Frédéric Malle
Musc Ravageur
A História
Maurice Roucel escreveu esta fórmula originalmente para Jean Paul Gaultier, em uma forma ainda mais animálica, antes de ela chegar a Frédéric Malle em 2000. Causou escândalo no lançamento por ir contra tudo o que estava em moda na época, e os orientais que vieram depois passaram a década seguinte tentando alcançá-la.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Canela
casca quente, doce e pungente
O calor seco e avermelhado da casca moída, doce e amadeirado, com uma mordida formigante que quase arde na língua. Cheira a vinho quente especiado e ao interior de uma lata de especiarias, reconfortante e festivo, com um brilho que é ao mesmo tempo comestível e um pouco feroz.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
As pontas floridas são cortadas no auge da floração e vão direto para o alambique, e as espigas roxas entregam um óleo claro. A extração por solvente rende, em vez disso, um absoluto mais escuro. Provença e Bulgária fornecem a maior parte.
Como cheira
Aguda e verde no início, quase mentolada, com um frescor canforado sobre uma doçura floral suave. Ao secar, aquece em feno, uma leve baunilha e uma calma empoada. A lavanda verdadeira é mais redonda e mais doce do que o híbrido lavandin.
Na perfumaria
Junte-a a musgo de carvalho, cumarina e fava tonka e você tem um fougère, a estrutura de barbearia por trás de incontáveis masculinos aromáticos. A lavanda vai do topo ao coração, refrescando florais luminosos e suavizando colônias cítricas.
Vale saber
Os campos da Provença que os turistas fotografam são em sua maioria de lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais óleo por hectare. A lavanda verdadeira está recuando morro acima: uma doença bacteriana transmitida por insetos sugadores de seiva empurrou os plantios para altitudes mais frescas.
Tangerina
Casca aquecida pelo sol, doce e que some em minutos
O que é
Uma tangerina de casca solta, tão solta que a casca sai de uma só vez. Essa casca é o perfume, seu óleo retido em pequenas glândulas que se rompem ao descascar, depois prensado a frio em vez de destilado.
Como cheira
Mais doce e mais redonda do que a laranja, sem nada da aspereza do limão. Pense em casca cristalizada e um toque de suco, um leve amargor das raspas, um lampejo de algo quase floral. Depois, some, rápido.
Na perfumaria
O trabalho dela são os primeiros dez segundos. A tangerina dá à fragrância seu brilho e seu bom humor, depois recua para que o néroli, a bergamota ou um almíscar leve assumam. Também evita que os gourmands fiquem pesados.
Vale saber
A fruta carrega o nome de um porto. Chegou à Europa no início do século XIX em caixotes vindos de Tânger, e Tânger foi como passaram a chamá-la desde então.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Neroli
Flor de laranjeira agridoce destilada em luz branca
O que é
Uma flor, dois perfumes. Destile a vapor as flores frescas da laranjeira amarga e você tem o neroli; lave-as com solvente e você tem o absoluto de flor de laranjeira, mais pesado e mais doce. Os dois processos acontecem no mesmo dia da colheita.
Como cheira
Limpo e verde, com um brilho metálico e melado, mais perto do linho recém-passado do que de qualquer coisa açucarada. Abre fresco, com a nitidez dos cítricos, depois se suaviza num calor ceroso de pétalas. Um toque amargo impede que fique doce.
Na perfumaria
As colônias são construídas sobre ele. Dá ao topo de uma fragrância um rumo, abrindo-se para fora em vez de ficar parado, com bergamota e petitgrain de cada lado e jasmim e almíscar por baixo.
Vale saber
O neroli leva o nome de uma princesa de Nerola do século XVII que perfumava as luvas e a água do banho com ele, até que meia Europa passou a imitá-la. Ainda é necessária cerca de uma tonelada de flores colhidas à mão para fazer um quilo.
Canela
Calor doce de casca, que brilha em vez de arder
O que é
Só a casca interna tem valor. Tiras são retiradas da árvore, enroladas em canudos e depois destiladas a vapor. A canela verdadeira do Sri Lanka é a delicada; a cássia, mais grosseira e de preço mais baixo, é a que enche a maioria dos potes de cozinha.
