Argos
Triumph of Bacchus
Triumph of Bacchus é um festim de frutas alcoólicas: pêssego branco, maçã verde e um toque de rum sobre açafrão, que afunda em patchouli terroso, vetiver, tonka e jasmim sobre uma base quente de âmbar e resina.
A História
A Argos brinda ao deus do vinho com um frutal-amadeirado suculento e inebriante: frutas de pomar maduras e rum no topo, um coração de patchouli doce-terroso e um final de âmbar radiante, festivo e irresistível.
Baunilha
fava cremosa imersa em calor
A doçura macia e cremosa das favas de baunilha curadas, rica e balsâmica, com uma profundidade sutilmente alcoólica e esfumaçada por baixo do creme. Sente-se reconfortante e quente como a pele, um brilho terno que suaviza e arredonda tudo o que toca.
Doce
calor comestível sobre a pele
Um caráter arredondado e açucarado que sugere caramelo, mel ou algodão-doce sem que nenhum domine. Lê-se reconfortante e indulgente, a atração gourmand que faz um perfume parecer macio, convidativo e quase bom o bastante para provar.
Frutado
o frescor maduro do pomar em seiva
A doçura suculenta de pêssego, pera, maçã ou frutas vermelhas, macia e orvalhada, com uma maturação nectárea distinta do cítrico afiado. Traz uma redondeza brincalhona e de dar água na boca, que parece jovial, suculenta e leve.
Tabaco
folha seca, mel e fumaça
Folhas douradas e secas embebidas em mel, feno e um sussurro de fumaça, doces e levemente fermentadas como uma lata de cachimbo aberta. Sente-se masculino e habitado, quente e contemplativo, evocando poltronas de couro e lentas noites de outono.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Pêssego Branco
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
O que é
Como não existe óleo de pêssego utilizável na natureza, a perfumaria convencional recorre a uma única molécula de trabalho: a gama-undecalactona, há muito conhecida como aldeído C14 ou simplesmente "aldeído de pêssego", frequentemente complementada com lactonas relacionadas. Estas são aromoquímicos puros produzidos em laboratório, não extraídos de nenhuma fruta. Um único material faz a maior parte do trabalho que uma versão totalmente natural precisaria de um bouquet inteiro de extratos para alcançar.
Como cheira
Instantânea e inconfundivelmente pêssego: doce, cremoso, levemente amanteigado, com aquela redondeza característica de fruta em conserva. Comparado ao acorde natural, é mais luminoso, limpo e linear, cheirando a pêssego e quase nada mais, mantendo a mesma forma do primeiro spray até a secagem. É a versão nítida, confiante e de clareza caricatural da fruta.
Na perfumaria
Este é o pêssego ubíquo, tecido em incontáveis composições frutadas, florais e gourmand em todas as faixas de preço. Algumas gotas incorporam suavidade e fruta a uma mistura de forma confiável, o que o torna um ingrediente básico padrão em vez de um luxo. Combina sem esforço com rosa, flores brancas, baunilha e almíscares para oferecer aquela doçura moderna e polida.
Curiosidade
Nada disso é uma crítica: os sintéticos são limpos, potentes, econômicos e idênticos de lote a lote, o que é exatamente o motivo de sua dominância. O acorde dura mais e projeta com mais força do que qualquer reconstituição natural, a uma fração do custo. O que ele abre mão é da complexidade cambiante, levemente floral e imperfeita que só se obtém construindo a fruta a partir de botânicos reais.
Maçã Verde
Lab-built apple, bright and everywhere
O que é
Um acorde de aromoquímicos, e não qualquer parte da fruta, já que não existe óleo natural de maçã utilizável. Baseia-se em ésteres frutados, principalmente uma molécula de maçã verde frequentemente chamada de Manzanate, com suporte de acetato de isoamila e ésteres relacionados. São sintéticos precisos e de nota única, misturados para expressar a maçã, a abordagem padrão em toda a perfumaria convencional.
