Bortnikoff
Oud Maximus
A História
Dmitry Bortnikoff constrói Oud Maximus com materiais artesanais genuínos, entre eles oud indiano autêntico e destilações tailandesas e do Sri Lanka, sobrepondo um vasto buquê de rosas a uma base escura, animálica e esfumaçada. É maximalismo no sentido mais verdadeiro: um extrait de oud construído para a riqueza e a durabilidade, e não para a contenção.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Almiscarado
O sopro quente da pele nua
O calor suavemente animálico do almíscar natural, seja almíscar de cervo ou um almíscar vegetal como a semente de ambrette: pele quente e pelo macio, empoado, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Rosa
Pétalas de veludo, mel e espinho
Orvalhada e frutada no topo, depois um coração de geleia e mel, com uma mordida verde e apimentada por baixo. Aqui a rosa é em grande parte a flor verdadeira, otto ou absoluto de rosa, e não um acorde construído com aromaquímicos.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Laranja Doce
Raspas ensolaradas espremidas direto da casca
O que é
O óleo é extraído da casca por prensagem a frio, nunca destilado. A maior parte da produção mundial é um efeito colateral do café da manhã: a indústria de sucos espreme a fruta, e a casca descartada é o que o perfumista procura.
Como cheira
Suculenta e imediatamente reconhecível: polpa de laranja madura com uma efervescência de sorbet e um amargor verde escondido por trás. Chega redonda e ensolarada e não se demora, deixando uma doçura suave e cerosa em vez da acidez cortante do limão.
Na perfumaria
Uma nota de topo com o lado comestível da própria fruta, usada para arredondar cítricos que, sem ela, seriam cortantes. Abre águas-de-colônia e fica muito bem ao lado de neroli, cravo, canela e baunilha quando um gourmand precisa ganhar leveza.
Vale saber
A bergamota queima a pele sob o sol. A laranja doce, prensada do mesmo tipo de casca, quase não contém essa molécula, então um dia de sol não traz risco. É também um dos materiais naturais de menor custo que existem.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Jasmim Sambac
Jasmim verde-chá que desabrocha ao anoitecer
O que é
As flores se abrem depois que escurece, quando o perfume é mais forte, por isso os colhedores as apanham ainda em botão, de manhã cedo, antes que se abram. A extração por solvente dá um concreto ceroso, e lavá-lo com álcool dá o absoluto.
Como cheira
Mais verde e mais próximo do chá do que o jasmim grandiflorum, e muito menos frutado. Começa nítido e um pouco ceroso, quase com um toque de banana, depois se aquece numa doçura indólica. Esse indol é o animal que há nele: inebriante de perto, e ainda assim luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração que dá corpo e leveza aos buquês de florais brancos. Funciona com rosa, tuberosa, sândalo e chá verde, arredonda cítricos afiados, e alguns soliflores noturnos são construídos quase só com ela.
Vale saber
Esta é a sampaguita, a flor nacional das Filipinas, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá chinês. Flores minúsculas colhidas à mão todas as manhãs ao longo de uma longa temporada colocam o absoluto entre os florais mais caros.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Rose de Mai
A rosa de maio amelada de Grasse
O que é
A rosa de cem pétalas da Provença, colhida à mão durante algumas semanas, todo mês de maio, nos arredores de Grasse. As flores frescas vão para o solvente, que extrai um concreto ceroso; o concreto é lavado com álcool para dar o absoluto.
Como cheira
Mais redonda e mais macia que a rosa damascena, com mel e geleia, atravessada por folha verde e um frutado de lichia e pera. Seca numa doçura quente de mel e cera, polvilhada de pólen, sem a mordida metálica e aguda.
Na perfumaria
Usada no coração pela radiância, e não pelo volume, faz um floral parecer iluminado por dentro. Os perfumistas a combinam com jasmim, violeta e musgo de carvalho, e a colheita de Grasse abastece muitas das grandes casas de moda francesas.
Vale saber
Cerca de 600 quilos de flores recém-colhidas rendem um quilo de absoluto. Entre essa proporção, as poucas semanas de maio e a pequena área cultivada em Grasse, a autêntica Rose de Mai continua sendo um dos naturais mais caros da perfumaria.
