Parfums de Marly
Valaya
La Historia
Valaya se construye sobre la sensación que Julien Sprecher describe como un velo de lino sobre la piel, y toma como punto de partida la enagua que se llevaba bajo los vestidos del siglo XVIII. La mandarina y el melocotón blanco lo abren, las flores blancas llenan el centro, y el almizcle con Akigalawood lo mantiene cercano y deliberadamente ingrávido, a contracorriente de una gama más conocida por su maximalismo.
Almizclado
Aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, una segunda piel que solo se percibe cuando alguien ya está lo bastante cerca para captarla.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Fresco
Agua fría, aire libre, piel recién lavada
Agua fría, algodón recién lavado, aire en el que todavía no hay nada. El impulso puede ser cítrico, de cáscara viva, o acuático y salino, pero el efecto es el mismo en ambos casos: se percibe como limpieza más que como un aroma, igual que una habitación se siente distinta cinco minutos después de abrir la ventana.
Aldehídico
destello jabonoso y un frescor que eleva
Un brillo efervescente y abstracto que huele a ropa recién lavada, a planchado tibio y a una efervescencia de champán que se eleva sobre la piel. Aporta una luminosidad aireada y jabonosa con elegancia retro, llevando las flores hacia algo pulido y radiante.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Aldehídos
Brillo ceroso y chispeante que construyó la perfumería moderna
Qué es
Apaga una vela de un soplo: ese olor ceroso es esta familia de moléculas. La perfumería usa los aldehídos grasos, cadenas de carbono clasificadas según su longitud. Hallados primero en el aceite de rosa y en la cáscara de los cítricos, hoy se fabrican en laboratorio.
Cómo huele
Luminosos, abstractos, efervescentes. Cerosos y jabonosos, con un filo metálico, a medio camino entre la ropa limpia, una plancha caliente y la piel de naranja. Destellan con fuerza en la salida y luego elevan en el aire todo lo que queda debajo.
En perfumería
Se usan en dosis mínimas en lo más alto, donde aportan luminosidad y volumen sobre un corazón floral. C-10, C-11 y C-12 forman el trío clásico, y el destello nevado que crean dio origen a toda una familia de perfumes.
Dato de interés
Su fama se debe en parte a un accidente. Se cuenta que un perfumista sobredosificó los aldehídos en una prueba de 1921 y que el cliente eligió precisamente esa muestra. Todo un estilo de perfumería nació de un error que nadie corrigió.
Melocotón Blanco
Piel aterciopelada y crema, sin rastro de fruta
Qué es
Si prensas un melocotón, solo obtienes un amasijo húmedo, así que la nota siempre se construye. Descansa sobre lactonas, y el sector todavía vende una de ellas como aldehído C-14, que no es un aldehído ni lo ha sido nunca.
Cómo huele
Primero la piel aterciopelada, luego la pulpa: cremosa, algo mantecosa, dulce rozando lo demasiado maduro. Un melocotón construido en laboratorio resulta luminoso y se mantiene estable. Uno que se apoya en naturales es más difuso, más floral, cercano al té, y evoluciona al secarse.
En perfumería
Trabaja en el corazón, llevando la rosa y las flores blancas hacia las maderas, el ámbar y el almizcle. El osmanto es el atajo: esa flor fabrica por sí misma esas lactonas, y por eso huele sola a albaricoque y melocotón.
Dato de interés
Las lactonas son tenaces, así que el melocotón dura se construya como se construya. Una de ellas puede obtenerse hoy por fermentación en lugar de síntesis, alimentando levaduras con aceite de ricino, y eso basta para que esa versión cuente como natural.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Mandarina
Cítrico meloso con un punto ácido y soleado
Qué es
Un pequeño cítrico de piel suelta originario del sur de China, hoy cultivado por todo el Mediterráneo. El aceite se extrae en frío de la corteza, y el fruto puede recogerse verde, amarillo o completamente maduro, lo que lo cambia todo.
Cómo huele
Jugosa y soleada, más redonda y menos afilada que la naranja, con el brillo de la cáscara sobre una calidez melosa, casi floral. Llega efervescente, deja una leve estela confitada y amaderada y, como la mayoría de los cítricos, desaparece deprisa.
En perfumería
Una nota de salida, elegida cuando la apertura debe resultar cálida más que vigorizante. Se lleva bien con el neroli, el petitgrain, los florales suaves y los fondos gourmand, y endulza por igual las colonias tradicionales y las salidas azucaradas de los gourmands modernos.
