Argos - Birth of Venus
Birth of Venus é um floral-frutado luminoso, com pêssego, toranja e flor de laranjeira sobre framboesa, rosa e jasmim com um sussurro de chocolate, assentando em âmbar cremoso, sândalo de Mysore e madeiras caxemira.
A História
Argos imagina a deusa emergindo da espuma do mar como um buquê radiante e feminino: frutas suculentas e flores brancas sobre uma base de madeira suave e cremosa, bonito, refinado e incrivelmente fácil de usar.
O Perfumista
Composto por Christian Petrovich, fundador de Argos, também responsável por Triumph of Bacchus, Adonis Awakens e Bacio Immortale.
Pêssego Sintético
O pêssego criado em laboratório que está por trás de quase todos os perfumes frutados
O que é
Como não existe óleo de pêssego utilizável na natureza, a perfumaria convencional recorre a uma única molécula indispensável: a gama-undecalactona, conhecida há muito como aldeído C14 ou simplesmente "aldeído de pêssego", frequentemente complementada com lactonas relacionadas. Trata-se de compostos aromáticos puros produzidos em laboratório, sem nenhuma relação com a fruta. Um único ingrediente realiza o trabalho que uma versão totalmente natural precisaria de um buquê inteiro de extratos para atingir.
Como cheira
Imediata e inconfundivelmente pêssego: doce, cremoso, levemente amanteigado, com aquela redondeza característica de fruta em calda. Comparado ao acorde natural, é mais brilhante, mais limpo e mais linear, cheirando a pêssego e quase nada mais, mantendo o mesmo perfil desde o primeiro spray até a seca. É a versão nítida, confiante e cristalina da fruta.
Na perfumaria
Este é o pêssego ubíquo, tecido em inúmeras composições frutadas, florais e gourmand em todos os segmentos de preço. Algumas gotas inserem suavidade e frescor frutado em uma mistura de forma confiável, o que o torna um bloco de construção padrão em vez de um luxo. Ele se harmoniza facilmente com rosa, flores brancas, baunilha e almíscares para criar aquela doçura moderna e refinada.
Vale saber
Nada disso é uma crítica: sintéticos são limpos, potentes, acessíveis e idênticos de lote a lote, exatamente por isso dominam. O acorde dura mais e projeta com mais intensidade do que qualquer reconstituição natural, a uma fração do custo. O que ele abre mão é da complexidade cambiante, levemente floral e imperfeita que só se obtém ao construir a fruta a partir de botânicos reais.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre mel e verde amargo
O que é
A flor da laranjeira-amarga, Citrus aurantium, cultivada principalmente na Tunísia, no Marrocos e em toda a região mediterrânea. As flores brancas colhidas à mão rendem dois materiais: o neroli, obtido por destilação a vapor das flores frescas, e o absoluto de flor de laranjeira, extraído com solvente das mesmas pétalas em um concreto mais rico e ceroso que, em seguida, origina o absoluto.
Como cheira
Um floral branco e doce com néctar melado em seu núcleo, elevado por uma borda verde amarga e limpa e uma frescura metálica sutil. O neroli é mais brilhante e levemente sabonetado; o absoluto é mais quente, mais animalic e indólico, carregando uma profundidade suave, quase almiscarada, sob a doçura.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre os topos cítricos e as bases florais ou almiscaradas, acrescentando radiância e frescor adocicado. Ancora tanto as clássicas águas de colônia quanto os florais modernos, dos acordes de neroli difusivos e cintilantes à rica flor indólica que perpassa os grandes florais brancos.
Vale saber
Diz-se que o neroli recebeu seu nome de Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola, no século XVII, que perfumava suas luvas e sua água de banho com o óleo. A destilação de um quilograma de neroli exige aproximadamente uma tonelada de flores recém-colhidas, o que o torna bastante custoso.
Toranja
Explosão cítrica amarga e brilhante com um toque sulfuroso
O que é
O óleo de toranja é extraído a frio da casca do Citrus paradisi, um grande cítrico subtropical que surgiu como híbrido natural do pomelo e da laranja-doce no Caribe. A expressão mecânica rompe as glândulas de óleo na casca, liberando um óleo fragante rico em limoneno, com traços de nootkatona e compostos de enxofre.
