Parfums de Marly
Valaya
Valaya se abre con un destello de aldehídos y melocotón blanco maduro, luego se asienta en un núcleo floral fresco y acuático donde la flor de naranjo y el muguet se acercan a la firma acuática de Nympheal, antes de que la vainilla y el Akigalawood anclen todo en una profundidad cálida y resinosa.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Cítrico
primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Flor Blanca
flores embriagadoras, narcóticas y cremosas
Pétalos exuberantes y cremosos que se vuelven embriagadores y casi narcóticos, con una dulzura madura e indólica perfilada en verde y un dejo de fruta pasada. Resulta sensual e intoxicante, de esas flores que llenan una habitación y perduran sobre la piel cálida.
Fresco
aire limpio tras el agua fría
Un brillo nítido y transparente que sugiere agua fría, piel recién lavada y aire libre, a menudo trenzado con una elevación cítrica o acuática. Resulta limpio e ingrávido, refrescante al instante y sin complicaciones, como salir al exterior después de la lluvia.
Aldehídico
chispa jabonosa y elevación fresca
Un brillo efervescente y abstracto que huele a ropa recién lavada, a planchado tibio y a una efervescencia de champán que se eleva sobre la piel. Aporta una luminosidad aireada y jabonosa con elegancia retro, llevando las flores hacia algo pulido y radiante.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Aldehídos
El destello ceroso y chispeante que construyó el perfume moderno
Qué son
Una familia de moléculas orgánicas; en perfumería el término designa habitualmente los aldehídos alifáticos grasos, cadenas de carbono de aproximadamente ocho a trece átomos de longitud, identificadas por su extensión con denominaciones como C-10 o C-12. Identificados por primera vez en el aceite de rosa y en la cáscara de cítricos, hoy se producen de forma casi totalmente sintética.
Cómo huelen
Brillantes, abstractos y efervescentes. Los aldehídos grasos se perciben cerosos, jabonosos y similares a la cera de una vela, con facetas metálicas, cítricas y florales que evocan ropa limpia, el calor de una plancha y la cáscara de naranja. Destellan con intensidad en la salida, luego se elevan y airean todo lo que tienen debajo como luz centelleante.
En perfumería
Notas de salida empleadas en dosis mínimas para añadir radiancia, volumen y un brillo limpio sobre los florales. El C-10, el C-11 y el C-12 forman el trío aldehídico clásico. Definen el destello nevado de los grandes florales aldehídicos, las referencias que fundaron toda una familia de perfumes.
Dato curioso
Su fama es en parte fruto del azar: según se cuenta, un perfumista sobredosificó los aldehídos en una prueba de 1921 y el cliente eligió precisamente esa muestra sobredosificada. La misma familia de aldehídos se libera cuando se apaga la llama de una vela, origen de ese característico olor a cera.
Melocotón Sintético
El melocotón de laboratorio que hay detrás de casi todos los perfumes afrutados
Qué es
Como no existe aceite de melocotón utilizable en la naturaleza, la perfumería convencional recurre a una única molécula de referencia: la gamma-undecalactona, conocida desde hace tiempo como aldehído C14 o simplemente "aldehído de melocotón", que suele complementarse con lactonas afines. Se trata de moléculas aromáticas puras fabricadas en laboratorio, sin ningún vínculo con la fruta. Un solo material logra lo que una versión totalmente natural necesitaría todo un ramo de extractos para conseguir.
Cómo huele
Inconfundiblemente a melocotón: dulce, cremoso, ligeramente mantecoso, con esa redondez característica de la fruta en conserva. Comparado con el acorde natural, resulta más brillante, limpio y lineal, con un perfil que se mantiene igual desde el primer spray hasta el fondo. Es la versión nítida, segura y cristalina de la fruta.
En perfumería
Este es el melocotón omnipresente, presente en incontables composiciones afrutadas, florales y gourmand en todas las gamas de precio. Unas pocas gotas aportan suavidad y fruta a una mezcla de forma fiable, lo que lo convierte en un bloque de construcción estándar más que en un lujo. Se combina sin esfuerzo con rosa, flores blancas, vainilla y almizcles para crear esa dulzura moderna y pulida.
