Argos
Birth of Venus
Birth of Venus es un luminoso floral-frutal: melocotón, pomelo y azahar sobre frambuesa, rosa y jazmín con un susurro de chocolate, que se asienta en ámbar cremoso, sándalo de Mysore y maderas cachemira.
La Historia
Argos imagina a la diosa surgiendo de la espuma del mar como un bouquet radiante y femenino: fruta jugosa y flores blancas sobre una base de madera suave y cremosa, delicada, refinada y de una elegancia sin esfuerzo.
Afrutado
rubor jugoso del huerto maduro
La dulzura suculenta del melocotón, la pera, la manzana o las bayas, suave y jugosa, con una madurez de néctar distinta del cítrico afilado. Aporta una redondez juguetona y apetitosa que se siente joven, fresca y desenfadada.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Cítrico
primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Flor Blanca
flores embriagadoras, narcóticas y cremosas
Pétalos exuberantes y cremosos que se vuelven embriagadores y casi narcóticos, con una dulzura madura e indólica perfilada en verde y un dejo de fruta pasada. Resulta sensual e intoxicante, de esas flores que llenan una habitación y perduran sobre la piel cálida.
Rosa
pétalos de terciopelo, miel y espina
El aroma en capas de los pétalos verdaderos, fresco y afrutado en lo alto, con un corazón más profundo, mermelado y meloso, y un leve mordisco verde y pimentado. Resulta atemporal y emotivo, a ratos delicado y a ratos imponente según cómo se despliegue.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Melocotón
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Qué es
Dado que en la naturaleza no existe un aceite de melocotón aprovechable, la perfumería convencional recurre a una sola molécula de caballo de batalla: la gamma-undecalactona, conocida durante mucho tiempo como aldehído C14 o simplemente "aldehído de melocotón", complementada a menudo con lactonas afines. Se trata de puras moléculas aromáticas fabricadas en laboratorio, sin relación con ningún fruto. Un solo material hace lo que una versión totalmente natural requeriría un bouquet completo de extractos para lograr.
Cómo huele
Instantánea e inconfundiblemente a melocotón: dulce, cremoso, ligeramente mantecoso, con esa característica redondez de fruta en conserva. Comparado con el acorde natural es más brillante, más limpio y más lineal, huele a melocotón y poco más, manteniendo la misma forma desde el primer spray hasta el drydown. Es la versión nítida, segura y de contornos precisos del fruto.
En perfumería
Este es el melocotón omnipresente, entretejido en innumerables composiciones frutales, florales y gourmand en todos los segmentos de precio. Unas pocas gotas incorporan suavidad y fruta a una mezcla de forma fiable, razón por la cual es un bloque de construcción habitual antes que un ingrediente de lujo. Combina sin esfuerzo con rosa, flores blancas, vainilla y almizcles para ofrecer esa dulzura moderna y pulida.
Dato de interés
Nada de esto es una crítica: los sintéticos son limpios, potentes, económicos e idénticos de un lote a otro, que es exactamente la razón por la que dominan. El acorde dura más y proyecta con mayor intensidad que cualquier reconstrucción natural, a una fracción del coste. Lo que cede a cambio es la complejidad cambiante, ligeramente floral e imperfecta que solo se consigue construyendo el fruto a partir de botánicos reales.
Flor de Azahar
White petals between honey and bitter green
Qué es
La flor del naranjo amargo, Citrus aurantium, cultivado principalmente en Túnez, Marruecos y en toda la cuenca mediterránea. Las flores blancas recogidas a mano producen dos materiales: el neroli, destilado por arrastre de vapor a partir de las flores frescas, y el absoluto de flor de naranjo, extraído con disolvente a partir de los mismos pétalos en un concreto ceroso y rico que luego se procesa hasta el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco dulce con un núcleo de néctar amieleado, elevado por un filo amargo-verde limpio y una leve frescura metálica. El neroli se percibe más brillante y levemente jabonoso; el absoluto es más cálido, más animalic e indólico, con una suave profundidad casi almizcleada bajo la dulzura.
