Maison Crivelli
Hibiscus Mahajád
Hibiscus Mahajád abre con el mordiente ácido de la grosella negra y la granada atravesados por una menta fresca y vivaz, para después sangrar hacia un corazón cálido y levemente tánico donde el hibisco y su contraparte en infusión se encuentran con el absoluto de rosa de Damasco y un hilo de canela. La base es profunda y animalic: absoluto de vainilla y orquídea de vainilla sobre semilla de ambrette y cuero, y el conjunto se asienta en algo corporal y de larga duración.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Grosella Negra
Cassis ácido con un gruñido salvaje y animalic
Qué es
Procede de Ribes nigrum, un pequeño arbusto caducifolio cultivado en toda Europa, especialmente en Borgoña. En perfumería rara vez se emplea la baya; el material más preciado es el absoluto de yema de cassis, extraído con hexano de las yemas resinosas de las hojas, frecuentemente completado con moléculas aromáticas que contienen azufre para capturar la acidez penetrante del fruto.
Cómo huele
Intensamente frutal y ácida, la yema absoluta presenta una pungencia verde, herbácea y casi felina, con un mordiente sulfuroso y sudoroso bajo la dulzura de la baya. El efecto es salvaje e inconfundible: grosella negra madura perfilada de savia verde y un gruñido levemente animalic.
En perfumería
Una nota de salida que aporta fruta ácida y un realismo verde vigorizante que eleva una composición. Afila la rosa y añade mordiente a los acordes frutal-floral y chypre. El cassis es una apertura clásica del chypre y un impacto recurrente en los perfumes frutales modernos.
Dato de interés
El faceta felina y sulfurosa proviene de trazas de tioles tan potentes que se detectan a concentraciones de partes por billón, la misma familia molecular que está detrás del olor del spray de gato y de ciertos vinos Sauvignon Blanc. Una sola gota de absoluto de yema de cassis cunde muchísimo.
Granada
Semillas rubí ácidas, crujientes y agridulces
Qué es
La granada es el fruto joyero y lleno de semillas de Punica granatum, un arbusto del Mediterráneo y Oriente Medio. Cada arilo rubí encierra un jugo ácido en torno a una semilla crujiente. No existe aceite esencial aprovechable, por lo que la nota perfumística es un acorde de fantasía reconstruido a partir de moléculas aromáticas frutales y verdes.
Cómo huele
Una acidez brillante y jugosa con un borde de fruta roja aterada, crujiente y levemente astringente antes que azucarada. Hay una frescura acuosa y casi metálica en la salida, una agudeza de arándano rojo y frambuesa en el corazón, y una amargura seca y tánica que impide que el acorde se vuelva empalagoso.
En perfumería
La granada aporta una acidez chispeante a las composiciones frutal-floral y chypre, realzando la rosa, la peonía y los cítricos a la vez que se combina con el pachulí o el almizcle en la base. Ancla composiciones oscuras y especiadas de rosa donde afila el floral, y presta una frutosidad gemológica a muchos perfumes modernos de rosa frutal.
Dato de interés
La granada real es casi inodora, por lo que la nota ofrece color y acidez más que un olor literal. Su nombre proviene del latín para «manzana con semillas». El fruto prestó más tarde su nombre en francés, grenade, al arma, pues los primeros soldados veían en ella el parecido con el fruto redondo y repleto de semillas.
Menta Verde
Un torrente verde y frío que despeja la mente
Qué es
Los aceites de menta se obtienen por destilación al vapor de las hojas y sumidades florales de hierbas Mentha, principalmente menta piperita (Mentha piperita) y menta verde (Mentha spicata), cultivadas en Estados Unidos, India y Europa. La hierba fresca o marchita se destila, y el aceite de menta piperita se desmenta parcialmente con frecuencia para cristalizar el mentol en exceso.
Cómo huele
La menta piperita es penetrante, fresca y casi helada por su alto contenido en mentol, con un filo agudo alcanforado y medicinal. La menta verde es más suave, dulce y redonda, herbácea y levemente frutal por la carvona, sin el mordiente frío. Ambas resultan verdes y acuosas antes de secarse en un zumbido herbal limpio.
