Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia se abre como el interior de una antigua iglesia despojada hasta los huesos: resina de pino y mástique crepitando sobre clavo, humo que asciende entre incienso y madera de guayaco antes de que todo se asiente en un cálido abrazo de sándalo y grosella negra ensombrecido por el tabaco.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Ahumado
madera carbonizada y brasas que ascienden
El aroma seco y carbonizado de la madera ardiendo, el incienso humeante y la ceniza persistente, a veces alquitranado, a veces tenue y gris. Resulta sombrío y atmosférico, evocando un fuego que se apaga y una corriente fría de aire que arrastra su último aliento.
Balsámico
resina cálida y ámbar dulce
Una riqueza cálida y melosa de resinas de árbol y ámbar dorado, suave y levemente dulce, con un resplandor avainillado, casi de miel. Resulta envolvente y pausado, asentándose sobre la piel como la luz de una vela, reconfortante y vagamente sagrado.
Aromático
hierbas estrujadas en aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Pachulí
Damp earth and dark wood after rain
Qué es
El pachulí proviene de Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de la menta, nativo del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para luego destilarse al vapor o por hidrodestilación en un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo húmedo del bosque, la tierra mojada y las bodegas antiguas, con un toque vínico y una oscuridad levemente dulce. El aceite fresco puede resultar nítido, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en chocolate, cuero y calidez de fruta seca que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, ládano y vainilla. Define muchos blends oriental-gourmand y lleva el corazón amaderado-balsámico de los opulentos acordes chypre.
Dato curioso
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose con los años, de manera similar al vino.
Incienso
Sacred smoke curling from resin and embers
Qué es
En perfumería, el incienso suele designar el olibano, la oleo-gomo-resina de los árboles Boswellia de Omán, Somalia y Etiopía. La corteza se incide, exuda un exudado lechoso que se endurece en lágrimas ambarinas, y estas se destilan a vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolventes para producir un absoluto; las mezclas suelen incorporar labdanum y estoraque.
Cómo huele
Frío, seco y resinoso, con un vibrante toque cítrico-pino sobre una calidez ahumada y pimentada. Hay una calidad de aire de iglesia: balsámico, ligeramente jabonoso, levemente verde. Abre brillante y fresco como la trementina, para asentarse luego en una madera cendrada y dulce, meditativa, que permanece cerca de la piel.
En perfumería
Un material de corazón a fondo apreciado por su carácter contemplativo y ahumado-resinoso. Refresca las florales, agudiza las maderas y confiere gravedad ritual a los acordes orientales y chypres. Define las grandes fragancias de incienso de iglesia y el incienso frío y mineral de muchas composiciones niché meditativas.
Dato de interés
El frankincense fue en otro tiempo tan valioso como el oro, transportado por las antiguas rutas de caravanas árabes hasta los templos del Mediterráneo y más allá. Las poblaciones silvestres de Boswellia están hoy amenazadas por el sangrado excesivo, el pastoreo y el estrés climático, lo que impulsa un creciente interés en la recolección sostenible y las cuotas de extracción.
Madera de Cachemira
A made-up wood that smells of warm skin
Qué es
Una nota de fantasía sin origen botánico: no existe ningún árbol de cachemir. El aroma es la molécula sintética Cashmeran, químicamente DPMI, creada por primera vez en 1968 por John Hall en IFF. Es una cetona policíclica construida íntegramente mediante química de laboratorio, un sólido que funde cerca de la temperatura ambiente.
Cómo huele
Suave, difusiva y cálida, a medio camino entre lo amaderado y lo almizclado. Madera rubia seca y almizcle blanco limpio envueltos en una calidez especiada, balsámica y levemente vainillada, con un filo a papel antiguo y resina de pino. En cantidades reducidas resulta salada y abstracta, como piel calentada por el sol.