En perfumería
Nota de corazón que tiende puentes entre las salidas cítricas y las bases florales o almizcleadas, añadiendo radiancia y dulzura fresca. Ancla tanto las colonias clásicas como los florales modernos, desde acordes de neroli difusivos y chispeantes hasta la flor indólica y exuberante que atraviesa los grandes florales blancos.
Dato curioso
Se dice que el neroli debe su nombre a Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola cerca de Roma en el siglo XVII, quien perfumaba sus guantes y el agua del baño con el aceite. Destilar un kilogramo de neroli requiere aproximadamente una tonelada de flores recién recogidas, lo que lo convierte en un material costoso.
Pomelo
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Qué es
El aceite de pomelo se obtiene por prensado en frío de la piel de Citrus paradisi, un cítrico subtropical de gran tamaño surgido como híbrido natural de pummelo y naranja dulce en el Caribe. La expresión mecánica rompe las glándulas oleíferas de la corteza, liberando un aceite fragante rico en limoneno con trazas de nootkatona y compuestos azufrados.
Cómo huele
Agudo, jugoso y efervescente: cítrico ácido con un característico borde amargo de cáscara y un matiz levemente sudoroso y sulfuroso que lo identifica como auténtico pomelo. Abre con una viveza burbujeante y apetitosa, para desvanecerse rápidamente dejando una impresión limpia, ligeramente jabonosa y amarga-vegetal.
En perfumería
Una nota de salida que aporta un instante de frescura y un destello moderno y levemente amargo, que combina con neroli, menta, vetiver y bases amaderadas-ambarinas. Es la apertura luminosa de incontables colonias cítricas, eaux con temática de pummelo y muchas fragancias deportivas y unisex contemporáneas.
Bueno saberlo
El aroma característico del pomelo proviene principalmente de moléculas traza: la nootkatona y el mercaptano de pomelo (1-p-menteno-8-tiol), este último detectable en partes por mil millones. El aceite es fototóxico por sus furomarinas, por lo que suele emplearse en su forma sin furocumarinas o limitado bajo las directrices de seguridad en fragancias.
Bergamota
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva a lo largo de la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se encuentra en las glándulas de la cáscara del fruto verde amarillento sin madurar y se extrae en frío mecánicamente del pericarpio, sin recurrir a la destilación, lo que preserva toda su frescura luminosa.
Cómo huele
Brillante, chispeante y verde, una luminosidad cítrica dulce suavizada por una textura floral con reminiscencias casi de té. Bajo esa capa fluye un cálido fondo balsámico ligeramente amargo que la distingue del limón o la naranja. Aparece viva y enérgica en la apertura, para desvanecerse rápidamente en un murmullo suave y levemente especiado.
En perfumería
La nota de salida por excelencia: la bergamota aporta frescura y elevación al tiempo que integra el cítrico punzante en el corazón. Define la eau de cologne y la familia fougère, armonizando con lavanda, neroli y musgo de roble. Abre innumerables composiciones florales frescas modernas, y su aceite es el que otorga al té Earl Grey su aroma característico.
Bueno saber
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furocomarina que sensibiliza enormemente la piel a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna emplea aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la bergamota contemporánea en fragancia es en su mayoría aceite purificado y no prensado en frío sin tratar.
Lavanda
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Qué es
La lavanda es un arbusto mediterráneo leñoso de la familia de la menta, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada en la Provenza y Bulgaria. Las puntas floridas se cortan en pleno florecimiento y se destilan al vapor; las espigas moradas producen un aceite esencial pálido, mientras que la extracción con disolventes da un absoluto más oscuro y rico.
Cómo huele
Limpia, herbal y aromática, con un toque alcanforado fresco sobre una dulzura floral suave. La apertura es nítida, verde, casi mentolada; al secar se calienta en heno, vainilla tenue y una calma empolvada y levemente afrutada. La angustifolia auténtica huele más redonda y dulce que el híbrido lavandin, más áspero.
