Frédéric Malle
Musc Ravageur
Musc Ravageur abre com uma lavanda brilhante e pontuada de cítricos antes de se render completamente a um dos almíscares mais carnais e próximos à pele da perfumaria moderna, sua base sendo um acorde de combustão lenta de baunilha, especiaria quente e profundidade animalic que se revela diferente em cada pele que toca.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Baunilha
fava cremosa imersa em calor
A doçura macia e cremosa das favas de baunilha curadas, rica e balsâmica, com uma profundidade sutilmente alcoólica e esfumaçada por baixo do creme. Sente-se reconfortante e quente como a pele, um brilho terno que suaviza e arredonda tudo o que toca.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Canela
casca quente, doce e mordaz
O calor seco e avermelhado da casca moída, doce e amadeirado, com uma mordida formigante que quase arde na língua. Cheira a bebidas quentes especiadas e a doces de forno, reconfortante e festivo, com um calor radiante que parece ao mesmo tempo comestível e um pouco feroz.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
A lavanda é um arbusto mediterrâneo lenhoso da família da hortelã, principalmente a Lavandula angustifolia, cultivada na Provença e na Bulgária. Os ápices floridos são colhidos no auge do florescimento e submetidos à destilação a vapor, com as espigas roxas produzindo um óleo essencial pálido; a extração por solvente das flores gera um absoluto mais escuro e encorpado.
Como cheira
Limpa, herbácea e aromática, com uma elevação fria de cânfora sobre uma suave doçura floral. A abertura é afiada, verde, quase mentolada; o dry-down aquece em feno, baunilha discreta e uma calma em pó, levemente frutada. A verdadeira angustifolia tem um cheiro mais redondo e adocicado do que o áspero híbrido lavandin.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração e a espinha dorsal da família fougère, combinando com oakmoss, cumarina e tonka em acordes de barbearia. Ela também suaviza colônias cítricas e florais brilhantes. Ancora as grandes fougères aromáticas pioneiras e inúmeras fragrâncias aromáticas masculinas.
Curiosidade
Os campos de lavanda da Provença atraem milhões de visitantes, mas grande parte do óleo comercial é, na verdade, lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais por hectare. Uma doença bacteriana crescente, o declínio por fitoplasma transmitido por cigarrinhas sugadoras de seiva, tem empurrado os cultivos da verdadeira angustifolia para altitudes de montanha mais frescas.
Tangerina
A irmã mais doce e suave da laranja
O que é
Uma variedade de casca solta da tangerina, Citrus reticulata, cultivada ao redor do Mediterrâneo, no sul dos Estados Unidos e na América do Sul. O material aromático é o óleo essencial prensado a frio da casca fina e fácil de descascar, onde pequenas glândulas se rompem liberando um líquido brilhante, de evaporação rápida e rico em limoneno.
Como cheira
Brilhante, doce e suculenta, mais redonda e menos afiada do que a laranja ou o limão, com uma acidez suave e uma borda cristalizada, quase floral. A casca adiciona um zest levemente amargo. Ela brilha intensamente no início, depois desaparece rapidamente, deixando uma doçura ensolarada e duradoura.
Na perfumaria
Uma nota de topo que entrega faísca imediata, leveza e uma doçura acessível e alegre. Combina com neroli, bergamota, florais e almíscares leves em colônias e fragrâncias de verão, e ilumina os gourmands. A tangerina e outras cascas cítricas abrem inúmeras composições frescas, de eaux leves a florais frutados e ensolarados.
Curiosidade
As tangerinas receberam o nome do porto marroquino de Tânger, de onde eram embarcadas para a Europa no início do século XIX. Os óleos de casca de citrus são altamente voláteis e de vida curta, por isso os perfumistas os ancoram com moléculas mais duradouras ou utilizam formas orpur e estabilizadas para prolongar o efeito ensolarado.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo do litoral da Calábria, no sul da Itália. O óleo aromático encontra-se nas glândulas da casca do fruto verde-amarelo ainda verde e é prensado a frio mecanicamente a partir da casca, e não destilado, preservando sua frescura brilhante.
Como cheira
Brilhante, cítrico e verde, uma faísca cítrica doce suavizada por uma suavidade floral, quase semelhante ao chá. Abaixo corre um calor balsâmico levemente amargo que a distingue do limão ou da laranja. Ela se abre viva na abertura, depois desaparece rapidamente em um suave zumbido levemente apimentado.
