Ex Nihilo
Fleur Narcotique Extrait
La Historia
Quentin Bisch concibió Fleur Narcotique como una flor que al principio se muestra reservada y que, al caer la noche, se abre con toda su fuerza: de ahí el narcotique de su nombre. La concentración extrait lleva esa segunda mitad más lejos y la sostiene durante más tiempo.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Fresco
Agua fría, aire libre, piel recién lavada
Agua fría, algodón recién lavado, aire en el que todavía no hay nada. El impulso puede ser cítrico, de cáscara viva, o acuático y salino, pero el efecto es el mismo en ambos casos: se percibe como limpieza más que como un aroma, igual que una habitación se siente distinta cinco minutos después de abrir la ventana.
Afrutado
Piel de melocotón, no cáscara de limón
Melocotón, pera, manzana, bayas: es el dulzor de la pulpa y no de la cáscara, húmedo y cargado de néctar donde el cítrico es afilado y fino. Resulta joven y un punto goloso, esa clase de madurez que casi puedes sentir resbalando por la muñeca.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Tropical
Fruta entibiada por el sol y flor cremosa
Una oleada jugosa de mango maduro, piña y plátano pasado, entrelazada con leche de coco y pétalos blancos y pegajosos. Huele a calor sobre la piel desnuda, a loción bronceadora y a fruta que se ablanda al sol, ligero y goloso a la vez.
Lichi
Fruta de piel rosada que huele a rosas y lluvia
Qué es
Cáscara roja y rugosa, pulpa blanca translúcida y nada que merezca la pena destilar. El fruto contiene demasiado poco material odorante para trabajarlo a una escala útil, y el calor aplana lo que hay, así que toda nota de lichi se construye con aromaquímicos.
Cómo huele
Jugoso y confitado al principio, casi agua de rosas; luego se impone una transparencia fresca y acuosa. Dulzura tropical madura con un filo rosado, levemente metálico, y un rocío verde por debajo.
En perfumería
Ocupa la salida de los florales afrutados, y su química de óxido de rosa hace de la rosa, la peonía y la fresia sus compañeras naturales. Esa unión es el acorde afrutado de rosa que late en el corazón de la mayoría de los bouquets de rosa modernos.
Dato de interés
El lichi y la rosa comparten una molécula, el cis-óxido de rosa, y por eso la fruta huele levemente floral y encaja con tanta facilidad en los acordes de rosa. El mismo compuesto da a la uva Gewurztraminer su aroma a lichi.
Osmanthus
Albaricoque y cuero suave en una diminuta flor dorada
Qué es
Diminutas flores de un naranja dorado con las que China aromatiza su té y su vino desde hace siglos. Se recogen a mano, se extraen con disolvente en un concreto ceroso y este se lava después hasta obtener el absoluto que compran los perfumistas.
Cómo huele
Primero albaricoque, maduro y casi de mermelada; luego melocotón y té negro. Dale un minuto y aparece el ante, suave y ligeramente ahumado, como huele un guante muy usado. Al secarse tira más a pasa que a azúcar.
En perfumería
Una nota de corazón que se sitúa justo entre la fruta, la flor y el cuero, y por eso puede endulzar una composición sin ningún azúcar. Los acordes de té negro, rosa y albaricoque encajan con ella con naturalidad; también el cuero auténtico.
Dato de interés
Hace falta alrededor de una tonelada de esas minúsculas flores para obtener un kilo de absoluto. Allí el árbol pertenece a la luna de la cosecha y al amor: mucho significado para una flor tan pequeña.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Fresia
Pétalos apimentados con un susurro de frescor cítrico
Qué es
Una prima sudafricana del iris, cuyas flores en forma de embudo se inclinan todas hacia un mismo lado del tallo. La fresia no cede aceite a ningún método de extracción, así que la nota se compone a partir de iononas, linalol y moléculas cítricas de matiz rosado.
Cómo huele
Ligera y acuosa, con un toque vivo de pimienta y un borde fresco de cítrico verde. Las facetas de rosa y violeta descansan sobre algo levemente jabonoso y fresco como el rocío. Nunca se vuelve embriagadora. Se mantiene transparente y luego, sencillamente, desaparece.
En perfumería
Un destello de la salida al corazón en los florales afrutados y los ramos de flores blancas, donde aligera flores más pesadas como el jazmín y la tuberosa. La pera, la peonía y el almizcle le hacen compañía. Es la firma limpia y luminosa que recorre buena parte de la perfumería floral moderna.
