Bortnikoff
Oud Maximus
Oud Maximus é um monumento de rosa e oud: bergamota brilhante, laranja doce e pimenta rosa abrem caminho para um coração imenso de rosas, Rose de Mai, rosa himalaiana e rosa indiana, attar gulab, sobre jasmin sambac e frangipani, descendo até o oud indiano verdadeiro, alcatrão de bétula defumado, tolu balsâmico e o calor do almíscar de cervo e civeta.
A História
Dmitry Bortnikoff constrói Oud Maximus com materiais artesanais genuínos, incluindo oud indiano real e almíscar de cervo, sobrepondo um vasto buquê de rosas sobre uma base escura, animalic e defumada. É o maximalismo em seu sentido mais verdadeiro: um oud de estilo attar concebido para riqueza e longevidade, não para contenção.
Oud
madeira resinosa e escura com profundidade
Uma madeira densa e resinosa que cheira quente e levemente medicinal, com uma fumaça acouratada e tintada de animal e um funk doce, quase de estábulo, por baixo. Sente-se ancestral e sombrio, envolvendo a pele em algo espesso e silenciosamente poderoso.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Animálico
pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Rosa
pétalas de veludo, mel e espinho
O aroma em camadas de pétalas verdadeiras, orvalhado e frutado no topo, com um coração mais profundo, denso e amelado e uma leve mordida verde e apimentada. Sente-se atemporal e emocional, ora delicado, ora imponente, conforme se revela.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Cítrico
o primeiro frescor brilhante da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático encontra-se em glândulas na casca do fruto verde-amarelado ainda verde e é extraído a frio mecanicamente a partir da casca, em vez de ser destilado, preservando assim seu brilho fresco.
Como cheira
Brilhante, vigoroso e verde, uma faísca cítrica adocicada suavizada por uma fluidez floral, quase como chá. Por baixo corre um calor levemente amargo e balsâmico que a distingue do limão ou da laranja. Ela floresce de forma viva na abertura e depois desvanece rapidamente em um suave murmúrio levemente especiado.
Na perfumaria
A nota de topo clássica, a bergamota acrescenta frescor e leveza enquanto integra o cítrico vibrante ao coração. Ela define a eau de cologne e a família fougère, harmonizando com lavanda, neroli e oakmoss. Abre incontáveis composições florais frescas modernas, e seu óleo confere ao chá Earl Grey o seu aroma característico.
Curiosidades
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furocomarina que torna a pele extremamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza óleo sem bergapteno (FCF) para atender aos limites de segurança da IFRA, portanto a maior parte da bergamota contemporânea em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto prensado a frio.
Laranja Doce
Zesto ensolarado espremido direto da casca
O que é
O óleo essencial de Citrus sinensis, a laranja doce comum cultivada no Brasil, na Flórida, na Espanha e na Itália. O aroma reside em minúsculas glândulas na casca do fruto e é liberado pela prensagem a frio da casca, frequentemente recuperado como subproduto da indústria de suco.
Como cheira
Brilhante, suculenta e imediatamente reconhecível: polpa de laranja doce com um brilho de sherbet e uma leve amargura de casca verde por trás. Abre de forma solar e redonda, depois desvanece rapidamente, deixando uma doçura suavemente cerosa em vez do toque agudo do limão ou da bergamota.
Na perfumaria
Uma nota de topo apreciada por seu leve e alegre toque comestível e por sua doçura natural que arredonda os cítricos mais acentuados. Combina com neroli, cravo, canela e baunilha em colônias e gourmands, abrindo incontáveis eaux de cologne e realçando o acorde cítrico de composições clássicas verde-cítricas.
Curiosidades
Ao contrário da bergamota, o óleo de laranja doce prensado a frio contém pouco bergapteno, sendo essencialmente não fototóxico na pele exposta ao sol. É também um dos naturais mais acessíveis da perfumaria, pois a vasta indústria mundial de sucos produz o óleo de casca de laranja como um abundante subproduto.
Pimenta Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência especiada
O que é
A pimenta rosa é a baga seca da aroeira-periquita Schinus molle, nativa dos Andes e pertencente à família Anacardiaceae, o mesmo grupo do caju, não sendo uma pimenta verdadeira. As bagas de cor rosada são destiladas a vapor ou extraídas por CO2 em um óleo dominado por alfa-felandreno, limoneno e pineno.