Na perfumaria
A nota de topo clássica, a bergamota acrescenta frescor e leveza ao mesmo tempo em que integra o cítrico afiado ao coração. Define a eau de cologne e a família fougère, harmonizando com lavanda, neroli e oakmoss. Abre inúmeras composições frescas e florais modernas, e seu óleo dá ao chá Earl Grey seu aroma característico.
Curiosidade
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furocumarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza o óleo sem bergapteno (FCF) para cumprir os limites de segurança da IFRA, portanto a maioria das bergamotas contemporâneas em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto prensado a frio.
Coentro
Calor verde da semente tornando-se suave e amadeirado
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras, cultivada no leste europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor em um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como cilantro, tem um aroma completamente diferente e raramente é utilizada em perfumaria.
Como cheira
Quente, doce e levemente apimentada, com uma elevação pimentada e amadeirada e uma suave borda cítrica-floral proveniente do seu alto teor de linalol. Abre fresca e verde-aromática, depois seca em um calor arredondado, levemente aldeídico, que remete à lavanda, à madeira de rosa e a uma pitada de pão de gengibre.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração que adiciona frescor, especiaria e arredondamento semelhante à lavanda às fougères e às fragrâncias aromáticas masculinas, combinada com bergamota, lavanda, gerânio e bases âmbar. O coentro é uma nota de coração clássica em muitas composições cítricas-aromáticas e picantes vintage.
Curiosidade
O coentro é uma das especiarias cultivadas mais antigas, com sementes recuperadas de tumbas egípcias, incluindo a de Tutancâmon. Como o óleo da semente chega a setenta por cento de linalol, oferece aos perfumistas uma fonte natural com cheiro mais suave dessa molécula do que o sintético isolado.
Neroli
Flor de laranjeira agridoce destilada em luz branca
O que é
O neroli é o óleo essencial obtido por destilação a vapor das flores brancas frescas da laranjeira-amarga, Citrus aurantium subsp. amara, também chamada de bigarade ou laranjeira de Sevilha. As flores são colhidas à mão ao amanhecer e destiladas no mesmo dia. Tunísia, Marrocos e Egito são as principais fontes.
Como cheira
Brilhante, limpo e floral, com uma borda verde e levemente amarga e um brilho metálico mel que lembra linho recém-passado. Abre fresco e frio-cítrico, depois se assenta em um calor suave de pétala acetinada, muito mais fresco e leve do que o intenso absoluto de flor de laranjeira da mesma árvore.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração valorizada pela leveza e radiosidade em colônias e florais. Combina com bergamota, petitgrain, jasmim e almíscar, e ancora a estrutura clássica da eau de cologne. Brilha em colônias com neroli em destaque e em composições cítricas-florais e ensolaradas.
Curiosidade
O nome remonta a Anne Marie Orsini, princesa do século XVII de Nerola, próxima a Roma, que perfumava suas luvas e sua água de banho com o óleo e o tornou moda por toda a Europa. Destilar um quilo de neroli requer aproximadamente uma tonelada de flores colhidas à mão, mantendo-o entre os materiais naturais mais caros da perfumaria.
Canela
Calor de casca vermelha com um fogo doce e ardente
O que é
A canela é a casca interna seca de árvores sempre-verdes do gênero Cinnamomum. A verdadeira canela do Ceilão, C. verum, vem do Sri Lanka; a cássia mais grossa e barata, da C. cassia, é comum nos alimentos. As tiras de casca são descascadas, enroladas em quills e destiladas a vapor em um óleo de casca rico em cinamaldeído.
Como cheira
Quente, doce e seca e apimentada, com uma qualidade incandescente proveniente do cinamaldeído e uma suave nuance de cravo pelo eugenol. A casca do Ceilão é mais redonda, levemente floral e refinada; a cássia é mais afiada e mordaz. O dry-down é amadeirado, balsâmico e levemente couro.
Na perfumaria
Uma especiaria de coração que confere calor aconchegante às fragrâncias orientais e gourmands, combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco. Usada com moderação, adiciona brilho sem ardor. Marca o clássico oriental apimentado e o coração especiado de muitas fragrâncias de outono.
Curiosidade
O cinamaldeído e compostos relacionados são sensibilizadores cutâneos, por isso a IFRA limita estritamente o óleo de casca de canela em fragrâncias. Outrora mais valiosa que seu peso em ouro, a canela ajudou a impulsionar o controle português e depois holandês do Ceilão; os holandeses chegaram a queimar estoques para manter os preços elevados.
