Maison Crivelli
Oud Maracuja
Oud Maracuja enfrenta el estallido maduro y ácido de la maracuyá con el peso denso y resinoso de la madera de agar, envolviendo azafrán y rosa turca alrededor de un núcleo de pachulí indonesio y cuero que se profundiza hacia una base de ámbar anclada en labdano.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Cuero
piel curtida, humo y epidermis
El aroma seco y ahumado de la piel curtida, perfilado con alquitrán de abedul, tabaco y un leve raspar amargo. Resulta seguro y vivido, evocando una chaqueta muy querida, guantes de ante y una callada sensación de autoridad sobre la piel.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Tropical
fruta entibiada al sol y flor cremosa
Una marea jugosa de mango maduro, piña y plátano pasado, trenzada con leche de coco y pétalos blancos y pegajosos. Huele al calor sobre la piel desnuda, a bronceador y a fruta dejada a ablandarse al sol, brisado e indulgente a la vez.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Maracuyá Sintética
El versátil ingrediente tropical, limpio y luminoso, de la perfumería moderna
Qué es
Dado que no existe ningún aceite natural de maracuyá, la perfumería convencional construye esta nota a partir de moléculas aromáticas, principalmente una familia de sintéticos frutal-sulfurados como los tioésteres de maracuyá, que aportan el característico toque ácido de la fruta. Es un acorde de laboratorio, diseñado para ofrecer una impresión reconocible de maracuyá sin que intervenga ninguna parte de la planta. Esta es la forma habitual y predeterminada en que aparece la nota.
Cómo huele
Vívida, jugosa e inconfundiblemente tropical, con un estallido agridulce y ese distintivo matiz salino-sulfurado que evoca la maracuyá madura. Comparada con la versión totalmente natural, resulta más luminosa, más limpia y más lineal: una explosión nítida y consistente que mantiene exactamente su forma. El efecto es fresco e inmediato, sin suavidad ni evolución.
En perfumería
Es omnipresente: se entreteje en florales frutales, gourmands, composiciones estivales y tropicales de todos los rangos de precio. Una pequeña dosis de los materiales tipo tioéster recorre un largo camino, aportando chispa a las notas de salida y un impulso apetecible a los florales y los acordes dulces. Los perfumistas recurren a ella constantemente precisamente porque es fiable y fácil de dosificar.
Bueno saber
Los sintéticos no son aquí un compromiso, sino que son limpios, estables, económicos e idénticos de lote en lote, que es exactamente la razón por la que dominan. Ofrecen a los perfumistas un efecto de maracuyá vívido a una fracción del coste y del esfuerzo de una reconstrucción totalmente natural, sin ninguna de su volatilidad. Luminosa y fiable, esta es la versión que la mayoría de las personas percibe realmente cuando una fragancia declara maracuyá.
Notas Frutales
Un huerto en un frasco, tibio de sol y rebosante
Qué es
Un término paraguas para acordes que evocan fruta comestible más allá de los cítricos: melocotón, manzana, pera, frutos rojos, ciruela, lichi. Pocas provienen de frutas reales, que producen escaso aroma utilizable. La mayoría se construyen a partir de moléculas aromáticas como la gamma-undecalactona para el melocotón o el etil maltol para una calidez acaramelada, combinadas en impresiones convincentes.
Cómo huelen
Jugosas, dulces y redondas, desde la manzana verde crujiente y la pera hasta los frutos rojos ajamonados, la ciruela almibarada y el lichi tropical. Las lactonas aportan una suavidad cremosa, como la piel de la fruta, mientras que los ésteres añaden un brillo casi efervescente en la superficie. La mayoría de los acordes pasan de un mordisco fresco y sápido a una calidez acaramelada al secarse.
En perfumería
Habitualmente un acento de salida a corazón que añade ligereza, dulzura y accesibilidad, suavizando los maderosos o iluminando los florales. Es fundamental en los florales frutales y los gourmands. El estilo se aprecia en los frutos rojos con pachulí de los orientales de referencia, la manzana crujiente de los modernos florales frutales frescos y el celebrado calor de piel de melocotón que recorre los grandes chypres vintage.
Bueno saber
El melocotón del perfume clásico raramente es melocotón real. La gamma-undecalactona, apodada Aldehído C-14 aunque químicamente es una lactona, se sintetizó por primera vez en 1908. Un perfumista pionero la empleó en un chypre de 1919, otorgando al perfume su característica calidez afelpada y frutal.
