Argos
Triumph of Bacchus
Triumph of Bacchus es un festín frutal y alcohólico: melocotón blanco, manzana verde y un toque de ron sobre azafrán, que se hunden en un patchouli terroso, vetiver, tonka y jazmín sobre una base cálida de ámbar y resinas.
La Historia
Argos brinda al dios del vino con una fragancia frutal y amaderada, jugosa e intoxicante: fruta de huerto madura y ron en la apertura, un corazón de patchouli terroso y dulce, y un luminoso cierre ambarado, festivo e irresistible.
Vainilla
vaina cremosa macerada en calidez
La dulzura suave y de natilla de las vainas de vainilla curadas, rica y balsámica, con una leve profundidad alcohólica y ahumada bajo la crema. Resulta reconfortante y tibia como la piel, un resplandor tierno que alisa y redondea todo lo que toca.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Tabaco
hoja seca, miel y humo
Hojas doradas y secas maceradas en miel, heno y un susurro de humo, dulces y levemente fermentadas como una lata de pipa abierta. Resulta masculino y vivido, cálido y contemplativo, evocando sillones de cuero y lentas tardes de otoño.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Melocotón Blanco
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Qué es
Como no existe ningún aceite de melocotón aprovechable en la naturaleza, la perfumería convencional recurre a una sola molécula de trabajo: la gamma-undecalactona, conocida desde hace tiempo como aldehído C14 o simplemente 'aldehído de melocotón', a menudo complementada con lactonas afines. Son aromas-químicos puros creados en laboratorio, no extraídos de ninguna fruta. Un solo material logra lo que una versión totalmente natural necesitaría todo un ramo de extractos para conseguir.
Cómo huele
Instantánea e inconfundiblemente a melocotón: dulce, cremoso, levemente mantecoso, con esa redondez característica de fruta en conserva. Comparado con el acorde natural, es más brillante, más limpio y más lineal, oliendo a melocotón y a poco más, manteniendo la misma forma desde el primer spray hasta el drydown. Es la versión nítida, segura y claramente definida de la fruta.
En perfumería
Este es el melocotón ubicuo, tejido en innumerables composiciones afrutadas, florales y gourmand a todos los niveles de precio. Unas pocas gotas incorporan suavidad y fruta a una mezcla de forma fiable, razón por la cual es un bloque constructivo habitual más que un elemento de lujo. Combina sin esfuerzo con rosa, flores blancas, vainilla y almizcles para dar esa dulzura moderna y pulida.
Dato interesante
Nada de esto es una crítica: los sintéticos son limpios, potentes, económicos e idénticos de lote en lote, que es exactamente por qué dominan. El acorde dura más y proyecta con mayor intensidad que cualquier reconstrucción natural, a una fracción del coste. Lo que cede a cambio es la complejidad cambiante, levemente floral y no perfecta que solo surge al construir la fruta a partir de botánicos reales.
Manzana Verde
Lab-built apple, bright and everywhere
Qué es
Un acorde de aromas-químicos más que cualquier parte de la fruta, ya que no existe un aceite de manzana natural aprovechable. Se apoya en ésteres afrutados, principalmente una molécula de manzana verde conocida como Manzanate, reforzada por acetato de isoamilo y ésteres afines. Son sintéticos precisos de nota única, mezclados para evocar la manzana, el enfoque habitual en toda la perfumería convencional.
Cómo huele
Clara e instantáneamente a manzana: crujiente, jugosa y vívida, a menudo inclinada hacia la manzana verde ácida con un toque dulce y acanelado. Comparada con la versión totalmente natural, es más afilada, más brillante y más lineal, manteniendo una forma segura en lugar de derivar. Limpia y legible, se lee como manzana desde el primer olfateo sin lugar a dudas.
En perfumería
Un pilar en los florales afrutados, los acuáticos frescos, los champús, el cuidado corporal y los innumerables perfumes comerciales que necesitan una nota frutal reconocible. Se integra con facilidad, armoniza bien con florales y almizcles, y aporta el destello característico de las notas de salida. Como las moléculas están bien estudiadas, los perfumistas pueden ajustar el carácter verde o azucarado con precisión.