Cravo
Picadas quentes de especiaria escura e resinosa
O que é
Os botões florais fechados e secos do Syzygium aromaticum, uma árvore sempre-verde nativa das Ilhas Molucas da Indonésia e cultivada atualmente em Madagascar, Zanzibar e Sri Lanka. Os botões são colhidos antes de florescerem, secos ao sol até um marrom profundo e depois destilados a vapor em óleo de botão de cravo rico em eugenol.
Como cheira
Quente, doce e amadeirado-apimentado, com uma mordida medicinal afiada e uma leve arredondamento floral. O topo é quase pimentado e anestesiante, lembrando antisséptico dentário, antes de secar em uma base quente, balsâmica e levemente frutada. O eugenol confere aquela borda característica adstringente, semelhante ao cravo-de-defunto.
Na perfumaria
Um acento de coração e fundo que adiciona calor, especiaria e um efeito antigo de cravo-de-defunto, combinado com rosa, ylang, baunilha e resinas âmbar. Várias composições apimentadas clássicas abrem com cravo, e ele sustenta inúmeras composições orientais-apimentadas e de cravo-de-defunto.
Curiosidade
Os cravos já impulsionaram guerras comerciais globais; os holandeses queimaram bosques inteiros para controlar o abastecimento. O eugenol é restrito pela IFRA como sensibilizador cutâneo, por isso os perfumistas modernos dosam o óleo natural de cravo com parcimônia ou recorrem a frações de eugenol purificado.
Raiz de Orris
Violeta em pó e fresca extraída de raízes pacientes
O que é
O rizoma da íris, principalmente Iris pallida e Iris germanica, cultivadas principalmente na Toscana e em Marrocos. Após o florescimento, a raiz é desenterrada, limpa à mão, depois seca e envelhecida de três a cinco anos para que seus compostos aromáticos se formem, antes de ser moída e destilada a vapor em manteiga de orris cerosa.
Como cheira
Fresca, seca e em pó, com uma delicada doçura semelhante à violeta envolta em uma qualidade levemente terrosa de cenoura e camurça. Lembra algo prateado e quase comestível, como pétalas de íris sobre pão fresco ou pó de arroz. Refinada e contida, ela persiste como uma névoa suave e cosmética.
Na perfumaria
Um material de coração a fundo valorizado por sua elegância em pó e difusão discreta, contribuindo com as irotas que conferem uma assinatura de violeta-camurça. Combina com rosa, violeta, couro e almíscar. Define a assinatura de íris em pó de inúmeros masculinos modernos e clássicos de íris em destaque.
Curiosidade
O envelhecimento de anos necessário para desenvolver as irotas torna o orris um dos materiais naturais mais caros da perfumaria: a manteiga de orris refinada pode atingir dezenas de milhares de dólares por quilograma, pois centenas de quilos de raiz rendem mal um quilo. O aroma vive na raiz, não na flor da íris.
Rosa
A rainha das flores, fresca e inesgotavelmente profunda
O que é
A rosa de perfumaria provém principalmente de duas espécies: Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas da Bulgária e na Turquia, e Rosa centifolia de Grasse. As flores são colhidas de antes do nascer do sol até a manhã e depois ou destiladas a vapor em otto de rosa ou extraídas por solvente em um absoluto mais escuro e avermelhado, passando por um concreto ceroso.
Como cheira
Rica, fresca e inconfundivelmente floral, com doçura mel e uma elevação verde e úmida. Abaixo residem facetas apimentadas, frutadas e levemente semelhantes ao chá, e no absoluto uma profundidade mais escura e encorpada. O otto de rosa abre nítido e brilhante; o absoluto é mais quente, defumado e sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de alcance extraordinário, a rosa adiciona corpo, frescor e riqueza floral natural, combinando-se com quase tudo. Ancora as famílias chypre e floral e combina com oud, patchouli e violeta. É a protagonista de inúmeras composições florais e chypre clássicas.
Curiosidade
São necessários aproximadamente três a quatro mil quilogramas de flores colhidas à mão para destilar um único quilograma de otto de rosa, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita acontece de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o sol evapore os compostos mais aromáticos.