Rosa do Himalaia
Otto de rosas da montanha, orvalhado onde outras rosas ganham ar de geleia
O que é
A mesma espécie damascena da Bulgária, cultivada onde as noites são frias e o ar é rarefeito. O amadurecimento lento nos terraços do Himalaia, no Nepal e no norte da Índia, rende um otto destilado a vapor, de um dourado pálido no frasco, e não um absoluto.
Como cheira
Uma rosa recém-cortada, não uma rosa mergulhada em geleia. O coração damascena está lá, com mel e levemente especiado, mas o talo verde e crocante e um brilho de limão a elevam. Aérea, aguda, quase aquosa em seu frescor.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando a rosa precisa parecer viva, e não em conserva: orvalho sobre um oud, leveza num chipre. Cerca de três a quatro toneladas de flores inteiras rendem um único quilo de óleo, por isso ela é dosada gota a gota.
Vale saber
Ao lado dos ottos clássicos, é a mais leve e a mais verde: clareza onde eles têm profundidade melada. Materiais naturais como este esmaecem mais cedo na pele do que um acorde sintético de rosa, e guardam uma complexidade que nenhuma molécula isolada imita.
Rosa Indiana
A alma melada da rosa de Kannauj, rica em gulkand
O que é
Rooh gulab quer dizer alma da rosa, e há séculos Kannauj a extrai em alambiques de cobre deg e bhapka. Deixe esses vapores de rosa se condensarem no sândalo em vez da água e você terá o attar gulab.
Como cheira
A rosa mais comestível da paleta: mel e geleia, levemente fermentada, como o gulkand, a conserva de pétalas de rosa, misturado ao leite morno. Por baixo, o calor do cravo e do açafrão; por cima, uma pétala verde e orvalhada. Outras rosas flutuam. Esta fica embaixo, densa e espessa.
Na perfumaria
É a rosa que se sustenta ao lado do oud Hindi e do sândalo sem ser apagada, e por isso os perfumistas recorrem a ela em suas composições de oud e rosa mais ricas. Na forma de attar, o sândalo prolonga seu rastro e arredonda a borda fermentada.
Vale saber
A rosa Taif traz uma especiaria aguda de gengibre e cítricos; a búlgara é doce, empoada e limpa; a gulab indiana é a mais carregada de geleia e a mais fermentada das três. Destilada à mão, varia de colheita para colheita, e os frascos genuinamente de origem única são vendidos por gota.
Rosa Híbrida
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Attar Gulab
Rosa destilada diretamente no sândalo
O que é
A forma tradicional indiana de attar de rosa: as pétalas são hidrodestiladas em um deg de cobre e o vapor é conduzido não para a água, mas para um recipiente já carregado de óleo de sândalo, de modo que a rosa se condensa diretamente na madeira e as duas amadurecem juntas. É produzido nos arredores de Kannauj, em Uttar Pradesh, e, ao contrário do rooh gulab, que é só a rosa, um attar gulab é por definição rosa e sândalo em um único material.
Como cheira
Rosa e sândalo inseparáveis, e não sobrepostos. A doçura melada de gulkand, com algo de geleia, da rosa indiana está lá, mas arredondada e desacelerada pelo corpo cremoso, lácteo e amadeirado que a sustenta, que tira a aresta das pétalas e as prolonga por horas. Mais quente, mais suave e muito mais tenaz do que qualquer óleo de rosa sozinho.
Na perfumaria
Usado quando uma rosa precisa durar e ficar no fundo de uma composição, sobretudo nas composições de oud e rosa, em que o sândalo, como veículo, dá à rosa o peso para enfrentar a madeira de agar. Também é usado puro, como soliflore, na tradição indiana e do Golfo, que é justamente aquilo para que foi feito.
Vale saber
O nome descreve um método, não uma qualidade: attar significa que o destilado foi recolhido em um óleo de base. Como essa base é o sândalo, um attar gulab genuíno hoje custa o que custa o sândalo genuíno, e grande parte do que se vende com esse nome usa, em vez dele, um veículo sintético ou de custo mais baixo. Não espere que tenha cheiro de absoluto de rosa: a madeira é metade do material.
Magnólia
Pétalas de creme e limão que respiram sobre um jardim do sul
O que é
Uma flor ancestral. As magnólias já floresciam na era dos dinossauros, e suas pétalas são resistentes o bastante para sobreviver aos besouros que as polinizam. O absoluto vem de pétalas frescas.