Dato de interés
Todas las notas de fresia que existen se han afinado de oído. Sin nada que extraer, los perfumistas trabajan de memoria y calibran según aquello a lo que la gente cree que olía el ramo de la floristería, no según la flor viva.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Petalia (TM)
Un pétalo de rosa de laboratorio, húmedo de rocío e ingrávido
Qué es
Givaudan la creó y se la guardó para sí. Un nitrilo hecho en laboratorio, sin ninguna planta de por medio, y como no tiene oxígeno en la molécula no se oxida ni se altera en la fórmula.
Cómo huele
Rosado y suave como un pétalo, con un filo jugoso de lichi, como el envés cubierto de rocío de una flor recién abierta. Por debajo flotan la palmarosa y un brillo de pomelo y peonía. Nunca confitado: se mantiene acuoso y translúcido al asentarse.
En perfumería
Actúa en la salida y en el corazón, iluminando la rosa, la peonía y el muguet sin añadir ni un gramo de peso. Los perfumistas la usan para que un floral resulte acuoso y actual en lugar de nostálgico.
Dato de interés
Una sola molécula puede dar a una casa una rosa que nadie más tiene derecho a hacer. Esa es la razón de ser de una molécula cautiva: la competencia no puede comprarla mientras dure la patente, así que las rosas de Givaudan conservan una firma propia hasta que caduca.
Azahar
Pétalos blancos entre miel y verde amargo
Qué es
El neroli y el absoluto de azahar proceden de la misma flor blanca del naranjo amargo, recogida a mano: uno se destila al vapor, el otro se extrae con disolvente en forma de concreto ceroso. Túnez, Marruecos y el Mediterráneo aportan la mayor parte.
Cómo huele
Néctar meloso en el centro, cortado por un borde limpio de verde amargo y un leve frescor metálico. El neroli es el más luminoso y jabonoso de los dos; el absoluto es más cálido y más indólico, con una profundidad almizclada bajo el dulzor.
En perfumería
Es la bisagra entre los cítricos y la piel: lo bastante luminoso para seguir a una salida de limón, lo bastante cálido para fundirse en el almizcle. Las colonias usan su lado chispeante; los grandes florales blancos, el mullido e indólico.
Dato de interés
El neroli debe su nombre a una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua del baño. Un kilo del aceite requiere aproximadamente una tonelada de flores recogidas a mano.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Musgo
El suelo húmedo del bosque atrapado en un frasco
Qué es
El musgo de perfumería no es musgo en realidad. El musgo de roble y el musgo de árbol son líquenes, costras gris verdosas raspadas de la corteza de robles y coníferas y luego maceradas en disolvente hasta que entregan un absoluto oscuro y pegajoso.
Cómo huele
Corteza mojada, hojarasca y piedra de bodega, con un amargor de tinta por debajo. El musgo de árbol es más seco y más alquitranado que el musgo de roble. Ambos huelen a sombra más que a sol, frescos, verdes e inconfundiblemente a aire libre.
En perfumería
El chypre se construye sobre él: bergamota en la salida, ládano y pachulí debajo, y el musgo sosteniendo la sombra en el fondo. Quítalo y la estructura se queda sin suelo. Las composiciones verdes, de cuero y fougère también se apoyan en él.
Dato de interés
Dos alérgenos del musgo de roble, el atranol y el cloroatranol, obligaron a la industria a mover ficha. Los grandes chypres vintage se reconstruyeron sorteándolos: un suelo de bosque recreado sin las moléculas que lo hacían oler como tal. Las calidades purificadas lo mantienen en juego.
Carácter de la Fragancia
El lichi y el osmanthus lo abren fresco, con un leve matiz de piel de albaricoque, mientras la bergamota mantiene limpia la fruta. El corazón es la razón del nombre: peonía, fresia, azahar y jazmín agrupados hasta que las flores resultan embriagadoras más que bonitas. El almizcle, el sándalo y el musgo lo asientan en la piel y, en concentración extrait, ese fondo dura considerablemente más.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Igualmente apto para la jornada laboral y para los momentos de ocio, este brillante floral-afrutado acompaña la primavera y el verano desde la luz del día hasta las horas de salida nocturna, con lichí y osmanthus sobre un suave almizcle.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista de Givaudan afincado en París. Pasó un año como perfumista asistente en Robertet, en Grasse, a las órdenes de Michel Almairac, y después se formó en la Escuela de Perfumería de Givaudan. Su obra incluye Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique y Mugler Angel Muse.
Más de esta narizGuidance 46Delina ExclusifValaya
La Maison
Modernidad parisina con un toque de laboratorio, en tamaño para probar antes del frasco.
Ex Nihilo se mueve fría y segura de sí misma, con una mineralidad chic y florales limpios frente a maderas secas y un Amber moderno. Nada grita. Fleur Narcotique fue el éxito que puso a la casa en el mapa, y la línea ha mantenido desde entonces esa misma sensación discreta y a medida.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2013
- Conocida por
- Fleur Narcotique, maderas modernas y frescas
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