Azafrán
Hebras carmesí que exhalan cuero, miel y heno seco
Qué es
El azafrán es el estigma seco del Crocus sativus, un croco otoñal de flor púrpura de la familia del iris. Cada flor produce apenas tres delgadas hebras carmesí, recogidas a mano. Las hebras secas se maceran en tintura o se extraen con disolvente en un absoluto para capturar su aceite aromático destinado a la perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco al principio, con heno, miel y pan tostado, seguido de un filo metálico y cuero impulsado por la molécula safranal. Por debajo corre una terrosa agridulce y levemente medicinal, con una suave calidez gomosa. Abre especiado y dorado, secándose en ante, tabaco y ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, haciendo de puente entre la especiería y el cuero, aportando una calidez luminosa y rojiza. Se combina clásicamente con rosa, oud, ámbar y tabaco. A su alrededor pueden construirse acordes enteros de cuero, y a menudo se une a la rosa para lograr un efecto floral especiado y rico.
Bueno saber
El azafrán es la especia más cara de la tierra, más valiosa por peso que el oro. Un solo kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recogidas a mano y muchos días de arduo trabajo. La mayor parte del azafrán usado en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, dado que el extracto natural es demasiado escaso y costoso para un uso generalizado.
Rosa Turca
Pétalos de miel especiada de los valles de Isparta
Qué es
Rosa damascena cultivada en la región turca de Isparta, donde pequeñas granjas cosechan los capullos a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el calor disperse el aceite. La destilación al vapor de las flores produce el otto de rosa, mientras que la extracción con disolvente da lugar al absoluto de rosa, más profundo y rojizo, apreciado por sus facetas más plenas y ajamonadas.
Cómo huele
Fresca, frutal y especiada, con un resplandor mielado y un filo verde y levemente pimienta. Frente a la rosa búlgara, más dulce y densa, la variedad turca resulta más luminosa y transparente: abre rocosa y rosada antes de asentarse en una profundidad cálida, especiada y ligeramente clavada.
En perfumería
Una nota de corazón que aporta rosa natural genuina: radiante, polifacética e indispensable en florales, chypres y orientales. Se combina con oud, azafrán, pachulí y geranio. El otto y el absoluto de Isparta recorren la alta perfumería allí donde se busca una rosa dámask auténtica y llena de vida.
Bueno saber
Aproximadamente tres a cuatro toneladas de flores cosechadas a mano se destilarán en un solo kilogramo de otto de rosa, situándolo entre los ingredientes naturales más costosos. La Rosa de Isparta cuenta con una denominación de origen registrada turca, concedida en 2022, que restringe el nombre a distritos específicos de la provincia.
Oud Sintético
El acorde maderoso de laboratorio que sustenta los ouds convencionales
Qué es
Un acorde de ingeniería que suple a la madera de agar real, construido a partir de unas pocas moléculas aromáticas y bases de oud ya elaboradas: maderosos-ambarinos como Norlimbanol y Sylvamber, el almizclado-maderoso Cashmeran, el seco Vertofix, un material de sándalo cremoso como Firsantol, además de bases de oud cautivas. Una decena de moléculas aproximan lo que el oud natural despliega a lo largo de cientos.
Cómo huele
Limpio, seco y maderoso-ahumado con un filo cuero-medicinal aportado por el Norlimbanol y las bases de oud cautivas. Lineal y de comportamiento predecible, se percibe inmediatamente como oud pero permanece pulido e impersonal, sin el funk de establo fermentado, la dulzura resinosa y el secado vivo y cambiante del verdadero aceite de agar destilado.
En perfumería
Casi todos los ouds convencionales y de gran consumo corresponden a este acorde. El aceite de agar real cuesta más por peso que el oro, su suministro está limitado por la protección CITES de la Aquilaria, y la calidad varía enormemente. Los sintéticos ofrecen consistencia, estabilidad y escala a una fracción del precio, por lo que las casas los utilizan de forma abrumadora.
Bueno saber
El oud sintético no es tanto una falsificación como un material diferente: hábil, útil y honesto cuando está correctamente etiquetado. La clave es su limpieza. Un oud que huele suave, dulce, uniforme y que jamás resulta animalic ni áspero es casi con toda certeza un acorde y no una gota de madera destilada.