En perfumería
Una nota de fondo de gran uso apreciada por su radiancia y larga duración, que presta una neblina aterciopelada similar a la lana que suaviza los bordes acerados y alarga una composición. Combina con ámbar, iris, rosa y almizcles blancos, y ancla Donna Karan Black Cashmere junto a incontables fragancias modernas de almizcle amaderado.
Bueno saberlo
Las marcas suelen presentar el Cashmeran como Cashmere Wood, Cashmere Musk o Blond Woods en las pirámides olfativas para que suene natural, aunque no existe tal planta. Es tan autosuficiente que los perfumistas lo usan casi como un acorde terminado por sí solo, difuminando la línea entre molécula y materia prima.
Madera de Guayaco
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
Qué es
El aceite de guayaco procede de Bulnesia sarmientoi, una madera dura de crecimiento lento del Gran Chaco que se extiende por Paraguay, Argentina y Bolivia. El duramen troceado y el serrín se destilan por arrastre de vapor en un aceite pálido, ceroso y ambarino que solidifica a temperatura ambiente y se funde cerca de la calidez de la piel.
Cómo huele
Cálido, ahumado y balsámico, como una brasa incandescente más que como llama abierta. Una suavidad amaderada y dulce lleva una característica faceta de rosa de té, con matices empolvados, pimentados y levemente alquitranados. El fondo es redondeado y discretamente cremoso, difuminando la línea entre la madera y el incienso delicado.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su poder fijador como por su aroma, que extiende y asienta una mezcla. Suaviza las maderas ásperas y los cueros ahumados, combinándose con rosa, vetiver y tabaco. Su ahumado apagado se entreteje en muchas composiciones nicho modernas de madera y estilo oud.
Bueno saber
Bulnesia sarmientoi figura en el Apéndice II de CITES desde 2010, por lo que los troncos, extractos y aceite requieren permisos ya que la sobreexplotación amenaza la especie. Comercializado como lignum vitae argentino, es un sustituto del verdadero lignum vitae, el género Guaiacum no relacionado y listado por CITES décadas antes.
Sándalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste de Australia tropical abastecen ahora gran parte del aceite de calidad perfumística mundial.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida calidez amaderada y un toque levemente dulce, rosado y casi mantecoso. No presenta ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando discretamente durante horas en lugar de abrirse y secarse en fases definidas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su aroma como por su poder fijador: el sándalo presta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias de incienso y maderas meditativas lo celebran en su corazón.
Dato curioso
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre se volvió vulnerable, con precios del aceite que se han situado en torno a los dos mil dólares por kilo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas en el oeste de Australia recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Azahar
White petals between honey and bitter green
Qué es
La flor del naranjo amargo, Citrus aurantium, cultivado principalmente en Túnez, Marruecos y en toda la cuenca mediterránea. Las flores blancas recogidas a mano producen dos materiales: el neroli, destilado por arrastre de vapor a partir de las flores frescas, y el absoluto de flor de naranjo, extraído con disolvente a partir de los mismos pétalos en un concreto ceroso y rico que luego se procesa hasta el absoluto.
Cómo huele
Un floral blanco dulce con un núcleo de néctar amieleado, elevado por un filo amargo-verde limpio y una leve frescura metálica. El neroli se percibe más brillante y levemente jabonoso; el absoluto es más cálido, más animalic e indólico, con una suave profundidad casi almizcleada bajo la dulzura.
En perfumería
Nota de corazón que tiende puentes entre las salidas cítricas y las bases florales o almizcleadas, añadiendo radiancia y dulzura fresca. Ancla tanto las colonias clásicas como los florales modernos, desde acordes de neroli difusivos y chispeantes hasta la flor indólica y exuberante que atraviesa los grandes florales blancos.
Dato curioso
Se dice que el neroli debe su nombre a Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola cerca de Roma en el siglo XVII, quien perfumaba sus guantes y el agua del baño con el aceite. Destilar un kilogramo de neroli requiere aproximadamente una tonelada de flores recién recogidas, lo que lo convierte en un material costoso.