En perfumería
Una nota de salida a corazón y la columna vertebral de la familia fougère, combinándose con musgo de roble, cumarina y tonka en los acordes de barbería. También suaviza las colonias cítricas y los florales luminosos. Es el pilar de las grandes fougères aromáticas pioneras y de innumerables fragancias aromáticas masculinas.
Dato curioso
Los campos de lavanda de la Provenza atraen a millones de visitantes, aunque gran parte del aceite comercial es en realidad lavandin, un híbrido estéril que produce mucho más por hectárea. Una enfermedad bacteriana en expansión, el fitoplasma transmitido por insectos chupadores de savia, ha empujado los cultivos de angustifolia auténtica a altitudes de montaña más frescas.
Frambuesa
Lab-built raspberry, bright, clean, everywhere
Qué es
La frambuesa del día a día en la perfumería moderna es un acorde sintético, no un extracto, ya que el fruto no produce ningún aceite utilizable. Su columna vertebral es la cetona de frambuesa, la molécula aromática que mejor define a la baya, redondeada con ésteres afrutados que aportan jugosidad y ligereza. Estas materias se elaboran en el laboratorio con una especificación fija, de modo que cada lote huele igual.
Cómo huele
Reconocible al instante como frambuesa: brillante, dulce y ligeramente acaramelada, con un destello afrutado y limpio en la salida. Resulta más lineal y más vívida que una reconstrucción natural, manteniendo su forma desde el primer spray hasta la secada. Tiene una jugosidad agradable, aunque a dosis elevadas puede inclinarse hacia un carácter confitado y mermeladeado.
En perfumería
Es la frambuesa de trabajo que aparece en la fragancia comercial y de gran consumo, de los floral-afrutados a los gourmands. Se mezcla con limpieza con rosa, pachulí, vainilla y almizcles blancos, aportando de manera fiable ese toque de baya sin sorpresas. Su potencia, estabilidad y bajo coste la convierten en la opción predeterminada siempre que se desea una nota de frambuesa.
Bueno saberlo
No hay nada deshonesto en ello: las materias sintéticas son limpias, brillantes, consistentes y económicas, lo cual es exactamente la razón por la que dominan. La contrapartida es el carácter, ya que la versión de laboratorio puede oler más plana y uniforme que una fruta conjurada a partir de naturales. Para la mayor parte de la perfumería, esa luminosidad predecible es precisamente el objetivo.
Chocolate
Roasted cacao melting dark and bittersweet
Qué es
Procede de las semillas de Theobroma cacao, un árbol tropical originario de la cuenca alta del Amazonas, en América del Sur, y hoy cultivado sobre todo en África Occidental. Los granos fermentados, secados y tostados se muelen hasta obtener pasta de cacao; la perfumería emplea el absoluto de cacao, extraído con disolventes a partir de los nibs tostados, junto a acordes reconstruidos.
Cómo huele
Profundo, seco y amargo como un chocolate negro de alto porcentaje, tostado y levemente empolvado más que azucarado. Afloran facetas tostadas, avellanadas y terrosas junto al café y un borde polvoriento de cacao en polvo. Puede inclinarse a lo cremoso, como el chocolate con leche, o mantenerse austero y amargo de cacao.
En perfumería
Una nota gourmand de fondo a corazón que aporta calidez rica, profundidad y consuelo comestible. Combina con vainilla, café, pachulí, rosa, naranja y tonka, y sostiene composiciones emblemáticas afrutado-gourmand y de ámbar oscuro, además de incontables gourmands centrados en el cacao.
Dato de interés
En el absoluto de cacao dominan las pirazinas, las mismas moléculas tostadas y avellanadas que se forman en el café y en la corteza del pan. El nombre del género, Theobroma, significa alimento de los dioses, y el absoluto de cacao en bruto huele mucho más amargo y salado que cualquier barrita de chocolate dulce.