Como cheira
Agudo, suculento e efervescente: cítrico ácido com uma borda amarga característica da casca e um toque levemente sulfuroso que remete imediatamente à toranja verdadeira. Abre com uma vivacidade espumante e estimulante, depois se dissipa rapidamente, deixando uma impressão limpa, levemente sabonetada e verde-amarga.
Na perfumaria
Uma nota de topo que entrega uma explosão instantânea de frescor e uma cintilação moderna e levemente amarga, combinando com neroli, hortelã, vetiver e bases amadeiradas-ambaradas. É a abertura brilhante de inúmeras águas de colônia com predominância cítrica, eaux com tema de pomelo e muitas fragrâncias contemporâneas esportivas e unissex.
Vale saber
O cheiro característico da toranja vem principalmente de moléculas traço: a nootkatona e o mercaptano de toranja (1-p-menteno-8-tiol), este último detectável em partes por bilhão. O óleo é fototóxico devido às furocumarinas, por isso é frequentemente utilizado em versão livre de furocumarinas ou limitado pelas diretrizes de segurança de fragrâncias.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático está nas glândulas da casca do fruto verde-amarelo ainda imaturo e é extraído mecanicamente a frio da casca, em vez de destilado, preservando seu frescor e brilho.
Como cheira
Brilhante, vigoroso e verde, uma cintilação cítrica adocicada suavizada por uma fluidez floral, quase semelhante ao chá. Por baixo corre um calor levemente amargo e balsâmico que a distingue do limão ou da laranja. Surge vivo na abertura e se dissipa rapidamente em um zumbido suave e levemente apimentado.
Na perfumaria
A nota de topo clássica por excelência, a bergamota acrescenta frescor e leveza ao mesmo tempo que integra o cítrico agudo ao coração. Define a eau de cologne e a família fougère, harmonizando-se com lavanda, neroli e oakmoss. Abre inúmeras composições florais-frescas modernas, e o seu óleo confere ao chá Earl Grey o seu aroma característico.
Vale saber
O óleo de bergamota natural contém bergapteno, uma furocumarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza o óleo livre de bergapteno (FCF) para atender aos limites de segurança da IFRA, de modo que a maior parte da bergamota contemporânea em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto extraído a frio.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
A lavanda é um arbusto mediterrâneo lenhoso da família da hortelã, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada em Provence e na Bulgária. As pontas floridas são cortadas no auge do florescimento e destiladas a vapor, com os espigos roxos rendendo um óleo essencial claro; a extração com solvente das flores produz um absoluto mais escuro e mais rico.
Como cheira
Limpa, herbácea e aromática, com uma nota de cânfora fresca sobre uma doçura floral suave. A abertura é aguda, verde, quase mentolada; a seca se aquece em feno, baunilha sutil e uma calma levemente frutada e empoada. A verdadeira angustifolia é mais arredondada e adocicada do que o híbrido lavandin, mais áspero.
Na perfumaria
Uma nota que atravessa o topo e o coração, é a espinha dorsal da família fougère, combinando com oakmoss, cumarina e tonka nos acordes de barbearia. Suaviza também as águas de colônia cítricas e os florais brilhantes. Ancora os grandes fougères aromáticos pioneiros e inúmeras fragrâncias masculinas aromáticas.
Vale saber
Os campos de lavanda de Provence atraem milhões de visitantes, mas grande parte do óleo comercial é, na verdade, lavandin, um híbrido estéril que produz muito mais por hectare. Uma doença bacteriana em expansão, o declínio por fitoplasma disseminado por cigarrinhas, tem empurrado os plantios de verdadeira angustifolia para altitudes de montanha mais frescas.
Framboesa Sintética
Framboesa criada em laboratório: brilhante, limpa, onipresente
O que é
A framboesa do cotidiano da perfumaria moderna é um acorde sintético, não um extrato, pois a fruta não produz nenhum óleo utilizável. Sua espinha dorsal é a cetona de framboesa, o composto aromático que melhor define a baga, complementado por ésteres frutados que acrescentam suculência e leveza. Esses materiais são produzidos em laboratório com especificação fixa, de modo que cada lote cheira exatamente igual.
