Adi Ale Van
Coliva Gourmand Potion
A História
Batizado com o nome da coliva, o prato de trigo e mel servido nas cerimônias em memória dos mortos na Romênia, o gourmand de Adi Ale Van transforma o luto em algo comestível e estranho: pão reconfortante e cacau sombreados por incenso, ervas amargas e um almíscar com ar de pele. É uma sobremesa com a memória da mesa fúnebre.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Chocolate Branco
Manteiga de cacau, leite condensado e baunilha quente
O que é
Tire os sólidos de cacau do chocolate e o que sobra é gordura, leite e açúcar. Esse é o doce, e essa é também a nota: aqui não há nada para destilar, por isso o acorde é montado com materiais cremosos e baunilhados.
Como cheira
Uma barra amolecendo na sua mão: manteiga de cacau derretida, creme morno, a riqueza do leite condensado com um toque oleaginoso, arredondada pela baunilha. Nenhum sinal de torra, e nada do amargor seco que um absoluto de cacau traz.
Na perfumaria
A perfumaria gourmand o usa do coração ao fundo, onde sua função é suavizar qualquer aresta. Heliotropina, lactonas e almíscares dão a estrutura; caramelo, coco, fava tonka e frutas vermelhas são os vizinhos habituais. O efeito é de conforto.
Vale saber
Durante anos, reguladores de vários países discutiram se uma barra sem sólidos de cacau poderia sequer ser vendida como chocolate. A perfumaria já tinha a resposta: o cheiro que as pessoas chamam de chocolate branco é manteiga de cacau e baunilha.
Café
O coração escuro da manhã, engarrafado
O que é
Na verdade, nem é um grão: o café é a semente de uma cereja tropical, duas por fruto, e o aroma só surge com a torra. Os perfumistas usam um absoluto de grãos torrados ou um extrato de CO2.
Como cheira
Cacau amargo, castanhas tostadas e uma pungência granulada, de pó recém-moído, com fumaça por trás. Depois suaviza: açúcar queimado, chocolate, um pouco de tabaco e uma redondeza leitosa e oleosa que impede o amargor de se tornar agressivo.
Na perfumaria
Fica no coração, ou na parte alta do fundo, onde o amargor faz o que o açúcar não consegue e impede que baunilha, fava tonka e âmbar fiquem xaroposos. Toda uma leva de perfumes masculinos doces foi construída sobre esse truque.
Vale saber
Uma única molécula fala mais alto. Seu nariz capta o 2-furfurylthiol a 0,01 parte por bilhão, então um mero traço já soa na hora como café recém-coado. Os extratos naturais de café enfraquecem e perdem a vivacidade, por isso a maioria das notas de café é reconstruída.
Fruto do Cacau
Fruta tropical crua, antes de existir o chocolate
O que é
Em forma de bola de futebol americano, com sulcos, pende de uma pequena árvore de sub-bosque da América Central e do Sul. A nota é o fruto cru inteiro, casca e polpa clara e suculenta, captado antes que a fermentação e a torra transformem as amêndoas em chocolate.
Como cheira
Verde, ácido e vivo, mais perto da fruta tropical do que do chocolate. A polpa lembra lichia, mangostão e maracujá, com uma pontada cítrica e um leve azedume de fermentação; a casca acrescenta madeira úmida e um amargor de levedura.
Na perfumaria
Uma nota de coração que surpreende em vez de adoçar, e nada parecida com uma nota de chocolate amargo. Aparece em composições tropicais verdes com maracujá, lichia e acordes de folhas, mostrando o cacau como ele é antes que alguém o transforme em sobremesa.
Vale saber
Onde ele cresce, a delícia é a polpa branca, não as amêndoas. As pessoas a chupam direto das sementes, fazem suco com ela e a fermentam em vinho, tudo isso de um fruto que o mundo só conhece como chocolate.
Alcaçuz
Doçura escura com um coração de anis
O que é
Boa parte do que a perfumaria chama de alcaçuz nem vem da raiz. O cheiro é o anetol, uma única molécula, obtida por destilação e resfriamento dos óleos de semente de anis, anis-estrelado e funcho. A raiz entra, sobretudo, com o nome.
Como cheira
Doce, escuro e levemente medicinal, com uma mordida fresca de anis e funcho logo na abertura. Por baixo, um calor de raiz com borda de tabaco e algo gomoso e balsâmico. Bala ou sombra, conforme a dose; ao secar, fica macio, empoado e levemente amadeirado.
Na perfumaria
Fica no coração, fazendo a ponte entre especiarias, baunilha e madeiras com um toque gourmand-aromático, e combina bem com violeta, imortela, lavanda e fava tonka.
Vale saber
Mastigue um pedaço da raiz: ela inunda a boca de doçura e quase não tem cheiro. É a glicirrizina, cerca de cinquenta vezes mais doce que o açúcar, e ela é sabor, não aroma.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Olíbano
Lágrimas de resina tostadas pelo sol com cheiro de fumaça sagrada
O que é
Olíbano e incenso são a mesma coisa, um nome apenas mais antigo que o outro. Os coletores fazem incisões na casca das árvores de Boswellia em Omã, no Iêmen e na Somália; a seiva leitosa escorre e endurece ao sol em lágrimas cor de âmbar.
