Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
A História
Andy Tauer descreveu com precisão a imagem por trás deste perfume: uma cama de hotel em Marrakech no início da noite, com um vento seco trazendo o deserto e o tempero das ruas lá embaixo. Ele nasceu de seu anterior Le Maroc Pour Elle e se tornou a fragrância que lhe deu nome.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Terroso
Terra úmida depois da chuva
O cheiro mineral do solo molhado e de beterrabas recém-arrancadas, ainda cobertas de terra. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume no hálito escuro e úmido do chão da floresta.
Especiado Suave
o lado mais suave da prateleira de especiarias
Algo polvilhado de especiarias, esfriando sobre o balcão. Cravo, noz-moscada e canela em pó já sem nenhum ardor, gastos até virarem um murmúrio baixo e morno que fica rente à pele e não pede nada a ninguém. Conforto, não fogo.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Cominho
A especiaria que tem cheiro de gente
O que é
Use-o na cozinha e ele é uma especiaria culinária. Destile-o e ele se transforma em algo mais próximo de um corpo. As sementes em forma de crescente carregam cuminaldeído, um único composto que faz os dois trabalhos: a comida e a carne.
Como cheira
Quente, empoeirado e verde no topo, depois inconfundivelmente pele. Um traço soa como o calor que sobe de uma clavícula. Um pouco mais, e é uma camisa usada dois dias seguidos. Por baixo, há algo que lembra nozes e é estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Os perfumistas o mantêm em frações de um por cento, no coração, onde ele põe um pulso carnal sob a rosa, o couro, o ládano e a flor de laranjeira. Aquece vários clássicos orientais. Uma gota a mais desequilibra a fórmula inteira.
Vale saber
O cuminaldeído é tão próximo de um composto do suor humano que ninguém fica indiferente a ele: a mesma pele, a mesma dose, e uma pessoa sente intimidade onde a outra sente falta de banho.
Petitgrain
Verde agridoce de folhas de laranjeira esmagadas
O que é
Uma única laranjeira-amarga rende três materiais diferentes de perfumaria. O petitgrain vem das folhas e dos ramos jovens, destilados a vapor; o neroli vem da flor e o bigarade, da casca. A maior parte do petitgrain do mundo é destilada no Paraguai.
Como cheira
Quebre um caule verde e cheire os dedos. Agudo, orvalhado, quase herbáceo, com a doçura de flor de laranjeira herdada do neroli por baixo. Ao secar, fica mais suave e levemente saponáceo, deixando uma folhosidade fresca e amarga.
Na perfumaria
A colônia é construída sobre ele. O petitgrain dá a espinha verde-amarga que impede uma abertura cítrica de desabar em doçura, e também combina com neroli, lavanda, bergamota e alecrim em fougères.
Vale saber
O nome significa grãozinho, herança de uma época em que os destiladores usavam os minúsculos frutos verdes e imaturos da árvore em vez das folhas. O fruto foi abandonado, o nome ficou.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
As pontas floridas são cortadas no auge da floração e vão direto para o alambique, e as espigas roxas entregam um óleo claro. A extração por solvente rende, em vez disso, um absoluto mais escuro. Provença e Bulgária fornecem a maior parte.
Como cheira
Aguda e verde no início, quase mentolada, com um frescor canforado sobre uma doçura floral suave. Ao secar, aquece em feno, uma leve baunilha e uma calma empoada. A lavanda verdadeira é mais redonda e mais doce do que o híbrido lavandin.
Na perfumaria
Junte-a a musgo de carvalho, cumarina e fava tonka e você tem um fougère, a estrutura de barbearia por trás de incontáveis masculinos aromáticos. A lavanda vai do topo ao coração, refrescando florais luminosos e suavizando colônias cítricas.