Como cheira
Imediatamente reconhecível como framboesa: brilhante, doce e levemente adocicado como bala, com uma cintilação frutada limpa no topo. É mais linear e mais vívido do que uma reconstituição natural, mantendo seu perfil desde o primeiro spray até a seca. Há uma suculência agradável, embora possa pender para um caráter confeitado e de geleia em doses mais altas.
Na perfumaria
Esta é a framboesa de uso corrente encontrada em fragrâncias comerciais e do mercado amplo, dos florais-frutados aos gourmands. Mistura-se de forma limpa com rosa, patchouli, baunilha e almíscares brancos, entregando de forma confiável uma explosão de frutos silvestres sem surpresas. Sua potência, estabilidade e baixo custo a tornam a escolha padrão sempre que se deseja uma nota de framboesa.
Vale saber
Não há nada de desonesto nisso: os sintéticos são limpos, brilhantes, consistentes e acessíveis, exatamente por isso dominam. A contrapartida é o caráter, pois a versão de laboratório pode cheirar de forma mais plana e uniforme do que uma fruta construída a partir de naturais. Para a maior parte da perfumaria, essa previsível luminosidade é precisamente o ponto forte.
Chocolate
Cacau torrado derretendo escuro e agridoce
O que é
Derivado das sementes do Theobroma cacao, uma árvore tropical nativa da bacia superior do Amazonas na América do Sul e hoje cultivada principalmente na África Ocidental. Grãos fermentados, secos e torrados são moídos em massa de cacau; a perfumaria utiliza o absoluto de cacau extraído com solvente a partir dos nibs torrados, ao lado de acordes reconstituídos.
Como cheira
Profundo, seco e amargo como um chocolate amargo de alta porcentagem, tostado e levemente empoado em vez de açucarado. Facetas tostadas, amendoadas e terrosas surgem ao lado de café e uma borda seca de pó de cacau. Pode inclinar-se para o cremoso como um chocolate ao leite ou permanecer austero e amargo como o cacau puro.
Na perfumaria
Uma nota gourmand de coração a fundo que acrescenta calor rico, profundidade e conforto comestível. Combina com baunilha, café, patchouli, rosa, laranja e tonka, e impulsiona composições frutadas-gourmand e âmbar-escuro marcantes, além de inúmeros gourmands com predominância de cacau.
Vale saber
O absoluto de cacau é dominado por pirazinas, as mesmas moléculas tostadas e amendoadas formadas no café e na crosta do pão. O nome do gênero, Theobroma, significa "alimento dos deuses", e o absoluto de cacau bruto cheira muito mais amargo e salgado do que qualquer barra de chocolate doce.
Rosa
A rainha das flores, fresca e inesgotavelmente profunda
O que é
A rosa de perfumaria vem principalmente de duas espécies: a Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas da Bulgária e na Turquia, e a Rosa centifolia de Grasse. As pétalas são colhidas ao amanhecer, depois destiladas a vapor em otto de rosa ou extraídas com solvente em um absoluto mais profundo e avermelhado por meio de um concreto ceroso.
Como cheira
Rica, fresca e inconfundivelmente floral, com doçura melada e um toque verde e úmido. Por baixo residem facetas apimentadas, frutadas e levemente semelhantes ao chá e, no absoluto, uma profundidade mais escura e de geleia. O otto de rosa abre nítido e brilhante; o absoluto é mais quente, mais defumado e mais sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de amplitude extraordinária, a rosa acrescenta corpo, frescor e riqueza floral natural, harmonizando-se com quase tudo. Ancora as famílias chypre e floral e combina com oud, patchouli e violeta. É a peça central de inúmeras composições clássicas florais e chypre.
Vale saber
São necessários aproximadamente três a quatro mil quilogramas de pétalas colhidas à mão para destilar um único quilograma de otto de rosa, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita ocorre ao amanhecer, antes que o sol evapore os compostos mais fragantes.
Jasmine Sambac
A flor branca das noites quentes do Oriente
O que é
O Jasmine Sambac é um arbusto trepador, Jasminum sambac, da família da oliveira, cultivado na Índia, na China e nas Filipinas. Suas pequenas flores brancas se abrem após o anoitecer e são colhidas à mão antes do amanhecer, quando o aroma atinge o pico. A extração com solvente produz um concreto ceroso, que é lavado com álcool para obter o absoluto.
