Adi Ale Van
Philokalia Afterlife Potion
A História
Adi Ale Van constrói Afterlife Potion como uma passagem, e não como um perfume, da luminosidade viva das flores frescas ao ar parado e resinoso do que vem depois. A madeira de agar e o oud branco, o labdano e uma base de civeta e castóreo foram deixados deliberadamente indomados, o que lhe dá o peso e a sombra de um ritual.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Terroso
Terra úmida depois da chuva
O cheiro mineral do solo molhado e de beterrabas recém-arrancadas, ainda cobertas de terra. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume no hálito escuro e úmido do chão da floresta.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Tuberosa
Flor branca carnal que desperta após o anoitecer
O que é
Mesmo cortada, a tuberosa não para. A flor branca e cerosa segue exalando aroma por horas depois de colhida, e é por isso que os perfumistas de outrora dispunham as flores sobre bandejas de gordura fria para capturá-lo. Hoje, os solventes cumprem esse papel.
Como cheira
Cremosa e amanteigada, com um estalo fresco e mentolado no topo e seiva verde por baixo. Dê tempo a ela e algo quase carnal vem à tona, quente e indólico, levemente condimentado de cravo. É esta a flor que muita gente acha demais.
Na perfumaria
Ocupa o coração e se projeta para fora, tridimensional como poucos florais conseguem ser. Gardênia, jasmim, flor de laranjeira e coco a arredondam. Os grandes soliflores de tuberosa continuam sendo a referência pela qual todos os outros são medidos.
Vale saber
São necessários de seis a oito mil quilos de flores frescas para obter um quilo de absoluto. Imagine um campo inteiro e, depois, um frasco pequeno. Essa proporção explica por que a tuberosa está entre os florais mais caros da perfumaria.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Nagarmotha
Raiz de uma erva de brejo, terra defumada e pimenta
O que é
Um junco de brejo, primo do papiro, cujo valor está todo debaixo da terra. Os tubérculos secos são destilados a vapor, com baixo rendimento, e resultam num óleo tão escuro e espesso que escorre devagar. É comercializado sob o nome de cipriol.
Como cheira
Amadeirado, terroso, seco a ponto de ser austero, com um ataque apimentado que vem do rotundone, a mesma molécula que dá à pimenta-preta e ao Syrah seu gosto de pimenta. Fumaça e couro o atravessam. Não há nada de doce aqui.
Na perfumaria
Uma nota de fundo de espinha dorsal esfumaçada, usada para ancorar uma composição e muitas vezes no lugar do patchouli. Combina bem com íris, iononas, musgo de carvalho, ládano e olíbano, e dá às madeiras escuras modernas boa parte de sua fumaça seca.
Vale saber
Na Índia, é uma erva daninha arrancada do solo encharcado, e ainda assim é a ela que os perfumistas recorrem quando a madeira de agar verdadeira está fora de alcance. Os tubérculos também têm uma longa história na medicina ayurvédica.
Oud Branco
Oud polido até perder o cheiro de estábulo
O que é
Um rótulo moderno, não um material. Em geral, um acorde sintético de oud construído com madeira de guaiaco, cipriol, Iso E Super e moléculas de âmbar esfumaçado. De vez em quando designa o óleo verdadeiro de Aetoxylon sympetalum de Bornéu, vendido como oud, mas que não é madeira de agar de Aquilaria.
Como cheira
Limpo, seco e polido, sem as facetas fermentadas e fecais. Madeiras macias e cremosas, um sussurro de fumaça, almíscar de linho recém-lavado. A versão de Aetoxylon soa como madeira cinzenta, bálsamo apimentado e couro leve, levemente animálica, mas nunca com cheiro de estábulo.
Na perfumaria
A maior parte do oud ocidental é isto. A imensa maioria do oud comercial é reconstruída em vez de destilada, o que dá a fumaça amadeirada da madeira de agar sem o odor carregado que divide opiniões.
Vale saber
A casa não diz que tipo de oud branco usa. Uma impressão de oud mais limpa é uma estética legítima e, muitas vezes, mais bem-comportada na pele.
Costus
Cabelo e pele quentes, animálico e inquietante
O que é
Um cardo do Himalaia cujas raízes, chamadas kuth na Índia, são secas e envelhecidas, depois destiladas a vapor ou extraídas com solvente, resultando num óleo espesso e escuro que quase não cheira a planta.
Como cheira
Cabelo sem lavar, couro cabeludo, lã usada, com uma terrosidade oleosa por baixo. Alguns encontram uma faceta seca de raiz de íris e violeta sob o funk; outros falam em cachorro molhado ou couro velho. Denso, demora a se dissipar e termina levemente doce.
Na perfumaria
No fundo, fazia um chypre ou um couro cheirar como se alguém já o tivesse usado. Hoje os perfumistas recorrem a reconstruções seguras, como o Costus Oliffac, para obter a mesma assinatura de cabelo.
Vale saber
A perfumaria o abandonou em 2006, quando o óleo natural foi considerado um sensibilizante de pele forte demais para ser usado. De todo modo, a planta é protegida e está criticamente em perigo, explorada em excesso justamente pelas raízes que a tornavam interessante.