Rosa
The queen of flowers, fresh and endlessly deep
Qué es
La rosa de perfumería procede principalmente de dos especies: Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y Rosa centifolia de Grasse. Las flores se recogen desde antes del amanecer hasta la mañana y se destilan al vapor en rosa otto, o se extraen con disolventes en un absoluto más profundo y rojizo a través de un concreto ceroso.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con una dulzura mielosa y un toque verde y fresco de rocío. Bajo ella se esconden facetas especiadas, afrutadas y ligeramente de té, y en el absoluto una profundidad más oscura y afrutada. La rosa otto se abre crujiente y brillante; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Una nota de corazón de alcance extraordinario: la rosa aporta cuerpo, frescura y riqueza floral natural, fusionándose con casi cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral, y combina con oud, pachulí y violeta. Es la protagonista indiscutible de incontables composiciones florales y chypre clásicas.
Dato curioso
Se necesitan aproximadamente tres mil a cuatro mil kilogramos de flores recogidas a mano para destilar un solo kilogramo de rosa otto, lo que explica en parte por qué el aceite puede rivalizar en precio con los metales preciosos. La recolección tiene lugar desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el sol evapore los compuestos más fragantes.
Jazmín Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Qué es
Jasmine Sambac es un arbusto trepador, Jasminum sambac, de la familia del olivo, cultivado en India, China y Filipinas. Sus pequeñas flores blancas se abren al anochecer y se recogen a mano antes del amanecer, cuando el aroma alcanza su punto máximo. La extracción con disolventes produce un concreto ceroso que se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más brillante, verde y con matices de té que el jazmín grandiflorum, con menos pesadez afrutada. Se abre crujiente y ligeramente ceroso, con un leve toque a plátano, y luego se profundiza en una cálida dulzura indólica. Ese indol lleva un subtono animalic y narcótico que resulta embriagador de cerca pero se mantiene claro y luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por su ligereza y cuerpo, que se mezcla con rosa, tuberosa, sándalo y acordes de té verde. Ancla los ramos de flores blancas y suaviza los cítricos más punzantes. Algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi por completo sobre el Sambac, y aparece entretejido en innumerables composiciones de té floral.
Dato curioso
El Sambac es la flor nacional de Filipinas, la sampaguita, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té de jazmín chino. Como las flores son diminutas y se recogen a mano cada noche durante una larga temporada, el absoluto se encuentra entre los florales más costosos de la paleta del perfumista.
Narciso
Hay, honey and a green animal hush
Qué es
Un absoluto extraído de las flores de Narcissus poeticus, un bulbo de la familia de los narcisos. Para la perfumería se recolecta a mano en los prados de altura de la meseta de Aubrac, en Auvernia (Francia), adonde los cultivos se trasladaron desde la zona de Grasse a mediados del siglo pasado. Las flores se extraen con disolventes hasta obtener un concreto, que después se lava con alcohol para dar un absoluto espeso y oscuro.
Cómo huele
Verde y floral sobre una profundidad embriagadora y narcótica: pétalos magullados, heno fresco y tabaco, con facetas melosas y levemente fecales procedentes del indol. Abre herbal y a hierba fresca, y luego seca hacia algo terroso, de cuero y musgoso, mucho más oscuro y extraño de lo que el narciso luminoso podría sugerir.
En perfumería
Una nota de corazón que aporta riqueza verde y narcótica y una profundidad de heno y musgo que ahonda los chipres y los florales. Combina con jazmín, musgo de roble, cuero y siempreviva. Su faceta negra y animálica ancla varios florales oscuros de época y recorre los chipres de cuero clásicos.
Dato de interés
El absoluto de narciso figura entre los florales más costosos: las flores se siegan a mano con un peine durante unas pocas semanas de primavera y rinden muy poco aceite. El nombre probablemente no viene del joven griego ahogado, sino del griego narke, entumecimiento, por el aroma narcótico y mareante de la flor.