Como cheira
Brilhante, seca e cintilante, mais rosada e frutada do que a pimenta-do-reino, com apenas um suave toque de especiaria. Facetas de baga esmagada, resina de zimbro e leve cítrico conferem uma leveza efervescente e aérea. Ela surge com um toque apimentado no topo, depois desvanece rapidamente em uma suave especiaria quente.
Na perfumaria
Uma nota apreciada do topo ao coração, que adiciona especiaria efervescente e um brilho rosado sem calor ou mordida. Realça florais, refresca madeiras e âmbares, e combina com rosa, bergamota e patchouli. Sua faísca abre muitas fragrâncias modernas, notadamente o topo de chá-e-bergamota de composições florais-frutadas vibrantes.
Curiosidades
Apesar do nome, essas bagas são botanicamente não relacionadas à pimenta verdadeira, Piper nigrum; a semelhança é puramente aromática. Como prima da família Anacardiaceae do caju e da manga, a Schinus pode desencadear reações em pessoas sensíveis a essa família, por isso o uso culinário das bagas é recomendado com moderação.
Jasmin Sambac
A flor branca das noites quentes do Oriente
O que é
O Jasmin Sambac é um arbusto trepador, Jasminum sambac, da família das oliveiras, cultivado na Índia, na China e nas Filipinas. Suas pequenas flores brancas abrem após o crepúsculo e são colhidas à mão antes do amanhecer, quando o aroma atinge o pico. A extração por solvente produz um concreto ceroso, que, lavado com álcool, origina o absoluto.
Como cheira
Mais brilhante, mais verde e mais parecido com chá do que o jasmim grandiflorum, com menos pesada suavidade frutada. Abre fresco e ligeiramente ceroso, quase com um toque de banana, depois aprofunda em uma doçura indólica quente. Esse índole carrega um subtom animalic e narcótico que se torna embriagante de perto, mas permanece claro e luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração apreciada pela leveza e corpo, combinando com rosa, tuberosa, sândalo e acordes de chá verde. Ancora buquês de flores brancas e arredonda cítricos acentuados. Alguns soliflores de floração noturna são construídos quase inteiramente sobre o Sambac, e ele percorre incontáveis composições florais de chá.
Curiosidades
O Sambac é a flor nacional das Filipinas, a sampaguita, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá de jasmim chinês. Como as flores são minúsculas e colhidas à mão todas as noites ao longo de uma longa temporada, o absoluto está entre os florais mais caros na paleta de um perfumista.
Cardamomo
Especiaria verde que estoura com calor cítrico
O que é
O cardamomo é a vagem de sementes secas de Elettaria cardamomum, uma planta perene alta da família do gengibre, nativa das florestas do sul da Índia e hoje amplamente cultivada na Guatemala. As pequenas vagens verdes são colhidas à mão antes de amadurecer completamente e secas; as sementes abertas são destiladas a vapor para obter seu óleo.
Como cheira
Brilhante, verde e fresco-especiado, com uma leveza de eucalipto-cânfora sobre uma doçura apimentada quente. Há facetas de casca de limão, resina de pinho e uma leve amargura de pão, como vagens quebradas no chai. Abre agudo e efervescente, depois se assenta em um suave calor balsâmico.
Na perfumaria
Uma especiaria do topo ao coração que acrescenta faísca e uma frescura aérea e moderna, fazendo a ponte entre aberturas cítricas e bases amadeiradas-âmbar sem o peso do cravo ou da canela. Combina com bergamota, rosa, couro e oud, sendo a centelha definidora de muitas fragrâncias aromáticas modernas e de couro-amadeirado.
Curiosidades
O cardamomo está entre as especiarias mais caras do mundo, atrás apenas do açafrão e da baunilha, pois cada vagem é colhida à mão em um estágio preciso de imaturidade. A Índia e a Guatemala dominam o fornecimento, e as vagens verdes perdem rapidamente o aroma após serem abertas, por isso os destiladores trabalham com velocidade.
Rose de Mai
A rosa de maio mel de Grasse
O que é
Rose de Mai é Rosa centifolia, a rosa da Provença de cem pétalas, colhida à mão por apenas algumas semanas em cada mês de maio nos arredores de Grasse, na França. As pétalas frescas passam por extração com solvente volátil para formar um concreto ceroso, que é então lavado com álcool para produzir o absoluto.
