Frédéric Malle
The Moon
A História
Julien Rasquinet compôs The Moon para a coleção Desert Gems, da Malle. Em boa parte do Oriente Médio, a lua marca o ritmo da vida, e chamar alguém de minha lua é um termo de carinho, exatamente o registro que ele buscava: rosa, oud e incenso mantidos românticos, e não solenes.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Couro
Uma jaqueta com alguns quilômetros rodados
Couro curtido e alcatrão de bétula, seco, esfumaçado, com uma aspereza amarga e tabaco por baixo. Às vezes novo e laqueado, como o interior de um carro; às vezes desgastado e suave, como luvas de camurça afinadas pelo uso. De um jeito ou de outro, tem cheiro de usado.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Rosa
Pétalas de veludo, mel e espinho
Orvalhada e frutada no topo, depois um coração de geleia e mel, com uma mordida verde e apimentada por baixo. Muito pouco disso vem da flor destilada. O acorde de rosa é construído, e um bom acorde pode cheirar mais a rosa do que a própria rosa.
Framboesa
Uma fruta vermelha evocada, já que nenhuma se deixa extrair
O que é
A fruta não entrega nada: nem óleo, nem absoluto. A nota é sempre construída, com cetona de framboesa, beta-ionona para um toque de violeta e furaneol para uma doçura de fruta cozida, ou então com absoluto de borônia, davana, rosa e folha de violeta.
Como cheira
Madura e com jeito de geleia, mais doce do que ácida, com uma sombra floral empoada que aparece à medida que seca. A versão de laboratório é mais brilhante, um pouco confeitada, e mantém a forma. O caminho da borônia é mais quente, mais verde, mais selvagem.
Na perfumaria
Vive nos florais frutados e nos gourmands, ao lado de rosa, violeta e baunilha. A cetona de framboesa se destaca entre os materiais frutados pela tenacidade: continua presente na secagem, muito depois de a pera e o pêssego terem evaporado.
Vale saber
O absoluto de folha de framboesa existe, mas cheira a verde e a folhagem, nada parecido com a fruta. A borônia, o único natural que chega perto, cheira a geleia de framboesa e a chá, e é escassa o bastante para que a framboesa botânica continue rara.
Lichia
Fruta de casca rosada que cheira a rosas e chuva
O que é
Casca vermelha e áspera, polpa branca e translúcida, e nada que valha a pena destilar. A fruta carrega odorante insuficiente para funcionar em escala útil, e o calor achata o que existe, por isso toda nota de lichia é construída a partir de aromaquímicos.
Como cheira
Suculenta e caramelizada no início, quase água de rosas, até que uma transparência aquosa e fresca assume o controle. Doçura de fruta tropical madura, com um leve toque metálico e rosado, e um frescor verde e orvalhado por baixo.
Na perfumaria
Ocupa o topo dos frutal-florais, e sua química de óxido de rosa faz de rosa, peônia e frésia parceiras naturais. Essa combinação é o acorde frutal-rosa no coração da maioria dos bouquets de rosa modernos.
Vale saber
Lichia e rosa compartilham uma molécula, o cis-óxido de rosa, razão pela qual a fruta tem um leve aroma floral e se integra tão facilmente aos acordes de rosa. O mesmo composto confere à uva Gewürztraminer seu aroma de lichia.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Amora
Amora-preta, polvilhada de violeta e um tanto selvagem
O que é
Nenhuma molécula isolada tem cheiro de amora, e o aroma da própria fruta é tão tênue e tão hidrofílico que a extração não retorna nada. Toda nota de amora é formada por vários materiais que se apoiam uns nos outros até que a forma apareça.
Como cheira
Escura e adocicada como fruta cozida, com um pó de violeta por baixo e um arranhão verde de folha de amoreira por cima. É a sebe, não a cesta de frutas: fruta aquecida pelo sol, poeira e um pouco de espinho.
Na perfumaria
Confere a florais frutados e chypres uma suculência escura que impede que a doçura se torne bala, e seu lado empoado faz a ponte entre fruta e musgo. As construções de químicos aromáticos realizam quase todo o trabalho comercial; as botânicas permanecem raras e artesanais.
