Bortnikoff
Oud Monarch
La Historia
Oud Monarch es el Extrait de Parfum de Bortnikoff, la casa que Dmitry Bortnikoff fundó en Tailandia en 2018 tras cofundar la destilería de madera de agar Feel-Oud. En su fondo figuran dos aceites de madera de agar distintos, Oud Merauke y Oud co Chang, y les contrapone el cacao en lugar de poner el humo en primer plano.
Oud
Lo que produce un árbol cuando está herido
Una madera densa y resinosa de olor cálido y levemente medicinal, con un ahumado de cuero, de matiz animal, y por debajo un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombría, y envuelve la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Gourmand
dulzura comestible que dan ganas de morder
Una calidez de postre obtenida de materias naturales como la vainilla, el haba tonka, el benjuí y los absolutos de miel o de cacao: los olores del azúcar cocinado, más que del azúcar en sí. Resulta acogedora y reconfortante, y envuelve a quien la lleva en algo suave, dulce y casi comestible.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Animálico
Piel, pelaje y algo no del todo domado
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. En su mejor versión no se distingue dónde termina el perfume y dónde empieza quien lo lleva. En su versión más intensa, es la razón por la que algunas personas se apartan.
Magnolia
Pétalos de crema de limón que respiran sobre un jardín sureño
Qué es
Una flor antiquísima. Las magnolias ya florecían en la época de los dinosaurios, y sus pétalos son lo bastante duros para resistir a los escarabajos que las polinizan. El absoluto se obtiene de pétalos frescos.
Cómo huele
Piel de limón y crema, a medio camino entre el cítrico y la rosa de té. Se abre efervescente, se suaviza en un pétalo lechoso, tallo verde y una leve calidez de clavo, y luego evoluciona hacia un fondo limpio y levemente afrutado. Más ágil que el jazmín.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella en el corazón cuando una flor blanca debe mantenerse ligera: rociada y luminosa, sin el peso indólico de la tuberosa o la gardenia. Se entiende sin esfuerzo con los cítricos, la peonía, el lirio y los almizcles suaves.
Dato de interés
El absoluto es escaso y costoso de extraer, así que la magnolia de la mayoría de los frascos convencionales se construye con moléculas aromáticas: un retrato, no una fotografía. Los perfumistas naturales la obtienen de la propia flor, como absoluto o como aceite destilado de la flor.
Plumeria
Pétalos tropicales que respiran crema de coco y almendra
Qué es
Cinco pétalos cerosos en un pequeño árbol tropical, la plumeria, cultivado en el Pacífico, el Caribe y la India. El disolvente o el CO2 extraen el aroma de las flores recolectadas en un absoluto que pocos perfumistas llegan a usar.
Cómo huele
Crema de coco y almendra, melocotón maduro detrás y un filo verde y especiado que impide que se vuelva almibarada. Más lechosa y soleada que el jazmín o la tuberosa, y ni de lejos tan indólica. Huele a calor sobre la piel.
En perfumería
En el corazón hace el trabajo de la luz del sol y vuelve cremosa una composición. El coco, el ylang, el jazmín, el sándalo y la vainilla la acompañan, y cuando una fragancia huele a piel caliente en la playa, casi siempre es por ella.
Dato de interés
El rendimiento es mínimo, así que el absoluto auténtico de plumeria es escaso y caro: la plumeria convencional suele ser una reconstrucción, mientras que las casas naturales usan el propio absoluto o el extracto de CO2, con moderación. El nombre frangipani procede de una familia romana del Renacimiento: se dice que la flor recuerda su célebre perfume para guantes.
Rose de Mai
La melosa rosa de mayo de Grasse
Qué es
La rosa de cien pétalos de Provenza, recogida a mano durante unas pocas semanas cada mayo en los alrededores de Grasse. Las flores frescas se sumergen en disolvente, que extrae un concreto ceroso; el concreto se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más redonda y suave que la rosa damascena, melosa y de mermelada, recorrida por hoja verde y un afrutado de lichi y pera. Se asienta en un dulzor cálido de miel y cera espolvoreado de polen, sin la mordida metálica y afilada.