Como cheira
Casca de limão e creme, situada entre o cítrico e a rosa-chá. Abre efervescente, suaviza em pétala leitosa, caule verde e um leve calor de cravo, e então seca limpa e levemente frutada. Mais leve e ágil que o jasmim.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela no coração quando uma flor branca precisa permanecer leve: orvalhada e luminosa, sem o peso indólico da tuberosa ou da gardênia. Harmoniza-se facilmente com cítricos, peônia, lírio e almíscares suaves.
Vale saber
O absoluto é raro e caro de extrair, por isso a magnólia da maioria dos frascos convencionais é construída com compostos aromáticos: um retrato, não uma fotografia. Os perfumistas naturais a obtêm da própria flor, como absoluto ou como óleo destilado das flores.
Frangipani
Pétalas tropicais que exalam coco e creme de amêndoa
O que é
Cinco pétalas cerosas em uma pequena árvore tropical, a plumeria, cultivada no Pacífico, no Caribe e na Índia. A extração por solvente ou CO2 leva o aroma das flores colhidas a um absoluto que poucos perfumistas chegam a usar.
Como cheira
Creme de coco e amêndoa, pêssego maduro logo atrás e uma borda verde e especiada que o impede de se tornar xaroposo. Mais leitoso e mais solar que o jasmim ou a tuberosa, e muito menos indólico. Tem cheiro de calor na pele.
Na perfumaria
No coração, faz o papel da luz do sol e torna a composição cremosa. Coco, ylang, jasmim, sândalo e baunilha o acompanham, e quando uma fragrância tem cheiro de pele quente na praia, geralmente é por causa dele.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, por isso o absoluto verdadeiro de frangipani é escasso e caro: o frangipani da perfumaria convencional costuma ser uma reconstrução, enquanto as casas de perfumaria natural usam o próprio absoluto ou o extrato de CO2, com parcimônia. O nome vem de uma família romana renascentista cujo famoso perfume de luvas ele lembraria, segundo dizem.
Cravo
Especiaria quente com uma mordida anestesiante de cadeira de dentista
O que é
O cravo que você conhece é uma flor interrompida antes de se abrir. Os botões são colhidos quando se tingem de rosa, secam até virar pequenos pregos marrons e seguem para o alambique como óleo de botão de cravo.
Como cheira
Quente e seco, com um formigamento que vira dormência: eugenol, o mesmo composto que o dentista usa. Sob a ardência há uma doçura amadeirada e frutada e um lento rastro balsâmico de laranjas cravejadas de cravo e vinho quente.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam no coração pelo calor e por uma riqueza à moda antiga, ao lado da flor de cravo, da rosa e da baunilha. A mesma especiaria aquece toda uma prateleira de chipres, fougères e acordes especiados de flor de cravo.
Vale saber
O cravo já valeu mais do que o próprio peso em ouro, e os holandeses arrasaram pomares inteiros nas Ilhas das Especiarias para controlar a oferta. O eugenol pode provocar alergia na pele, por isso sua dose é limitada em todo material que o contém.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Oud Indiano
O rei fermentado, acourado e animálico da madeira de agar
O que é
Madeira de agar de Assam, que os colecionadores chamam de Hindi. O que torna um oud Hindi não é a árvore, mas o método: a madeira fica de molho e fermenta por dias, e depois vai para um alambique de cobre com a mesma água em que apodreceu.
Como cheira
A abertura não é bonita: curral, chão de estábulo, francamente fecal. Espere vinte minutos. Ela se resolve em couro amanteigado, feno seco, pimenta-preta e cravo, e depois em uma base profunda e esfumaçada. Os óleos envelhecidos acrescentam chai e frutas secas.
Na perfumaria
Todos os outros ouds são medidos em relação a este. A intensidade que afugenta os iniciantes é exatamente o que os colecionadores pagam para ter. A rosa é a parceira clássica, o mukhallat árabe, embora na prática um óleo Hindi costume ser usado puro.
Vale saber
O Cambodi é doce e melado, o de Bornéu é fresco, com pinho, o tailandês é medicinal. Só a Índia domina o registro fermentado. Jovem, um Hindi bate mais forte; o envelhecimento converte a crueza animal em couro macio. Intensidade não prova nada: um óleo mal curado também grita.
Raízes de Oud de Trat
Destilado da raiz, não do tronco
O que é
Um oud destilado da madeira das raízes de Aquilaria crassna madura, cultivada em plantação em Trat, a província do litoral leste da Tailândia onde a cordilheira dos Cardamomos atravessa para o Camboja. As raízes são arrancadas e destiladas separadamente da madeira do tronco, o que é incomum: a maior parte do óleo de Trat, e a maior parte do oud de qualquer origem, vem do tronco e dos galhos.