Dato de interés
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja salen del mismo árbol y huelen como tres materias distintas: el verde, agudo y frondoso; el rojo, profundo y dulce. Solo los separa la fecha de recolección.
Azahar
Pétalos blancos entre miel y verde amargo
Qué es
El neroli y el absoluto de azahar proceden de la misma flor blanca del naranjo amargo, recogida a mano: uno se destila al vapor, el otro se extrae con disolvente en forma de concreto ceroso. Túnez, Marruecos y el Mediterráneo aportan la mayor parte.
Cómo huele
Néctar meloso en el centro, cortado por un borde limpio de verde amargo y un leve frescor metálico. El neroli es el más luminoso y jabonoso de los dos; el absoluto es más cálido y más indólico, con una profundidad almizclada bajo el dulzor.
En perfumería
Es la bisagra entre los cítricos y la piel: lo bastante luminoso para seguir a una salida de limón, lo bastante cálido para fundirse en el almizcle. Las colonias usan su lado chispeante; los grandes florales blancos, el mullido e indólico.
Dato de interés
El neroli debe su nombre a una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua del baño. Un kilo del aceite requiere aproximadamente una tonelada de flores recogidas a mano.
Muguet
La campanilla blanca de la primavera, reconstruida molécula a molécula
Qué es
Diminutas campanillas blancas sobre una planta perenne de bosque umbrío, y una de las grandes frustraciones de la perfumería: la flor no entrega ningún aceite aprovechable. Durante décadas, el muguet se construyó desde cero, con hidroxicitronelal y Lyral, en lugar de extraerse de la planta.
Cómo huele
Fresco, verde y húmedo: pétalos blancos, savia de tallo aplastado, lluvia. Nunca se vuelve embriagador y se mantiene cristalino allí donde el jazmín se espesaría. Al secarse se vuelve suave y limpio, levemente jabonoso, con un último resplandor verde alimonado.
En perfumería
En el corazón actúa como una ventana que se abre: eleva la rosa, el jazmín y la lila y pone una chispa verde en los bouquets aldehídicos. Los grandes soliflores de mediados del siglo XX se construyeron en torno a este acorde, y todavía ilumina la mayoría de los florales de primavera.
Dato de interés
Todas las partes de la planta son venenosas. Ningún alambique ni disolvente logró nunca extraer el aroma de esas campanillas, y el primer extracto comercial no apareció hasta 2021; para entonces, la prohibición del Lyral ya había obligado a los perfumistas a reconstruir el muguet.
Petalia
Un pétalo de rosa de laboratorio, húmedo de rocío e ingrávido
Qué es
Givaudan la creó y se la guardó para sí. Un nitrilo hecho en laboratorio, sin ninguna planta de por medio, y como no tiene oxígeno en la molécula no se oxida ni se altera en la fórmula.
Cómo huele
Rosado y suave como un pétalo, con un filo jugoso de lichi, como el envés cubierto de rocío de una flor recién abierta. Por debajo flotan la palmarosa y un brillo de pomelo y peonía. Nunca confitado: se mantiene acuoso y translúcido al asentarse.
En perfumería
Actúa en la salida y en el corazón, iluminando la rosa, la peonía y el muguet sin añadir ni un gramo de peso. Los perfumistas la usan para que un floral resulte acuoso y actual en lugar de nostálgico.
Dato de interés
Una sola molécula puede dar a una casa una rosa que nadie más tiene derecho a hacer. Esa es la razón de ser de una molécula cautiva: la competencia no puede comprarla mientras dure la patente, así que las rosas de Givaudan conservan una firma propia hasta que caduca.
Nympheal™
El rostro moderno y limpio del muguet
Qué es
Givaudan la buscó por ordenador, cribando estructuras en pos de un olor a muguet capaz de cumplir las normas que sus predecesores no cumplían. Se lanzó en 2016 y se creó íntegramente en laboratorio. Ninguna flor interviene.
Cómo huele
Muguet fresco de rocío, verde, con un filo acuoso de ciclamen y un susurro de tilo. Luminoso y levemente aldehídico en la salida, se expande en un volumen cremoso que llega muy lejos sin volverse punzante.
En perfumería
Unas veinte veces más potente que el Lilial, así que entra en la fórmula gota a gota. Los perfumistas la buscan por su difusión y su cremosidad floral en un corazón de flores blancas, junto al jazmín, la rosa, la Hedione y los almizcles limpios.
Dato de interés
La flor no da ningún aceite aprovechable, así que el muguet es casi siempre una reconstrucción. Esta se diseñó para ser biodegradable y sustituir a dos materiales que Europa descartó: el Lilial, por tóxico para la reproducción, y el Lyral, por sensibilizante cutáneo.