En perfumería
Una nota de salida volátil empleada por su frescura, frialdad y una vivaz elevación herbácea; la menta parpadea en fougères, colonias y masculinos aromáticos-frescos. Se combina con lavanda, albahaca, cítricos y chocolate, e impulsa las aperturas mentoladas vigorizantes de muchas fragancias deportivas frescas.
Dato de interés
El mentol activa los receptores TRPM8 sensibles al frío de la piel, por lo que la menta se percibe fría aunque no lo esté, el mismo truco que se usa en la pasta dentífrica y el chicle. La mayor parte del mentol comercial se sintetiza hoy a escala industrial, principalmente por Takasago, en lugar de destilarse de la planta.
Hibisco
Flor carmesí ácida convertida en brisa veraniega agria de arándano
Qué es
El hibisco es un arbusto tropical con flores de la familia de las malváceas, de vistosas flores en trompeta. Los cálices rojos secos de Hibiscus sabdariffa, llamados rosella, proporcionan el material ácido empleado en alimentos y bebidas. Las flores ornamentales tienen poco aroma, por lo que el hibisco en perfumería es en su mayor parte un acorde reconstruido.
Cómo huele
Agudo y frutal-ácido, evoca arándano rojo y grosella roja infusionados en té agrio, con un leve toque floral rosáceo. Se abre brillante y ácido, casi a mermelada de bayas, y luego se asienta en un tanino seco y levemente leñoso-vegetal similar a una infusión de rosella ya fría.
En perfumería
Un acento de salida a corazón que añade una acidez roja y jugosa que aviva los florales y las mezclas frutal-floral, combinándose con rosa, frambuesa, peonía y cítricos. Ancla soliflores de hibisco y colorea el corazón de composiciones frutal-floral y tropical-floral.
Dato de interés
Los cálices de rosella preparados como karkade o agua de Jamaica confieren al hibisco su acidez rubí, derivada de ácidos de frutas naturales y pigmentos de antocianina más que de aroma. Como las flores en sí son casi inodoras, la nota perfumística se construye a partir de moléculas aromáticas, no de un extracto botánico verdadero.
Absoluto de Rosa de Damasco
La emperatriz de las rosas, destilada al alba
Qué es
La rosa de Damasco es Rosa damascena, un robusto arbusto híbrido cultivado principalmente en el Valle de las Rosas de Bulgaria, la región turca de Isparta e Irán. Los pétalos se recogen a mano antes del amanecer y se someten a destilación al vapor para obtener otto de rosa, o a extracción con disolvente para obtener absoluto de rosa, captando cada proceso una faceta diferente de la flor.
Cómo huele
Profundo, meloso e inconfundiblemente rosáceo, con una frescura verde y rociada en la salida y una calidez especiada, casi pimentada, en la base. El otto se inclina hacia lo limpio y ceroso con un filo parecido al clavo; el absoluto es más oscuro, a mermelada y más frutal. El drydown conserva una dulzura floral suave y persistente.
En perfumería
Una nota de corazón central apreciada por su cuerpo y redondez. Se combina con oud, pachulí, geranio, azafrán y notas frutales, anclando construcciones orientales y chypre. Las composiciones de rosa oscura y a mermelada exhiben su riqueza, mientras que innumerables soliflores de rosa se apoyan en las damasconas para su elevación.
Dato de interés
Se necesitan aproximadamente tres o cuatro toneladas de pétalos para obtener un solo kilogramo de otto de rosa, lo que lo sitúa entre los naturales más costosos. Las damasconas y damascenonas, aisladas de la rosa en la década de 1970, se convirtieron en moléculas aromáticas de referencia que se perciben como rosáceas a concentraciones ínfimas.
Té de Hibisco
Flor carmesí ácida convertida en brisa veraniega agria de arándano
Qué es
El hibisco es un arbusto tropical con flores de la familia de las malváceas, de vistosas flores en trompeta. Los cálices rojos secos de Hibiscus sabdariffa, llamados rosella, proporcionan el material ácido empleado en alimentos y bebidas. Las flores ornamentales tienen poco aroma, por lo que el hibisco en perfumería es en su mayor parte un acorde reconstruido.