Vale saber
A via dos naturais chega lá de forma indireta, por meio do absoluto de broto de groselha-preta diluído a quase nada, davana e osmanthus. Nenhum deles é amora. Leia a lista de ingredientes quanto quiser: ela não dirá qual caminho foi seguido.
Morango
Geleia, bala e um toque verde e vínico
O que é
O morango não dá nenhum óleo que valha a pena, então a nota é uma construção. Dois materiais a definem: o furaneol, para a profundidade confiturada e levemente cozida, e o que os perfumistas chamam de aldeído de morango, que não é um aldeído, para o toque de bala.
Como cheira
Fruta madura esmagada com o açúcar levemente cozido nela, uma borda verde e folhosa no topo e algo vínico por baixo. Soa mais quente e mais confiturada do que a fruta fresca jamais soa, mais próxima do pote do que do jardim.
Na perfumaria
Eleva florais e almíscares suaves e constrói acordes de sobremesa ao lado de baunilha e creme, e então vai embora cedo, bem antes das madeiras que estão por baixo. O furaneol é tão potente que a mão pesada transforma tudo em caramelo queimado.
Vale saber
O furaneol também é um dos compostos que fazem o abacaxi e a goiaba cheirarem a si mesmos, e por isso esses acordes compartilham a doçura confiturada do morango. Cheire-os lado a lado e a semelhança de família é difícil de ignorar.
Frutas Vermelhas
Uma cascata luminosa de frutas de verão recém-colhidas
O que é
Frutas vermelhas é um acorde abstrato, não uma única planta, evocando framboesa, groselha vermelha, morango e frutas silvestres. A maioria das frutas vermelhas não produz óleo essencial utilizável, então os perfumistas reconstroem a impressão com moléculas aromáticas como ésteres frutados, iononas e damasconas, combinando-as em direção a um efeito suculento e maduro.
Como cheira
Agridoce e aquoso-fresco, com a faceta ageleiada da framboesa, o snap verde da groselha vermelha e uma borda rosada e adocicada. Abre vívido e irresistível, depois suaviza rapidamente em uma doçura frutada delicada. A impressão é mais leve e transparente do que frutas escuras como a groselha-preta ou a amora.
Na perfumaria
Do topo ao coração, é o suco de um floral frutado. Um toque dele deixa a rosa ou a peônia mais brilhante e jovem, adoça um gourmand, refresca um chypre. O perfume rosa, de um jeito ou de outro, é construído sobre ele.
Vale saber
A cetona de framboesa é a molécula que faz a maior parte do trabalho, e um quilo de framboesas contém apenas alguns miligramas dela. Extraída de fato, custaria algo como vinte mil dólares o quilo, por isso ninguém faz isso.
Rosa Turca
Pétalas de mel especiado dos vales de Isparta
O que é
Rosa damascena cultivada na região de Isparta, na Turquia, onde pequenas propriedades colhem as flores à mão de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o calor disperse o óleo. A destilação a vapor das flores produz o otto de rosa, enquanto a extração por solvente gera o absoluto de rosa mais profundo e avermelhado, usado por suas facetas mais plenas e ageleiadas.
Como cheira
Mel e especiaria mais do que orvalho. Diante da rosa búlgara, mais clara, esta é mais quente e densa, abrindo fresca e com um fio verde antes de se assentar em algo cravado e profundo. Há um toque apimentado nas bordas.
Na perfumaria
Coloque-a no coração e toda a fragrância se torna radiante e um pouco inquieta, nunca uma rosa monótona. Oud, açafrão, patchouli e gerânio combinam bem com ela, tanto em florais quanto em chypres e orientais.
Vale saber
São necessárias de três a quatro toneladas de flores colhidas à mão para produzir um quilograma de otto. O nome também é protegido: a Isparta Rose pertence a distritos nomeados da província, e um produtor situado pouco fora dessa linha não pode usá-lo.
Groselha Vermelha
Bagas ácidas e brilhantes como joias, colhidas diretamente do arbusto
O que é
Bagas escarlates translúcidas penduradas em cachos, tão ácidas que a maioria das pessoas prefere cozê-las a comê-las cruas. Não rendem óleo utilizável, então a nota é construída com moléculas sulfurosas de cássis e ésteres frutados brilhantes.