Mahonia
Hojas verdes mojadas y un hilo de miel
Qué es
A la mahonia se la llama uva de Oregón, aunque no es ninguna uva: es un pariente perenne del agracejo que florece en amarillo a comienzos de la primavera. Sus flores no dan aceite, así que la nota se construye con moléculas aromáticas verdes y florales.
Cómo huele
Frondosa y fresca, más rocío que azúcar, con un dulzor tenue de miel y unas gotas de cítrico detrás del verde. Imagina un follaje mojado, parecido al del acebo, con la primera luz. Se mantiene aérea hasta el final, con un discreto fondo terroso.
En perfumería
Los perfumistas la usan en lo alto de la composición, donde su frescura verde y transparente se percibe como un jardín de verdad y no como un acorde. Eleva los florales y los acuáticos, y se siente cómoda junto al muguet, la hoja de violeta y las maderas pálidas.
Dato de interés
Es la flor oficial del estado de Oregón, lo que la convierte en una de las pocas notas con un parlamento detrás. Sus bayas otoñales, de un negro azulado, son comestibles pero muy ácidas, y sus raíces dan un tinte amarillo.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Ambroxan
Ámbar gris sintético que brilla como piel cálida
Qué es
Una molécula creada para ocupar el lugar del ámbar gris, y empieza en un campo: la salvia romana da esclareol, que se transforma en ambroxide. Las rutas más recientes fermentan el esclareol con microbios en lugar de extraerlo de la planta.
Cómo huele
Pon la nariz justo encima y casi no hay nada. Da un paso atrás y llena la habitación: seco, cálido, levemente salino, mineral, maderas rubias y piel tibia de sol. Se difunde sin una sola arista.
En perfumería
Muchos perfumes modernos que parecen quedarse suspendidos en el aire se lo deben a esta molécula. Empuja las maderas y los ámbares hacia fuera y da a toda una composición su alcance. Algunos se construyen casi exclusivamente con ella.
Dato de interés
El ámbar gris auténtico se forma en el interior de los cachalotes y llega a la orilla cuando llega, un suministro que nadie puede planificar. Ambroxan ofrece la parte que importa, sin ninguna ballena de por medio, y la ruta de fermentación ha hecho su producción mucho más sostenible.
Akigalawood
Restos de pachulí convertidos en una madera pimentada
Qué es
La industria del pachulí genera un residuo que nadie quería. Givaudan puso una enzima a trabajar sobre él, con agua y sales y sin petroquímica, y obtuvo una madera que nunca había existido. Se considera natural.
Cómo huele
Pachulí sin su olor a sótano. Lo que queda es seco y cálido, pimentado a la manera de la pimienta rosa, con una fina línea de madera de agar que lo recorre. Transparente donde el oud es denso, e inconfundiblemente contemporáneo.
En perfumería
Va del corazón al fondo, aportando un resplandor amaderado y una impresión de oud sin el peso animálico, y por eso aparece en tanta perfumería nicho moderna. La pimienta rosa, la rosa, el cuero y el ámbar son su compañía habitual.
Dato de interés
Es un material cautivo, así que solo los perfumistas de Givaudan pueden usarlo: toda fragancia que huele a él remite a una sola casa. Se ha convertido en el ejemplo emblemático del suprarreciclaje en perfumería.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Carácter de la Fragancia
Los primeros instantes son brillantes y ligeramente efervescentes: los aldehídos elevan la mandarina y el melocotón hacia un aire fresco y luminoso. El azahar y las facetas acuáticas del Nympheal recogen el corazón hacia dentro y dan a la fase floral una cualidad casi acuosa, pegada a la piel. En el fondo, el Akigalawood aporta una textura seca, amaderada y especiada, mientras el Ambroxan y la vainilla la suavizan en una calidez almizclada que permanece cerca del cuerpo.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Es el atardecer de verano o el interior cálido de un invierno, una fragancia para veladas en las que el propio aire parece denso e inmóvil.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
Más de esta narizGuidance 46Delina ExclusifHibiscus Mahajád
La Maison
Glamour del Château de Marly con un acabado moderno, servido a pedido.
Parfums de Marly lleva su opulencia como un vestido de corte, mullida, redondeada e inconfundiblemente rica, el tipo de aroma que llena una sala antes de que tú entres. La casa tiene un carácter brillante y bien alimentado, fruta pulida hasta el brillo y flores dispuestas contra resinas cálidas.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2009
- Conocida por
- Layton, Delina, Herod
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