Como cheira
Mais suave e redonda do que a rosa damascena, é mel e geleia com frescor de folha verde e uma nuance frutada de lichia e pera. A abertura é brilhante e orvalhada, secando em uma doçura quente, levemente especiada, de mel e cera, com uma profundidade empó de pólen em vez de uma mordida metálica acentuada.
Na perfumaria
Uma peça central de nota de coração que traz radiância natural e leveza a florais, chypres e orientais. Combina com jasmim, violeta, patchouli e oakmoss. A colheita da centifolia de Grasse abastece muitas das grandes maisons de haute couture francesas, e ela está no núcleo de incontáveis soliflores de rosa icônicos e clássicos florais aldeídicos.
Curiosidades
O rendimento é famosamente ínfimo: aproximadamente uma tonelada de pétalas frescas produz cerca de um único quilograma de absoluto. Essa proporção implacável, combinada com a breve janela de maio e a limitada extensão cultivada em Grasse, faz da genuine Rose de Mai um dos naturais mais caros da perfumaria.
Rosa Himalaiana
Rosa damask de alta altitude, fresca como orvalho de montanha
O que é
A Rosa Himalaiana é o otto de rosa destilado a vapor de Rosa damascena cultivada em alta altitude no Himalaia, nos contrafortes teraceados do Nepal e do norte da Índia, e não nos vales da Bulgária ou no planalto da Anatólia. Trata-se da mesma espécie damascena por trás do clássico otto de rosa, mas o terroir montanhoso de noites frias, dias claros de ar rarefeito e maturação lenta concentra um óleo surpreendentemente diferente, com uma tonalidade dourada pálida. Em uma maison que trabalha exclusivamente com naturais, este é um otto genuinamente destilado, não um absoluto de rosa diluído com solventes, nem uma reconstrução de geraniol e citronelol.
Como cheira
Fresca, orvalhada e levemente esverdeada, evoca uma rosa cortada ao amanhecer e não uma mergulhada em geleia. O coração damascena inconfundível está presente, aquela pétala quente de rosa levemente especiada e mel, mas aqui é elevado por um caule verde nítido e uma vivacidade limonifera, mais limpa e clara do que os ottos mais ricos. O efeito geral é aéreo e agudo: radiante, quase aquoso em seu frescor, com muito menos da profundidade mel pesada que pesa sobre as rosas de baixa altitude.
Na perfumaria
Apreciada como o mais transparente dos grandes ottos damascenos, confere a uma composição uma rosa viva, recém-colhida, em vez de uma conserva densa. Os perfumistas recorrem a ela quando querem que a rosa pareça fresca e verde, para iluminar um oud, emprestar orvalho a um chypre ou impedir que um soliflore se torne xaroposo. Como a destilação a vapor produz tão pouco óleo (aproximadamente uma parte de óleo para milhares de partes de pétalas), ela é cara e usada como um precioso acento, muitas vezes disposta sobre sândalo ou almíscar na tradição do attar.
Curiosidades
Cheire-a ao lado de suas irmãs e a diferença é imediata: a rosa búlgara é mais redonda, frutada e aveludada-doce; a rosa turca é exuberante e cerosa, com uma borda gelatinosa; a rosa Taif, cultivada em alta altitude na Arábia Saudita, é mais densa e especiada, aproximando-se do açafrão e do cravo. A rosa himalaiana é a mais leve, mais verde e mais orvalhada das quatro, com menos profundidade mel e mais clareza e leveza. Naturais como este são mais discretos e mais fugazes na pele do que um acorde de rosa sintético, mas carregam uma complexidade e um calor dourado que nenhuma molécula isolada consegue imitar.
Rosa Indiana
A alma mel e gulkand da rosa de Kannauj
O que é
A Rosa Indiana é o rooh (ou ruh) gulab, a "alma" destilada lentamente da rosa damascena indiana, quase sempre proveniente dos campos ao redor de Kannauj, em Uttar Pradesh, a secular capital do perfume da Índia. Em vez de um absoluto extraído a vapor, é obtida da forma tradicional em alambiques de cobre deg-e-bhapka; na forma attar (attar gulab), esses vapores de rosa condensam diretamente no sândalo em vez de água. Algumas maisons artesanais listam o rooh gulab e o attar condensado em sândalo como notas de coração separadas, enquanto outras destiilam pétalas de rosa desi rosadas diretamente em sândalo Mysore em um tacho de cobre, um verdadeiro natural de origem única, não um acorde de rosa reconstituído.