Pino Silvestre
Resinous forest air, sharp and bracing
Qué es
En perfumería, el pino suele designar el aceite esencial destilado al vapor de las acículas y las ramas jóvenes de las coníferas del género Pinus, casi siempre el pino silvestre, Pinus sylvestris, cultivado en Siberia, Escandinavia y los Balcanes. El aceite es rico en monoterpenos como el alfa-pineno, tomados directamente del follaje.
Cómo huele
Fresco, seco y resinoso, con una frescura verde y balsámica y un leve mordisco de alcanfor y trementina. La salida es vigorizante y de aire libre, como el aire frío del bosque, con savia y algo medicinal. A medida que se desvanece se vuelve más suave y dulce, y deja una calidez conífera limpia en lugar de la aspereza inicial.
En perfumería
Una nota de salida que entrega frescura perenne inmediata y un carácter rudo y de aire libre. Ancla los acordes amaderados de bosque, las fougères masculinas y los aromas funcionales limpios, y combina con lavanda, cedro, abeto y almizcles frescos. Su elevación conífera y nítida define el espíritu alpino y vivaz de Pino Silvestre.
Dato de interés
El aroma vigorizante del pino se convirtió en sinónimo de limpieza en el siglo XX, cuando el poder desinfectante natural del aceite de pino lo volvió el olor de los suelos fregados y de los productos de limpieza del hogar. Esa asociación todavía tira de la nariz y presta al pino una mezcla paradójica de bosque salvaje e higiene ordenada.
Clavo
Warm pinpricks of dark, resinous spice
Qué es
Los capullos florales sin abrir y secos de Syzygium aromaticum, árbol de hoja perenne originario de las Islas Maluku de Indonesia y actualmente cultivado en Madagascar, Zanzíbar y Sri Lanka. Los capullos se recogen antes de florecer, se secan al sol hasta adquirir un marrón profundo y luego se destilan al vapor en aceite de capullo de clavo, rico en eugenol.
Cómo huele
Cálido, dulce y leñoso-especiado, con un agudo mordiente medicinal y una leve redondez floral. La cima es casi pimentada y entumecedora, evocando un antiséptico dental, antes de secarse en una base cálida, balsámica y levemente frutal. El eugenol aporta ese característico filo hormigueante similar al clavel.
En perfumería
Un acento de corazón y fondo que añade calidez, especiado y un antiguo efecto de clavel, en combinación con la rosa, el ylang, la vainilla y las resinas ambarinas. Varias composiciones especiadas clásicas se abren con clavo, y es la base de innumerables composiciones especiadas orientales y de clavel.
Dato curioso
El clavo impulsó guerras comerciales mundiales en su momento; los holandeses quemaron plantaciones enteras para acaparar el suministro. El eugenol está restringido por la IFRA como sensibilizante cutáneo, por lo que los perfumistas modernos dosifican el aceite natural de clavo con moderación o recurren a fracciones de eugenol purificado.
Lentisco
Green resin of the wild coast
Qué es
El Lentisco es el aliento del arbusto de almáciga que se agarra a la caliza de la costa mediterránea, donde el sol agrieta la corteza y una resina ámbar y transparente rezuma y se endurece con el calor. La nota lleva tres cosas a la vez: un verde brillante de hoja machacada, una fina aspereza de savia de pino y una calidez balsámica y suave por debajo, como una trementina redondeada y endulzada por el viento del mar. Huele a matorral seco al mediodía, a tallos magullados entre los dedos, a algo medio medicinal y del todo vivo.