Madeira de Agar
Madeiras escuras e secas de fumaça, couro e resina
O que é
A casa não diz se esta nota é óleo destilado de madeira de agar ou um acorde. Na perfumaria ocidental, uma nota de oud costuma ser um acorde de oud, muitas vezes construído com madeira de guaiaco, cipriol e outros materiais secos, esfumaçados e de couro, e às vezes realçado com um traço de óleo verdadeiro.
Como cheira
Um acorde soa seco, amadeirado e esfumaçado, com uma borda de couro levemente medicinal, e se mantém estável do primeiro ao último minuto. Um óleo destilado se transforma mais ao longo do uso, passando por couro, fruta seca, mel e resina quente.
Na perfumaria
Um acorde de oud dá à composição a gravidade escura da madeira de agar com um caráter uniforme de um frasco para outro. Combina naturalmente com rosa, açafrão, couro e incenso, as parcerias que tornaram o oud famoso na perfumaria ocidental.
Vale saber
Oud e madeira de agar designam a mesma coisa. Oud é a palavra árabe para madeira, e a madeira de agar é o cerne impregnado de resina que uma árvore de Aquilaria forma quando é ferida, o material do qual os óleos de oud são destilados e que os acordes de oud evocam.
Nardo do Himalaia (Jatamansi)
Raiz de alta montanha com cheiro de terra úmida e madeira antiga
O que é
Arrancado à mão de encostas do Himalaia entre três e cinco mil metros de altitude, depois seco e destilado a vapor. Os rizomas nodosos vêm do Nepal, de Sikkim e do Butão, e o óleo sai cor de âmbar.
Como cheira
Terra úmida, madeira velha, musgo molhado. Tende ao animálico, quase caprino em concentração plena, e fica próximo da valeriana, porém mais escuro e mais quente, com uma especiaria amarga por baixo que se acomoda em algo calmo e profundo como o solo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo com peso. Dá aos chypres, às misturas de incenso e às composições meditativas um chão enraizado e ancestral, e se sustenta sob vetiver, patchouli, musgo de carvalho e olíbano sem ficar bem-comportada.
Vale saber
A colheita excessiva fez da planta selvagem uma espécie protegida e ameaçada. É este o nardo que o Evangelho descreve sendo derramado sobre os pés de Cristo, e já naquela época era tido como caro.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Incenso
O cheiro da resina caindo sobre o carvão em brasa
O que é
O que você sente é uma mudança de estado: a resina encontrando o calor. Em geral, a resina é o olíbano, vertido em lágrimas pelas árvores Boswellia de Omã e do Chifre da África, e os perfumistas arredondam o efeito com ládano e estoraque.
Como cheira
Fresco e seco no início, agudo a ponto de lembrar terebintina, e então chega a fumaça: apimentada, acinzentada, levemente doce. Tem algo de igreja de pedra, um quê de sabão e um toque verde, e permanece rente à pele.
Na perfumaria
Age como o silêncio age numa sala. Do coração ao fundo, refresca os florais, afia as madeiras e deposita um peso de ritual em estruturas orientais e chypre que, sem ele, soariam apenas opulentas.
Vale saber
Muito antes de alguém usá-la na pele, esta fumaça estava entre as importações mais caras da Antiguidade. Seguia pelas rotas de caravanas da Arábia até templos em torno do Mediterrâneo, onde queimá-la era o objetivo: o aroma era a oferenda.
Poeira
Silêncio mineral e seco, com algo de papel e um leve toque elétrico
O que é
Aqui nada é destilado. A poeira é uma construção, feita de materiais calcários e de papel, madeiras secas, isolados minerais e um brilho metálico, dispostos até que o nariz reconheça um cômodo onde ninguém entra há anos.
Como cheira
Pedra morna, giz, livros antigos, papel amarelado. Nada doce, nada fresco, só ar parado com um leve formigamento elétrico, o cheiro de um sótão fechado no alto da escada.
Na perfumaria
É usada como textura, e não como aroma, uma forma de envelhecer uma composição. Um pouco de poeira por trás de incenso ou de madeira faz o conjunto parecer abandonado, e dá a um gourmand doce um toque assombrado e antigo.
Vale saber
O que chamamos de cheiro de poeira é, em grande parte, o cheiro daquilo de que a poeira é feita: pele descamada, fibras de tecido, papel e terra. Nenhuma flor ou resina cheira a poeira, por isso toda nota de poeira é pura sugestão.
Resinas
Feridas de árvore que endurecem até virar incenso
O que é
Toda resina nasce de uma ferida. Corte a casca de uma árvore de olíbano ou de mirra e ela sangra lágrimas leitosas que endurecem em contato com o ar; o ládano é fervido ou raspado das folhas de uma esteva.
Como cheira
Quentes, doces e balsâmicas no fundo, mas cada uma puxa para um lado: o olíbano, fresco e apimentado, com fumaça de limão e pinho; a mirra, agridoce e medicinal; o benjoim, pura baunilha e caramelo; o ládano, mel com um toque de couro. Abrem luminosas e secam pegajosas.