Dato curioso
Nada de esto es una crítica: los sintéticos son limpios, potentes, económicos e idénticos de un lote a otro, que es exactamente la razón por la que dominan. El acorde dura más y proyecta con mayor intensidad que cualquier reconstrucción natural, a una fracción del coste. Lo que sacrifica es la complejidad cambiante, ligeramente floral e imperfecta que solo se consigue construyendo la fruta a partir de ingredientes botánicos reales.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un filo agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva en la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático reside en las glándulas de la cáscara del fruto verde-amarillo sin madurar y se extrae mecánicamente en frío de la piel en lugar de destilarse, preservando así su frescura luminosa.
Cómo huele
Brillante, vibrante y verde: un destello cítrico dulce suavizado por una tersura floral, casi similar al té. En la base discurre una calidez levemente amarga y balsámica que la distingue del limón o la naranja. Abre con vivacidad, luego se desvanece rápidamente en un murmullo suave y ligeramente especiado.
En perfumería
La nota de salida clásica por excelencia, la bergamota aporta frescura y ligereza al tiempo que funde el cítrico agudo con el corazón. Define la eau de cologne y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales frescas modernas, y su aceite es el que da al té Earl Grey su aroma característico.
Dato curioso
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocumarina que hace la piel muy sensible a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna utiliza aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la mayoría de la bergamota contemporánea en fragancia es purificada y no aceite prensado en frío sin tratar.
Mandarina
Cítrico dulce y luminoso, más cálido y redondo que la naranja
Qué es
El pequeño fruto de piel suelta del Citrus reticulata, originario del sur de China y cultivado actualmente en toda la cuenca mediterránea y más allá. Su aceite esencial aromático se extrae en frío de la cáscara, donde diminutas glándulas retienen el aceite fragante; se cosecha verde, amarillo o completamente maduro.
Cómo huele
Dulce, jugoso y soleado: más suave y redondo que la naranja, con un brillo ácido y fresco sobre una calidez melosa y ligeramente floral. Abre chispeante y efervescente, con un leve matiz confitado y leñoso, y luego se desvanece con rapidez como la mayoría de los aceites cítricos.
En perfumería
Una nota de salida que aporta dulzura radiante y delicada con una frescura inmediata, más suave que la naranja amarga o la bergamota. Combina con neroli, petitgrain, florales y bases gourmand. Chispea en las aperturas gourmand azucaradas y calienta innumerables colonias y comienzos frescos y afrutados.
Dato curioso
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja tienen aromas claramente distintos: el verde es más agudo y herbáceo, el rojo más dulce y profundo, todos extraídos del mismo fruto en distintos grados de madurez. El nombre alude al tono anaranjado de la vestimenta asociada a los mandarines imperiales chinos.
Flor de Naranjo
Pétalos blancos entre la miel y el verde amargo
Qué es
La flor del naranjo amargo, Citrus aurantium, cultivado principalmente en Túnez, Marruecos y en toda la cuenca mediterránea. Las flores blancas recolectadas a mano producen dos materiales: el neroli, destilado al vapor de las flores frescas, y el absoluto de azahar, extraído con disolvente de los mismos pétalos para obtener un concreto más rico y ceroso y, posteriormente, el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco dulce con néctar mielado en su núcleo, realzado por un filo limpio y verde-amargo y una leve frescura metálica. El neroli resulta más brillante y ligeramente jabonoso; el absoluto es más cálido, más animal e indólico, con una suavidad casi almizcleña bajo la dulzura.
En perfumería
Una nota de corazón que tiende puentes entre las salidas cítricas y las bases florales o almizcleñas, añadiendo radiancia y dulzura fresca. Ancla por igual las colonias clásicas y los florales modernos, desde los acordes de neroli difusivos y chispeantes hasta el exuberante azahar indólico que recorre los grandes florales blancos.
Dato curioso
El neroli debe su nombre, según la tradición, a Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola del siglo XVII, cerca de Roma, quien perfumaba sus guantes y el agua de su baño con ese aceite. Destilar un kilogramo de neroli requiere aproximadamente una tonelada de flores recién recolectadas, lo que lo convierte en un ingrediente costoso.