Dato interesante
Esta es la vía cotidiana y ubicua, y nada de eso es un defecto: los sintéticos son limpios, estables, económicos y consistentes de lote en lote. Sobreviven en bases agresivas y detergentes donde los delicados naturales se desvancerían o cambiarían. La contrapartida es el carácter; se gana fiabilidad y bajo coste, pero se pierde el matiz suave y vivo de una construcción totalmente natural.
Ron
Boozy warmth of barrel-aged sugarcane and caramelized spice
Qué es
El ron es un destilado de caña de azúcar, ya sea de jugo fresco o de melaza, envejecido en roble. En perfumería nunca es un extracto único, sino un acorde construido y reconstruido a partir de moléculas como el etil maltol, el éter de ron, la vainillina y las lactonas de roble para imitar la bebida.
Cómo huele
Dulce, oscuro e intenso: azúcar caramelizado y melaza en primer plano, entrelazados con vainilla, fruta seca y un cálido toque alcohólico. El envejecimiento en roble añade profundidad amaderada y ligeramente ahumada. A medida que se asienta, la dulzura alcohólica se suaviza en toffee, especias y una calidez cuero y tabaco.
En perfumería
El ron funciona como acorde de salida a corazón, aportando dulzura gourmand, calidez y un carácter alcohólico. Combina de manera natural con tabaco, vainilla, tonka, canela y maderas oscuras. Puede integrarse en una base especiada, o contrastarse con cacao y cardamomo para un efecto gourmand más oscuro.
Dato de interés
No existe un aceite esencial de ron propiamente dicho; la nota es siempre un acorde compuesto, por lo que su intensidad y estilo varían considerablemente entre casas. El éter de ron, uno de sus componentes esenciales, es un material frutal y alcohólico también utilizado en aromatización alimentaria, difuminando la frontera entre la perfumería y la confitería.
Azafrán
Crimson threads breathing leather, honey and dry hay
Qué es
El azafrán es el estigma seco de Crocus sativus, un croco púrpura de floración otoñal de la familia del iris. Cada flor produce solo tres delgadas hebras carmesí, recogidas a mano. Las hebras secas se maceran en tintura o se extraen con disolventes en un absoluto para capturar su aceite aromático para la perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco al principio, con heno, miel y pan tostado, seguido de un borde metálico y cuero impulsado por la molécula safranal. Bajo todo ello corre una terrosidad agridulce y ligeramente medicinal, junto con una suave calidez gomosa. Se abre especiado y dorado, secándose hacia el ante, el tabaco y el ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, tendiendo un puente entre la especia y el cuero y aportando una calidez cálida y rojiza. Combina clásicamente con rosa, oud, ámbar y tabaco. Acordes enteros de cuero pueden construirse a su alrededor, y con frecuencia se une a la rosa para crear un efecto floral especiado y rico.
Dato curioso
El azafrán es la especia más costosa del mundo, más cara en peso que el oro. Un solo kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recogidas a mano y muchos días de trabajo agotador. La mayor parte del azafrán en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, ya que el extracto natural es demasiado escaso y caro para su uso generalizado.
Pachulí
Damp earth and dark wood after rain
Qué es
El pachulí proviene de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta, nativo del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para luego destilarse al vapor o por hidrodestilación en un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo húmedo del bosque, la tierra mojada y las bodegas antiguas, con un toque vínico y una oscuridad levemente dulce. El aceite fresco puede resultar nítido, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en chocolate, cuero y calidez de fruta seca que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, ládano y vainilla. Define muchos blends oriental-gourmand y lleva el corazón amaderado-balsámico de los opulentos acordes chypre.
Dato curioso
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose con los años, de manera similar al vino.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Qué es
El vetiver es una hierba tropical alta, Chrysopogon zizanioides, nativa de la India y cultivada actualmente principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más valiosa es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor en un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base amaderada y terrosa. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. Bajo ellos se aprecian cedro seco, un amargor similar al pomelo y una persistente mineralidad verde que permanece durante horas al secar.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su arraigo terroso y su poder fijador natural. Ancla los chypres y las fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se exhibe junto al ciprés y el cedro.
Dato curioso
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, producido en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde pocas cosas más pueden arraigar.