Como cheira
Clara e instantaneamente maçã: crocante, suculenta e vívida, frequentemente inclinada para a maçã verde ácida com um toque adocicado e bala. Comparada à versão totalmente natural, é mais afiada, luminosa e linear, mantendo uma forma confiante em vez de derivar. Limpa e legível, remete à maçã desde o primeiro contato, sem nenhuma ambiguidade.
Na perfumaria
Um ingrediente essencial em florais frutados, frescos aquáticos, xampus, produtos de cuidado corporal e incontáveis fragrâncias comerciais que precisam de uma nota de fruta reconhecível. Integra-se facilmente, combina bem com florais e almíscares, e oferece uma faísca confiável de nota de topo. Como as moléculas são bem conhecidas, os perfumistas conseguem calibrar com precisão o caráter verde ou adocicado.
Curiosidade
Este é o caminho ubíquo e cotidiano, e nada disso é um defeito: os sintéticos são limpos, estáveis, econômicos e consistentes de lote a lote. Sobrevivem a bases agressivas e detergentes onde naturais delicados desvanecem ou se alteram. A troca é de caráter: você ganha confiabilidade e baixo custo, mas perde a nuance mais suave e respirante de uma construção totalmente natural.
Rum
Boozy warmth of barrel-aged sugarcane and caramelized spice
O que é
O rum é uma aguardente destilada da cana-de-açúcar, seja do suco espremido a fresco ou do melaço, depois envelhecida em carvalho. Em perfumaria nunca é um extrato único, mas um acorde construído, recriado a partir de moléculas como etil maltol, éter de rum, vanilina e lactonas de carvalho para imitar a bebida.
Como cheira
Doce, escuro e intenso: açúcar caramelizado e melaço na abertura, entrelaçados com baunilha, frutas secas e um calor alcoólico. O envelhecimento no carvalho acrescenta profundidade amadeirada e levemente defumada. Ao se assentar, a doçura alcoólica suaviza-se em toffee, especiarias e um calor couro com nuances de tabaco.
Em perfumaria
O rum funciona como um acorde de topo a coração, contribuindo com doçura gourmand, calor e caráter alcoólico. Combina naturalmente com tabaco, baunilha, tonka, canela e madeiras escuras. Pode ser integrado numa base especiada ou contrastado com cacau e cardamomo para um efeito gourmand mais sombrio.
Bom saber
Não existe óleo essencial de rum verdadeiro; a nota é sempre um acorde composto, por isso sua intensidade e estilo variam amplamente entre as casas. O éter de rum, um bloco de construção central, é um material frutado-alcoólico também utilizado em aromatizantes alimentares, borrando a fronteira entre a perfumaria e a confeitaria.
Açafrão
Crimson threads breathing leather, honey and dry hay
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco de outono de flores roxas da família Iridaceae. Cada flor produz apenas três finos fios carmesins, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos com solvente em um absoluto para capturar seu óleo aromático para a perfumaria.
Como ele cheira
Quente e seco no início, com feno, mel e pão tostado, depois uma aresta metálica e courada impulsionada pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrosa agridoce, levemente medicinal, e um calor suave e borrachoso. Abre apimentado e dourado, secando em camurça, tabaco e amber empoado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e conferindo um calor radiante e avermelhado. Combina classicamente com rosa, oud, amber e tabaco. Acordes inteiros de couro podem ser construídos em torno dele, e frequentemente é unido à rosa para um efeito floral apimentado e rico.
Curiosidade
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa que o ouro em peso. Um único quilograma exige aproximadamente 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho intenso. A maior parte do açafrão de perfumaria é reconstituída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, pois o extrato natural é raro e caro demais para uso amplo.