Muguete
La pequeña campana blanca de primavera que ninguna flor entrega
Qué es
Convallaria majalis, una planta perenne de bosque umbrío, originaria de Europa y Asia, que en primavera produce diminutas campanas blancas colgantes. La flor no produce aceite esencial utilizable, por lo que su aroma, llamado muguet, se reconstruye íntegramente a partir de moléculas aromáticas como el hidroxicitronelal y los compuestos de tipo Lyral.
Cómo huele
Fresco, verde y rocioso: dulzura floral blanca y fría entrelazada con savia de tallo de hoja aplastada y una transparencia acuosa de lluvia sobre pétalos. Abre brillante y cristalino, nunca embriagador, y se seca suave, limpio y ligeramente jabonoso con un leve brillo verde-limón.
En perfumería
Una nota de corazón central en los florales de primavera y en el radiante acorde de muguet. Realza la rosa, el jazmín y la lila, y presta chispa verde a las composiciones aldehídicas. Define los grandes soliflores de muguet de mediados del siglo XX y da luminosidad a innumerables bouquets femeninos.
Dato curioso
Toda la planta es venenosa, pues contiene glucósidos cardíacos. Al no poder extraerse, el muguet es una de las grandes reconstrucciones de la perfumería; la prohibición de la UE en 2021 del sensibilizante Lyral empujó a los perfumistas hacia moléculas más modernas como el Florol y el Mugetanol para recrear la campana.
Petalia
Un pétalo de rosa de laboratorio, rocioso e ingrávido
Qué es
Petalia es una molécula aromática sintética, un ingrediente cautivo desarrollado y reservado en exclusiva por la casa suiza Givaudan. Químicamente es el nitrilo 2-ciclohexilideno-2-(o-tolil)acetonitrilo, fabricado en laboratorio y no extraído de ninguna planta. Al ser un nitrilo, no contiene oxígeno y resiste la oxidación, lo que le confiere una gran estabilidad en las fórmulas.
Cómo huele
El efecto es rosado y suave como un pétalo, con un filo afrutado y jugoso que recuerda al lichi maduro y al envés rocioso de una rosa fresca. Matices de palmarosa y grosella-peonía flotan por debajo, aéreos y translúcidos. Se percibe brillante y limpio en la salida, nunca mermelado, manteniéndose transparente y acuoso al asentarse.
En perfumería
Actúa tanto en la salida como en el corazón como iluminador floral moderno, aportando ligereza y frescura a acordes de rosa, peonía y muguet sin añadir peso. Los perfumistas lo usan para dotar a los florales de una textura acuosa y contemporánea. Al ser un ingrediente cautivo de Givaudan, aparece principalmente en creaciones con protagonismo de rosa elaboradas por sus propios perfumistas.
Dato curioso
Petalia pertenece a la biblioteca protegida de moléculas cautivas de Givaudan, por lo que las casas rivales no pueden adquirirla ni utilizarla mientras la patente esté vigente. Estos ingredientes cautivos son un activo competitivo de primer orden: una nota propietaria puede otorgar a las rosas de una empresa una firma que ningún competidor puede replicar hasta que la patente expire y pase al dominio público.
Nympheal™
El rostro moderno y limpio del muguet
Qué es
Un aldehído de muguet sintético (3-[2-metil-4-(2-metilpropil)fenil]propanal) creado por Givaudan y lanzado en 2016. Fue diseñado mediante cribado computacional como sucesor seguro desde el punto de vista regulatorio de los compuestos de muguet restringidos Lilial y Lyral, obtenido por síntesis en laboratorio y no extraído de ninguna flor.
Cómo huele
Un aroma de muguet fresco y difusivo con facetas acuosas, verdes y de ciclamen, y un suave toque de tilo. Se percibe brillante, rocioso y levemente aldehídico en la salida, luego se asienta en un volumen floral cremoso, aportando una ligereza aérea sin aspereza ni pesadez.
En perfumería
Una nota de corazón de referencia, valorada por su difusión y cremosidad floral en acordes de flores blancas y muguet. Aproximadamente veinte veces más potente que el Lilial, se dosifica con precaución. Combina con jazmín, rosa, hediona y almizcles limpios, y se ha extendido por la perfumería de lujo y la perfumería funcional desde su lanzamiento.