Na perfumaria
Nada mantém um fundo coeso como a resina. Ela retarda a evaporação, fazendo tudo o que está acima durar mais, e fornece o brilho sob as composições de âmbar e de incenso. O olíbano constrói as de catedral; o benjoim e o ládano, as quentes.
Vale saber
O olíbano e a mirra já foram negociados a preço de ouro, levados para o norte pela Rota do Incenso e citados entre os presentes dos Reis Magos. Hoje as árvores selvagens estão rareando pela extração excessiva de resina, o que é um problema para o material mais antigo da perfumaria.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Castóreo
Couro esfumaçado e alcatroado com um calor animal doce
O que é
A casa lista castóreo sem dizer se é o material verdadeiro ou um acorde. A perfumaria moderna costuma construir uma nota de castóreo a partir de outros materiais, combinando notas de couro, esfumaçadas e suavemente doces para evocar o calor da secreção verdadeira do castor.
Como cheira
Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha, e num perfume acabado ele se assenta em camurça morna.
Na perfumaria
Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Faz companhia ao alcatrão de bétula, ao labdano, ao musgo de carvalho e ao tabaco.
Vale saber
O nome da nota vem do latim castor, que designa o próprio castor. O material verdadeiro deve parte de seu caráter à dieta do animal, à base de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e é por isso que as notas de castóreo muitas vezes trazem um fio fresco, quase medicinal.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
A casa lista civeta sem dizer se é o material verdadeiro ou um sintético. Na perfumaria moderna, uma nota de civeta quase sempre significa uma civeta sintética: moléculas do tipo civetona, que evocam o calor almiscarado da pasta de civeta verdadeira, combinadas com outras notas animálicas.
Como cheira
Quente, almiscarada e de uma leve doçura fecal, com uma profundidade melada e de couro e um murmúrio grave de tabaco. Áspera quando concentrada, torna-se dourada em traços, quando soa como pele, e não como animal.
Na perfumaria
Usada em traços, como fundo e fixador, a civeta faz o jasmim e a rosa cheirarem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Chypres e orientais animálicos e florais à moda antiga dependem dela.
Vale saber
A nota leva o nome da civeta, um animal noturno parecido com um gato, e a pasta da qual os perfumistas dependiam vinha principalmente da civeta-africana. Não é a civeta-das-palmeiras do café kopi luwak: mesma família, animal diferente.
Ar Vintage
O ar parado de um cômodo fechado há muito tempo
O que é
Nada é colhido para isto. É um cômodo fechado há anos, recriado com materiais secos, minerais e com algo de papel, escolhidos pela quietude com que se assentam. Não há nenhuma planta por trás, nem animal algum.
Como cheira
Fresco, seco e imóvel. Papel amarelado, poeira assentada e, depois, uma aresta calcária, como pedra guardada longe do sol. Nada o adoça. Na pele, é um silêncio em torno das outras notas, e não um aroma próprio.
Na perfumaria
Raiz de íris com um quê de papel, madeiras secas, moléculas de âmbar-gris e um traço de fumaça, sem nenhuma concessão à doçura. Adi ale Van o coloca no fundo de Philokalia - Afterlife Potion, sob poeira, incenso e resinas, onde ele mantém o conjunto imóvel.
Vale saber
Ao se decompor, o papel antigo libera vanilina, e boa parte do cheiro de um cômodo fechado vem justamente daí.
Caráter da Fragrância
Tuberosa e jasmim abrem luminosos e inebriantes, com forte projeção, antes que o coração de oud e incenso arraste tudo para a sombra. Nardo e costo acrescentam um amargor verde, de raiz; ládano e âmbar aquecem o fundo, enquanto castóreo e civeta o mantêm junto à pele, acourado e vivo, com poeira e resina assentando-se sobre ele como a pátina do tempo.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Para o amante de fragrâncias que aprecia o inesperado, esta é uma composição de pleno inverno, para depois do anoitecer, feita para saídas noturnas no fim do outono e noites íntimas em que seus florais inebriantes e o oud sombrio são usados bem junto à pele.
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A atmosfera
O Nariz
Giovanni Festa
Fundador e perfumista
Perfumista italiano que fundou a empresa de cosméticos Galeno Officine Cosmetiche, em Nápoles, em 1990. Em 2017 criou sua própria casa de perfumes, a Aulentissima, onde é o único nariz creditado. Compôs Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie e Adi ale Van Deceneu.
Mais deste narizColiva Gourmand PotionDiamonitirion Elixir Atonit
A Maison
Frascos pintados à mão, memórias destiladas. Ritual e fumaça de infância envasados em escultura vestível.
A Adi Ale Van trata a fragrância como um pequeno fragmento de folclore, recorrendo à antiga fé romena, ao ritual e à memória e traduzindo tudo isso em algo que se pode de fato usar. Em um momento você está na fumaça das velas e no incenso de igreja, no seguinte está em uma cozinha quente cheia de baunilha e rum.
- Origem
- Romênia
- Conhecida por
- Fumaça ritual, flacons pintados à mão
CADA DECANT
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