Place de la Rêverie
Santal de Paris
A História
Nathalie Feisthauer compôs Santal de Paris a partir de uma leitura íntima da cidade, e não de uma leitura grandiosa, tratando o sândalo como cremoso e empoado, em vez de seco. O resultado fica rente à pele, mais um véu do que uma projeção.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Floral
Um jardim inteiro, nunca uma só flor
Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Notas Empoadas
Talco, batom e pele quente e limpa
O que é
Ninguém cultiva pó. É um efeito, evocado sobretudo a partir de raiz de íris, iononas, heliotropina e um ou dois almíscares, e o objetivo do perfumista é uma textura, não um cheiro: algo que você sente no ar.
Como cheira
Seco, suave, levemente doce: talco, o interior de um batom, pele morna recém-saída do banho. A íris o deixa fresco e radicular, a baunilha e a heliotropina o levam a um doce de amêndoa. Ele esfumaça em vez de anunciar.
Na perfumaria
O pó é um tecido conectivo, que vai do coração ao fundo, arredondando arestas e ajudando o aroma a se abrir. Florais, baunilhas e almíscares se suavizam ao lado dele. Algumas composições fazem dessa névoa o ponto central.
Vale saber
As iononas por trás de tudo isso foram os primeiros sintéticos capazes de imitar uma flor de forma convincente, e essa flor era a violeta. Aí está o truque: o cheiro lembra menos algo que cresce do que uma penteadeira.
Lírio
Trombeta branca e fresca, apimentada sob o pólen
O que é
Os verdadeiros lírios, do gênero Lilium: grandes flores em forma de trombeta, como a Casablanca e a stargazer, que perfumam um ambiente inteiro. Se você as espremer, não obtém nada aproveitável; por isso a nota é reconstruída a partir de leituras de headspace feitas na flor viva.
Como cheira
Floral branco fresco e cremoso, com uma borda verde e cerosa e um inesperado toque apimentado. Uma transparência aquosa repousa sobre algo amelado por baixo, aquecido pelo pólen. Situa-se entre a exuberância da tuberosa e o frescor da magnólia.
Na perfumaria
Uma nota de coração que dá volume a um buquê sem peso, abrindo-o em vez de preenchê-lo. Combina com rosa, frésia, magnólia, notas verdes e almíscares suaves, e sustenta sozinha soliflores de lírio.
Vale saber
O lírio-do-vale, o muguet, é uma planta totalmente diferente e também uma reconstrução, de modo que duas notas chamadas lírio podem não ter nada em comum. Uma é uma trombeta. A outra é uma haste de sininhos.
Amyris
Madeira caribenha que sussurra como um sândalo suave
O que é
Os galhos são tão carregados de óleo que já foram acesos como tochas, daí os nomes candlewood e torchwood. A madeira caída e envelhecida é destilada lentamente em um suave óleo de cerne vendido como sândalo das Índias Ocidentais.
Como cheira
Seco, suave e discreto: uma madeira limpa, semelhante ao cedro, com um leve calor balsâmico e um fio apimentado de fumaça. Ao lado do verdadeiro sândalo, é mais fino e bem menos cremoso, um pouco oleoso, feliz em ficar por baixo de todo o resto.
Na perfumaria
A hidráulica da nota de fundo: um fixador acessível que segura os materiais mais leves e estende as madeiras. Combina com cítricos, lavanda, cedro e sândalo, e sustenta mais colônias e soliflores do que jamais o listam.
Vale saber
Sândalo das Índias Ocidentais é um nome comercial, nada mais. A árvore é uma parente caribenha dos cítricos e quase não compartilha química com o Santalum, que custa muitas vezes mais; os dois só se parecem à distância.
Ambrette
O único almíscar que nasce em um arbusto
O que é
As sementes de uma malva, um parente desgrenhado do hibisco, cheiram a almíscar antes que alguém faça qualquer coisa com elas. Destilação a vapor, CO2 ou uma lavagem com solvente para obter um absoluto: todos extraem o mesmo almíscar, carregado pelo ambrettolide.
Como cheira
Quente, empoado e mais próximo da pele do que qualquer sintético consegue. Há nele um frutado que lembra pera, uma doçura ambarada de noz, um toque de íris. Desabrocha devagar e soa como uma pessoa, não como um perfume.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que funciona como exaltador: arredonda e eleva tudo o que está acima dela, dando a florais, íris e gourmands uma corrente de fundo morna como a pele. Nenhuma outra matéria vegetal cheira tanto a almíscar.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, o que coloca o ambrette entre as coisas mais caras da prateleira de um perfumista. Seu ambrettolide é parente próximo da muscona, a própria molécula do almíscar, e é por isso que uma semente consegue fazer esse trabalho.