Dato curioso
El muguet no produce aceite esencial utilizable, por lo que su aroma siempre ha sido reconstruido sintéticamente. El Nympheal fue diseñado bajo principios de química verde para ser fácilmente biodegradable, respondiendo a las normativas de la UE que prohibieron efectivamente a sus predecesores Lilial y Lyral por ser tóxico para la reproducción y sensibilizante cutáneo, respectivamente.
Vetiver
Tierra fresca y húmeda extraída de raíces enmarañadas
Qué es
El vetiver es una gramínea tropical de gran porte, Chrysopogon zizanioides, originaria de India y cultivada actualmente sobre todo en Haití, Java y Reunión. La parte más preciada es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor para obtener un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base leñosa y de raíz. El aceite de Haití resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java es más oscuro y cuero. En el fondo se perciben cedro seco, un amargor similar al pomelo y una mineralidad verde persistente que se prolonga durante horas en el fondo.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su tenacidad, su arraigo terroso y su poder fijador natural. Ancla chypres y fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se lucía junto al ciprés y el cedro.
Dato curioso
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, cultivado en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, sujetando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde pocas cosas más resisten.
Mahonia
Aire verde y fresco de un arbusto de hoja perenne en primavera
Qué es
La Mahonia, conocida comúnmente como uva de Oregón, es un arbusto de hoja perenne de la familia de las berberidáceas, originario del oeste de Norteamérica. Sus racimos de pequeñas flores amarillas a principios de primavera desprenden un suave aroma, pero la planta no produce prácticamente ningún aceite utilizable, por lo que la nota de perfumería se reconstruye a partir de moléculas aromáticas verdes y florales.
Cómo huele
Una apertura verde y fresca de hoja entrelazada con una leve dulzura mielada y un hilo cítrico. Fresca y acuosa más que azucarada, evoca el rocío sobre un follaje similar al acebo. El fondo permanece aéreo y verdoso, con un tranquilo matiz terroso bajo el brillo.
En perfumería
Utilizada como acento de salida a corazón, la Mahonia aporta una frescura verde y transparente con un carácter natural de jardín que realza los florales y los acuáticos. Combina con muguet, hoja de violeta y maderas pálidas, contribuyendo un carácter crujiente de principios de primavera a composiciones verdes y frescas modernas.
Dato curioso
El arbusto es la flor estatal de Oregón, y sus bayas azul-negras de otoño son comestibles aunque muy ácidas, utilizadas históricamente para mermeladas y tinte amarillo extraído de las raíces. A pesar de sus fragantes flores, no existe ningún aceite esencial comercial de Mahonia, ya que las flores son demasiado escasas para destilarlas.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio que está en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle fabricadas en laboratorio para sustituir al almizcle animal de ciervo. Los compuestos de referencia más conocidos son la Galaxolide, la Habanolide y el brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nitrados por sus problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huelen
Limpios, suaves y radiantes, sin el matiz fecal y animal del almizcle de ciervo en bruto. La Galaxolide es dulce, redonda y floral-leñosa; la Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y empolvado. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo aéreo.
En perfumería
Casi todo el almizcle de la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan durabilidad y ofrecen el fondo de almizcle blanco limpio de innumerables perfumes de línea de moda. Económicos, libres de las restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, han universalizado el almizcle tanto en la perfumería de lujo como en la detergencia.
Dato curioso
El almizcle blanco y el almizcle sintético forman una misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animal de ciervo. Algunos almizcles policíclicos generan preocupación por su persistencia y bioacumulación, lo que impulsa al sector hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animal del auténtico almizcle de ciervo de Tonkín.
Ambroxan
Ámbar gris sintético que brilla como piel cálida
Qué es
El Ambroxan es una molécula aromática sintética, un naftofurano tetrametílico sintetizado por primera vez por Firmenich para imitar el ámbar gris. Se semisintiza a partir del esclariol, una molécula extraída de la salvia romana (Salvia sclarea), que se degrada oxidativamente y luego se cicliza para obtener el ambroxide. Las rutas biotecnológicas modernas fermentan ahora el esclariol para obtener un mayor rendimiento.
