Amouage
Guidance 46
Guidance 46 es una rosa opulenta, agua de rosas y absoluto de rosa entrelazados con azafrán y jazmín, endulzados por pera, avellana y almendra amarga, y envueltos en una base acolchada de madera y ámbar de sándalo, akigalawood, ámbar gris y vainilla.
La Historia
Guidance de Amouage es opulencia con dirección: Quentin Bisch construye una rosa cremosa, casi gourmand, de proyección extraordinaria, equilibrando la dulzura de la fruta y el fruto seco con la especiada cuero del azafrán y un drydown de madera y ámbar de puro lujo.
El Perfumista
Compuesto por Quentin Bisch para Amouage, también autor de Ex Nihilo Fleur Narcotique, Carolina Herrera Good Girl (con Louise Turner) y Parfums de Marly Delina.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Frutos Secos
riqueza tostada y cálida de la cáscara
La calidez tostada de la avellana, la almendra y la nuez, con una suavidad mantecosa de praliné y una leve dulzura de mazapán. Se lee acogedor y comestible, como pieles dorándose en una sartén caliente.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Agua de Rosas
El rocío transparente que dejan las rosas
Qué es
El agua de rosas es el hidrolato aromático que se condensa al destilar pétalos de rosa, generalmente Rosa damascena, por vapor o en agua. Mientras el aceite de rosa sube y se separa, el agua fragante restante retiene las moléculas hidrosolubles de la flor. Se produce desde hace siglos en Irán, Bulgaria y Turquía.
Cómo huele
Ligera, transparente y con frescor de rocío, con un carácter de rosa fresca mucho más suave que el del aceite de rosa concentrado. Floral y ligeramente verde en la salida, lleva una dulzura ligeramente ahumada y mielosa sin la densidad afrutada ni el borde metálico de los absolutos. El efecto es aéreo, fresco y casi comestible, como una bruma con aroma de rosa.
En perfumería
Se evoca como un acorde floral fresco y vaporoso en la salida o el corazón, aportando frescor de rocío y una suavidad propia del hammam. Combina con cítricos, neroli, almendra, lychee y azafrán. El efecto acuoso del agua de rosas impulsa las rosas modernas y transparentes, donde el agua de rosas se une al lychee para una frescura acuosa y húmeda de pétalos.
Dato curioso
El agua de rosas es tanto un ingrediente de cocina y de ritual como una idea perfumística: aromatiza el Turkish delight, el baklava y los dulces persas, y se utiliza en ritos religiosos y cosméticos. La región iraní de Kashan celebra un antiquísimo festival golabgiri que conmemora la destilación primaveral del agua de rosas.
Pera Sintética
La pera limpia, brillante y creada en laboratorio de la perfumería convencional
Qué es
Como toda nota de pera, esta es un acorde y no un extracto, aunque aquí se compone de moléculas aromáticas creadas específicamente para ello: ésteres afrutados y acetatos de tipo pera, como el material habitualmente conocido con nombres comerciales del tipo Frutene. Estas moléculas se sintetizan para entregar el efecto pera directamente, sin necesidad de materia prima botánica. Es la forma estándar y más utilizada en perfumería para representar la pera hoy en día.
Cómo huele
Crujiente, jugosa e inconfundiblemente a pera, con un destello brillante, azucarado y ligeramente verde. En comparación con la construcción natural, resulta más limpia y lineal: una instantánea precisa y de alta definición de la fruta, en lugar de una impresión suave y cambiante. La señal es más intensa y consistente, que es exactamente lo que la mayoría de las composiciones buscan en ella.
En perfumería
Es una nota de salida y corazón muy versátil en la perfumería de gran consumo y comercial, que aporta frescura inmediata y una dulzura accesible a los florales afrutados, los musks frescos y los gourmands. Los ésteres son fáciles de dosificar, difusivos y se mezclan de forma predecible con innumerables otros ingredientes. Al ser fiables y adaptables, aparecen en todo tipo de productos, desde la perfumería de lujo hasta artículos funcionales como jabones y detergentes.
Dato curioso
Esta es la opción omnipresente y económica: la pera sintética es barata, abundante e idéntica de un lote a otro, sin ninguna de las variaciones estacionales de los ingredientes naturales. Esa consistencia y su bajo coste son virtudes genuinas, no defectos: hacen que la pera esté disponible a cualquier precio y garantizan que un perfume huela igual año tras año. Elegir pera sintética es una decisión de formulación práctica y honesta, simplemente un camino distinto al de la variante completamente natural.