Como cheira
Esta é a rosa mais profunda e mais comestível da paleta artesanal: mel, gelatinosa e levemente fermentada, como gulkand (conserva de pétalas de rosa) ou xarope de rosa quente misturado com leite morno. Por baixo corre um calor especiado, quase de cravo-e-açafrão, com uma faceta de pétala verde e orvalhada no topo, mas a assinatura é aquela doçura escura e pegajosa que se parece com cozida em vez de recém-cortada. Onde muitas rosas parecem brilhantes e aéreas, o rooh gulab indiano parece espesso, baixo e resinoso, uma rosa com peso e um leve zumbido saboroso.
Na perfumaria
Em maisons que trabalham com naturais genuínos, a Rosa Indiana é a rosa capaz de se manter ao lado do oud Hindi e Trat real e do sândalo Mysore sem ser apagada, sua densidade enfrenta de frente a profundidade do agarwood, razão pela qual os perfumistas recorrem a ela em suas composições mais ricas de oud-rosa. Ela também é apreciada como soliflore na forma pura de attar, onde a base de sândalo amplia sua sillage e arredonda a borda fermentada. Um pouco domina uma composição, por isso funciona como âncora de coração em vez de uma nota de topo fugaz.
Curiosidades
Não a confunda com suas irmãs: a rosa Taif (saudita) carrega uma especiaria acentuada de gengibre-cítrico, quase limonada; a rosa búlgara do Vale das Rosas é doce, aveludada e limpa; a rosa turca é mais leve e mais verde, todas mais brilhantes e mais "polidas" do que o gulab indiano. Em suas formas mel de rooh e attar, a forma que estas maisons prezam, é a mais gelatinosa e fermentada das quatro. Por ser um natural genuinamente destilado à mão, os lotes variam por colheita, e o rooh gulab genuíno está entre os materiais de rosa mais caros do mundo, os frascos de origem única são vendidos por gota, não por onça.
Attar Gulab
A alma mel e gulkand da rosa de Kannauj
O que é
A Rosa Indiana é o rooh (ou ruh) gulab, a "alma" destilada lentamente da rosa damascena indiana, quase sempre proveniente dos campos ao redor de Kannauj, em Uttar Pradesh, a secular capital do perfume da Índia. Em vez de um absoluto extraído a vapor, é obtida da forma tradicional em alambiques de cobre deg-e-bhapka; na forma attar (attar gulab), esses vapores de rosa condensam diretamente no sândalo em vez de água. Algumas maisons artesanais listam o rooh gulab e o attar condensado em sândalo como notas de coração separadas, enquanto outras destilam pétalas de rosa desi rosadas diretamente em sândalo Mysore em um tacho de cobre, um verdadeiro natural de origem única, não um acorde de rosa reconstituído.
Como cheira
Esta é a rosa mais profunda e mais comestível da paleta artesanal: mel, gelatinosa e levemente fermentada, como gulkand (conserva de pétalas de rosa) ou xarope de rosa quente misturado com leite morno. Por baixo corre um calor especiado, quase de cravo-e-açafrão, com uma faceta de pétala verde e orvalhada no topo, mas a assinatura é aquela doçura escura e pegajosa que se parece com cozida em vez de recém-cortada. Onde muitas rosas parecem brilhantes e aéreas, o rooh gulab indiano parece espesso, baixo e resinoso, uma rosa com peso e um leve zumbido saboroso.
Na perfumaria
Em maisons que trabalham com naturais genuínos, a Rosa Indiana é a rosa capaz de se manter ao lado do oud Hindi e Trat real e do sândalo Mysore sem ser apagada, sua densidade enfrenta de frente a profundidade do agarwood, razão pela qual os perfumistas recorrem a ela em suas composições mais ricas de oud-rosa. Ela também é apreciada como soliflore na forma pura de attar, onde a base de sândalo amplia sua sillage e arredonda a borda fermentada. Um pouco domina uma composição, por isso funciona como âncora de coração em vez de uma nota de topo fugaz.