Cómo huele
Seco, cálido y ambarino, con un carácter mineral-leñoso limpio, levemente salino y almizcleño. Evoca piel suave, maderas rubias y un toque de dulzura aterciopelada, casi inodoro de cerca y sin embargo vasto en proyección. Se difunde sin aristas, oliendo a aire calentado por el sol.
En perfumería
Una potente nota de fondo y fijador que aporta radiancia, longevidad y un brillo similar a la piel, utilizado frecuentemente para amplificar maderas y ámbaros y para proyectar toda una composición. Es el motor de innumerables fragancias frescas y ambarinas modernas de gran éxito, y la casi única estrella de varias composiciones minimalistas de nota única.
Dato curioso
El ámbar gris es una rara sustancia cerosa que se forma en el intestino del cachalote y se encuentra varado en las costas. El Ambroxan reproduce su faceta esencial sin perjudicar a las ballenas, eludiendo problemas legales y éticos. La ruta de fermentación de Firmenich, utilizando enzimas de salvia romana expresadas en microorganismos, lo hizo más económico y mucho más sostenible de fabricar.
Akigalawood
Pachulí reciclado renacido como oud ahumado y pimentado
Qué es
Un ingrediente natural cautivo desarrollado por el equipo de biociencias de una gran empresa de ingredientes para fragancias en la década de 2010. La enzima lacasa oxida fracciones ricas en alfa-guaieno recuperadas de la producción de aceite de pachulí, utilizando únicamente agua y sales, transformando un subproducto en un nuevo compuesto aromático sin síntesis petroquímica.
Cómo huele
Cálido y leñoso, con una especiería limpia y vibrante: conserva la terriosidad del pachulí despojada de su humedad, realzada por el brillo de la pimienta rosa y una silenciosa faceta de madera de agar. Se percibe como una madera contemporánea y transparente próxima al oud: seca, pimentada, radiante e inconfundiblemente moderna.
En perfumería
Un material versátil de corazón a fondo que añade radiancia leñosa-especiada y una refinada evocación del oud sin la pesadez animal. Combina con pimienta rosa, rosa, cuero y ámbar. Los primeros florales y composiciones leñosas de perfumería nicho contribuyeron a popularizarlo, y hoy se entreteje en numerosas composiciones leñosas nicho.
Dato curioso
Es un referente del reciclaje en la industria de la fragancia: la materia prima es el residuo industrial del pachulí que de otro modo se desecharía, transformado en un ingrediente natural de alto valor. Al ser un material cautivo, está restringido a los perfumistas que trabajan dentro de la paleta de la casa que lo originó.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del consuelo mismo
Qué es
La vainilla procede de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México, cultivada actualmente principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recolectan sin madurar, luego se escaldan, se solean y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y la fruta seca, con un leve matiz ahumado similar al tabaco en el fondo. Abre suave y gourmand, luego se seca en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética por sí sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y su calidez duradera, la vainilla suaviza los ángulos agudos y ancla las composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato curioso
La vainilla se cuenta entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavo de doce años en Reunión. La mayor parte del aroma comercial de vainilla depende hoy de la vainillina sintética.
Carácter Olfativo
Los primeros instantes son brillantes y ligeramente efervescentes: los aldehídos elevan la mandarina y el melocotón hacia un aire fresco y luminoso. La flor de naranjo y las facetas acuáticas del Nympheal llevan el corazón hacia adentro, otorgando a la fase floral una calidad casi acuosa y cercana a la piel. En el fondo, el Akigalawood introduce una textura seca y leñosa-especiada, mientras el Ambroxan y la vainilla lo suavizan hasta una calidez almizcleña que permanece muy cerca del cuerpo.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Es el atardecer de verano o el interior cálido de un invierno, una fragancia para veladas en las que el propio aire parece denso e inmóvil.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
Más de esta narizGuidance 46Delina ExclusifHibiscus Mahajád
La Maison
Parfums de Marly
Glamour de Versalles con un acabado moderno, servido a pedido.
Parfums de Marly lleva su opulencia como un vestido de corte, mullida, redondeada e inconfundiblemente rica, el tipo de aroma que llena una sala antes de que tú entres. La casa tiene un carácter brillante y bien alimentado, fruta pulida hasta el brillo y flores dispuestas contra resinas cálidas.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2009
- Conocida por
- Layton, Delina, Herod
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