Cómo huele
Agudo y frutal-ácido, evoca arándano rojo y grosella roja infusionados en té agrio, con un leve toque floral rosáceo. Se abre brillante y ácido, casi a mermelada de bayas, y luego se asienta en un tanino seco y levemente leñoso-vegetal similar a una infusión de rosella ya fría.
En perfumería
Un acento de salida a corazón que añade una acidez roja y jugosa que aviva los florales y las mezclas frutal-floral, combinándose con rosa, frambuesa, peonía y cítricos. Ancla soliflores de hibisco y colorea el corazón de composiciones frutal-floral y tropical-floral.
Dato de interés
Los cálices de rosella preparados como karkade o agua de Jamaica confieren al hibisco su acidez rubí, derivada de ácidos de frutas naturales y pigmentos de antocianina más que de aroma. Como las flores en sí son casi inodoras, la nota perfumística se construye a partir de moléculas aromáticas, no de un extracto botánico verdadero.
Canela
Calidez de corteza roja espolvoreada de fuego dulce
Qué es
La canela es la corteza interior seca de árboles Cinnamomum de hoja perenne. La canela de Ceilán auténtica, C. verum, proviene de Sri Lanka; la casia más gruesa y económica, de C. cassia, es habitual en alimentación. Las tiras de corteza se pelan, se enrollan en canutos y se destilan al vapor en un aceite de corteza rico en cinamaldehído.
Cómo huele
Cálida, dulce y de especiado seco, con una calidad al rojo vivo proveniente del cinamaldehído y un suave matiz parecido al clavo del eugenol. La corteza de Ceilán es más redonda, levemente floral y refinada; la casia es más aguda y mordiente. El drydown resulta leñoso, balsámico y levemente cuero.
En perfumería
Una especia de corazón que otorga a los perfumes orientales y gourmand su calor acogedor; se combina con vainilla, ámbar, rosa, manzana y tabaco. Usada con moderación, añade luminosidad sin picar. Marca el clásico oriental especiado y el corazón condimentado de muchas fragancias otoñales.
Dato de interés
El cinamaldehído y los compuestos relacionados son sensibilizantes cutáneos, por lo que la IFRA limita estrictamente el aceite de corteza de canela en las fragancias. Antaño más valiosa que su peso en oro, la canela contribuyó a impulsar el control portugués y más tarde holandés de Ceilán; los holandeses llegaron incluso a quemar reservas para mantener los precios altos.
Absoluto de Vainilla
Vainas de orquídea curadas convertidas en resina oscura y dulce
Qué es
Una extracción con disolvente de las vainas curadas de la orquídea trepadora Vanilla planifolia, originaria de México y cultivada hoy principalmente en Madagascar. Las flores polinizadas a mano forman vainas verdes que se escaldan, se secan al sol y se sudan lentamente durante meses, y después se lavan con etanol para obtener una resina oscura y espesa.
Cómo huele
Profundo, oscuro y balsámico antes que dulce como una pastelería, con facetas de ron, ciruela seca, tabaco y un leve ahumado del curado. Se abre redondeado y cálido, y luego se asienta en una dulzura resinosa y levemente cuero, mucho más rica y sombría que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Un fijativo de corazón a fondo apreciado por su calidez y tenacidad, suaviza los bordes agudos y une las composiciones. Se combina con ámbar, tonka, sándalo y oud, y ancla perfumes gourmand y orientales. Sustenta los clásicos orientales balsámicos y presta cuerpo a muchas fragancias modernas centradas en la vainilla.
Dato de interés
La vainilla es la segunda especia más cara tras el azafrán, ya que cada flor se poliniza a mano y las vainas se curan durante meses. Se necesitan aproximadamente seiscientas flores para un kilo de vainas curadas, y las oscilaciones de precios en Madagascar repercuten en todo el comercio de fragancias.
Absoluto de Semilla de Ambreta
Almizcle vegetal prensado de una semilla de malva
Qué es
El ambrette es la semilla de Abelmoschus moschatus, una malvácea similar al hibisco originaria de India y cultivada en África tropical, Asia y América del Sur. Las pequeñas semillas de aroma almizclado se destilan al vapor o se extraen con CO2 para obtener un aceite rico en ambrettolida, una lactona macrocíclica de tipo almizcle.