ÁMbar
A warm resinous glow built, not harvested
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único, sino un acorde del perfumista, que combina con más frecuencia labdanum (una resina pegajosa del arbusto jara mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no guarda ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura empolvada que se asienta sobre una resina seca. Abre meloso y levemente animalic por el labdanum, para asentarse luego en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero usado, atravesada por un sutil y persistente subtono ahumado, similar al incienso, que se queda cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y ambarinas. Combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla de ámbar-vainilla dulce es un clásico de la perfumería, mientras que las versiones más secas, de resina intensa y herbales muestran su otra faceta.
Dato de interés
La palabra designó en otro tiempo el ambergris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas sin relación: el ámbar fósil de árbol, el ambergris de ballena y el acorde de resina. Las bases modernas de ámbar son totalmente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Qué es
El vetiver es una hierba tropical alta, Chrysopogon zizanioides, nativa de la India y cultivada actualmente principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más valiosa es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor en un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base amaderada y terrosa. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y levemente dulce a avellana; el de Java se inclina hacia lo más oscuro y cuero. Bajo ellos se aprecian cedro seco, un amargor similar al pomelo y una persistente mineralidad verde que permanece durante horas al secar.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su arraigo terroso y su poder fijador natural. Ancla los chypres y las fougères, combinándose con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su faceta más ahumada y cenicienta se exhibe junto al ciprés y el cedro.
Dato curioso
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, producido en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde pocas cosas más pueden arraigar.
Madera de Cedro
Dry pencil shavings and sun-warmed timber
Qué es
Un aceite esencial destilado al vapor de la madera, las virutas y el serrín de varias coníferas. Las principales fuentes son el cedro de Virginia y el cedro de Texas, ambos enebros, además de los cedros Atlas e Himalaya del género Cedrus. El aceite aromático se concentra en el duramen y el subproducto del aserradero.
Cómo huele
Seco, amaderado y cálido, el arquetipo del lápiz recién afilado y un armario de cedro. El cedro de Virginia es similar al lápiz y balsámico; el cedro Atlas es más suave, dulce, casi mielado-resinoso. En todos los tipos se aprecia un tono limpio, levemente ahumado y faintly alcanforado que seca en una calidez suave y resinosa.
En perfumería
Una nota versátil de corazón a fondo que aporta estructura amaderada seca, elevación y un armazón para otros materiales. Se combina con vetiver, sándalo, rosa, cítricos e incienso. El cedro da forma al ahumado secado de las composiciones floral-amaderadas y a innumerables bases modernas amaderado-ambaradas.
Dato curioso
El cedro de los lápices y los baúles de almacenaje es botánicamente un enebro, no un Cedrus auténtico. Las moléculas derivadas del cedro como el Cedramber y el Iso E Super impulsan una enorme proporción de las fragancias amaderadas contemporáneas, lo que convierte al cedro en uno de los ingredientes más silenciosamente omnipresentes de la perfumería.
Sándalo de Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
Qué es
El duramen de Santalum album, un árbol semiparásito de crecimiento lento históricamente apreciado de la región de Mysore en Karnataka, India. La madera interior densa y las raíces se astillan y se destilan al vapor. El aceite fragante se concentra solo en el duramen maduro, desarrollándose de manera significativa tras aproximadamente treinta años de crecimiento.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con un cuerpo amaderado-dulce y redondeado y un leve filo agrio y mantecoso que se vuelve casi láctico. Bajo él descansan facetas cálidas rosadas y balsámicas. Abre terso y se despliega lentamente, secándose en una madera tranquila, persistente y parecida a la piel, sin asperezas ni humo.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad larga y suave y por su capacidad para fijar y redondear otras materias. Combina con rosa, jazmín, violeta y oud. El sándalo rico en Mysore define los grandes orientales cremosos y amaderados de época y presta un corazón amaderado y cremoso a incontables composiciones suaves, similares a la piel.