Benjuí
Bálsamo cálido de vainilla exudado de un árbol sangrado
Qué es
El benjuí es una resina balsámica proveniente de los árboles Styrax del sudeste asiático. El benjuí de Siam procede del Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam); el benjuí de Sumatra, del Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza provocan que el árbol exude una goma que se endurece a lo largo de meses en lágrimas rojizas, procesadas en resinoides y absolutos.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico con un pronunciado carácter de vainilla y facetas polvorientas, ambarinas y levemente cinámicas. El de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra es más ahumado con un filo de canela y estoraque. Abre suave y cremoso, secándose en una dulzura acogedora, resinosa y casi acaramelada.
En perfumería
Una nota de fondo cálida y suave fijador que aporta dulzura, cuerpo y un resplandor vainillado a los acordes ambarinos. Se combina con labdano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y los gourmands. El benjuí es una calidez definitoria en los clásicos orientales de la edad dorada y en innumerables composiciones ambarinas.
Bueno saber
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La palabra misma se remonta al árabe luban jawi, "incienso de Java". La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol sanando una incisión deliberadamente practicada en su corteza.
Hoja de Pachulí Indonesio
Pachulí herbal y verde, aún brillante de savia
Qué es
La hoja del Pogostemon cablin cultivado en Indonesia, la principal fuente mundial de pachulí, especialmente Sulawesi y Sumatra. Las hojas secadas al sol y ligeramente fermentadas se destilan al vapor para obtener su aceite. Como nota, la hoja señala la parte más fresca y verde de la planta, frente a su base curada y profunda.
Cómo huele
Más ligero y herbáceo que el aceite de pachulí indonesio envejecido: verde, levemente mentolado y alcanforado en la superficie, con una frescura frondosa y limpia sobre la característica calidez terrosa y maderosa. Menos de la profundidad achocolatada y a bodega, más de la planta viva arrancada fresca del arbusto en la cosecha.
En perfumería
Se usa para añadir un impulso verde y aromático al corazón y la base, afilando la terrosidad del pachulí sin su dulzura completa. Se combina con bergamota, geranio, lavanda y maderosos, iluminando chypres y fougères. La hoja aporta la señal nítida de pachulí en muchas mezclas unisex modernas y frescas.
Bueno saber
Indonesia produce la gran mayoría del aceite de pachulí mundial, gran parte de él destilado en pequeños alambiques de aldea en Sulawesi. El aroma es tan tenaz que las hojas secas se guardaban entre los chales indios enviados a Europa, donde ese olor se convirtió en la marca de una importación auténtica.
Cuero
Piel curtida, humo y calor animal
Qué es
El cuero es un acorde, no un ingrediente único: no existe ningún aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su aroma a partir de alquitrán de abedul y cade (maderas ahumadas destiladas), resinas de estoraque y labdano, isobutilquinolina y modernas moléculas de tipo safraleine, evocando históricamente los taninos y aceites usados para curtir las pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animalic, con un rango que va desde el ante nuevo y flexible hasta la vieja silla de montar alquitranada. Las versiones de alquitrán de abedul resultan tiznadas y fenólicas, casi de hoguera y tiritas; los acordes de ante más suaves se vuelven empolvados, florales y cálidos sobre la piel. Puede inclinarse al amargo-verde, ceniciento o dulce según las resinas de soporte.
En perfumería
Una nota de fondo característica que aporta profundidad, estructura y un filo carnal, combinándose con rosa, violeta, tabaco, oud y corazones florales. Icónico en los grandes estilos de cuero ruso y cuero seco y severo, cada uno una faceta diferente del acorde.
Bueno saber
El género nació en Rusia, donde las encuadernaciones y las botas se trataban con alquitrán de abedul; el clásico estilo de cuero ruso evoca precisamente ese aroma. Los aceites de curtido reales fueron restringidos en gran medida por razones de seguridad, por lo que los cueros actuales son casi por completo obra de una hábil reconstrucción sintética.
Akigalawood
Pachulí reciclado, renacido como un oud pimentado y susurrado
Qué es
Un ingrediente natural cautivo desarrollado por el equipo de biociencias de una importante casa de ingredientes de perfumería en la década de 2010. La enzima lacasa oxida fracciones ricas en alfa-guaieno recuperadas de la producción de aceite de pachulí, utilizando únicamente agua y sales, transformando un subproducto en un nuevo compuesto aromático sin síntesis petroquímica.
Cómo huele
Cálido y maderoso con una especiería limpia y vibrante, conserva la terrosidad del pachulí despojada de su musgo, elevada por la luminosidad de la pimienta rosa y una discreta faceta de madera de agar. Se percibe como una madera contemporánea y transparente próxima al oud: seca, pimentada, radiante e inconfundiblemente moderna.