Osmanthus
Damasco e couro suave em uma pequena flor dourada
O que é
O osmanthus é um absoluto das minúsculas flores alaranjadas-douradas do Osmanthus fragrans, um arbusto sempre-verde nativo da China. As flores colhidas à mão são extraídas por solvente em um concreto ceroso, que é lavado com álcool para produzir o absoluto. A maior parte da produção permanece na China, com Guilin como centro reconhecido.
Como cheira
Um floral-frutado com damasco fresco e vívido e pêssego maduro, envoltos em delicadeza semelhante ao chá e uma surpreendente base de camurça ou couro suave. Abre encorpado e cristalizado, depois seca em direção a frutas secas e passas com um leve calor defumado e animalic persistindo sob as flores.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre fruta, flor e couro, conferindo frutosidade natural sem adoçantes adicionados. Combina com chá preto, rosa, couro e acordes de damasco. Define composições frutadas-florais refinadas e chá-couro, e colore muitas misturas florais suaves e em pó.
Curiosidade
São necessárias mais de três toneladas das minúsculas flores para produzir um único quilo de absoluto, colocando-o entre os florais mais preciosos da perfumaria. Na China, as flores aromatizam chás e vinhos há séculos, e a árvore carrega associações com o amor e a lua da colheita.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório presente em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar criadas em laboratório para substituir o almíscar animal de cervo. Os cavalos de batalha mais conhecidos são Galaxolide, Habanolide e etileno brassylato, abrangendo as famílias policíclicas e macrocíclicas biodegradáveis, após os antigos almíscares nitrados terem sido amplamente restringidos por preocupações com persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nenhuma das notas animalic fecais do almíscar bruto de cervo. O Galaxolide é doce, redondo e floral-amadeirado; o Habanolide tende ao metálico e ceroso, o chamado almíscar de ferro quente; o etileno brassylato é suave e em pó. Juntos, evocam roupa lavada, pele quente e pó aéreo.
Na perfumaria
Quase todo o almíscar em fragrâncias modernas é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem poder de fixação e fornecem o dry-down de almíscar branco e limpo de inúmeras fragrâncias de massa. Econômicos, livres de restrições da CITES e eticamente superiores ao almíscar de cervo, eles tornaram o almíscar universal tanto na alta perfumaria quanto nos detergentes.
Curiosidade
O almíscar branco e o almíscar sintético fazem parte de uma mesma família, o contraponto lavado ao almíscar animalic de cervo. Alguns almíscares policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando o setor em direção aos macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum deles carrega a profundidade viva e adocicada-animalic do verdadeiro almíscar de cervo de Tonkin.
Baunilha
O coração doce e quente do próprio conforto
O que é
A baunilha provém das vagens de sementes curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, cultivada atualmente principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas ainda verdes, depois escaldadas, expostas ao sol e secas lentamente por meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremosa, com uma profundidade balsâmica que remete a creme, caramelo e frutas secas, com uma leve borda defumada semelhante ao tabaco embaixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e em pó que se cola à pele e parece mais rico do que a vanilina sintética isolada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha arredonda bordas afiadas e ancora composições orientais e gourmands. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Curiosidade
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por apenas um dia e precisa ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos de Reunião. A maioria dos aromatizantes de baunilha comercial depende atualmente da vanilina sintética.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
A fava tonka é a semente curada do Dipteryx odorata, uma alta leguminosa arbórea sul-americana da Venezuela, do Brasil e da Guiana. As sementes descascadas são embebidas em álcool e depois secas por semanas até que a cumarina forme uma camada branca em sua superfície. Os perfumistas utilizam um absoluto extraído por solvente dessas favas curadas.
Como cheira
Um buquê quente e doce de baunilha e amêndoa amarga, entremeado de feno, tabaco seco e castanhas torradas. A abertura remete a creme caramelizado; o dry-down torna-se em pó e levemente alcoólico, com canela e trevo cortado. Mais redonda e nebulosa que a baunilha, mais suave e menos afiada que a amêndoa.
Na perfumaria
Um material de fundo e coração valorizado pelo calor, doçura e suave persistência. Faz a ponte entre acordes gourmand, oriental e fougère, combinando com baunilha, lavanda, âmbar e tabaco. A tonka e sua cumarina moldaram a primeira fougère da história, e sustentam o dry-down adocicado de inúmeras misturas orientais-gourmand.