Vale saber
Os campos da Provença que os turistas fotografam são em sua maioria de lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais óleo por hectare. A lavanda verdadeira está recuando morro acima: uma doença bacteriana transmitida por insetos sugadores de seiva empurrou os plantios para altitudes mais frescas.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Bétula
Casca carbonizada, selas antigas, seiva verde e fresca
O que é
Duas coisas muito diferentes vêm de uma bétula. A casca cozida sem ar dá o alcatrão de bétula, um óleo negro e denso de fenóis, a razão de seu cheiro de couro. As folhas e os brotos dão algo muito mais verde e mais leve.
Como cheira
Primeiro o alcatrão: uma fogueira da qual você não consegue se afastar, madeira carbonizada, couro velho de sela, com uma mordida medicinal por trás. O lado da folha é o oposto, fresco e úmido, como galhos verdes recém-quebrados em um bosque úmido.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é uma nota de fundo que constrói acordes de couro defumado e chypre, conferindo rusticidade e profundidade. As facetas mais verdes da bétula funcionam nas notas de topo frescas e amadeiradas. É a espinha dorsal incandescente das fragrâncias de couro e do clássico gênero seco e alcatroado do início do século XX.
Vale saber
O alcatrão de bétula era aplicado no couro russo, ou yuft, e é por isso que todo o gênero tem cheiro de fumaça em vez de couro. O alcatrão bruto carrega compostos que ninguém quer sobre a pele, por isso os perfumistas trabalham com graus purificados.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Gerânio
Uma rosa com hastes verdes e hortelã esmagada
O que é
O gerânio do perfumista, na verdade, não é um gerânio. É um pelargônio, e o cheiro de rosa está nas folhas e nos caules, justamente a parte que vai para o alambique.
Como cheira
Amasse uma folha e surge a rosa, mas uma rosa ainda presa ao caule: verde, viçosa, um pouco apimentada, refrescada por algo mentolado. Limão e uma doçura empoada a atravessam.
Na perfumaria
Trabalha no coração, fazendo a ponte entre florais e fougères, e sua aresta herbácea é o motivo de ele aparecer tanto em perfumes vendidos para homens. Rosa, hortelã, cravo, bergamota e vetiver o acolhem bem.
Vale saber
Gerânio e rosa compartilham o citronelol, e é por isso que o gerânio pode substituir parte de um acorde de rosa a um custo muito menor. A safra Bourbon da Reunião, outrora a referência, diminuiu à medida que o cultivo migrou para o Egito e a China.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Musgo de Carvalho
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.
Como cheira
Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.
Na perfumaria
A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.
Vale saber
O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.
Caráter da Fragrância
O cominho corta o petitgrain e a lavanda nos primeiros minutos, agudo, animálico e empoeirado como um calor seco. No coração, ládano e jasmim adensam a textura, enraizando a especiaria em resina escura, enquanto a bétula acrescenta uma leve fumaça. O fundo pertence inteiramente à base: cedro, vetiver, musgo de carvalho e patchouli se assentam em um âmbar denso e terroso que fica rente à pele sem nunca recuar de todo, deixando um rastro que persiste por horas depois que a projeção se suaviza.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
O frio seco e cortante é seu clima natural, e a fumaça de cedro e o âmbar se leem melhor contra o ar do inverno. Uma borrifada pela manhã ainda está presente à meia-noite.
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A atmosfera
O Nariz
Andy Tauer
Fundador e perfumista
Químico suíço que aprendeu perfumaria sozinho e fundou a Tauer Perfumes em Zurique em 2005, ainda misturando e envasando em pequenos lotes. Conhecido por Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé e Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
A Maison
Um perfumista, uma bancada, e alguns dos perfumes indie mais citados já criados.
Andy Tauer compõe e engarrafa tudo pessoalmente em Zurique, e é por isso que a maison parece tão consistente e tão pessoal. L’Air du Désert Marocain é o perfume que todos buscam, um incenso seco de cedro e âmbar que lembra o calor vindo da pedra, e continua sendo a referência de toda a categoria indie.
- Origem
- Zurique, Suíça
- Fundação
- 2005
- Conhecida por
- L’Air du Désert Marocain
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