Como cheira
Luminoso e seco, casca de limão e pinho sobre um calor balsâmico, atravessado por pimenta e um frescor canforado. Suaviza com o tempo, tornando-se ambarado e sereno. Pedra antiga, poeira morna, uma igreja vazia.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ele quando uma composição precisa de ar: dá às criações de incenso e âmbar leveza e uma radiância fresca, em vez de peso. Mirra, rosa, cítricos e ládano ficam à vontade ao seu lado.
Vale saber
O olíbano já foi valorizado como ouro e seguia para o norte pelas rotas de caravanas da Arábia, e é por isso que aparece na Natividade. A extração excessiva de resina, o sobrepastoreio e os danos causados por besouros estão hoje rareando as populações silvestres.
Losna
Erva prateada e amarga do absinto e do vermute
O que é
O coração verde e amargo do absinto, e também do vermute tradicional: um arbusto prateado, de recortes finos, cujas sumidades floridas e folhas são destiladas num óleo escuro, carregado de tujona.
Como cheira
Cortante, fria e implacavelmente amarga, com uma picada canforada e anisada no topo e, por baixo, um leve sussurro de camomila-azul. Mais abaixo, uma madeira quente e medicinal. Pense em sálvia esmagada e artemísia, nunca em algo doce.
Na perfumaria
Atua do topo ao coração, afiando fougères e chypres com uma mordida verde e um sinal inconfundível de absinto. Lavanda, cítricos, jasmim e musgo de carvalho combinam bem com ela, e se usa apenas em traços.
Vale saber
Foi a tujona que deu má fama à losna. Seu uso em alimentos é restrito, e por muito tempo ela levou a culpa pela suposta loucura do absinto, embora a ciência moderna aponte claramente para o álcool. Wermut, o nome alemão da planta, é a origem da palavra vermute.
Pão
O silêncio quente de um forno pela manhã
O que é
Não há como extrair pão fresco. O cheiro vem de centenas de compostos voláteis da fermentação e do douramento, e a maioria desaparece minutos depois que o pão sai do forno; por isso os perfumistas o constroem com moléculas de fermento, caramelo e grãos tostados.
Como cheira
Macio, quente e amiláceo, com a acidez do fermento vivo e um toque de noz na crosta. Abre levemente azedo e depois se assenta numa doçura de massa. As versões mais crocantes chegam quase ao caramelo; as de brioche ficam amanteigadas e leitosas.
Na perfumaria
Calor de coração a fundo nos gourmands. Ao lado de baunilha, mel e caramelo, fica aconchegante; ao lado de íris e madeiras secas, fica estranho.
Vale saber
Durante anos, o pão ficou meio deslocado à margem da família gourmand, simples demais ao lado do chocolate e do caramelo. As casas de nicho o adotaram justamente por isso, e a massa quente virou algo que as pessoas querem usar.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Íris
Terra fresca e empoada de uma raiz envelhecida com paciência
O que é
A íris da perfumaria não vem da flor, mas da raiz. Os rizomas desenterrados são secos e postos para envelhecer por três a cinco anos, enquanto as ironas aromáticas se formam; depois são moídos e destilados a vapor, resultando numa manteiga de raiz de íris cerosa.
Como cheira
Fresca, empoada, com cheiro de raiz: violeta, camurça e madeira recém-serrada, polvilhadas de pó de arroz. Por baixo, um lado terroso, úmido e mineral, uma leve doçura de cenoura, uma maciez amanteigada. Parece mais textura do que perfume, e fica discreta na pele.
Na perfumaria
Nada mais dá a uma composição essa contenção fresca e empoada. Ela equilibra chypres e florais, tira o brilho da rosa e da violeta e empresta ao sândalo e à ambreta um acabamento aveludado. A íris põe um perfume na linha.
Vale saber
Uma tonelada de rizoma seco e envelhecido rende cerca de dois quilos de manteiga. Some a isso os anos de espera antes mesmo de poder destilá-lo e fica claro por que a raiz de íris verdadeira aparece em tão poucos frascos.
Cipriol
Raiz escura e esfumaçada do leito de um rio indiano
O que é
Nagarmotha, uma junça que cresce espontaneamente nos leitos pantanosos dos rios de Madhya Pradesh. As raízes são desenterradas, secas, trituradas e destiladas a vapor, e o rendimento fica abaixo de um décimo de um por cento: um óleo espesso e escuro.
Como cheira
Amadeirado e terroso, com um subtom frio e esfumaçado, mais seco que o patchouli e mais de raiz que o vetiver. Primeiro uma aspereza apimentada, depois couro, âmbar seco e um pouco de alcatrão. Termina escuro, mineral e com cheiro de cinzas, perto da madeira de agar queimada.
Na perfumaria
Nota de fundo e fixador natural, o substituto acessível quando uma fórmula pede oud. Combina com patchouli, açafrão, cedro e incenso, e sustenta a maioria das composições amadeiradas e esfumaçadas que puxam para a madeira de agar.