Como cheira
Quente, seca e doce, com um brilho avermelhado vindo do cinamaldeído e uma aresta de cravo logo atrás. A canela verdadeira cheira mais redonda e levemente floral; a cássia morde. Na secagem, fica amadeirada e balsâmica, com um sussurro de couro.
Na perfumaria
Uma nota de coração, e o motivo pelo qual gourmands e orientais parecem uma sala aquecida. Combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco, e todo o segredo está na contenção: um toque dá brilho, uma fração a mais dá ardência.
Vale saber
Os holandeses chegaram a queimar os próprios estoques para manter o preço alto, na época em que esta casca valia mais que ouro e o Ceilão valia uma conquista por causa dela. A cautela moderna é mais prosaica: o cinamaldeído sensibiliza a pele, por isso a dose é limitada.
Cravo
Picadas quentes de especiaria escura e resinosa
O que é
O cravo nunca chega a florir. Os botões saem da árvore ainda fechados, secam ao sol até ficarem duros e marrom-escuros e seguem para a prateleira de especiarias ou para o alambique.
Como cheira
Quente e doce ao mesmo tempo, com uma mordida medicinal e anestesiante que qualquer pessoa que já se sentou numa cadeira de dentista conhece. Por baixo, amadeirado, balsâmico e levemente frutado. O formigamento é o eugenol, e ele evoca a flor do cravo.
Na perfumaria
Algumas gotas no coração levam a rosa e o ylang para um território mais quente e mais à moda antiga, e dão à baunilha e às resinas ambaradas um contorno seco e mordaz. Muitas fragrâncias especiadas clássicas abrem com cravo.
Vale saber
O cravo já provocou guerras comerciais: os holandeses queimaram bosques inteiros para monopolizar o fornecimento. A restrição moderna é mais prosaica, mas real. O eugenol sensibiliza a pele, então os perfumistas dosam o óleo com leveza e constroem o resto com outras especiarias.
Raiz de Íris
Violeta fresca e empoada, extraída de raízes pacientes
O que é
A flor da íris não dá nada. Tudo está no rizoma, que sai da terra verde e acre, e então espera de três a cinco anos antes que a moagem e a destilação o transformem em uma manteiga cerosa.
Como cheira
Fresca, seca e empoada, uma doçura de violeta com algo terroso por trás, cenoura e camurça. Lê-se prateada e quase comestível, íris sobre pó de arroz morno, e nunca eleva a voz. Pense em maquiagem, não em buquê.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam do coração ao fundo pelas ironas, as moléculas que se leem como violeta e camurça ao mesmo tempo. Combina bem com rosa, violeta, couro e almíscar, e é o pó por trás da maioria dos masculinos com destaque para a íris.
Vale saber
Centenas de quilos de raiz resultam em pouco mais de um quilo de manteiga, e os anos de espera não podem ser apressados, o que coloca o orris entre os naturais mais caros que um perfumista pode buscar.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Osmanthus
Damasco e couro suave em uma minúscula flor dourada
O que é
Minúsculas flores laranja-douradas com que a China perfuma seu chá e seu vinho há séculos. São colhidas à mão, transformadas com solvente em um concreto ceroso e depois lavadas até chegar ao absoluto que os perfumistas compram.
Como cheira
Primeiro damasco, maduro e quase em geleia, depois pêssego e chá preto. Espere um minuto e aparece a camurça, macia e levemente esfumaçada, como o cheiro de uma luva bem usada. Seca puxando para uva-passa, não para açúcar.
Na perfumaria
Uma nota de coração que fica exatamente entre fruta, flor e couro, e é por isso que consegue adoçar uma composição sem nenhum açúcar. Chá preto, rosa e acordes de damasco combinam naturalmente com ela; o couro de verdade também.
