Argos
Triumph of Bacchus
A História
Triumph of Bacchus leva o nome do deus romano do vinho e do êxtase, e a composição toma o título ao pé da letra: açafrão e rum sobre frutas de pomar maduras, tabaco e sândalo de Mysore. Foi com este lançamento que a Argos passou à sua linha de frascos italianos.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Tabaco
folha seca, mel e fumaça
Folhas douradas e secas embebidas em mel, feno e um sussurro de fumaça, doces e levemente fermentadas, como uma lata de tabaco de cachimbo aberta. Soa masculino e habitado, quente e contemplativo: um cômodo onde alguém fumou durante anos.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Pêssego Branco
Pele aveludada e creme, sem nenhuma fruta envolvida
O que é
Esprema um pêssego e o que sai é uma papa aguada, por isso a nota é sempre construída. Ela se apoia em lactonas, e o mercado ainda vende uma delas como aldeído C-14, que não é um aldeído e nunca foi.
Como cheira
Primeiro a casca aveludada, depois a polpa: cremosa, um pouco amanteigada, doce no limite do passado do ponto. Um pêssego feito em laboratório soa brilhante e se mantém igual. Um que se apoia em naturais é mais enevoado, mais floral, com ar de chá, e muda à medida que seca.
Na perfumaria
Atua no coração, levando a rosa e os florais brancos até as madeiras, o âmbar e o almíscar. O osmanto é o atalho: essa flor produz naturalmente as mesmas lactonas, e é por isso que, sozinha, cheira a damasco e pêssego.
Vale saber
As lactonas são teimosas, por isso o pêssego dura seja qual for o modo como é construído. Uma delas agora pode ser fermentada em vez de sintetizada, com leveduras alimentadas com óleo de rícino, o que basta para essa versão contar como natural.
Maçã Verde
Uma maçã sem nenhuma maçã dentro
O que é
Esprema uma maçã e você terá suco, não perfume. Não existe óleo de maçã, nem absoluto, nada para destilar, por isso toda nota de maçã é montada: com ésteres frutados, para a maioria dos perfumistas; com camomila-romana e davana, para quem trabalha só com materiais botânicos.
Como cheira
Fria, ácida e verde, o estalo da casca rompendo sob a mordida, com algo cristalizado por trás. A versão com ésteres é luminosa e mantém uma forma nítida. A versão com camomila é mais difusa, melada, mais sidra do que pomar.
Na perfumaria
Um traço dá leveza a florais frutados, chypres, aquáticos e gourmands, ao lado de rosa, almíscar e madeiras leves. Com ésteres, o verde e o lado de bala podem ser regulados com precisão. Com botânicos, o acorde inteiro é reequilibrado à mão.
Vale saber
Nenhum dos dois caminhos é a fruta, então a diferença honesta está na estabilidade, não na autenticidade. A maçã feita com ésteres resiste a sabonete, calor e detergente e se repete de forma idêntica. A botânica é cara, muda com a safra, fala baixo e continua rara.
Rum
Melaço escuro e carvalho com um toque alcoólico
O que é
Óleo de rum não existe. A nota é montada molécula por molécula, com etil maltol, éter de rum, vanilina e lactonas de carvalho, em busca de uma aguardente destilada da cana-de-açúcar e deixada para descansar em carvalho.
Como cheira
Primeiro açúcar queimado e melaço, com a ardência quente do álcool por trás. Baunilha e frutas secas preenchem o espaço, o carvalho acrescenta um pouco de fumaça, e o conjunto vai se afundando em toffee, especiarias e tabaco velho.
Na perfumaria
Fica no alto de um gourmand e vai descendo, aquecendo tabaco, baunilha, fava tonka e canela pelo caminho. Contraposto a cacau e cardamomo em vez de açúcar, deixa a composição mais escura, mais seca, mais adulta.
Vale saber
O éter de rum, a espinha dorsal do acorde, também aromatiza doces e produtos de padaria, e a fronteira entre um perfume e uma sobremesa fica tênue. Como cada casa constrói o próprio rum, não há dois que cheirem exatamente igual.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Tabaco
Folha seca que, na cura, se transforma em mel e feno
O que é
Nada está queimando. A folha é primeiro curada e fermentada, depois extraída com solvente num absoluto escuro e pegajoso, e o que sai cheira a feno e mel, não a cinzeiro.