Curiosidades
Não a confunda com suas irmãs: a rosa Taif (saudita) carrega uma especiaria acentuada de gengibre-cítrico, quase limonada; a rosa búlgara do Vale das Rosas é doce, aveludada e limpa; a rosa turca é mais leve e mais verde, todas mais brilhantes e mais "polidas" do que o gulab indiano. Em suas formas mel de rooh e attar, a forma que estas maisons prezam, é a mais gelatinosa e fermentada das quatro. Por ser um natural genuinamente destilado à mão, os lotes variam por colheita, e o rooh gulab genuíno está entre os materiais de rosa mais caros do mundo, os frascos de origem única são vendidos por gota, não por onça.
Magnólia
Pétalas de creme de limão respirando sobre um jardim sulista
O que é
A magnólia é a flor de árvores do gênero Magnolia, entre as plantas com flores mais antigas da Terra. A perfumaria recorre a espécies como Magnolia grandiflora e Magnolia figo (parente da champaca); as pétalas frescas produzem um absoluto caro por extração com solvente, embora a maior parte da magnólia comercial seja reconstruída com aromoquímicos.
Como cheira
Um aroma floral branco e cremoso que faz a ponte entre o limão e a rosa de chá, mais brilhante e menos opressivo do que o jasmim. Abre com uma leveza cítrica, quase efervescente, depois suaviza em pétala leitosa, caule verde e um leve calor de cravo antes de secar limpo e levemente frutado.
Na perfumaria
Usada no coração para adicionar uma frescura luminosa e orvalhada sem o peso indólico da tuberosa ou da gardênia. Combina com cítricos, peônia, lírio e almíscares suaves em composições femininas e unissex. Perfuma florais aéreos em estilo jardim e composições florais suaves.
Curiosidades
As magnólias precedem as abelhas em dezenas de milhões de anos, por isso suas pétalas resistentes evoluíram para ser polinizadas por besouros. O verdadeiro absoluto de magnólia é raro e caro de extrair, razão pela qual a magnólia na maioria dos frascos é uma hábil reconstrução aromoquímica em vez do óleo natural.
Frangipani
Pétalas tropicais respirando creme de coco e amêndoa
O que é
O frangipani é a flor da Plumeria, uma pequena árvore tropical da família Apocynaceae cultivada no Pacífico, no Caribe e na Índia. As flores cerosas de cinco pétalas continuam liberando aroma após a colheita, por isso o aroma é capturado por extração com solvente ou CO2 em um absoluto, ocasionalmente por enfleurage tradicional.
Como cheira
Um floral branco cremoso e adocicado com uma pronunciada suavidade lactônica de coco e amêndoa, fruta madura de pêssego ou damasco e uma borda verde e levemente especiada. Menos indólico do que o jasmim ou a tuberosa, transmite um aspecto solar e leitoso, abrindo fresco e petaloso antes de se assentar em uma doçura quente e cremosa.
Na perfumaria
Uma nota de coração que traz cremosidade solar e tropical a composições de flores brancas e praias. Combina com coco, ylang-ylang, jasmim, sândalo e baunilha. Composições soliflore e aquecidas pelo sol exploram seu caráter lactônico e solar.
Curiosidades
Os rendimentos são brutalmente baixos, bem abaixo de um décimo por cento da flor ao concreto, por isso o absoluto verdadeiro de frangipani é escasso e a maioria dos acordes comerciais são reconstruções. O nome é amplamente atribuído a uma nobre família romana renascentista cuja perfume com aroma de amêndoa era usado para perfumar luvas de couro.
Cravo
Especiaria quente com uma mordida anestesiante de consultório dentário
O que é
O cravo é o botão floral seco e fechado de Syzygium aromaticum, uma árvore perene da família das mirtáceas nativa das Ilhas Maluku da Indonésia e hoje cultivada em Madagascar, na Tanzânia e no Sri Lanka. Os botões são colhidos à mão enquanto verdes, secos ao sol até virarem pregos marrons, e então destilados a vapor, principalmente de folhas e galhos, para obter seu óleo essencial pungente.
Como cheira
Quente, seco e intensamente especiado, dominado pelo eugenol, o mesmo composto usado em anestésico dental, que confere um formigamento medicinal e levemente anestesiante. Sob a queimação há uma doçura amadeirada-frutada quente com bordas apimentadas e uma trilha lenta e balsâmica lembrando pomanders e vinho quente especiado.
Na perfumaria
Uma especiaria de coração e base superior que adiciona calor, leveza e riqueza do Velho Mundo, tradicionalmente combinada com cravo-de-inverno, rosa, baunilha e âmbar. Define florais especiados e orientais como o Poivre de Caron, cuja abertura de cravo-e-pimenta realça um coração de cravo-de-inverno, e aquece muitos chypres e fougères clássicos masculinos.