Avellana
Calidez de fruto seco tostado, dulce y suavemente ahumado
Qué es
La semilla de Corylus avellana, un árbol arbustivo cultivado principalmente en Turquía e Italia, que juntos proveen la mayor parte de la cosecha mundial. El fruto comestible se tuesta para desarrollar su aroma; en perfumería, el olor se reconstruye casi siempre con moléculas aromáticas y pirazinas, ya que el fruto seco produce muy poco aceite fragante.
Cómo huele
Cálida, tostada y mantecosa, con facetas de pan tostado y pralinée y un ligero toque de cacao. Resulta redonda y avellanada en lugar de punzante, con tendencia hacia la dulzura de la gianduja. El efecto es reconfortante y gourmand, a medio camino entre el café, la leche caliente y el azúcar ligeramente quemado.
En perfumería
Un acorde gourmand de corazón a fondo que aporta riqueza tostada y comestible. Combina de forma natural con café, cacao, vainilla, tonka y caramelo. Los grandes gourmands de pralinée se apoyan en notas de avellana tostada para construir su calidez, densidad y persistente estela azucarada propias de una pastelería.
Dato curioso
Gran parte de la cosecha mundial de avellanas se destina a la crema de chocolate y avellanas, por lo que el aroma tostado del fruto está culturalmente asociado a la gianduja. Ese olor a tostado se debe en gran medida a las pirazinas, la misma clase de moléculas que otorga su carácter al café tostado, el cacao y el pan recién horneado.
Almendra Amarga
Dulzura de mazapán con un susurro de peligro
Qué es
El aroma clásico proviene del benzaldehído, la molécula presente en los huesos de almendras amargas, albaricoques, melocotones y cerezas. El aceite natural de almendra amarga se obtiene por destilación al vapor de los huesos prensados, pero la versión perfumística es casi siempre benzaldehído sintético, libre de residuos tóxicos.
Cómo huele
Dulce, almendrada e inconfundiblemente a mazapán, con un toque fresco de hueso de cereza y amaretto. Una faceta limpia y ligeramente empolvada se asienta bajo el núcleo almendrado, evocando pasta de almendras y huesos de melocotón machacados. Al principio resulta luminosa, y luego se asienta en una calidez suave y cremosa.
En perfumería
Una nota de corazón y acento que aporta dulzura gourmand y una firma de almendra y cereza. Combina con heliotropo, vainilla, tonka e iris empolvado en acordes orientales suaves y gourmands. Junto al heliotropino, construye el corazón de mazapán y cereza de los orientales gourmands oscuros y de innumerables composiciones dominadas por el heliotropo.
Dato curioso
Las almendras amargas crudas contienen amigdalina, que libera ácido cianhídrico al machacarse, por lo que el aroma de almendra se denomina a veces el olor del cianuro en sí. El material destilado correctamente o el sintético están purificados de la toxina, dejando solo el fragante benzaldehído.
Incienso
Humo sagrado destilado de las lágrimas de un árbol del desierto
Qué es
El incienso, u olíbano, es la resina gomosa seca de los árboles Boswellia, siendo Boswellia sacra de Omán, Yemen y Somalia uno de los más preciados. La corteza se incide y segrega una savia lechosa que se endurece a lo largo de semanas formando lágrimas doradas, que posteriormente se destilan al vapor o se extraen con disolventes para perfumería.
Cómo huele
Fresco, resinoso y luminoso, con una viveza limpia de cítrico-conífera aportada por el alfa-pineno y el limoneno sobre una base seca, balsámica y amaderada. Lleva un toque fresco, picante y casi lemónico, que se asienta luego en el cálido y polvoriento humo de incienso familiar de iglesias y templos.
En perfumería
Usado en corazón y fondo, aporta una columna vertebral resinosa y ahumada de carácter meditativo, junto con una transparencia elevadora. Combina con mirra, rosa, oud y labdano, y aligera los pesados acordes orientales. Centra muchas composiciones construidas sobre el incienso y define el tema del incienso de catedral.