En la composición
El Lentisco es el hilo verde que una composición tensa. Unas gotas en la salida lo elevan todo hacia el cielo con ese chasquido resinoso y herbal, y arrojan luz sobre la cabeza antes de que llegue el corazón. Más abajo en la estructura se comporta más como un bálsamo suave, presta cuerpo a las maderas y pega los florales a la tierra sin añadir peso. Combina de maravilla con mirto, pino, incienso seco y labdanum cálido, y lo aprecian los compositores que quieren que su fragancia se sienta arraigada en un lugar real y no en el frasco de un perfumista: sol, piedra y costa mordida por la sal.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
Qué es
El amyris es el aceite esencial destilado al vapor a partir del duramen de Amyris balsamifera, un pequeño árbol tropical de la familia de los cítricos originario de Haití y el Caribe. Conocido como sándalo de las Indias Occidentales, no tiene ninguna relación botánica con el sándalo verdadero. La madera envejecida y caída, rica en aceite, se destila lentamente.
Cómo huele
Suave, seco y amaderado, con una leve calidez balsámica y resinosa y una ligera ahumosidad especiada. Es más discreto y menos cremoso que el sándalo verdadero, algo aceitoso y levemente dulce, con una sequedad limpia similar al cedro que se asienta en una base amaderada y apagada.
En perfumería
Una nota de fondo utilizada principalmente como fijador asequible y extensor amaderado, prolongando y anclando los materiales más ligeros. Se combina con cítricos, lavanda, cedro y sándalo. Redondea incontables colonias y soliflores, y sostiene la base amaderada de numerosas fragancias de gran consumo y naturales.
Dato curioso
Su apodo de sándalo de las Indias Occidentales es puramente comercial; químicamente, tiene poco en común con el sándalo Santalum, que se vende a un precio varias veces superior. La madera es tan rica en aceite que las ramas secas se utilizaban antaño como antorchas naturales, lo que le valió al árbol los nombres de candlewood y torchwood.
Elemí
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
Qué es
El elemi es una oleorresina extraída de Canarium luzonicum, un árbol tropical de gran altura originario de Filipinas, perteneciente a la misma familia Burseraceae que el olíbano. Los recolectores realizan incisiones superficiales en la corteza; el árbol segrega una goma blanda y blanca que amarillea en contacto con el aire, la cual se destila al vapor para obtener un aceite esencial pálido.
Cómo huele
Brillante y resinoso, con una apertura de limón y pino sobre una frescura verde y pimentada. Bajo ese toque cítrico se percibe una especiada calidez balsámica de eneldo y hinojo con un leve ahumado de incienso. Seca hacia algo suave, amaderado y ligeramente dulce, mucho más ligero que sus parientes del olíbano.
En perfumería
Se emplea como nota de salida a corazón que añade chispa, elevación y una columna resinosa, tendiendo puentes entre los cítricos y las maderas y el incienso. Armoniza con olíbano, lavanda, mirra y especias, otorgando a las composiciones orientales y de incienso un brillo terpénico y fresco sin pesadez ni ahumado.
Dato de interés
El nombre se atribuye habitualmente a una expresión árabe que significa, en esencia, "como arriba, así abajo", y el elemi fue un ingrediente habitual en bálsamos curativos y barnices del Renacimiento mucho antes de llegar a la perfumería. Su alto rendimiento a partir de la resina, en torno al quince o veinticinco por ciento de aceite, lo mantiene relativamente asequible entre los materiales naturales.
Naranja Dulce
Sunlit zest squeezed straight from the peel
Qué es
El aceite esencial de Citrus sinensis, la naranja dulce común cultivada por todo Brasil, Florida, España e Italia. El aroma se aloja en diminutas glándulas de la corteza del fruto y se libera prensando en frío la cáscara, recuperado con frecuencia como subproducto de la industria del zumo.
Cómo huele
Luminosa, jugosa y reconocible al instante: pulpa de naranja dulce con una chispa de sorbete y un leve amargor de cáscara verde detrás. Estalla soleada y redonda, para luego desvanecerse rápidamente, dejando una dulzura suave, ligeramente cerosa, en vez del filo ácido del limón o la bergamota.
En perfumería
Una nota de salida apreciada por su elevación alegre y comestible y su dulzura natural que redondea los cítricos más afilados. Se combina con neroli, clavo, canela y vainilla en colonias y gourmands, abriendo incontables aguas de colonia y elevando el acorde cítrico de las clásicas mezclas verde-cítricas.