Vale saber
Na Índia, o mesmo rizoma é usado há muito tempo na medicina ayurvédica e na produção de attars. Já sua junça irmã é uma erva daninha teimosa, amaldiçoada por agricultores do mundo inteiro.
Notas Animálicas
O rosnado quente, rente à pele, sob uma fragrância
O que é
Não é um material, mas um registro: a ponta quente e colada ao corpo de uma fórmula, a parte que cheira a vivido. As fontes antigas praticamente deixaram a paleta, e ambreta, ládano e moléculas aromáticas ocupam o seu lugar.
Como cheira
Um espectro de calor. O almíscar soa macio e com cheiro de pele; a civeta é pungente e fecal em traços, aveludada depois de diluída; o castóreo, acourado e esfumaçado; o âmbar cinza, salgado e marinho. Juntos: pelagem, hálito e a linha em que o limpo vira sujo.
Na perfumaria
Integradas ao fundo, são elas que fazem um perfume parecer vestido na pele, e não apenas borrifado. Sem elas, a fórmula fica bem-comportada; com elas, ganha pulsação. Os grandes orientais, chypres e couros animálicos giram todos em torno desse calor.
Vale saber
Quase todos os animálicos de um frasco moderno são feitos de moléculas aromáticas e plantas, e é por isso que cheiram a pele, e não a bicho. O que você sente é um calor que lembra uma pessoa.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Manteiga
Gordura amarela e quente derretendo na frigideira
O que é
Ninguém extrai manteiga. A nota é montada: lactonas para a redondeza cremosa, um toque de diacetil para a leve acidez da nata fermentada, às vezes baunilha e caramelo incorporados para aquecê-la.
Como cheira
Gordurosa, leitosa e amarela, mais quente do que doce. Pense em manteiga amolecendo numa frigideira quente, a caminho do toffee e da massa folhada. Por baixo, as lactonas dão uma redondeza de creme, levemente de coco, que a mantém aveludada em vez de açucarada.
Na perfumaria
Mais uma textura de coração a fundo do que um cheiro: suaviza arestas afiadas e dá aos gourmands seu peso de padaria. Combina com caramelo, baunilha, praliné e amêndoa, e faz um acorde de brioche ou croissant cheirar a massa assada, e não a açúcar.
Vale saber
As lactonas explicam por que pêssegos maduros, coco e osmanthus têm a mesma redondeza cremosa: uma única família de moléculas, três cheiros sem relação entre si. A manteiga de íris é outra coisa completamente diferente, o extrato ceroso da raiz de íris envelhecida, sem nenhum laticínio.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Almíscar
Calor suave e rente à pele que ancora a base
O que é
A casa lista almíscar sem dizer qual material usa. Na perfumaria moderna, uma nota de almíscar quase sempre significa um dos almíscares sintéticos, uma grande família de moléculas, porque o almíscar de cervo natural é restrito e raramente usado.
Como cheira
Os almíscares sintéticos cheiram a limpo, macio e quente: linho recém-passado a ferro, algodão fresco, pele em vez de pelo. Dependendo da molécula, tendem ao doce e levemente frutado, ao empoado, ou ao liso e quase ceroso, mas todos compartilham um calor discreto e arredondado.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Os almíscares sintéticos fazem isso com tanta confiabilidade que a maioria das fragrâncias modernas traz pelo menos um na base.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica, e esse é um dos motivos pelos quais os perfumistas costumam combinar vários almíscares.
Caráter da Fragrância
Abre rica e comestível, com chocolate, café torrado e cacau, antes que pão, manteiga e cedro lhe confiram o calor de uma cozinha. Íris e cipriol acrescentam um cinza fresco e de raiz; olíbano e losna impedem que a doçura enjoe; e uma base de baunilha, fava tonka, âmbar e almíscar a fecha como a última mordida ainda quente.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Um gourmand para as noites do auge do inverno, feito para noites frias e ambientes à luz de velas, e para ocasiões que pedem conforto e cerimônia ao mesmo tempo.
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A atmosfera
O Nariz
Giovanni Festa
Fundador e perfumista
Perfumista italiano que fundou a empresa de cosméticos Galeno Officine Cosmetiche, em Nápoles, em 1990. Em 2017 criou sua própria casa de perfumes, a Aulentissima, onde é o único nariz creditado. Compôs Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie e Adi ale Van Deceneu.
Mais deste narizPhilokalia Afterlife PotionDiamonitirion Elixir Atonit
A Maison
Frascos pintados à mão, memórias destiladas. Ritual e fumaça de infância envasados em escultura vestível.
A Adi Ale Van trata a fragrância como um pequeno fragmento de folclore, recorrendo à antiga fé romena, ao ritual e à memória e traduzindo tudo isso em algo que se pode de fato usar. Em um momento você está na fumaça das velas e no incenso de igreja, no seguinte está em uma cozinha quente cheia de baunilha e rum.
- Origem
- Romênia
- Conhecida por
- Fumaça ritual, flacons pintados à mão
CADA DECANT
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