En perfumería
Usada en el corazón por su luminosidad más que por su volumen, hace que un floral parezca iluminado desde dentro. Los perfumistas la acompañan de jazmín, violeta y musgo de roble, y la cosecha de Grasse abastece a muchas de las casas de alta costura francesas.
Dato de interés
Unos 600 kilogramos de flores recién recogidas dan un kilogramo de absoluto. Entre esa proporción, las pocas semanas de mayo y la escasa superficie cultivada en Grasse, la auténtica Rose de Mai sigue siendo uno de los naturales más costosos de la perfumería.
Rosa del Himalaya
Otto de rosas de montaña, fresco como el rocío donde otras rosas se vuelven mermelada
Qué es
La misma especie damascena que la de Bulgaria, cultivada donde las noches son frías y el aire enrarecido. La lenta maduración en las terrazas del Himalaya, en Nepal y el norte de la India, da un otto destilado al vapor, de un oro pálido en el vial, no un absoluto.
Cómo huele
Una rosa recién cortada, no una rosa hundida en mermelada. El corazón damasceno está ahí, meloso y levemente especiado, pero un tallo verde y crujiente y una luminosidad alimonada lo elevan. Aérea, de tono alto, casi acuosa en su frescor.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando la rosa debe parecer viva y no conservada: rocío sobre un oud, impulso en un chipre. Hacen falta aproximadamente entre tres y cuatro toneladas de flores enteras para un solo kilo de aceite, así que se dosifica gota a gota.
Dato de interés
Comparada con los ottos clásicos, es la más ligera y la más verde: claridad allí donde ellos tienen profundidad melosa. Los naturales como este se apagan antes en la piel que un acorde de rosa sintético, y guardan una complejidad que ninguna molécula por sí sola imita.
Canela
Calor dulce de corteza, que resplandece en lugar de picar
Qué es
Solo vale algo la corteza interior. Se desprenden tiras del árbol, se enrollan en canutillos y luego se destilan al vapor. La canela verdadera de Sri Lanka es la delicada; la casia, más basta y de menor precio, es la que llena la mayoría de los botes de cocina.
Cómo huele
Cálida, seca y dulce, con un resplandor rojo que aporta el cinamaldehído y un filo de clavo por detrás. La canela verdadera huele más redonda y levemente floral; la casia muerde. El fondo se vuelve amaderado y balsámico, con un susurro de cuero.
En perfumería
Una nota de corazón, y la razón por la que los gourmands y los orientales se sienten como una habitación cálida. Funciona con vainilla, ámbar, rosa, manzana y tabaco, y todo el truco está en la contención: un toque da brillo; una pizca más, escozor.
Dato de interés
Los holandeses llegaron a quemar sus propias reservas para mantener alto el precio, cuando esta corteza valía más que el oro y Ceilán merecía conquistarse por ella. La cautela moderna es más prosaica: el cinamaldehído sensibiliza la piel, así que la dosis está limitada.
Tabaco
Hoja seca que se cura hasta volverse miel y heno
Qué es
Aquí no arde nada. La hoja primero se cura y se fermenta, luego se extrae con disolventes hasta un absoluto oscuro y pegajoso, y lo que sale huele a heno y miel, no a cenicero.
Cómo huele
Cálido, seco, dulce: heno curado y tabaco de pipa con miel, fruta seca y un rastro de cacao detrás. Un mordisco verde y de cuero al principio se suaviza hasta algo ambarado y balsámico, a veces con un borde floral empolvado.
En perfumería
Se sitúa del corazón hacia abajo, donde la vainilla, el haba tonka, la miel y el cuero se aferran a él. Dale vainilla y obtendrás la versión dulce y golosa; dale cuero y especias y obtendrás la oscura y seca.
Dato de interés
Una planta de tabaco viva huele punzante y verde. Todo lo dulce del absoluto nace durante el curado y la fermentación. El absoluto auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, así que muchas notas de tabaco se reconstruyen con cumarina y heno.