Bueno saberlo
A diferencia de la bergamota, el aceite de naranja dulce prensado en frío contiene poco bergapteno, por lo que es esencialmente no fototóxico sobre la piel expuesta al sol. Es además uno de los naturales más económicos de la perfumería, ya que la inmensa industria mundial del zumo produce el aceite de cáscara de naranja como un abundante producto secundario.
Grosella Negra
Tart purple berries with a sly catty growl
Qué es
La grosella negra es la pequeña baya oscura del Ribes nigrum, un arbusto originario del norte de Europa y Asia. Tanto las bayas como los aromáticos brotes (cassis) portan el aroma; se obtiene un absoluto por extracción con disolventes de los brotes, mientras que la faceta frutal en perfumería suele reconstruirse con moléculas aromáticas.
Cómo huele
Afilada, jugosa y ácida, un estallido de baya rojo-púrpura con bordes verdes y foliáceos y una profundidad vínica. Su sello distintivo es un subtono azufrado, levemente sudoroso y animalístico, felino, que le impide leerse como simplemente frutal. Abre fresca y mordaz, para después endulzarse hacia una oscuridad mermelada.
En perfumería
Un material de nota de salida que añade chispa afrutada, acidez y un toque travieso a florales y chipres. El absoluto de brote profundiza la rosa y aporta un toque verde-afrutado. Protagoniza las aperturas brillantes de los florales afrutados e impulsa el célebre acorde cassis-rosa en el corazón de los chipres oscuros y aterciopelados.
Dato de interés
El característico olor felino proviene de moléculas tiólicas con azufre, la misma familia que confiere su pungencia al buchu, el pomelo y el spray de gato montés. A unas pocas partes por millón, estos tioles se perciben como fruta madura; concentrados, se vuelven sorprendentemente zorrillosos y afilados.
Nuez Moscada
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
Qué es
El núcleo de semilla seca de Myristica fragrans, árbol de hoja perenne originario de las Islas Banda de Indonesia y actualmente cultivado en Granada y Sri Lanka. La dura semilla marrón se encuentra dentro de un fruto similar al albaricoque, envuelta en macis rojo. Se muele como especia o se destila al vapor para obtener aceite.
Cómo huele
Cálida, seca y dulcemente especiada, con un suave cuerpo leñoso y un leve impulso terpénico casi alcanforado en la cima. Bajo la familiar calidez de especia de repostería corre una profundidad levemente resinosa y balsámica con un fresco filo medicinal. Evoca una sensación acogedora aunque sutilmente aguda y similar al pino.
En perfumería
Una especia de salida a corazón que añade calidez, ligereza y un resplandor gourmand-ambarino sin dulzura evidente. Combina con la vainilla, el tabaco, la lavanda y las maderas. La nuez moscada ancla los maridajes de especia y jengibre y forma la clásica firma de especia cálida de las fougères de barbería.
Dato curioso
La nuez moscada contiene miristicina, un compuesto levemente psicoactivo y tóxico en dosis elevadas. En el siglo XVII las Islas Banda eran la única fuente mundial, y el control de ese comercio desencadenó guerras coloniales entre holandeses, portugueses e ingleses.
Notas Ahumadas
Drifting ash, embers and distant bonfire
Qué es
El humo es una nota abstracta y evocadora, no un ingrediente único, construida a partir de materiales que aportan facetas quemadas y carbonizadas. Los perfumistas lo componen a partir de alquitrán de abedul destilado de corteza en combustión, palo guayaco, aceite de cade, té lapsang souchong, vetiver y moléculas aromáticas fenólicas como el guaiacol que imitan la combustión.
Cómo huele
Seco, carbonizado y aéreo, como brasas enfriadas, humo de madera y papel chamuscado que se desplaza desde un fuego lejano. Puede inclinarse hacia notas alquitranadas y cuero, de incienso y resinosas, o dulces como una hoguera. Se abre acre y ceniciento, y luego se asienta en una sequedad cálida y humeante que se aferra como el olor en un abrigo de lana.