En perfumería
Un material versátil de corazón a fondo que aporta radiancia especiada y maderosa, así como una refinada impresión de oud sin la pesadez animalic. Se combina con pimienta rosa, rosa, cuero y ámbar. Los primeros florales y composiciones maderosas nicho contribuyeron a su popularización, y hoy recorre numerosas composiciones maderosas nicho.
Bueno saber
Es un referente del upcycling en perfumería: la materia prima es el residuo industrial de pachulí que de otro modo se desecharía, convertido en un ingrediente natural de alto valor. Al tratarse de un material cautivo, está restringido a los perfumistas que trabajan dentro de la paleta de la casa que lo origina.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde del perfumista, que generalmente combina labdano (una resina pegajosa del arbusto mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, en ocasiones con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura empolvada que reposa sobre resina seca. Abre mielado y levemente animalic por el labdano, luego se asienta en una calidez dorada y redondeada que recuerda a la cera de abeja, el tabaco y el cuero usado, recorrida por un discreto fondo ahumado, casi de incienso, que persiste cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y ambarinas. Se combina naturalmente con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla dulce de vainilla y ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que las lecturas más secas, de resina prominente y herbales muestran su otra cara.
Bueno saber
La palabra designó en su día al ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas sin relación: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases modernas de ámbar son completamente vegetales y sintéticas, apoyándose en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del consuelo mismo
Qué es
La vainilla proviene de las vainas curadas de la Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México, cultivada hoy principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se sudan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la natilla, el caramelo y la fruta seca, con un leve filo ahumado y tabacoso por debajo. Abre suave y gourmand, secándose en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes afilados y ancla las composiciones orientales y gourmand. Se combina naturalmente con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Bueno saber
La vainilla figura entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea abre solo un día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial de vainilla se basa hoy en vainillina sintética.
Labdano
Resina ambarina y pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
El labdano es una resina oscura y pegajosa del arbusto jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramitas bajo el calor del verano; las ramas se hierven o raspan para recuperar la resina bruta, que luego se extrae con disolventes en absoluto y resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico con facetas cuero, animalic y levemente dulces que se perciben como ámbar suave. Lo recorren matices de fruta seca, miel, humo y pino. Abre resinoso y casi similar al ámbar gris, secándose en una calidez tabaco-y-cuero morena que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes ambarinos, generalmente construidos con vainilla y benjuí. Fuerte fijador, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, y se combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sustenta muchos de los clásicos orientales de la edad dorada y numerosas composiciones ambarinas.
Bueno saber
En la Antigüedad, el labdano se peinaba de las barbas y los muslos enmarañados de cabras y ovejas que habían pastado entre matorrales de cistus, para luego rasparlo con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es uno de los materiales aromáticos más antiguos, anterior a la destilación por milenios.
Carácter de la Fragancia
Abre con la acidez afilada, casi efervescente, de la maracuyá cortada por el calor metálico y seco del azafrán y la rosa, exuberante pero sin afectación. El oud llega con verdadera presencia, ahumado y animalic, anclado por la hoja de pachulí y el benjuí en algo terroso y denso. En el secado, la vainilla y el labdano atraen toda la composición hacia la piel, cálida y cercana, donde persiste con serena autoridad.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Ocasión de Uso
El calor del pleno verano amplifica la fruta tropical contra la base resinosa de una manera que los meses más frescos no pueden igualar; esta fragancia pertenece a la piel que se dirige a algún lugar después del anochecer, llevada por alguien que no pide perdón por ocupar espacio.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Jordi Fernández
Perfumista
Perfumista español autodidacta afincado en Barcelona que empezó en Eurofragance y hoy es perfumista sénior en Givaudan, reconocido por su trabajo con el oud. Compuso Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria y Carner Barcelona Helix, y cofirmó Montblanc Explorer con Antoine Maisondieu y Olivier Pescheux.
Más de esta narizBlue Talisman ExtraitBrompton ImmortalsOutcast Blue Extrait
La Maison
Maison Crivelli
El perfume como destello sensorial, mejor liberado desde un pequeño vial.
Maison Crivelli se construye como un recuerdo te asalta, de golpe y de la nada. Cada aroma está anclado a un momento que el fundador vivió de verdad, y luego se lleva al límite hasta que resulta casi demasiado vívido para ser real. Una fruta luminosa puede chocar de frente con la resina, o una hierba fresca puede volverse de pronto sensual.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Oud Maracujá, contrastes vívidos
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