Como cheira
Agudo, ácido e suculento, com um estalo acidulado brilhante equilibrado por uma doçura tênue. Uma borda levemente verde, folhosa e ligeiramente sulfurosa confere um realismo de fruta recém-colhida, como se a fruta fosse esmagada entre os dedos. Permanece crocante e translúcido, sem se tornar gelatinoso ou xaroposo.
Na perfumaria
Uma nota de topo que confere acidez e leveza, principalmente a florais frutados e chypres. Onde a groselha-preta traz seu toque animal e felino, a groselha vermelha cumpre a mesma função de forma limpa, motivo pelo qual permeia os acordes frutados modernos e transparentes.
Vale saber
Durante boa parte do século passado, os produtores americanos não podiam plantar groselhas legalmente: os arbustos hospedam um fungo que mata o pinheiro-branco, então o governo mandou arrancá-los. A proibição federal foi revogada em 1966.
Olíbano
Lágrimas de resina tostadas pelo sol com cheiro de fumaça sagrada
O que é
Olíbano e incenso são a mesma coisa, um nome apenas mais antigo que o outro. Os coletores fazem incisões na casca das árvores de Boswellia em Omã, no Iêmen e na Somália; a seiva leitosa escorre e endurece ao sol em lágrimas cor de âmbar.
Como cheira
Luminoso e seco, casca de limão e pinho sobre um calor balsâmico, atravessado por pimenta e um frescor canforado. Suaviza com o tempo, tornando-se ambarado e sereno. Pedra antiga, poeira morna, uma igreja vazia.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ele quando uma composição precisa de ar: dá às criações de incenso e âmbar leveza e uma radiância fresca, em vez de peso. Mirra, rosa, cítricos e ládano ficam à vontade ao seu lado.
Vale saber
O olíbano já foi valorizado como ouro e seguia para o norte pelas rotas de caravanas da Arábia, e é por isso que aparece na Natividade. A extração excessiva de resina, o sobrepastoreio e os danos causados por besouros estão hoje rareando as populações silvestres.
Violeta
Pétalas roxas e empoadas que somem quando você tenta alcançá-las
O que é
Quase nenhuma violeta da perfumaria vem de violetas. A flor rende tão pouco óleo que praticamente deixou de ser produzida, por isso a nota é construída com iononas, aromaquímicos criados em laboratório pela primeira vez na década de 1890.
Como cheira
Suave, fresca e empoada, com uma doçura de confeito polvilhada de açúcar e, por trás, uma umidade verde e tênue. Soa terna e nostálgica: balas de violeta de Parma, pó de arroz, pétalas amassadas num bolso.
Na perfumaria
No coração, faz algo incomum: tira o açúcar da doçura e deixa o pó para trás. Íris, rosa, couro e amêndoa, todos se curvam na direção dela, e os soliflores de violeta a vestem como uma velha caixa de maquiagem.
Vale saber
As iononas saturam os receptores depressa, então o aroma parece sumir e depois voltar à medida que seu nariz se recupera: o caso clássico de fadiga olfativa na perfumaria. A folha de violeta é um material completamente diferente, verde e fresco como pepino.
Madeira de Agar
O cerne ferido onde nasce o oud
O que é
Fira uma árvore de Aquilaria e ela reage, inundando o ferimento de resina até a madeira clara e inodora se tornar densa. Queime essa madeira ou destile-a e você terá oud. Os dois nomes designam a mesma coisa em estágios diferentes.
Como cheira
Num queimador a carvão, fica quente e doce, uma fumaça amadeirada entremeada de resina e especiarias. A melhor madeira tende ao mel, ao incenso e a um frescor canforado. A madeira mais jovem é mais verde, mais aguda, mais próxima de terra úmida fermentada.
Na perfumaria
A maior parte nunca vira perfume: é queimada como madeira, do bakhoor do Golfo ao incenso japonês. A Aquilaria consta da lista da CITES, então o comércio é regulamentado, não proibido, e boa parte do óleo atual vem de árvores de plantação inoculadas.