Ambroxan
Âmbar cinza sintético que brilha como pele aquecida
O que é
Uma molécula criada para substituir o âmbar cinza, e ela começa no campo: a sálvia esclareia fornece o esclareol, que é convertido em ambroxide. Rotas mais recentes fermentam o esclareol com micróbios, em vez de extraí-lo da planta.
Como cheira
Encoste o nariz e quase não há nada ali. Dê um passo atrás e ele preenche o ambiente: seco, quente, levemente salgado, mineral, madeiras loiras e pele aquecida pelo sol. Difunde-se sem uma única aresta.
Na perfumaria
Muitos perfumes modernos que parecem pairar no ar devem isso a esta molécula. Ela projeta madeiras e âmbares para fora e dá alcance a uma composição inteira. Alguns são construídos quase só com ela.
Vale saber
O âmbar cinza verdadeiro se forma dentro dos cachalotes e vai parar nas praias quando isso acontece, uma oferta que ninguém consegue planejar. O Ambroxan entrega a parte que importa, sem nenhuma baleia envolvida, e a rota por fermentação tornou sua produção muito mais sustentável.
Sândalo de Mysore
Cerne cremoso, arrancado com raiz e tudo
O que é
Colher significa arrancar: o óleo é mais rico nas raízes, por isso em Karnataka a árvore inteira sai da terra. O cerne começa a se formar entre os cinco e os dez anos, mas um cerne que valha a pena colher está mais perto dos trinta.
Como cheira
Creme e leite morno sobre madeira serrada, com uma aresta azeda e amanteigada que chega a ser quase láctica. Algo rosado e balsâmico repousa por baixo. Nunca fica cortante nem esfumaçado: apenas se assenta na pele, discreto e próximo, por horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para dar coesão a uma composição: ele arredonda as arestas e faz tudo o que está acima dele durar mais. Rosa, jasmim, violeta e oud se suavizam junto dele. Os grandes orientais vintage, leitosos e amadeirados, são construídos sobre ele.
Vale saber
A Índia explorou a própria oferta quase até o colapso. Hoje as árvores em pé e as vendas dependem de licença e leilão do governo, e o óleo genuíno de Mysore ficou escasso, por isso a maior parte do sândalo que você encontra vem de plantações australianas ou é Javanol sintético.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente exsudado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim não escorre sozinho. Alguém corta a casca de uma árvore Styrax no Laos, no Vietnã ou em Sumatra, e a ferida chora uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas.
Como cheira
Doce, quente, inconfundivelmente baunilhado, com uma maciez empoada de âmbar por baixo. O benjoim do Sião é mais redondo e cremoso; o de Sumatra é mais esfumaçado, com uma mordida de canela. Deixado na pele, fica quase caramelizado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que age ao mesmo tempo como fixador e adoçante, dando aos acordes de âmbar seu brilho e mantendo o resto da composição no lugar. Suaviza arestas ao lado de ládano, fava tonka e incenso.
Vale saber
A palavra benzeno vem daqui. Os químicos batizaram o ácido benzoico com o nome desta resina, e o benzeno herdou o nome do ácido. O próprio nome da resina é uma expressão árabe desgastada pelo uso, luban jawi, "olíbano de Java".
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Caráter da Fragrância
Na abertura, o lírio empoado e o amyris surgem como um brilho luminoso e levemente ceroso que projeta com peso real. À medida que o sândalo se firma, a composição se adensa, aproximando-se da pele com uma densidade cremosa e resinosa. O fundo é longo e sem pressa: benjoim e ládano dão à baunilha uma qualidade âmbar mais esfumaçada, que permanece bem depois da meia-noite.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Indicado para os meses frios do inverno e outono, com seu sândalo de Mysore cremoso transitando de ambientes profissionais diurnos para noites íntimas, usado próximo à pele como uma segunda pele, e não como um perfume.
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A atmosfera
O Nariz
Nathalie Feisthauer
Perfumista
Nathalie Feisthauer formou-se na escola Roure, em Grasse, trabalhou na Givaudan e na Symrise e, em 2014, abriu seu próprio laboratório em Paris, o LAB Scent. Coassinou Hermès Eau des Merveilles com Ralf Schwieger e compôs Amouage Honour Man, Etat Libre d'Orange Putain des Palaces e Cartier Must pour Homme.
A Maison
Um luxo discreto e muito francês, que nunca eleva a voz.
A Place de la Rêverie cria composições suaves e de projeção próxima, com um véu empoado sobre elas, do tipo que soa caro sem nunca anunciar isso. Santal de Paris é sândalo cremoso feito exatamente assim, e dura muito mais do que seu volume sugere.
- Origem
- Paris, França
- Conhecida por
- Santal de Paris, sândalo suave
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