Como cheira
O núcleo conhecido de Trat está lá, madeira doce e resinosa com um fio de mel, mas mais grave e mais pesado. A madeira da raiz traz terra úmida, uma densidade de raiz e um peso balsâmico mais escuro no lugar da fruta mais luminosa de uma destilação de tronco, e se agarra à pele por mais tempo.
Na perfumaria
Um material de fundo no sentido mais estrito, usado por sua gravidade e tenacidade sob madeiras mais doces. Como evoca terra, e não fumaça, pode aprofundar uma composição sem empurrá-la para o medicinal, e fixa a rosa, o âmbar e o tabaco excepcionalmente bem.
Vale saber
As destilações de raiz são uma categoria especializada, não um grau: o rótulo diz que parte da árvore foi para o alambique, e não quão bom é o óleo. As plantações de Trat estão entre as mais bem estabelecidas da Tailândia, por isso o material de raiz está disponível de um modo que o oud genuinamente selvagem não está.
Oud Purple Co Chang
Caramelo e cacau da ilha na costa de Trat
O que é
Oud de Koh Chang, a grande ilha ao largo da província de Trat, no Golfo da Tailândia, junto à fronteira com o Camboja. A ilha fica no ponto de encontro entre as regiões tailandesa e khmer da madeira de agar, e, segundo a opinião corrente, seus óleos não pertencem inteiramente a nenhum dos dois campos. Purple é a designação que o próprio destilador dá a este corte.
Como cheira
Nitidamente doce, com caramelo e um toque de cacau sob frutas secas e couro macio. Tem uma qualidade envelhecida, assentada, e, notavelmente, nada da aspereza de estábulo que aparece em outras partes da região. Quanto mais tempo fica na pele, mais terroso e mais marcado pela raiz se torna.
Na perfumaria
Usado quando uma composição pede a doçura tailandesa com uma redondeza cambojana, sobretudo ao lado de rosa, mel, frutas secas e tabaco. Por não ter mordida animálica, é um dos ouds de origem única mais fáceis de encaixar em uma composição fácil de usar, e seu tom de caramelo soa quase gourmand em baixa dosagem.
Vale saber
Koh Chang é uma única ilha, então o nome prende este oud a um só lugar, e não a uma província ou a um país inteiro. Como não há nota de estábulo a superar, é também um primeiro oud fácil para quem receia o tipo animálico.
Oud do Sri Lanka
A madeira de agar verde e especiada do Ceilão, vinda de outra árvore
O que é
A madeira de agar do Sri Lanka não se forma na Aquilaria, mas na walla patta, Gyrinops walla, uma árvore esguia das florestas da zona úmida da ilha. A Bortnikoff atribui este óleo à Feel-Oud, a destilaria de madeira de agar e sândalo que Dmitry Bortnikoff cofundou em 2013.
Como cheira
A face luminosa e frutado-ácida do oud. Abre verde e quase tropical, frangipani e mimosa refrescante sobre uma leve borda salina, e depois uma especiaria seca entre a canela e a pimenta-rosa. Por baixo, resina limpa, nunca o lado animal.
Na perfumaria
Em Oud Maximus, é um dos quatro ouds da base, ao lado do oud indiano, do oud de raiz de Trat e do Oud Purple co Chang. Onde o óleo indiano traz peso e couro, o do Sri Lanka acrescenta um toque mais verde e mais frutado ao lado das rosas do coração.
Vale saber
Se o oud Hindi parece curral demais para você e o Cambodi, doce demais, o estilo do Sri Lanka é o que vale experimentar. A Bortnikoff diz que a concentração de óleos naturais de oud em Oud Maximus é notavelmente alta, e este é um dos quatro.
Alcatrão de Bétula
Fumaça, couro e fogueira destilados da casca
O que é
Casca de bétula aquecida sem oxigênio até se decompor em um alcatrão preto e pegajoso. O que a perfumaria usa é esse alcatrão redestilado a vácuo, o que remove os compostos cancerígenos presentes no alcatrão bruto.
