una forma propia. Los ámbares, los almizcles, el vetiver y los florales la absorben sin que se note. Se esconde bajo un gran número de amaderados modernos y transparentes.
Dato de interés
El Georgywood existe en dos formas especulares, idénticas según cualquier medida habitual. La nariz capta una de ellas a concentraciones más de cien veces inferiores a las de la otra. Los mismos átomos, el mismo peso, y una de ellas prácticamente muda.
Cipriol
Raíz oscura y ahumada del lecho de un río indio
Qué es
Nagarmotha, una juncia que crece silvestre en los lechos pantanosos de los ríos de Madhya Pradesh. Las raíces se desentierran, se secan, se trituran y se destilan al vapor, y el rendimiento no llega a una décima parte del uno por ciento: un aceite espeso y oscuro.
Cómo huele
Amaderado y terroso, con un fondo ahumado y frío, más seco que el pachulí y más de raíz que el vetiver. Primero un filo de pimienta, luego cuero, ámbar seco y un poco de alquitrán. Termina oscuro, mineral y ceniciento, cerca de la madera de agar quemada.
En perfumería
Nota de fondo y fijador natural, el sustituto asequible cuando una fórmula pide oud. Funciona con el pachulí, el azafrán, el cedro y el incienso, y sostiene la mayoría de las mezclas amaderadas y ahumadas que tiran hacia la madera de agar.
Dato de interés
En la India, ese mismo rizoma se usa desde hace mucho en la medicina ayurvédica y en la elaboración de attars. Su juncia hermana, en cambio, es una mala hierba tenaz que los agricultores maldicen en todo el mundo.
Carácter de la Fragancia
La pera y la almendra dan a la salida un impulso jugoso, de mazapán; el corazón es una rosa plena especiada con azafrán, acompañada de osmanto y jazmín; y el fondo es rico y envolvente: sándalo cremoso, ámbar gris, ládano y vainilla.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Pensado para ocasiones elegantes de invierno y otoño, en las que su rosa especiada con azafrán y su calidez cremosa de mazapán acompañan desde una refinada reunión de día hasta una velada íntima, llevado cerca de la piel.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
Más de esta narizDelina ExclusifValayaHibiscus Mahajád
La Maison
Frankincense y Rose a escala real, para probar sin el salto de fe que exige un frasco completo.
Amouage no hace nada discreto. Cada frasco parece construido para una sala a la que hay que ganarse la entrada, con techos altos, incienso en el aire y luz que atraviesa algo precioso. La casa vierte Frankincense, Rose y Oud como si tuviera una reserva infinita, y el resultado se lleva grande y dura mucho sin caer nunca en lo ruidoso porque sí.
- Origen
- Mascate, Omán
- Fundada en
- 1983
- Conocida por
- Frankincense, Rose, Oud
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