Cómo huele
Suave, cálido y genuinamente almizclado de un modo que ningún sintético logra del todo: polvoriento y parecido a la piel, con una faceta ambarada dulce y levemente avellanada y una floralidad frutal de pera e iris. Resulta aterciopelado y humano, más suave y redondo que los almizcles sintéticos, y florece lentamente en una calidez limpia e íntima.
En perfumería
Una nota de fondo y fijativo exaltante, el almizcle vegetal más fino que tienen los perfumistas a su disposición. Eleva y redondea las mezclas, añadiendo sensualidad cutánea a los florales, el iris y los gourmand. Los florales aldehídicos clásicos y las composiciones de almizcle modernas lo emplean para aportar naturalidad almizclada sin recurrir a fuentes animales.
Dato de interés
El ambrette se volvió imprescindible tras la restricción de los almizcles nitrados y la caída en desuso del almizcle animal, ofreciendo una rara alternativa botánica cuya ambrettolida es químicamente afín a la muscona. Los rendimientos son ínfimos, lo que lo convierte en uno de los naturales más costosos y un lujo silencioso oculto en muchos perfumes de alta gama.
Cuero
Piel curtida, humo y calidez animal
Qué es
El cuero es un acorde, no un ingrediente único: no existe aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su aroma a partir de alquitrán de abedul y cade (maderas destiladas ahumadas), resinas de estoraque y labdanum, isobutilquinolina y modernas moléculas de tipo safraleine, evocando históricamente los taninos y aceites que se usaban para curtir las pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animalic, con un rango que va del ante nuevo y flexible al viejo sillín alquitranado. Las versiones de alquitrán de abedul resultan tiznadas y fenólicas, casi a hoguera y tirita; los acordes de ante más suaves se vuelven polvorientos, florales y cálidos sobre la piel. Puede inclinarse hacia lo verde amargo, lo ceniciento o lo dulce según las resinas que lo acompañen.
En perfumería
Una firma de fondo que aporta profundidad, estructura y un filo carnal, combinándose con rosa, violeta, tabaco, oud y corazones florales. Icónico en los grandes estilos de cuero ruso y cuero seco y robusto, cada uno una faceta distinta del acorde.
Dato de interés
El género nació en Rusia, donde las encuadernaciones y las botas se trataban con alquitrán de abedul; el clásico estilo de cuero ruso evoca ese aroma. Los aceites de curtido reales fueron ampliamente restringidos por razones de seguridad, por lo que los cueros actuales son casi en su totalidad obra de una hábil reconstrucción sintética.
Orquídea de Vainilla
El cálido y dulce corazón del confort en estado puro
Qué es
La vainilla procede de las vainas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México y cultivada hoy principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca natillas, caramelo y fruta seca, con un leve filo ahumado similar al tabaco en la base. Se abre suave y gourmand, y luego se seca en una calidez resinosa y polvorosa que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes agudos y ancla composiciones orientales y gourmand. Se combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato de interés
La vainilla se cuenta entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre un solo día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del aroma comercial de vainilla se basa hoy en vainillina sintética.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos son vívidos y agudos, los ácidos de fruta brillantes y la menta casi medicinal antes de que el hibisco suavice los bordes. La canela y el absoluto de rosa tiran de la composición hacia adentro y hacia el calor a lo largo del corazón, y el floral se vuelve casi a mermelada frente a la especia. Sobre la piel acaba convirtiéndose en una presencia cercana, templada por la piel, de cuero y doble vainilla anclada por el almizcle del ambrette, que se desvanece lentamente y con una tenacidad real.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Pensado para veladas de clima frío y para el tipo de ocasión que exige presencia y una calidez levemente peligrosa; le sienta a quien lleva su fragancia como una declaración deliberada, nunca como un detalle de último momento.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
Más de esta narizGuidance 46Delina ExclusifValaya
La Maison
Maison Crivelli
El perfume como destello sensorial, mejor liberado desde un pequeño vial.
Maison Crivelli se construye como un recuerdo te asalta, de golpe y de la nada. Cada aroma está anclado a un momento que el fundador vivió de verdad, y luego se lleva al límite hasta que resulta casi demasiado vívido para ser real. Una fruta luminosa puede chocar de frente con la resina, o una hierba fresca puede volverse de pronto sensual.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Oud Maracujá, contrastes vívidos
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