Como cheira
Mais brilhante, mais verde e mais semelhante ao chá do que o jasmim grandiflorum, com menos pesadez frutada. Abre nítido e levemente ceroso, com um toque quase de banana, depois aprofunda-se em uma doçura indólica quente. Esse índole carrega uma nuance animalic e narcótica que se torna inebriante de perto, mas permanece claro e luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada pela leveza e pelo corpo, combinando com rosa, tuberosa, sândalo e acordes de chá verde. Ancora buquês florais brancos e suaviza cítricos agudos. Alguns soliflores de flores noturnas são construídos quase inteiramente sobre o Sambac, que perpassa inúmeras composições florais de chá.
Vale saber
O Sambac é a flor nacional das Filipinas, a sampaguita, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá de jasmim chinês. Como as flores são minúsculas e colhidas à mão todas as noites ao longo de uma longa temporada, o absoluto está entre os florais mais custosos da paleta de um perfumista.
Narciso
Feno, mel e um silêncio verde e animalic
O que é
Um absoluto extraído das flores do Narcissus poeticus, um bulbo da família das narciseas. Para a perfumaria, é colhido à mão em prados de altitude no planalto do Aubrac, em Auvergne, na França, após o cultivo ter migrado para lá a partir da região de Grasse em meados do século passado. As flores são extraídas com solvente em um concreto, depois lavadas com álcool para obter um absoluto espesso e escuro.
Como cheira
Verde e floral sobre uma profundidade inebriante e narcótica: pétalas machucadas, feno fresco e tabaco, com facetas meladas e levemente fecais provenientes do índole. Abre gramíneo e herbáceo, depois seca em algo terroso, couro e musgoso, muito mais sombrio e estranho do que a narcísea brilhante poderia sugerir.
Na perfumaria
Uma nota de coração que acrescenta uma riqueza narcótica e verde, além de uma profundidade de feno e musgo que intensifica os chypres e os florais. Combina com jasmim, oakmoss, couro e imortal. Sua faceta escura e animalic ancora vários florais vintage escuros e perpassa os clássicos chypres couro.
Vale saber
O absoluto de narciso está entre os florais mais custosos: as flores são ceifadas à mão com um pente durante algumas semanas na primavera e rendem muito pouco óleo. O nome provavelmente não vem do jovem grego que se afogou, mas do grego narke, entorpecimento, em referência ao aroma narcótico e tonteiro da flor.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde criado pelo perfumista, que combina mais frequentemente labdano (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem nenhuma ligação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura empoada sobre resina seca. Abre melado e levemente animalic devido ao labdano, depois se assenta em um calor dourado e arredondado que remete à cera de abelha, tabaco e couro curtido, entrelaçado com uma nuance suave e defumada, semelhante ao incenso, que persiste junto à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada por calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e ambaradas. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo clássico de baunilha-âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto leituras mais secas, com resina em destaque, e interpretações herbáceas revelam sua outra face.
Vale saber
A palavra já designou o ambergris, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas distintas: o âmbar fóssil de árvore, o ambergris de baleia e o acorde de resina. As bases de âmbar modernas são totalmente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan, sem qualquer fonte animal.
Mysore Sandalwood
O padrão-ouro cremoso das madeiras fragantes
O que é
Cerne do Santalum album, uma árvore semiparasita de crescimento lento historicamente valorizada na região de Mysore, em Karnataka, na Índia. A madeira interna densa e as raízes são lascadas e destiladas a vapor. O óleo fragante se concentra apenas no cerne maduro, desenvolvendo-se de forma significativa após aproximadamente trinta anos de crescimento.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com um corpo amadeirado-adocicado e arredondado e uma borda levemente ácida e amanteigada que se torna quase láctica. Facetas quentes, rosadas e balsâmicas residem por baixo. Abre fluido e se desdobra lentamente, secando em uma amadeirado silencioso, semelhante à pele, persistente e sem aspereza ou fumaça.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela longa e suave tenacidade e pelo poder de fixar e arredondar outros materiais. Combina com rosa, jasmim, violeta e oud. O sândalo rico em Mysore define os grandes orientais leitosos-amadeirados vintage e confere um coração cremoso-amadeirado a inúmeras composições suaves, semelhantes à pele.