Curiosidade
A tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que o FDA proibiu como aditivo alimentar em 1954 após hepatotoxicidade aparecer em estudos com animais em doses elevadas. Assim, a tonka é efetivamente proibida nas cozinhas americanas, mas permanece inteiramente legal, e amplamente apreciada, em perfumaria fina.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, que geralmente mistura labdânum (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem nenhuma ligação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro sobre a pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura em pó sobre resina seca. Abre mel e levemente animalic pelo labdânum, depois se assenta em um calor dourado e arredondado que lembra cera de abelha, tabaco e couro usado, entremeado de uma suave base defumada e incensada que persiste próxima à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pelo calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo doce de baunilha e âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto as versões mais secas, de resina em destaque e herbáceas mostram sua outra face.
Curiosidade
A palavra já significou âmbergris, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas sem relação: o âmbar fóssil de árvore, o âmbergris de baleia e o acorde de resina. As bases de âmbar modernas são totalmente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan em vez de qualquer fonte animal.
Sândalo
Madeiras cremosas e meditativas que respiram lentamente
O que é
O óleo de sândalo é destilado a vapor do cerne e das raízes das lentas Santalum, classicamente o Santalum album de Mysore, na Índia. À medida que a fonte silvestre indiana se aproximava do colapso, plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália passaram a fornecer grande parte do óleo de grau perfumístico do mundo.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com um calor amadeirado suave e uma borda levemente doce, rosada, quase amanteigada. Não carrega nenhuma aspereza, apenas uma profundidade balsâmica arredondada. Permanece notavelmente estável sobre a pele, brilhando suavemente por horas em vez de abrir e secar em fases distintas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como aroma quanto como fixativo, o sândalo confere cremosidade, calor e uma suavidade meditativa que une as composições. Combina maravilhosamente com rosa, jasmim, vetiver e especiarias. Muitas fragrâncias amadeiradas e de incenso meditativas o celebram em seu coração.
Curiosidade
O verdadeiro sândalo de Mysore foi tão superexplorado que a Índia endureceu os controles de exportação e a árvore silvestre tornou-se vulnerável, com preços do óleo reportados em torno de dois mil dólares por quilograma. Plantações de Santalum album cultivadas próximas a Kununurra, no oeste da Austrália, agora recriam de forma sustentável o perfil cremoso original.
Madeira de Guaiac
Madeira de rosa fumegante do árido Gran Chaco
O que é
O óleo de madeira de guaiac provém da Bulnesia sarmientoi, uma madeira dura de crescimento lento do Gran Chaco, no Paraguai, na Argentina e na Bolívia. O cerne fragmentado e o serragem são destilados a vapor em um óleo ceroso e âmbar pálido que solidifica à temperatura ambiente e derrete próximo ao calor da pele.
Como cheira
Quente, defumado e balsâmico, como uma brasa fumegante em vez de chama aberta. Uma suave e doce madeirosidade carrega uma distinta faceta de chá-rosa, com nuances em pó, pimentadas e levemente alcatroadas. O dry-down é arredondado e suavemente cremoso, borrando a linha entre madeira e incenso suave.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto pelo poder fixativo quanto pelo aroma, estendendo e ancorando uma mistura. Arredonda madeiras brutas e couros defumados, combinando com rosa, vetiver e tabaco. Sua quieta fumaça atravessa muitas composições niche modernas de madeira e estilo oud.
Curiosidade
A Bulnesia sarmientoi está no Apêndice II da CITES desde 2010, portanto toras, extratos e óleos precisam de licenças, pois a superexploração ameaça a espécie. Vendida como lignum vitae argentino, é um substituto do verdadeiro lignum vitae, o gênero Guaiacum não relacionado, listado pela CITES décadas antes.
Cedro
Lápis apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
O cedro em perfumaria provém principalmente do cerne do cedro-do-Atlas (Cedrus atlantica) e, mais comumente, dos "cedros" da Virgínia e do Texas, aromaticamente similares, do gênero Juniperus. Lascas de madeira e aparas de serraria são destiladas a vapor em um óleo rico em cedrol e cedreno, as moléculas responsáveis pelo aroma.
Como cheira
Seco, amadeirado e resinoso, lembrando lápis recém-apontados e armários forrados de cedro. O cedro-do-Atlas tende ao quente, defumado e balsâmico; o cedro da Virgínia é mais afiado e limpo. Abre nítido e semelhante a lápis, depois se assenta em uma madeira suave e quente como serragem, levemente adocicada, que dura horas.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo versátil, valorizada pela sua espinha dorsal amadeirada e suave e pelo poder fixativo. Ancora chypres, fougères e madeiras modernas, combinando com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. O cedro confere um núcleo amadeirado e levemente ameixa às madeiras florais apimentadas e atravessa inúmeras madeiras unissex.