Dato curioso
El incienso se ha comercializado durante más de cinco mil años y en otro tiempo circuló por las rutas árabes de las especias a precios comparables al oro. Las poblaciones silvestres de Boswellia están disminuyendo por exceso de sangrado, sequía y pastoreo, lo que plantea una preocupación real sobre la sostenibilidad a largo plazo de su recolección.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas y brillantes con un chispeante efervescencia especiada
Qué es
La pimienta rosa es la baya seca del árbol de pimienta peruano Schinus molle, originario de los Andes y miembro de la familia del anacardo, Anacardiaceae, y no una pimienta verdadera. Las bayas de color rosado se destilan al vapor o se extraen con CO2 en un aceite dominado por alfa-felandreno, limoneno y pineno.
Cómo huele
Brillante, seca y chispeante, más rosada y afrutada que la pimienta negra, con solo un suave cosquilleo de especia. Las facetas de baya machacada, resina de enebro y cítrico suave aportan un toque efervescente y aéreo. Destella a pimienta en la salida y se desvanece rápidamente en una suave especiería cálida.
En perfumería
Una nota de salida a corazón muy apreciada que añade una especia efervescente y un resplandor rosado sin calor ni mordiente. Aviva los florales, refresca las maderas y los ámbar, y combina con rosa, bergamota y pachulí. Su chispa abre muchas fragancias modernas, en particular la salida de té y bergamota de los intensos afrutados-florales.
Dato curioso
A pesar del nombre, estas bayas no guardan relación botánica con la pimienta verdadera, Piper nigrum; el parecido es puramente aromático. Como pariente de Anacardiaceae del anacardo y el mango, Schinus puede provocar reacciones en personas sensibles a esa familia, por lo que su uso culinario es mejor moderarlo.
Rosa
La reina de las flores, fresca e infinitamente profunda
Qué es
La rosa de perfumería procede principalmente de dos especies: Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y Rosa centifolia de Grasse. Los pétalos se recogen al amanecer y se destilan al vapor en rosa otto, o se extraen con disolventes en un absoluto más profundo y rojizo a través de un concreto ceroso.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con una dulzura mielosa y un toque verde y fresco de rocío. Bajo ella se esconden facetas especiadas, afrutadas y ligeramente de té, y en el absoluto una profundidad más oscura y afrutada. La rosa otto se abre crujiente y brillante; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Una nota de corazón de alcance extraordinario: la rosa aporta cuerpo, frescura y riqueza floral natural, fusionándose con casi cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral, y combina con oud, pachulí y violeta. Es la protagonista indiscutible de incontables composiciones florales y chypre clásicas.
Dato curioso
Se necesitan aproximadamente tres mil a cuatro mil kilogramos de pétalos recogidos a mano para destilar un solo kilogramo de rosa otto, lo que explica en parte por qué el aceite puede rivalizar en precio con los metales preciosos. La recolección tiene lugar al amanecer, antes de que el sol evapore los compuestos más fragantes.
Osmanthus
Albaricoque y cuero suave en una diminuta flor dorada
Qué es
El osmanthus es un absoluto obtenido de las diminutas flores anaranjadas y doradas de Osmanthus fragrans, un arbusto perennifolio originario de China. Las flores, recogidas a mano, se extraen con disolventes en un concreto ceroso que se lava con alcohol para obtener el absoluto. La mayor parte de la producción permanece en China, siendo Guilin un centro destacado.
Cómo huele
Un floral afrutado con un vívido albaricoque fresco y melocotón maduro, envuelto en una delicadeza de té y un sorprendente subtono de ante o cuero suave. Se abre afrutado y azucarado, y luego se seca hacia el fruto desecado y la pasa con un faint calor ahumado y animalic que se mantiene bajo las flores.
En perfumería
Una nota de corazón que tiende un puente entre fruta, flor y cuero, aportando una afrutadez natural sin edulcorantes añadidos. Combina con té negro, rosa, cuero y acordes de albaricoque. Define las composiciones florales afrutadas refinadas y las de té cuero, y colorea muchas mezclas florales suaves y empolvadas.
Dato curioso
Se necesitan más de tres toneladas de las diminutas flores para obtener un solo kilo de absoluto, lo que la sitúa entre los florales más preciosos de la perfumería. En China, las flores han aromatizado el té y el vino durante siglos, y el árbol está asociado al amor y a la luna de la cosecha.