En perfumería
Habitualmente un efecto de fondo o corazón que aporta profundidad, carácter y una atmósfera sombría. Combina con el cuero, el incienso, el oud, el vetiver y las maderas secas en composiciones oscuras y evocadoras. Está presente en muchas fragancias de cuero ahumado e incienso.
Bueno saber
El alquitrán de abedul, el material de humo y cuero más auténtico, está estrictamente restringido por la IFRA porque los grados crudos contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos. Los perfumistas modernos recurren al alquitrán de abedul rectificado al vacío con bajo contenido en HAP y a fenoles sintéticos para evocar el mismo efecto primitivo de hoguera dentro de los límites de seguridad.
Hojas de Tabaco
Dried leaf curing into honey and hay
Qué es
La hoja curada de Nicotiana tabacum, una planta alta de hojas anchas de la familia de las solanáceas. Para la perfumería, las hojas secas y fermentadas se extraen con disolventes para obtener un concreto oscuro y un absoluto. Sin quemar ni fumar, la hoja aporta un aroma dulce similar al heno más que al olor del humo de cigarrillo.
Cómo huele
Cálido, dulce y seco: heno curado y tabaco de pipa impregnados de miel, fruta seca y un leve cacao. Hay un mordisco cuero y ligeramente herbáceo-verde en la parte alta que se asienta en una cálida suavidad ambarina y balsámica, a veces con un matiz floral polvoroso.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta calidez, dulzura y una profundidad vivida, a menudo combinada con vainilla, tonka, cuero, miel y especias. Protagoniza fragancias centradas en el tabaco, frecuentemente construidas en torno a la vainilla o las especias dulces, y matiza incontables composiciones orientales y fougère desde su base.
Bueno saberlo
El carácter dulce, afrutado y parecido al heno del absoluto proviene del curado y la fermentación, no de la hoja viva, que huele afilada y verde. El absoluto de tabaco auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, por lo que muchos acordes de tabaco modernos se reconstruyen a partir de cumarina, heno y notas especiadas.
Carácter Olfativo
La apertura es resinosa y aguda, con mástique y pino proyectando una claridad fría, casi medicinal, antes de que el clavo y el amyris introduzcan calidez en el cuadro. El incienso y el pachulí espesan el corazón, mientras que la madera de guayaco y el Cashmere Wood hacen descender el humo desde las alturas hacia algo más terroso y próximo a la piel. El fondo es donde pervive, con tabaco y elemi fusionados con la leve dulzura de la naranja y la grosella negra, llevados como una segunda piel en las horas tardías.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Ocasión de Uso
Pleno otoño y mediados del invierno, llevado al caer la noche en salas iluminadas con velas o bajo el aire frío de la noche, por quien encuentra ceremonia en lo cotidiano.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Filippo Sorcinelli
Fundador y perfumista
Organista italiano y confeccionador de ornamentos sagrados cuyo taller LAVS ha vestido a los papas Benedicto XVI, Francisco y León XIV. Creó la línea UNUM y ha dicho que la nariz que la compone prefiere permanecer en el anonimato. La línea incluye UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra y Ennui Noir.
Más de esta narizLAVS
La Maison
Filippo Sorcinelli
Incienso de sacristía y piedra fría de catedral, convertidos en extrait.
Filippo Sorcinelli construye la fragancia como un organista de catedral construye el sonido: lento, resinoso y sin miedo a la oscuridad. Como la nariz detrás de UNUM, trabaja el incienso y el humo, el silencio de los interiores de piedra y el peso de las vestiduras, de modo que una composición se siente menos como un aroma que se pulveriza y más como una sala en la que se entra.
- Origen
- Mondolfo, Italia
- Fundada en
- 2014
- Conocida por
- Incienso litúrgico, UNUM
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