Curiosidade
A maior parte do "cedro" em perfumaria não é cedro botânico algum, mas zimbro; o verdadeiro Cedrus e o não relacionado Juniperus compartilham um nome pelo aroma, não pela linhagem. O óleo de cedro era queimado no embalsamamento egípcio antigo e usado para perfumar tumbas, caixões e madeiras de navios.
Notas Animalic
O rosnado quente e próximo à pele sob uma fragrância
O que é
As notas animalic designam uma família de acordes quentes e corporais historicamente extraídos das glândulas do cervo almiscarado, da civeta, do castóreo de castores e do âmbergris de cachalotes. Hoje são quase inteiramente recriadas a partir de aroma-químicos e fontes vegetais, como o ambrette e o labdânum, tendo os materiais originais sido restritos ou proibidos.
Como cheira
Um espectro de calor: os almíscares são suaves e semelhantes à pele, a civeta é afiada e fecal em traços mas aveludada quando diluída, o castóreo é couro e defumado, o âmbergris é salgado-doce e marinho. Juntos, evocam pelo, hálito, suor e intimidade no limiar entre limpo e sujo.
Na perfumaria
Incorporadas à base para adicionar profundidade e um calor humano vivo que faz uma fragrância parecer vestida em vez de borrifada. São o motor do coração carnal dos grandes orientais animalic e dos clássicos chypres animalic e couro.
Curiosidade
O almíscar verdadeiro exigia o abate do cervo almiscarado macho para obter sua glândula; a espécie é agora protegida pela CITES e o comércio de almíscar natural é proibido. Virtualmente todos os animalics modernos são sintéticos ou vegetais, um caso precoce e duradouro da perfumaria trocando a crueldade pela química.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família da hortelã, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, na Índia e no Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um óleo essencial espesso e escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como chão de floresta úmido, solo molhado e velhas adegas, entrelaçado com uma escuridão vínica e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer afiado, quase cânforo e verde; com a idade arredonda em chocolate, couro e calor de frutas secas que se fixa por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixativo, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, labdânum e baunilha. Define muitas misturas gourmand-orientais e carrega o coração amadeirado-balsâmico dos ricos acordes chypre.
Curiosidade
No século XIX, os verdadeiros xales caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, e assim os europeus aprenderam a reconhecer importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com a idade, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, assim como o vinho.
Caráter da Fragrância
Tangerina e bergamota chegam com uma clareza quase vivificante, o coentro conferindo uma leve mordida verde antes que a canela e o cravo iniciem sua lenta tomada de controle no coração. O almíscar emerge gradualmente, envolto em tonka e baunilha, até que a fragrância deixe de parecer usada e passe a parecer habitada. No dry-down, ela se cola à pele, uma névoa quente de âmbar e patchouli com sândalo suficiente para evitar que penda para a doçura.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Ocasião Ideal
Ideal para uma noite de inverno por quem corteja o perigo com quieta confiança, esta é uma fragrância para salas com luz de velas, lã escura e o momento em que o casaco é finalmente retirado. O outono lhe confere uma gravidade particular, o ar frio aguçando seu âmbar e almíscar apimentado em algo que persiste muito depois de quem o usou já ter partido.
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A atmosfera
O Nariz
Maurice Roucel
Perfumista
Perfumista francês da Symrise, que começou em 1973 como químico de cromatografia no laboratório da Chanel antes de passar à composição na Quest. Seu trabalho inclui Rochas Tocade, Gucci Envy, Hermès 24 Faubourg, DKNY Be Delicious e Frédéric Malle Musc Ravageur.
A Maison
Frédéric Malle
A biblioteca de clássicos modernos de um editor, em doses do tamanho de um capítulo.
A Frédéric Malle funciona mais como uma editora do que como uma casa de perfumaria, entregando um cheque em branco a um grande perfumista e colocando o nome dele no frasco. O resultado é uma prateleira onde nada é tímido. Cada um deles se comporta de um jeito na pele quente e de outro no papel, e esse é todo o argumento a favor de um decant.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2000
- Conhecida por
- Portrait of a Lady, Musc Ravageur
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