Haba Tonka
Warm almond-vanilla sweetness with a hay-tobacco shadow
Qué es
El tonka es la semilla curada de Dipteryx odorata, un alto árbol leguminoso sudamericano de Venezuela, Brasil y Guyana. Las semillas peladas se remojan en alcohol y luego se secan durante semanas hasta que la cumarina cristaliza en su superficie. Los perfumistas emplean un absoluto extraído con disolventes de estos granos curados.
Cómo huele
Un bouquet cálido y dulce de vainilla y almendra amarga, atravesado por heno, tabaco seco y frutos secos tostados. La apertura recuerda a la crema pastelera caramelizada; el fondo seca polvoroso y levemente alcohólico, con canela y trébol cortado. Más redondo y neblinoso que la vainilla, más suave y menos agudo que la almendra.
En perfumería
Un material de fondo y corazón apreciado por su calidez, dulzura y suave persistencia. Une los acordes gourmand, oriental y fougère, combinando con vainilla, lavanda, ámbar y tabaco. El tonka y su cumarina dieron forma al primer fougère de la historia, y sustentan el fondo dulce de innumerables mezclas oriental-gourmand.
Dato de interés
El tonka debe la mayor parte de su aroma a la cumarina, que la FDA prohibió como aditivo alimentario en 1954 tras observarse hepatotoxicidad en estudios con animales a dosis elevadas. Así, el tonka es en la práctica ilegal en las cocinas americanas, pero sigue siendo completamente legal, y muy apreciado, en la perfumería de lujo.
Jazmín
The heady white flower at perfumery's beating heart
Qué es
El jasmine es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, más Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con hexano para obtener un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca cálida y exuberante, dulce y melosa con un trasfondo animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, el té y lo denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la salida. Ambos llevan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose hacia una base suave, cálida sobre la piel y ligeramente almizclada con matices de champiñón.
En perfumería
Una piedra angular de las notas de corazón, que une salidas cítricas y fondos amaderados aportando volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Combina con rosa, tuberose, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jasmine ancla muchas de las grandes florales clásicas y puede lucirse en solitario como un soliflor radiante.
Dato de interés
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano producen un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jasmine natural entre las materias primas de perfumería más costosas. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Tabaco
Dried leaf curing into honey and hay
Qué es
La hoja curada de Nicotiana tabacum, una planta alta de hojas anchas de la familia de las solanáceas. Para la perfumería, las hojas secas y fermentadas se extraen con disolventes para obtener un concreto oscuro y un absoluto. Sin quemar ni fumar, la hoja aporta un aroma dulce similar al heno más que al olor del humo de cigarrillo.
Cómo huele
Cálido, dulce y seco: heno curado y tabaco de pipa impregnados de miel, fruta seca y un leve cacao. Hay un mordisco cuero y ligeramente herbáceo-verde en la parte alta que se asienta en una cálida suavidad ambarina y balsámica, a veces con un matiz floral polvoroso.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta calidez, dulzura y una profundidad vivida, a menudo combinada con vainilla, tonka, cuero, miel y especias. Protagoniza fragancias centradas en el tabaco, frecuentemente construidas en torno a la vainilla o las especias dulces, y matiza incontables composiciones orientales y fougère desde su base.
Bueno saberlo
El carácter dulce, afrutado y parecido al heno del absoluto proviene del curado y la fermentación, no de la hoja viva, que huele afilada y verde. El absoluto de tabaco auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, por lo que muchos acordes de tabaco modernos se reconstruyen a partir de cumarina, heno y notas especiadas.
ÁMbar
A warm resinous glow built, not harvested
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único, sino un acorde del perfumista, que combina con más frecuencia labdanum (una resina pegajosa del arbusto jara mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no guarda ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura empolvada que se asienta sobre una resina seca. Abre meloso y levemente animalic por el labdanum, para asentarse luego en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero usado, atravesada por un sutil y persistente subtono ahumado, similar al incienso, que se queda cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y ambarinas. Combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla de ámbar-vainilla dulce es un clásico de la perfumería, mientras que las versiones más secas, de resina intensa y herbales muestran su otra faceta.