Oud de Merauke
La tierra profunda de Papúa, cacao y bosque húmedo
Qué es
Oud de Merauke, en el extremo sudeste de la Papúa indonesia, destilado sobre todo a partir de Aquilaria filaria, con madera de Gyrinops que aparece a su lado. Papúa no se abrió a la madera de agar hasta las últimas décadas, y su madera densa, cargada de lignina, exige largos remojos y una destilación dura antes de soltar siquiera una gota de aceite.
Cómo huele
Balsámico y oscuro, abre con cítricos y un matiz agrio de ciruela sobre el petricor de selva húmeda por el que la región es conocida en los círculos del oud. Debajo reposan una rica oleorresina con aire de cacao y un fondo profundo y terroso. Los aceites de Aquilaria filaria salen especialmente oscuros y densos, mientras que la madera de Gyrinops de los mismos bosques da un perfil más fresco, más verde y con más aire de pino.
En perfumería
Una nota de fondo en el sentido más pleno, apreciada por las casas artesanales por el suelo firme que pone bajo una composición. Su carácter de cacao y tierra mojada casa con naturalidad con el pachulí, el vetiver, las resinas oscuras y la rosa, y aporta profundidad allí donde un aceite más ligero del archipiélago simplemente se evaporaría.
Dato de interés
Merauke es un origen dentro de Papúa, no un sinónimo de ella, y los dos géneros que crecen allí huelen de forma muy distinta, así que pregunta de qué árbol procede un aceite. La destilación en Papúa es reciente y todavía de escala reducida, y la buena madera resinosa aparece de forma irregular, lo que mantiene escaso el auténtico aceite de Merauke.
Oud co Chang
Caramelo y cacao de la isla frente a Trat
Qué es
Oud de Koh Chang, la gran isla frente a la provincia de Trat, en el golfo de Tailandia, cerca de la frontera camboyana, donde se encuentran los territorios del agar tailandés y jemer. Bortnikoff atribuye este aceite a Feel-Oud, la destilería de madera de agar y sándalo que Dmitry Bortnikoff cofundó en 2013, y lo presenta simplemente como Oud co Chang.
Cómo huele
Claramente dulce, con caramelo y un matiz de cacao bajo la fruta seca y el cuero suave. La madera de debajo es cálida y resinosa, y cuanto más tiempo se lleva, más terroso y con más carácter de raíz se vuelve.
En perfumería
En Oud Monarch comparte la base con el Oud de Merauke de Papúa, enmarcado por cacao, vainilla y ládano. Su propio tono de cacao sale al encuentro del cacao a medio camino, lo que ayuda a que la pareja de ouds resulte suave y oscura en lugar de ahumada o medicinal.
Dato de interés
Bortnikoff presenta este aceite como Oud co Chang a secas, mientras que Oud Maximus utiliza un Oud Purple co Chang; la casa atribuye ambos a Feel-Oud. Aquí, según la casa, el oud está enmarcado por flores y especias raras que suavizan su intensidad natural.
Cacao
Cacao tostado, amargo hasta que llega el azúcar
Qué es
El chocolate empieza siendo un grano dentro de una mazorca, envuelto en pulpa blanca, en un árbol americano amante de la sombra que hoy se cultiva sobre todo en África occidental. Fermentado, secado y tostado, da un absoluto que huele a chocolate sin nada añadido.
Cómo huele
Seco, tostado y polvoriento, como el cacao en polvo o el chocolate negro en virutas finas. Amargo de entrada, con café, fruto seco y tierra húmeda detrás, evoluciona hacia una calidez parda y empolvada que se queda cerca de la piel durante horas.
En perfumería
Del corazón al fondo, es la nota que vuelve comestible un gourmand sin hacerlo azucarado. Acompaña a la vainilla, la tonka, el pachulí, la naranja y el chile. Endulzado, deriva hacia el chocolate a la taza; sin adornos, se mantiene amargo.
Dato de interés
Los mayas y los aztecas lo bebían amargo, espumoso y especiado, y lo tenían por sagrado. El azúcar llegó con Europa, siglos después. El material en sí nunca lo incorporó.