Azafrán
Hebras carmesí que exhalan cuero, miel y heno seco
Qué es
El azafrán es el estigma seco de Crocus sativus, un croco púrpura de floración otoñal de la familia del iris. Cada flor produce solo tres delgadas hebras carmesí, recogidas a mano. Las hebras secas se maceran en tintura o se extraen con disolventes en un absoluto para capturar su aceite aromático para la perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco al principio, con heno, miel y pan tostado, seguido de un borde metálico y cuero impulsado por la molécula safranal. Bajo todo ello corre una terrosidad agridulce y ligeramente medicinal, junto con una suave calidez gomosa. Se abre especiado y dorado, secándose hacia el ante, el tabaco y el ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, tendiendo un puente entre la especia y el cuero y aportando una calidez cálida y rojiza. Combina clásicamente con rosa, oud, ámbar y tabaco. Acordes enteros de cuero pueden construirse a su alrededor, y con frecuencia se une a la rosa para crear un efecto floral especiado y rico.
Dato curioso
El azafrán es la especia más costosa del mundo, más cara en peso que el oro. Un solo kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recogidas a mano y muchos días de trabajo agotador. La mayor parte del azafrán en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, ya que el extracto natural es demasiado escaso y caro para su uso generalizado.
Jazmín Sambac
La flor blanca de las cálidas noches de Oriente
Qué es
Jasmine Sambac es un arbusto trepador, Jasminum sambac, de la familia del olivo, cultivado en India, China y Filipinas. Sus pequeñas flores blancas se abren al anochecer y se recogen a mano antes del amanecer, cuando el aroma alcanza su punto máximo. La extracción con disolventes produce un concreto ceroso que se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más brillante, verde y con matices de té que el jazmín grandiflorum, con menos pesadez afrutada. Se abre crujiente y ligeramente ceroso, con un leve toque a plátano, y luego se profundiza en una cálida dulzura indólica. Ese indol lleva un subtono animalic y narcótico que resulta embriagador de cerca pero se mantiene claro y luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por su ligereza y cuerpo, que se mezcla con rosa, tuberosa, sándalo y acordes de té verde. Ancla los ramos de flores blancas y suaviza los cítricos más punzantes. Algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi por completo sobre el Sambac, y aparece entretejido en innumerables composiciones de té floral.
Dato curioso
El Sambac es la flor nacional de Filipinas, la sampaguita, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té de jazmín chino. Como las flores son diminutas y se recogen a mano cada noche durante una larga temporada, el absoluto se encuentra entre los florales más costosos de la paleta del perfumista.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran lentamente
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. Al aproximarse al agotamiento de la fuente silvestre india, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia proveen ahora gran parte del aceite de calidad perfumística del mundo.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida suavidad amaderada y un toque ligeramente dulce, rosado y casi mantecoso. No tiene aristas, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando suavemente durante horas en lugar de abrirse y secarse en etapas distintas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto como aroma como fijativo: el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Combina maravillosamente con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias amaderadas e incensadas de carácter meditativo lo celebran en su corazón.
Dato curioso
El sándalo genuino de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre se volvió vulnerable, con precios del aceite que se han reportado en torno a los dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas cerca de Kununurra, en el oeste de Australia, recrean ahora de forma sostenible el perfil cremoso original.
Akigalawood
Pachulí reciclado renacido como oud pimentado y susurrado
Qué es
Un ingrediente natural cautivo desarrollado por el equipo de biociencias de una importante empresa de ingredientes de fragancia en la década de 2010. La enzima lacasa oxida las fracciones ricas en alfa-guaieno recuperadas de la producción de aceite de pachulí, empleando solo agua y sales, transformando un subproducto en un nuevo compuesto aromático sin síntesis petroquímica.
Cómo huele
Cálido y amaderado, con una especiería limpia y vibrante: lleva la terrosidad del pachulí despojada de su mustiosidad, elevada por la luminosidad de la pimienta rosa y una faceta silenciosa de agarwood. Se percibe como un oud contemporáneo y transparente de madera adyacente: seco, pimentado, radiante e inconfundiblemente moderno.
En perfumería
Un ingrediente versátil de corazón a fondo que añade radiancia amaderada especiada y una refinada impresión de oud sin la pesadez animalic. Combina con pimienta rosa, rosa, cuero y ámbar. Los primeros florales y composiciones amaderadas nicho ayudaron a popularizarlo, y ahora aparece entretejido en muchas composiciones nicho amaderadas.