Vale saber
A qualidade se mede pelo peso: as peças mais impregnadas de resina afundam na água, e é por isso que seus nomes no Leste Asiático significam “incenso que afunda”. O mais raro, o kyara, é mais fresco e mais doce que os demais, tratado como quase sagrado e com preço à altura.
Couro
Couro curtido, fumaça e calor animal
O que é
Não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem o cheiro a partir de alcatrão de bétula e cade, madeiras destiladas e esfumaçadas, além das resinas de estoraque e ládano, isobutil quinolina e moléculas do tipo safraleine, ecoando os taninos e óleos usados outrora para curtir peles.
Como cheira
Esfumaçado, seco e animálico, indo da camurça nova e macia à sela velha e alcatroada. As versões de alcatrão de bétula soam fuliginosas e fenólicas, quase fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se empoados, florais e quentes como a pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que empresta espinha dorsal e um toque carnal. Rende o seu melhor sob a rosa e a violeta, ao lado do tabaco e do oud, e um coração floral pousado sobre couro torna-se inconfundivelmente humano.
Vale saber
O gênero nasceu na Rússia, onde botas e encadernações eram tratadas com alcatrão de bétula, e o couro russo ainda é sinônimo desse cheiro. Os verdadeiros óleos de curtimento foram, em sua maioria, restringidos por razões de segurança, por isso os couros de hoje são reconstruções.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Cipriol
Raiz escura e esfumaçada do leito de um rio indiano
O que é
Nagarmotha, uma junça que cresce espontaneamente nos leitos pantanosos dos rios de Madhya Pradesh. As raízes são desenterradas, secas, trituradas e destiladas a vapor, e o rendimento fica abaixo de um décimo de um por cento: um óleo espesso e escuro.
Como cheira
Amadeirado e terroso, com um subtom frio e esfumaçado, mais seco que o patchouli e mais de raiz que o vetiver. Primeiro uma aspereza apimentada, depois couro, âmbar seco e um pouco de alcatrão. Termina escuro, mineral e com cheiro de cinzas, perto da madeira de agar queimada.
Na perfumaria
Nota de fundo e fixador natural, o substituto acessível quando uma fórmula pede oud. Combina com patchouli, açafrão, cedro e incenso, e sustenta a maioria das composições amadeiradas e esfumaçadas que puxam para a madeira de agar.
Vale saber
O mesmo rizoma é o motha, uma base curinga da perfumaria indiana, e há séculos aromatiza tônicos ayurvédicos. Já sua junça irmã é uma erva daninha teimosa, amaldiçoada por agricultores do mundo inteiro.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Caráter da Fragrância
Framboesa, lichia e amora se aglomeram na abertura, e o açafrão atravessa a fruta como um fio de especiaria dourada, com nuances de couro. A rosa turca floresce no centro ao lado da groselha vermelha e da violeta, enquanto o olíbano desliza sua fumaça por trás da geleia. Oud, couro e patchouli aprofundam a secagem, com âmbar e cedro guardando o calor até o fim.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Jantares tardios e celebrações de inverno, quando ao perfume é permitido ser a sobremesa. Um pouco basta; ele desabrocha com o calor do corpo.
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A atmosfera
O Nariz
Julien Rasquinet
Perfumista sênior
Perfumista sênior na CPL Aromas, na França, formado em aulas particulares com Pierre Bourdon em vez do ISIPCA, com passagens anteriores pela Creed e pela IFF. Compôs Amouage Enclave, Frédéric Malle The Moon e Naomi Goodsir Bois d'Ascèse, e criou Creed Royal Oud durante seus cinco anos na casa.
Mais deste narizRoyal Oud
A Maison
A biblioteca de clássicos modernos de um editor, em doses do tamanho de um capítulo.
A Frédéric Malle funciona mais como uma editora do que como uma casa de perfumaria, entregando um cheque em branco a um grande perfumista e colocando o nome dele no frasco. O resultado é uma prateleira onde nada é tímido. Cada um deles se comporta de um jeito na pele quente e de outro no papel, e esse é todo o argumento a favor de um decant.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2000
- Conhecida por
- Portrait of a Lady, Musc Ravageur
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
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