Patchuli
Damp earth and dark wood after rain
O que é
O patchouli vem da Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família das mentas, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, Índia e Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas por arraste de vapor ou hidrodestiladas em um espesso óleo essencial escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como o chão de uma floresta úmida, terra molhada e adegas antigas, permeado por uma escuridão vínica e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer afiado, quase canforado e verde; com o envelhecimento, arredonda em chocolate, couro e quentura de frutas secas que dura horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, labdano e baunilha. Define muitas composições oriental-gourmand e carrega o coração amadeirado-balsâmico dos suntuosos acordos chypre.
Curiosidade
No século XIX, os verdadeiros xales da Caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças no transporte, e os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com o envelhecimento, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, assim como o vinho.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
O que é
O vetiver é uma alta gramínea tropical em touceira, a Chrysopogon zizanioides, nativa da Índia e hoje cultivada principalmente no Haiti, Java e Reunião. A parte valorizada é sua densa rede de raízes fibrosas subterrâneas, que são desenterradas, lavadas, secas e destiladas por arraste de vapor em um espesso óleo essencial âmbar-esverdeado.
Como cheira
Terra fria e úmida e grama recém-cortada sobre uma base amadeirada e terrosa. O óleo haitiano é suave, defumado e levemente adocicado de avelã; o de Java inclina-se para o mais escuro e couro. Por baixo encontram-se cedro seco, amargor cítrico de toranja e uma mineralidade verde persistente que dura horas no dry-down.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade, pelo enraizamento terroso e pelo poder fixador natural. Ancora chypres e fougères, combinando com cítricos, couro e tabaco. Muitos soliflores de vetiver são construídos ao redor dele, enquanto seu lado mais defumado e cinzento é exaltado ao lado de cipreste e cedro.
Curiosidade
O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver mundial, cultivado em sua maior parte por pequenos agricultores. As mesmas raízes profundas que perfumam um frasco são plantadas em encostas ao redor do mundo como barreiras vivas, segurando o solo contra a erosão e estabilizando encostas onde quase nada mais se sustenta.
Fava Tonka
Warm almond-vanilla sweetness with a hay-tobacco shadow
O que é
A fava tonka é a semente curada de Dipteryx odorata, uma alta árvore leguminosa sul-americana da Venezuela, do Brasil e da Guiana. As sementes descascadas são embebidas em álcool e depois secas por semanas até que a cumarina cristalize em sua superfície. Os perfumistas utilizam um absoluto extraído por solvente dessas favas curadas.
Como cheira
Um buquê quente e doce de baunilha e amêndoa amarga, perpassado por feno, tabaco seco e nozes tostadas. A abertura lembra creme caramelizado; o drydown torna-se empoado e levemente alcoólico, com canela e trevo cortado. Mais redondo e difuso que a baunilha, mais suave e menos afiado que a amêndoa.
Na perfumaria
Um material de fundo e coração valorizado pelo calor, doçura e suave persistência. Faz a ponte entre acordes gourmand, orientais e fougère, combinando com baunilha, lavanda, âmbar e tabaco. A fava tonka e sua cumarina moldaram o primeiro fougère e fundamentam o drydown doce de incontáveis blends oriental-gourmand.
Curiosidade
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que a FDA proibiu como aditivo alimentar em 1954 após hepatotoxicidade ter sido observada em estudos animais em doses elevadas. Assim, a fava tonka é efetivamente ilegal nas cozinhas americanas, mas permanece totalmente legal e amplamente apreciada na perfumaria fina.
Jasmim
The heady white flower at perfumery's beating heart
O que é
O jasmim é a flor de arbustos trepadeiros da família das oliváceas, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado no Egito, na Índia e em Marrocos, além de Jasminum sambac proveniente da Índia. As flores delicadas são colhidas à mão de antes do nascer do sol até a manhã, extraídas por solvente com hexano em um concreto ceroso, depois lavadas com etanol para produzir o absoluto.
Como cheira
Uma floral branca quente e exuberante, doce e melada com um lado animal. O sambac inclina-se para o frutado, o caráter de chá e a densidade; o grandiflorum é mais cremoso e verde no topo. Ambos carregam uma riqueza intensa e narcótica sobre uma abertura verde-frutada, secando para uma base macia, quente como a pele e levemente almiscarada-terrosa.