Como cheira
Quente, seco, doce: feno curado e tabaco de cachimbo com mel, frutas secas e um traço de cacau ao fundo. Uma mordida verde, de couro, no início se suaviza em algo ambarado e balsâmico, às vezes com uma aresta floral empoada.
Na perfumaria
Ocupa do coração para baixo, onde baunilha, tonka, mel e couro se agarram a ele. Com baunilha, vira o tipo doce e comestível; com couro e especiarias, o tipo escuro e seco.
Vale saber
Uma planta de tabaco viva tem cheiro penetrante e verde. Tudo o que há de doce no absoluto nasce durante a cura e a fermentação. O absoluto autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitas notas de tabaco são reconstruídas com cumarina e feno.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Sândalo de Mysore
Cerne cremoso, arrancado com raiz e tudo
O que é
Colher significa arrancar: o óleo é mais rico nas raízes, por isso em Karnataka a árvore inteira sai da terra. O cerne começa a se formar entre os cinco e os dez anos, mas um cerne que valha a pena colher está mais perto dos trinta.
Como cheira
Creme e leite morno sobre madeira serrada, com uma aresta azeda e amanteigada que chega a ser quase láctica. Algo rosado e balsâmico repousa por baixo. Nunca fica cortante nem esfumaçado: apenas se assenta na pele, discreto e próximo, por horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para dar coesão a uma composição: ele arredonda as arestas e faz tudo o que está acima dele durar mais. Rosa, jasmim, violeta e oud se suavizam junto dele. Os grandes orientais vintage, leitosos e amadeirados, são construídos sobre ele.
Vale saber
A Índia explorou a própria oferta quase até o colapso. Hoje as árvores em pé e as vendas dependem de licença e leilão do governo, e o óleo genuíno de Mysore ficou escasso, por isso a maior parte do sândalo que você encontra vem de plantações australianas ou é Javanol sintético.
Almíscar
Almíscar sintético limpo, macio como pele quente
O que é
Neste perfume, o almíscar é sintético: moléculas modernas de almíscar, e não qualquer material animal. A família é ampla, do Galaxolide limpo e doce aos almíscares macrocíclicos, e é a espinha dorsal da perfumaria moderna, escolhida pela maciez, pela consistência e pela fixação.
Como cheira
Limpo, macio e discretamente quente: linho recém-passado a ferro, algodão fresco, pele em vez de pelo. Alguns almíscares tendem ao doce e levemente frutado, outros ao empoado, mas todos compartilham um calor liso e arredondado que se assenta rente à pele e ali permanece.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Os almíscares sintéticos fazem isso com grande consistência de um lote para outro, suavizando arestas e levando o perfume até bem avançada a secagem.
Vale saber
O primeiro almíscar sintético foi descoberto por acaso: em 1888, o químico Albert Baur, que trabalhava com explosivos, notou que um de seus compostos cheirava a almíscar. Os almíscares que os perfumistas usam hoje são gerações posteriores e refinadas, escolhidas pela maciez e pela durabilidade.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
Pêssego, maçã e rum constroem uma abertura doce e alcoólica; patchouli e vetiver enraízam a composição com profundidade terrosa; tonka e jasmim adicionam calor; e âmbar, madeiras e resinas a encerram em dourado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Depois do anoitecer, com comida e velas por perto: essa riqueza cor de vinho mostra a que veio quando a noite desacelera. Na estação da lã, dura até a caminhada de volta para casa.
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A atmosfera
O Nariz
Christian Petrovich
Fundador e perfumista
Fundador autodidata e nariz da Argos, a casa de mitologia grega que criou em 2014. Ex-modelo e ator, ele tem as fragrâncias produzidas em um laboratório privado em Grasse. Mais conhecido por: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mais deste narizAdonis AwakensBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
A Maison
Opulência greco-romana: mármore, mito e âmbar ao mel, em decants que deixam o drama conquistar seu lugar.
A Argos constrói fragrâncias como mitos em miniatura, cada uma uma cena das histórias antigas traduzida em cheiro. Aberturas claras e batidas de sol desembocam em algo mais quente e mais decadente, frutas e flores no topo, resinas, pele e madeira por baixo. Usar uma delas parece menos uma pirâmide de notas e mais entrar dentro de uma pintura.
- Origem
- Dallas, Estados Unidos
- Conhecida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
CADA DECANT
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