Civeta
Calidez animal que vuelve indecentes a las flores
Qué es
Una pasta raspada de una bolsa situada bajo la cola de la civeta africana, un animal nocturno parecido a un gato, y después macerada en alcohol como tintura. Hoy casi toda la civeta que usa la perfumería es civetona, obtenida en laboratorio.
Cómo huele
Sin diluir resulta chocante: fecal, indólica, más establo sucio que perfume. En trazas se vuelve melosa, con matiz de cuero, cálida como la piel, con un murmullo grave de tabaco. El paso de lo repelente a lo seductor se produce enteramente por la dilución.
En perfumería
Los perfumistas la usan en trazas, como nota de fondo y fijador, para que el jazmín y la rosa huelan como si crecieran sobre un cuerpo vivo y no dentro de un frasco. Los chipres animálicos y los orientales funcionan gracias a ella.
Dato de interés
En Etiopía todavía se enjaula y se raspa a los animales para obtenerla, a pequeña escala, décadas después de que el laboratorio lo hiciera innecesario. Y no es la civeta de palmera del café kopi luwak: misma familia, animal distinto.
Castóreo
Piel de castor ahumada con un matiz de aspirina
Qué es
En esencia, una marca territorial. Es la secreción de los sacos de castóreo del castor, que los tramperos secan y convierten en tintura o absoluto, aunque lo que hueles hoy en casi cualquier frasco es la versión sintética.
Cómo huele
Cuero oscuro y alquitranado con un filo medicinal, como humo de abedul que se desprende de un abrigo mojado. Debajo hay dulzura: fruta seca, heno, un trazo de vainilla. Dilúyelo lo suficiente y el gruñido se convierte en ante cálido.
En perfumería
Ancla el fondo y sostiene todo lo que tiene encima: la piel de un perfume de cuero, el humo de un cuero de Rusia, el largo rastro de un oriental antiguo. Se lleva bien con el alquitrán de abedul, el ládano, el musgo de roble y el tabaco.
Dato de interés
Los castores se alimentan de corteza de sauce y de álamo, rica en salicina, el compuesto del que deriva la aspirina, y eso se nota: un hilo fresco, casi medicinal, bajo todo ese cuero. También se usa desde hace mucho como aromatizante alimentario.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Carácter de la Fragancia
La salida es cremosa y tropical, plumeria y magnolia antes de que llegue cualquier madera. La Rose de Mai, la rosa del Himalaya, la canela y el tabaco caldean el corazón. El cacao del fondo resulta polvoriento y oscuro, más cercano al chocolate amargo que al azúcar, y mantiene los dos ouds suaves en lugar de medicinales. Quienes lo llevan describen un cálido matiz animálico que aflora en la fase de secado.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Otoño e invierno, desde el final de la tarde en adelante. Va bien en cenas, salidas nocturnas y con el frío en general, resulta unisex y funciona para quien suele alejarse de los ouds más secos y ahumados.
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La Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador y perfumista
Arquitecto de profesión que se pasó a la destilación. Cofundó Feel Oud en 2013, destilando aceites de agar y de sándalo, y en 2018 lanzó Bortnikoff en Tailandia. Sus perfumes son entre un 95 y un 100 por ciento naturales. Compuso Bortnikoff Oud Maximus y Bortnikoff Sayat Nova, y Bortnikoff Santa Sangre junto a Rajesh Balkrishnan.
Más de esta narizOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
La Maison
Oud real, ámbar gris auténtico. Extraits de lote pequeño hechos con materiales vivos.
Dmitry Bortnikoff trabaja a la manera lenta y artesanal, con naturales que la mayoría de los creadores simplemente no logra conseguir. Oud indio real, rosas melosas destiladas directamente en sándalo, y muchos aceites destilados en casa con técnicas del siglo XIX. El resultado se siente vivo sobre la piel, cálido y un poco indomable.
- Origen
- Tailandia
- Fundada en
- 2018
- Conocida por
- Animalics reales, lotes diminutos
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