Na perfumaria
Uma pedra fundamental da nota de coração, fazendo a ponte entre os topos cítricos e as bases amadeiradas, conferindo volume, sensualidade e corpo floral arredondado. Combina com rosa, tuberose, ylang-ylang, sândalo e almíscar. O jasmim ancora muitas das grandes florais clássicas e pode brilhar sozinho como um soliflore radiante.
Bom saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, colocando o jasmim natural entre os materiais de perfumaria mais caros. Grande parte de sua profundidade vem do indol, uma molécula que cheira a bolas de naftalina ou decomposição quando concentrada, mas que é radiante e viva nas quantidades residuais que a flor naturalmente contém.
Tabaco
Dried leaf curing into honey and hay
O que é
A folha curada do Nicotiana tabacum, uma planta de folhas largas e grande porte da família das solanáceas. Para a perfumaria, as folhas secas e fermentadas são extraídas com solvente em um concreto escuro e absoluto. Não queimada e não defumada, a folha oferece um aroma adocicado semelhante ao feno, e não o cheiro de fumaça de cigarro.
Como cheira
Quente, doce e seco: feno curado e tabaco de cachimbo entremeados de mel, frutas secas e um leve cacau. Há uma mordida couro-herbácea e levemente verde no topo que se instala em um calor suave, âmbar e balsâmico, às vezes trazendo um nuance floral empoudrado.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que confere calor, doçura e uma profundidade vivida, frequentemente combinada com baunilha, tonka, couro, mel e especiarias. Protagoniza fragrâncias centradas no tabaco, muitas vezes construídas em torno de baunilha ou especiaria doce, e matiza inúmeras composições orientais e fougères por baixo.
Bom saber
O caráter doce, frutado e semelhante ao feno do absoluto provém da cura e da fermentação, e não da folha viva, que tem um cheiro intenso e verde. O absoluto de tabaco autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitos acordes modernos de tabaco são reconstruídos a partir de cumarina, feno e notas de especiarias.
ÂMbar
A warm resinous glow built, not harvested
O que é
O amber não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, mais frequentemente mesclando labdanum (uma resina pegajosa do arbusto de cistácea mediterrânea Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo-do-peru. Apesar do nome, não tem ligação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura em pó assentada sobre resina seca. Abre melado e levemente animal graças ao labdanum, depois se instala em um calor dourado e arredondado que evoca cera de abelha, tabaco e couro usado, perpassado por um subtom tranquilo de fumaça e incenso que persiste próximo à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pelo calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O template doce de baunilha-âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto leituras mais secas, focadas em resina e herbáceas revelam sua outra face.
Bom saber
A palavra outrora significava ambergris, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas não relacionadas: âmbar fóssil de árvore, ambergris de baleia e o acorde de resina. As bases modernas de amber são totalmente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan em vez de qualquer fonte animal.
Sândalo de Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
O que é
Cerne de Santalum album, uma árvore semi-parasítica de crescimento lento historicamente valorizada na região de Mysore, em Karnataka, Índia. A madeira interna densa e as raízes são lascadas e destiladas a vapor. O óleo fragrante se concentra apenas no cerne maduro, desenvolvendo-se de forma significativa após aproximadamente trinta anos de crescimento.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com um corpo amadeirado-adocicado arredondado e um leve toque azedo e amanteigado que se torna quase láctico. Facetas quentes, rosadas e balsâmicas residem por baixo. Abre suave e se desdobra lentamente, secando em uma quentura amadeirada, persistente e semelhante à pele, sem aspereza ou fumaça.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade longa e suave e pelo poder de fixar e arredondar outros materiais. Combina com rosa, jasmim, violeta e oud. O sândalo rico em Mysore define os grandes orientais amadeirados e leitosos vintage e confere um coração amadeirado e cremoso a incontáveis composições suaves e próximas à pele.