Vale saber
O sândalo indiano foi superexplorado quase até o colapso; as árvores em pé e o comércio estão sob estrito controle de licença e leilão do governo indiano. O genuíno óleo de Mysore envelhecido tornou-se raro e custoso, levando os perfumistas a recorrer ao Santalum album cultivado em plantações australianas e a sintéticos como o Javanol.
Cashmere Wood
Uma madeira imaginária que cheira à pele quente
O que é
Uma nota fantasia sem origem botânica: não existe nenhuma árvore caxemira. O aroma é a molécula sintética Cashmeran, quimicamente DPMI, criada pela primeira vez em 1968 por John Hall na IFF. Trata-se de uma cetona policíclica construída inteiramente por química de laboratório, um sólido que funde próximo à temperatura ambiente.
Como cheira
Suave, difusivo e quente, situando-se entre amadeirado e almiscarado. Madeira loira seca e almíscar branco limpo são envolvidos em um calor apimentado, balsâmico e levemente baunilhado, com uma borda de papel antigo e resina de pinho. Em traços, remete ao salgado e ao abstrato, como pele aquecida pelo sol.
Na perfumaria
Uma nota de fundo de uso corrente, valorizada pela radiância e pela longa fixação, que confere uma névoa aveludada semelhante à lã, suavizando arestas agudas e alongando uma composição. Combina com âmbar, íris, rosa e almíscares brancos, e ancora Donna Karan Black Cashmere ao lado de inúmeras fragrâncias modernas amadeiradas-almiscaradas.
Vale saber
As marcas frequentemente apresentam o Cashmeran como Cashmere Wood, Cashmere Musk ou Blond Woods nas pirâmides olfativas para soar mais natural, embora tal planta não exista. É tão autossuficiente que os perfumistas o utilizam como um acorde quase acabado por si só, borrando a fronteira entre molécula e matéria-prima.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
O vetiver é uma gramínea tropical de porte alto, Chrysopogon zizanioides, nativa da Índia e hoje cultivada principalmente no Haiti, em Java e em Reunião. A parte valorizada é sua densa rede de raízes fibrosas subterrâneas, que são desenterradas, lavadas, secas e destiladas a vapor em um óleo essencial espesso de cor âmbar-esverdeado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama recém-cortada sobre uma base amadeirada e radicular. O óleo haitiano é suave, defumado e levemente adocicado como avelã; o de Java é mais escuro e mais couro. Por baixo residem cedro seco, uma amargura semelhante à toranja e uma mineralidade verde persistente que dura horas na seca.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade, pelo enraizamento terroso e pelo poder fixador natural. Ancora chypres e fougères, combinando com cítricos, couro e tabaco. Muitos soliflores de vetiver são construídos em torno dele, enquanto seu lado mais defumado e cinzento é apresentado ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
O Haiti abastece aproximadamente metade do óleo de vetiver mundial, cultivado em sua maior parte por pequenos agricultores. As mesmas raízes profundas que perfumam um frasco são plantadas em encostas ao redor do mundo como barreiras vivas, segurando o solo contra a erosão e estabilizando taludes onde quase nada mais se firma.
Caráter da Fragrância
Pêssego, toranja e flor de laranjeira abrem a composição de forma brilhante e suculenta; framboesa, rosa, jasmim e um toque de chocolate adoçam o coração; e âmbar, sândalo e madeiras caxemira conferem uma seca suave e cremosa.
Como Usar
Primavera e tempo quente, do casual ao noturno, um floral-frutado radiante para uso romântico e diurno.
Por que o Decant de Birth of Venus
Um floral-frutado bonito e cremoso: um decant é a forma mais prática de testá-lo antes de adquirir um frasco completo.
Notas Oficiais
Pêssego · Flor de Laranjeira · Toranja · Bergamota · Lavanda · Framboesa · Chocolate · Rosa · Jasmine Sambac · Narciso · Âmbar · Mysore Sandalwood · Cashmere Wood · Vetiver
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