Vale saber
É preciso cerca de uma tonelada dessas flores minúsculas para fazer um quilo de absoluto. Na China, a árvore pertence à lua da colheita e ao amor, muito significado para uma flor tão pequena.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Madeira de Guaiaco
Madeira fumegante com um coração de rosa-chá
O que é
O óleo chega sólido. O guaiaco é uma madeira de lei de crescimento lento do Gran Chaco, cujo cerne, picado e destilado a vapor, rende um óleo ceroso cor de âmbar pálido, que endurece à temperatura ambiente e precisa ser aquecido antes de escorrer.
Como cheira
Uma brasa, não uma chama aberta. Quente, esfumaçada e balsâmica, com uma doçura amadeirada e uma nítida faceta de rosa-chá que a atravessa, além de nuances empoadas, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca cremosa, mais perto do incenso que da madeira serrada.
Na perfumaria
Conquista seu lugar na base duas vezes: como aroma e como fixador que prolonga tudo ao seu redor. Arredonda madeiras ásperas e couros esfumaçados, e combina bem com rosa, vetiver e tabaco.
Vale saber
A demanda superou a floresta. A exploração excessiva colocou a espécie sob proteção internacional, por isso toras, extrato e óleo só circulam com licença. Continua sendo comercializada, mas sob contagem rigorosa.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Notas Animálicas
O rosnado quente, rente à pele, sob uma fragrância
O que é
Não é um material, mas um registro: a ponta quente e colada ao corpo de uma fórmula, a parte que cheira a vivido. As fontes antigas praticamente deixaram a paleta, e ambreta, ládano e moléculas aromáticas ocupam o seu lugar.
Como cheira
Um espectro de calor. O almíscar soa macio e com cheiro de pele; a civeta é pungente e fecal em traços, aveludada depois de diluída; o castóreo, acourado e esfumaçado; o âmbar cinza, salgado e marinho. Juntos: pelagem, hálito e a linha em que o limpo vira sujo.
Na perfumaria
Integradas ao fundo, são elas que fazem um perfume parecer vestido na pele, e não apenas borrifado. Sem elas, a fórmula fica bem-comportada; com elas, ganha pulsação. Os grandes orientais, chypres e couros animálicos giram todos em torno desse calor.
Vale saber
Quase todos os animálicos de um frasco moderno são feitos de moléculas aromáticas e plantas, e é por isso que cheiram a pele, e não a bicho. O que você sente é um calor que lembra uma pessoa.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Caráter da Fragrância
Tangerina e bergamota chegam com uma clareza quase vivificante, o coentro conferindo uma leve mordida verde antes que a canela e o cravo iniciem sua lenta tomada de controle no coração. O almíscar emerge gradualmente, envolto em tonka e baunilha, até que a fragrância deixe de parecer usada e passe a parecer habitada. No dry-down, ela se cola à pele, uma névoa quente de âmbar e patchouli com sândalo suficiente para evitar que penda para a doçura.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Ideal para uma noite de inverno por quem corteja o perigo com quieta confiança, esta é uma fragrância para salas com luz de velas, lã escura e o momento em que o casaco é finalmente retirado. O outono lhe confere uma gravidade particular, o ar frio aguçando seu âmbar e almíscar apimentado em algo que persiste muito depois de quem o usou já ter partido.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Maurice Roucel
Mestre perfumista
Perfumista francês da Symrise, que começou em 1973 como químico de cromatografia no laboratório da Chanel antes de passar à composição na Quest. Seu trabalho inclui Rochas Tocade, Gucci Envy, Hermès 24 Faubourg, DKNY Be Delicious e Frédéric Malle Musc Ravageur.
A Maison
A biblioteca de clássicos modernos de um editor, em doses do tamanho de um capítulo.
A Frédéric Malle funciona mais como uma editora do que como uma casa de perfumaria, entregando um cheque em branco a um grande perfumista e colocando o nome dele no frasco. O resultado é uma prateleira onde nada é tímido. Cada um deles se comporta de um jeito na pele quente e de outro no papel, e esse é todo o argumento a favor de um decant.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2000
- Conhecida por
- Portrait of a Lady, Musc Ravageur
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
Uma seringa Socorex de grau médico retira os mililitros exatos direto do flacon.
Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
Mais de Frédéric Malle
Você também pode gostar