Dato curioso
Es un referente del upcycling en la fragancia: la materia prima es el residuo industrial de pachulí que de otro modo se desecharía, transformado en un ingrediente natural de alto valor. Al ser un ingrediente cautivo, su uso queda restringido a los perfumistas que trabajan dentro de la paleta de la casa que lo originó.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del consuelo en estado puro
Qué es
La vainilla proviene de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México que hoy se cultiva principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar y luego se escaldan, se suda al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y su vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y la fruta desecada, y un leve borde ahumado de tabaco debajo. Se abre suave y gourmand, y se seca luego en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera: la vainilla suaviza los bordes afilados y ancla las composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más duraderas construyen su núcleo en torno a ella.
Dato curioso
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre solo un día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial de vainilla depende hoy de la vainillina sintética.
Ambreta
Almizcle vegetal extraído de una semilla de malva
Qué es
El ambrette es la semilla de Abelmoschus moschatus, una planta de malva similar a la hibiscus, originaria de India y cultivada en África tropical, Asia y América del Sur. Las pequeñas semillas, de aroma almizclado, se destilan al vapor o se extraen con CO2 para obtener un aceite rico en ambrettólido, una lactona musk macrocíclica.
Cómo huele
Suave, cálida y genuinamente almizclada de un modo que ningún sintético logra igualar: empolvada y similar a la piel, con una faceta dulce y ligeramente almendrada de ámbar y una floralidad afrutada de pera e iris. Se siente aterciopelada y humana, más suave y redondeada que los almizcles sintéticos, floreciendo lentamente en una calidez limpia e íntima.
En perfumería
Una nota de fondo y fijativo exaltante, el almizcle vegetal más fino disponible para los perfumistas. Eleva y redondea las mezclas, añadiendo sensualidad similar a la piel en florales, iris y gourmands. Los florales aldehídicos clásicos y las composiciones modernas de almizcle lo utilizan para aportar almizclado natural sin fuentes animales.
Dato curioso
El ambrette se volvió indispensable cuando los nitro-almizcles fueron restringidos y el almizcle animal cayó en desuso, ofreciendo una rara alternativa botánica cuyo ambrettólido es químicamente afín a la muscona. Los rendimientos son escasos, lo que lo convierte en uno de los ingredientes naturales más costosos y en un lujo silencioso oculto en muchos perfumes de alta calidad.
Labdano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara abrasada por el sol
Qué es
El labdano es una resina oscura y pegajosa del arbusto de jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramitas durante el calor del verano; las ramas se hierven o se raspan para recuperar la resina cruda, que luego se extrae con disolventes para obtener el absoluto y el resinoid.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalic y ligeramente dulces que se perciben como un ámbar suave. Notas de fruta desecada, miel, humo y pino lo atraviesan. Se abre resinoso y casi similar al ámbar gris, y luego se seca en una cálida calidez de tabaco y cuero que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundacional y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes de ámbar, generalmente construidos con vainilla y benjuí. Un potente fijativo, profundiza los chypres, orientales y cueros, y combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sustenta muchos orientales clásicos de la edad de oro e innumerables composiciones de ámbar.
Dato curioso
En la Antigüedad, el labdano se peinaba de las barbas enredadas y los muslos de cabras y ovejas que habían pastado entre las matas de cistus, y luego se raspaba con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es uno de los materiales aromáticos más antiguos, anterior a la destilación por milenios.
Ámbar Gris
Oro marino envejecido que respira aire salado y cálido
Qué es
El ámbar gris es una sustancia cerosa que se forma en el intestino del cachalote, donde se cree que recubre los picos de calamar indigeribles que ingiere. Producido por quizás el uno por ciento de las ballenas, es expulsado y deriva durante años en el mar, oxidándose bajo el sol y la sal antes de varar en la orilla como masas irregulares.
Cómo huele
El ámbar gris fresco es fecal y marino; envejecido, se vuelve dulce, animalic y suavemente mineral. El aroma es cálido y similar a la piel, con tabaco, alga seca, madera vieja y un almizcle salado y ligeramente dulce. Se percibe menos como un olor punzante que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
Una preciada nota de fondo y fijativo: aporta calidez, difusión y un luminoso efecto piel, al tiempo que ralentiza la evaporación de los materiales más ligeros. Su molécula clave es el ambrein. La mayoría de las fragancias usan hoy sintéticos como el Ambroxan; las tinturas naturales auténticas aparecen en trabajos a medida y en composiciones vintage de chypre y oriental.