Curiosidades
Os cravos já valeram mais do que seu peso em ouro e impulsionaram séculos de guerras coloniais pelas Ilhas das Especiarias, onde os holandeses destruíram plantações para controlar o fornecimento. O eugenol é agora restrito pela IFRA como sensibilizador de pele, por isso os perfumistas dosam o cravo com cautela e frequentemente recorrem ao eugenol sintético.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa-baunilha com sombra de feno e tabaco
O que é
A fava tonka é a semente curada de Dipteryx odorata, uma alta árvore leguminosa sul-americana da Venezuela, do Brasil e da Guiana. As sementes descascadas são deixadas de molho em álcool e depois secas por semanas até que a cumarina cristalize em sua superfície. Os perfumistas usam um absoluto extraído por solvente dessas favas curadas.
Como cheira
Um bouquet quente e adocicado de baunilha e amêndoa amarga, perpassado por feno, tabaco seco e nozes torradas. A abertura lembra um creme caramelizado; a seca torna-se aveludada e levemente alcoólica, com canela e trevo cortado. Mais redonda e nebulosa do que a baunilha, mais suave e menos acentuada do que a amêndoa.
Na perfumaria
Um material de base e coração apreciado por calor, doçura e persistência suave. Faz a ponte entre acordes gourmand, oriental e fougère, combinando com baunilha, lavanda, âmbar e tabaco. A fava tonka e sua cumarina moldaram o próprio primeiro fougère, e sustentam a seca adocicada de incontáveis composições oriental-gourmand.
Curiosidades
A fava tonka deve a maior parte de seu aroma à cumarina, que a FDA baniu como aditivo alimentar em 1954 após hepatotoxicidade aparecer em estudos com animais em doses elevadas. Assim, a tonka é efetivamente proibida nas cozinhas americanas, mas permanece totalmente legal, e amplamente apreciada, na perfumaria fina.
Oud Indiano
O rei fermentado, couro e animalic do agarwood
O que é
O oud indiano, conhecido pelos conhecedores como Hindi oud, é o óleo essencial destilado de genuíno agarwood Aquilaria cultivado em Assam e no nordeste da Índia, o terroir mais apreciado para o estilo animalic. Os melhores artesãos trabalham com material de origem única e destilado naturalmente, em vez de acordes reconstituídos, valendo-se de óleos assameses que podem ter sido destilados décadas atrás, com alguns óleos de Assam envelhecidos no frasco por uma década ou mais. A característica distintiva vem do método: a madeira é embebida e fermentada por dias antes da destilação a vapor, e essa fermentação controlada é o que confere ao Hindi oud seu famoso funk.
Como cheira
Abre alto e sem pedir desculpas, uma explosão fecal, de estábulo, quase de chão de curral que se lê indólico como o jasmim demasiado maduro ou couro animal, nunca limpo ou bonito. Ao se assentar, a crueza resolve-se em couro amanteigado e maleável, feno seco, especiaria quente (pimenta-do-reino, cravo, cardamomo) e uma base resinosa e defumada meditativa; os exemplares envelhecidos acrescentam chai, fruta seca e uma doçura de couro. Este é o perfil de oud mais profundo e selvagemente animalic do mundo, visceral e ligeiramente feral no topo, profundo e íntimo na seca.
Na perfumaria
O Hindi oud é o parâmetro em relação ao qual todos os outros ouds são medidos, apreciado precisamente pela intensidade de curral que afasta os recém-chegados e obceca os colecionadores. Ele ancora composições com profundidade e longevidade incomparáveis, combinando naturalmente com rosa (o clássico mukhallat árabe), ambregris, sândalo envelhecido, alcatrão de bétula e fumaça. Na prática artesanal, é mais frequentemente usado puro como óleo, para que o arco completo de fermentado a couro possa se desdobrar na pele quente ao longo de muitas horas.
Curiosidades
Não confunda o Hindi com suas irmãs: o oud Cambodi é doce, frutado e mel, o Bornéu inclina-se para o fresco com pinho, cânfora e baunilha, e o Thai verdadeiro torna-se metálico e azedo, só o indiano possui o registro animalic de couro fermentado e fecal. Dentro da Índia, o corte também importa: um Hindi jovem atinge com mais força aquela abertura de curral, enquanto os óleos de longa maturação suavizam o funk em couro liso e especiaria. Se uma abertura animalic acentuada o incomoda, dê vinte minutos, essa pungência inicial é a marca do produto genuíno, e sempre floresce em algo refinado.