Dato de interés
La palabra designó en otro tiempo el ambergris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas sin relación: el ámbar fósil de árbol, el ambergris de ballena y el acorde de resina. Las bases modernas de ámbar son totalmente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Sándalo de Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
Qué es
El duramen de Santalum album, un árbol semiparásito de crecimiento lento históricamente apreciado de la región de Mysore en Karnataka, India. La madera interior densa y las raíces se astillan y se destilan al vapor. El aceite fragante se concentra solo en el duramen maduro, desarrollándose de manera significativa tras aproximadamente treinta años de crecimiento.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con un cuerpo amaderado-dulce y redondeado y un leve filo agrio y mantecoso que se vuelve casi láctico. Bajo él descansan facetas cálidas rosadas y balsámicas. Abre terso y se despliega lentamente, secándose en una madera tranquila, persistente y parecida a la piel, sin asperezas ni humo.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad larga y suave y por su capacidad para fijar y redondear otras materias. Combina con rosa, jazmín, violeta y oud. El sándalo rico en Mysore define los grandes orientales cremosos y amaderados de época y presta un corazón amaderado y cremoso a incontables composiciones suaves, similares a la piel.
Bueno saberlo
El sándalo indio fue sobreexplotado hasta casi colapsar; los árboles en pie y su comercio están sometidos a estrictas licencias y controles de subasta del Gobierno indio. El aceite auténtico envejecido de Mysore se ha vuelto raro y costoso, lo que ha llevado a los perfumistas hacia el Santalum album cultivado en plantaciones australianas y hacia sintéticos como el Javanol.
Almizcle
The clean lab musk in nearly everything
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para reemplazar el almizcle animal de ciervo. Los caballos de batalla más conocidos son Galaxolide, Habanolide y etilen brasilato, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, tras la restricción generalizada de los antiguos almizcles nítricos por sus problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el matiz animalic fecal del almizcle de ciervo en bruto. Galaxolide es dulce, redondo y floral-amaderado; Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el etilen brasilato es suave y polvoriento. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo aéreo.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle en la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, otorgan duración y proporcionan el fondo seco de almizcle blanco limpio de innumerables fragancias. Económicos, libres de restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, convirtieron el almizcle en un ingrediente universal tanto en perfumería fina como en detergentes.
Bueno saber
El almizcle blanco y el almizcle sintético forman una misma familia, el contrapunto lavado al almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos generan preocupaciones por su persistencia y bioacumulación, lo que impulsa al sector hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalic del auténtico almizcle de ciervo de Tonkín.
Vainilla
The warm sweet heart of comfort itself
Qué es
La vainilla procede de las vainas de semillas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México, cultivada actualmente sobre todo en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen antes de madurar, luego se escaldan, se solean y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a la crema pastelera, el caramelo y los frutos secos, con un leve filo ahumado de tabaco debajo. Abre suave y gourmand, para luego secar en una calidez resinosa y polvorosa que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes agudos y ancla composiciones orientales y gourmand. Combina naturalmente con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato de interés
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre durante un solo día y debe polinizarse a mano, una técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayoría del sabor de vainilla comercial depende actualmente de la vainillina sintética.
Carácter de la Fragancia
El melocotón, la manzana y el ron conforman una apertura dulce y alcohólica; el patchouli y el vetiver la anclan con profundidad terrosa; la tonka y el jazmín aportan calidez; y el ámbar, las maderas y las resinas la cierran en un dorado luminoso.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones Ideales
Una tarde de finales de otoño pide esta fragancia, llevada a una cena a la luz de las velas donde el aire trae el primer frío de la temporada y el ambiente se inclina hacia la riqueza. Se adapta al romántico con estilo, a quien llega envuelto en lana y deja una impresión cálida y resinosa que perdura mucho después de alzar la última copa.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Petrovich
Fundador y perfumista
Fundador autodidacta y nariz de Argos, la casa de mitología griega que puso en marcha en 2014. Antiguo modelo y actor, produce sus fragancias en un laboratorio privado de Grasse. Sus más conocidas: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Más de esta narizAdonis AwakensBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
La Maison
Argos
Opulencia grecorromana: mármol, mito y Amber amielado, en decants que dejan que el drama se gane su lugar.
Argos construye fragancias como mitos en miniatura, cada una una escena de las viejas historias hecha aroma. Aperturas luminosas y bañadas de sol que caen en algo más cálido y decadente, fruta y flores arriba, resinas, piel y madera debajo. Llevar una se siente menos como una pirámide de notas y más como entrar en un cuadro.
- Origen
- Italia
- Conocida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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