Dato curioso
Aunque recuperable en algunos países, el ámbar gris es ilegal de recolectar, poseer o vender en Estados Unidos y Australia, protegido como producto del cachalote bajo la legislación de mamíferos marinos y especies en peligro de extinción. Hallazgos del tamaño de una roca se han vendido en otros lugares por decenas de miles de dólares, ganándose el apodo de oro flotante.
Georgywood
Un primo más limpio y luminoso del Iso E Super
Qué es
Una molécula aromática de madera-ámbar sintética desarrollada y patentada por Givaudan, elaborada a partir de un precursor de homomirceno como mezcla de isómeros. Estructural y olfativamente emparentada con el Iso E Super, se suministra como un material de laboratorio puro sin ningún origen vegetal ni animal.
Cómo huele
Limpia, intensa y de madera seca, evocando cedro y ámbar gris con una frescura suavemente mentolada y verdosa, y una leve dulzura. Resulta más suave, transparente y potente que el Iso E Super, con una radiancia aterciopelada que se adhiere a la piel y aporta a las composiciones una calidez suave y transpirable.
En perfumería
Una versátil nota de fondo y fijativo que añade volumen amaderado, ligereza y un resplandor suave similar a la piel. Se mezcla casi de forma invisible con ámbar, almizcles, vetiver y florales. Un ingrediente cautivo de Givaudan, sustenta las suaves maderas radiantes de muchas fragancias contemporáneas nicho y de gran consumo construidas alrededor de maderas de ámbar transparente.
Dato curioso
Solo una forma del Georgywood porta verdaderamente el aroma: el enantiómero (menos)-(1R,2S) tiene un umbral de olor más de cien veces inferior al de su imagen especular. Una diferencia tan extrema entre moléculas casi idénticas es una de las curiosidades más llamativas de la química perfumística.
Cipriol
Raíz oscura y ahumada, el primo desértico del oud
Qué es
El cypriol, o nagarmotha, es el aceite de Cyperus scariosus, una juncia de humedales que crece de forma silvestre en los lechos fluviales pantanosos de Madhya Pradesh, India. Los rizomas y raíces secos se trituran y se destilan al vapor, produciendo menos de una décima parte del uno por ciento de un aceite de ámbar espeso y oscuro.
Cómo huele
Amaderado y terroso, con un fondo ahumado y frío, más seco que el pachulí y más radical que el vetiver. Una salida pimentada y punzante da paso al cuero, el ámbar seco y un leve alquitrán. Al asentarse, se percibe oscuro, mineral y cenizoso, con un borde resinoso amargo que recuerda al agarwood quemado.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada como fijativo natural y sustituto asequible del oud en acordes amaderados, de cuero y ámbar seco. Combina con pachulí, azafrán, cedro e incienso, y ancla las composiciones ahumadas con tendencia al oud, aportando cuerpo a muchas mezclas amaderadas especiadas y de agarwood moderno.
Dato curioso
Cyperus scariosus es la fuente de la base de perfumería india motha, y su juncia hermana Cyperus rotundus es una persistente mala hierba agrícola en todo el mundo. El mismo rizoma ha aromatizado la medicina ayurvédica y los tónicos refrescantes tradicionales durante siglos antes de llegar a la fragancia moderna.
Carácter de la Fragancia
La pera y la almendra aportan un toque jugoso y de mazapán a la apertura; el corazón es una rosa plena y especiada con azafrán, osmanthus y jazmín; y el fondo es rico y envolvente, con sándalo cremoso, ámbar gris, labdano y vainilla.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Concebido para las ocasiones de invierno y otoño más elegantes, cuando su rosa especiada con azafrán y su cálida calidez de mazapán acompañan desde una refinada reunión diurna hasta una velada íntima llevada cerca de la piel.
Por Qué el Decant de Guidance 46
Una rosa-ámbar potente y lujosa: un decant es la prueba ideal antes de comprometerse con algo tan imponente.
Notas Oficiales
Agua de Rosas · Pera · Avellana · Almendra Amarga · Incienso · Pimienta Rosa · Rosa · Osmanthus · Azafrán · Jasmine Sambac · Sándalo · Akigalawood · Vainilla · Ambrette · Labdano · Ámbar Gris · Georgywood · Cypriol
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