Alcatrão de Bétula
Fumaça, couro e fogueira destilados da casca
O que é
O alcatrão de bétula é o óleo escuro e viscoso produzido pela destilação seca, aquecendo a casca e a madeira das bétulas (espécies Betula) na ausência de oxigênio até que se decomponham. O alcatrão bruto é então retificado a vácuo para perfumaria, uma redestilação que elimina os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos cancerígenos.
Como cheira
Intensamente defumado e fenólico: alcatrão, madeira carbonizada, creosoto e brasas de fogueira, com uma borda pronunciada de couro, quase medicinal, lembrando o couro Russia curtido em bétula. Um subtom balsâmico levemente adocicado corre por baixo. Poderoso e persistente, transmite madeira em brasa e botas de couro recém-engraxadas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e a espinha dorsal dos acordes clássicos de couro e fumaça, fornecendo profundidade animalic, alcatroada e rústica. Combina com labdano, cade e florais para construir o couro. Composições de couro defumado e selaria dependem dele por seu caráter de fogueira e couro cru.
Curiosidades
Apenas o alcatrão de bétula retificado a vácuo atende aos limites da IFRA, pois o alcatrão bruto contém aproximadamente 1.000 ppm de benzo[a]pireno e carcinógenos relacionados que devem ser reduzidos a níveis vestigiais. Os neandertais produziam o mesmo material aquecendo casca como adesivo há mais de 50.000 anos, muito antes dos humanos modernos.
Bálsamo de Tolu
Resina mel extraída de uma árvore sul-americana
O que é
Uma resina semissólida de Myroxylon balsamum, uma alta árvore leguminosa nativa da Colômbia, do Peru e da Venezuela. Os trabalhadores fazem cortes em forma de V no tronco e recolhem o exsudato marrom e pegajoso, que oxida e endurece. Rico em ésteres de ácido benzoico e cinâmico, é processado em resinóide ou absoluto.
Como cheira
Quente e adocicado com um corpo balsâmico suave, perpassado por especiaria de canela, baunilha e mel seco. A abertura é resinosa e levemente floral; ao longo de horas, assenta-se em um suave brilho âmbar lembrando açúcar caramelizado, madeira antiga e tabaco curado. Suave, nunca acentuado.
Na perfumaria
Um material de base e fixador que confere calor, doçura e durabilidade a acordes âmbar, oriental e gourmand. Combina naturalmente com baunilha, benzoína, labdano e tabaco, e percorre as clássicas composições balsâmicas e de âmbar no coração da tradição oriental.
Curiosidades
O nome remete a Tolú, em Sucre, na Colômbia, em homenagem ao povo pré-colombiano Tolú, que primeiro usou a resina, registrada nas primeiras crônicas espanholas. Muito antes da perfumaria, o bálsamo de tolu era um elemento básico dos xaropes para tosse e pastilhas, valorizado como expectorante e tratamento de feridas.
Baunilha
O coração quente e adocicado do próprio conforto
O que é
A baunilha vem das vagens de sementes curadas de Vanilla planifolia, uma orquídea trepadora nativa do México, cultivada hoje principalmente em Madagascar, na Reunião e no Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas e então branqueadas, suadas ao sol e secas lentamente ao longo de meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremosa, com uma profundidade balsâmica lembrando creme, caramelo e fruta seca, com uma leve borda defumada e tabaco por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e aveludado que adere à pele e se lê mais rico do que a vanilina sintética sozinha.
Na perfumaria
Uma nota de fundo apreciada por riqueza e calor duradouro, a baunilha arredonda as arestas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiaria. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Curiosidades
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor de orquídea abre por um dia e deve ser polinizada à mão, uma técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na Reunião. A maior parte do sabor comercial de baunilha depende agora da vanilina sintética.
Almíscar de Cervo
O animal genuíno, pele quente, nunca almíscar branco
O que é
O almíscar de cervo genuíno é o grão glandular seco do cervo-almiscarado macho (Moschus moschiferus), a espécie siberiana nativa da taiga do sul da Sibéria, da Mongólia e da Manchúria. Um punhado de maisons artesanais trabalha com esse material real restrito pela CITES por meio da cota de caça sazonal licenciada da Rússia, um canal que poucos perfumistas conseguem acessar, e depois tinturam o grão ao longo de meses. Esta é a secreção animal real, não o almíscar branco "nitro" ou macrocíclico fabricado em laboratório que preenche quase todas as fragrâncias modernas.