Como cheira
Primeiro a fumaça, e muita: alcatrão, madeira carbonizada, creosoto, brasas. Por baixo corre um couro velho, levemente medicinal, o cheiro do couro da Rússia curtido com bétula, com um fio balsâmico adocicado que o impede de ser apenas sombrio.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é um dos materiais clássicos de couro da perfumaria, a nota esfumaçada por trás dos acordes de couro russo. Nota de fundo de verdadeira força, combina com ládano e cade para construir o couro cru, e uma gota sob florais os torna esfumaçados. Sutileza não é o seu forte.
Vale saber
Há duzentos mil anos, os neandertais já aqueciam casca de bétula para fazer cola. É o adesivo fabricado mais antigo que conhecemos, e continua no armário do perfumista, com outra função.
Bálsamo de Tolu
Canela, baunilha e um calor lento de âmbar
O que é
Faça um corte em V na casca e a árvore verte uma resina marrom e pegajosa que endurece ao contato com o ar. Esse é o bálsamo de tolu, colhido de uma árvore leguminosa da Colômbia e refinado em resinoide ou absoluto.
Como cheira
Quente, doce e macio, canela entremeada de baunilha e mel seco. Abre resinoso, com uma leve borda floral, e depois passa horas se assentando em açúcar caramelizado, madeira antiga e tabaco curado. Nada nele é cortante.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que faz dois trabalhos ao mesmo tempo: adoça e fixa, dando aos acordes de âmbar, orientais e gourmand sua persistência. Baunilha, benjoim, ládano e tabaco são sua companhia natural.
Vale saber
O nome vem de Tolú, na Colômbia, e do povo Tolú, que já usava a resina muito antes de qualquer crônica espanhola registrá-la. A perfumaria chegou tarde: antes, o bálsamo passou gerações em xaropes para tosse e pastilhas para a garganta.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, há muito usado em perfumes e incensos, e hoje estritamente controlado porque os cervos-almiscareiros são protegidos.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta raspada de uma bolsa sob a cauda da civeta-africana, um animal noturno parecido com um gato, e depois transformada em tintura no álcool. Quase toda a civeta da perfumaria atual é civetona, feita em laboratório.
Como cheira
Sem diluir, é chocante: fecal, indólica, mais estábulo sujo do que perfume. Em traços, fica melada e com toque de couro, quente como a pele, com um murmúrio grave de tabaco. A passagem do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Chypres e orientais animálicos dependem dela.
Vale saber
Na Etiópia, animais ainda são mantidos em jaulas e raspados para obtê-la, em pequena escala, décadas depois de o laboratório ter tornado isso desnecessário. E esta não é a civeta-das-palmeiras do café kopi luwak: mesma família, animal diferente.
Caráter da Fragrância
A abertura cintila com cítricos e pimenta antes que as rosas tomem conta, com notas de geleia e mel, em muitas camadas. Cravo e cardamomo as temperam; magnólia e frangipani acrescentam uma leveza cremosa de flores brancas. Por baixo, oud verdadeiro, alcatrão de bétula e civeta trazem fumaça e profundidade de couro, enquanto tonka, baunilha, tolu e almíscar garantem uma evolução final longa, quente e animálica.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Feito para o frio e as noites longas, em ocasiões formais ou casuais, por quem gosta do seu oud grandioso, sem pedir desculpas, e não tem nenhum interesse em usá-lo com discrição.
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A atmosfera
O Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador e perfumista
Arquiteto de formação que se voltou para a destilação. Cofundou a Feel Oud em 2013, destilando óleos de agarwood e sândalo, e depois lançou a Bortnikoff na Tailândia em 2018. Seus perfumes têm de 95 a 100 por cento de naturais. Compôs Bortnikoff Oud Maximus e Bortnikoff Sayat Nova, e Bortnikoff Santa Sangre com Rajesh Balkrishnan.
Mais deste narizMusk KhabibMusk CologneOud Monarch
A Maison
Oud de verdade, âmbar cinza autêntico. Extraits em pequenos lotes, feitos de materiais vivos.
Dmitry Bortnikoff constrói do jeito lento e artesanal, a partir de naturais que a maioria dos produtores simplesmente não consegue obter. Oud indiano de verdade, rosas ao mel destiladas direto sobre sândalo, e muitos óleos destilados na própria casa com técnicas do século dezenove. O resultado parece vivo na pele, quente e um pouco indomado.
- Origem
- Tailândia
- Fundação
- 2018
- Conhecida por
- Animálicos de verdade, lotes minúsculos
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
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