Bueno saberlo
El sándalo indio fue sobreexplotado hasta casi colapsar; los árboles en pie y su comercio están sometidos a estrictas licencias y controles de subasta del Gobierno indio. El aceite auténtico envejecido de Mysore se ha vuelto raro y costoso, lo que ha llevado a los perfumistas hacia el Santalum album cultivado en plantaciones australianas y hacia sintéticos como el Javanol.
Madera de Cachemira
A made-up wood that smells of warm skin
Qué es
Una nota de fantasía sin origen botánico: no existe ningún árbol de cachemir. El aroma es la molécula sintética Cashmeran, químicamente DPMI, creada por primera vez en 1968 por John Hall en IFF. Es una cetona policíclica construida íntegramente mediante química de laboratorio, un sólido que funde cerca de la temperatura ambiente.
Cómo huele
Suave, difusiva y cálida, a medio camino entre lo amaderado y lo almizclado. Madera rubia seca y almizcle blanco limpio envueltos en una calidez especiada, balsámica y levemente vainillada, con un filo a papel antiguo y resina de pino. En cantidades reducidas resulta salada y abstracta, como piel calentada por el sol.
En perfumería
Una nota de fondo de gran uso apreciada por su radiancia y larga duración, que presta una neblina aterciopelada similar a la lana que suaviza los bordes acerados y alarga una composición. Combina con ámbar, iris, rosa y almizcles blancos, y ancla Donna Karan Black Cashmere junto a incontables fragancias modernas de almizcle amaderado.
Bueno saberlo
Las marcas suelen presentar el Cashmeran como Cashmere Wood, Cashmere Musk o Blond Woods en las pirámides olfativas para que suene natural, aunque no existe tal planta. Es tan autosuficiente que los perfumistas lo usan casi como un acorde terminado por sí solo, difuminando la línea entre molécula y materia prima.
Labdano
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Qué es
El labdanum es una resina oscura y pegajosa del arbusto jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramas durante el calor estival; las ramas se hierven o raspan para obtener la resina cruda, que luego se extrae con disolventes para producir el absoluto y el resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalic y ligeramente dulces que se perciben como ámbar suave. Notas de fruta seca, miel, humo y pino lo atraviesan. Abre resinoso y casi a ambergris, secándose luego hacia una calidez marrón de tabaco y cuero que perdura durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes de ámbar, generalmente construidos con vainilla y benjuí. Potente fijador, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, y combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sostiene muchos clásicos orientales de la edad de oro y un sinfín de composiciones de ámbar.
Dato de interés
En la Antigüedad, el labdanum se peinaba de las barbas y los flancos apelmazados de cabras y ovejas que habían ramoneado entre matorrales de cistus, y luego se raspaba con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es una de las materias aromáticas más antiguas, anterior a la destilación por milenios.
Carácter de la Fragancia
Melocotón, pomelo y azahar la abren brillante y jugosa; frambuesa, rosa, jazmín y un toque de chocolate endulzan el corazón; y ámbar, sándalo y maderas cachemira ofrecen un fondo suave y cremoso.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Época para Usarlo
Primavera y tiempo cálido, de lo casual a la tarde noche: un floral-frutal radiante para un uso romántico y diurno.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Petrovich
Fundador y perfumista
Fundador autodidacta y nariz de Argos, la casa de mitología griega que puso en marcha en 2014. Antiguo modelo y actor, produce sus fragancias en un laboratorio privado de Grasse. Sus más conocidas: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Más de esta narizAdonis AwakensTriumph of BacchusTriumph of Bacchus Extrait
La Maison
Opulencia grecorromana: mármol, mito y Amber amielado, en decants que dejan que el drama se gane su lugar.
Argos construye fragancias como mitos en miniatura, cada una una escena de las viejas historias hecha aroma. Aperturas luminosas y bañadas de sol que caen en algo más cálido y decadente, fruta y flores arriba, resinas, piel y madera debajo. Llevar una se siente menos como una pirámide de notas y más como entrar en un cuadro.
- Origen
- Italia
- Conocida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
Más de Argos
También te puede gustar