Vale saber
O sândalo indiano foi superexplorado quase até o colapso; as árvores em pé e o comércio estão sujeitos ao rigoroso controle de licença e leilão do governo indiano. O óleo genuíno envelhecido de Mysore tornou-se raro e custoso, levando os perfumistas a recorrer ao Santalum album cultivado em plantações australianas e a sintéticos como o Javanol.
Almíscar
The clean lab musk in nearly everything
O que é
Moléculas de almíscar produzidas em laboratório para substituir o almíscar animal proveniente do cervo. Os cavalos de batalha mais conhecidos são Galaxolide, Habanolide e brassylate de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após os antigos almíscares nítricos terem sido amplamente restritos por questões de persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nenhum traço fecal e animal do almíscar bruto de cervo. O Galaxolide é doce, redondo e floral-amadeirado; o Habanolide tende ao metálico e ceroso, o chamado almíscar de "ferro quente"; o brassylate de etileno é suave e empoado. Juntos, remetem a roupa fresca, pele quente e pó aéreo.
Na perfumaria
Praticamente todo o almíscar na fragrância moderna é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem longevidade e fornecem o drydown de almíscar branco limpo de inúmeras fragrâncias. Acessíveis, isentas de restrições CITES e eticamente superiores ao almíscar de cervo, tornaram o almíscar universal tanto na alta perfumaria quanto nos detergentes.
Curiosidade
O almíscar branco e o almíscar sintético fazem parte de uma mesma família, o contraponto lavado ao almíscar animal do cervo. Alguns almíscares policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando a indústria em direção aos macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum carrega a profundidade viva e adocicadamente animal do genuíno almíscar de cervo de Tonquim.
Baunilha
The warm sweet heart of comfort itself
O que é
A baunilha provém das vagens de sementes curadas de Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, cultivada principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas, depois escaldadas, suadas ao sol e secas lentamente ao longo de meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremosa, com uma profundidade balsâmica que remete a creme, caramelo e frutas secas, com uma leve borda de tabaco defumado por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor empoado e resinoso que adere à pele e se apresenta mais rico do que a vanilina sintética isolada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha suaviza bordas afiadas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Curiosidade
A baunilha figura entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por apenas um dia e precisa ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos em Reunião. A maior parte do aroma comercial de baunilha hoje depende de vanilina sintética.
Caráter Olfativo
Pêssego, maçã e rum constroem uma abertura doce e alcoólica; patchouli e vetiver enraízam a composição com profundidade terrosa; tonka e jasmim adicionam calor; e âmbar, madeiras e resinas encerram tudo em um dourado luminoso.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião para Usar
Uma noite de fim de outono pede esta fragrância, usada em um jantar à luz de velas onde o ar já carrega o primeiro frio da estação e o clima se inclina para a riqueza. Veste bem o formalista romântico, aquele que chega em lã e deixa uma impressão quente e resinosa que persiste muito depois de a última taça ser erguida.
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A atmosfera
O Nariz
Christian Petrovich
Fundador e perfumista
Fundador autodidata e nariz da Argos, a casa de mitologia grega que criou em 2014. Ex-modelo e ator, ele tem as fragrâncias produzidas em um laboratório privado em Grasse. Mais conhecido por: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mais deste narizAdonis AwakensBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
A Maison
Argos
Opulência greco-romana: mármore, mito e âmbar ao mel, em decants que deixam o drama conquistar seu lugar.
A Argos constrói fragrâncias como mitos em miniatura, cada uma uma cena das histórias antigas traduzida em cheiro. Aberturas claras e batidas de sol desembocam em algo mais quente e mais decadente, frutas e flores no topo, resinas, pele e madeira por baixo. Usar uma delas parece menos uma pirâmide de notas e mais entrar dentro de uma pintura.
- Origem
- Itália
- Conhecida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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