Como cheira
No grão bruto é denso e íntimo: animalic, pele quente, com uma borda fecal-adocicada, quase de chocolate-couro, que pode parecer chocante não diluída. Em diluições tinturadas, transforma-se, radiante, aveludado e aveludado, como pelo quente e pele humana limpa em vez de curral. Em composições artesanais com almíscar em destaque, transmite calor, vitalidade e um leve toque animalic, um suave brilho de talco e pele com uma tenacidade extraordinária.
Na perfumaria
O almíscar de cervo real é apreciado como o fixador definitivo e a nota "pele", conferindo um calor vivo e respirante e uma difusão que nenhum sintético replica. Os perfumistas o utilizam como uma base que se funde com ambregris, baunilha e florais: em um chypre de oakmoss-ambregris pode tornar o acorde suave como talco, enquanto sob um cítrico brilhante aquece a composição por baixo. Um único grão perfuma um lote inteiro, por isso é usado em frações vestigiais.
Curiosidades
Este é o material restrito genuíno, e é precisamente por isso que é raro, caro e ausente dos lançamentos mainstream que simplesmente dizem "almíscar". O grau siberiano é caracteristicamente mais limpo e mais aveludado como pelo do que o almíscar de cervo mais pesado e mais abertamente fecal preferido pelas maisons árabes, e muito distante da limpeza ensaboada e lavada do almíscar branco sintético. Se uma fragrância cheira a roupa lavada fresca, não é este, o almíscar de cervo real cheira a pele, e é esse o ponto.
Civeta
Calor animal que faz as flores florescerem de forma indecente
O que é
Uma pasta glandular da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna usa em vez disso a civetona sintética, uma cetona de anel largo cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Crua e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com bordas de escatol e manteiga azeda. Diluída a traços, torna-se quente, mel e levemente couro, com um zumbido de tabaco e uma radiância parecida com pele. A mudança de repulsivo a sedutor acontece inteiramente através da diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado por radiância e calor carnal, conferindo aos florais um brilho vivo, parecido com pele. Clássica ao lado de jasmim e rosa em chypres animalic e orientais. A civeta em traços moldou muitos florais aldeídicos vintage e orientais âmbar antes que a civetona sintética substituísse o material natural.
Curiosidades
A criação tradicional de civeta mantinha os animais em condições cruéis para colher a pasta, levando a uma transição quase total para a civetona sintética por razões éticas. Esta civeta de perfumaria não tem relação com a civeta-de-palma-asiática por trás do café kopi luwak, uma espécie completamente diferente.
Caráter da Fragrância
A abertura cintila com cítricos e pimenta antes que as rosas assumam o comando, geleiosas, mel e em múltiplas camadas. Cravo e cardamomo a especiam; magnólia e frangipani acrescentam uma leveza cremosa de flores brancas. Por baixo, o oud real, o alcatrão de bétula e a civeta trazem fumaça e profundidade de couro, enquanto a fava tonka, a baunilha, o tolu e o almíscar de cervo proporcionam uma longa seca quente e animalic.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião de Uso
Clima frio e noites longas, embora seja rico o suficiente para usar de forma formal ou casual quando se deseja máxima presença, para aqueles que apreciam seu oud sem pedir desculpas pela grandiosidade.
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A atmosfera
O Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador e perfumista
Arquiteto de formação que se voltou para a destilação. Cofundou a Feel Oud em 2013, destilando óleos de agarwood e sândalo, e depois lançou a Bortnikoff na Tailândia em 2018. Seus perfumes têm de 95 a 100 por cento de naturais: Bortnikoff Sayat Nova, Bortnikoff Santa Sangre, Bortnikoff Musk Khabib, Bortnikoff Sir Winston.
Mais deste narizMusk KhabibMusk CologneOud Monarch
A Maison
Bortnikoff
Almíscar de veado genuíno, Oud de verdade, Ambergris autêntica. Extraits em pequenos lotes, feitos de materiais vivos.
Dmitry Bortnikoff constrói do jeito lento e artesanal, a partir de naturais que a maioria dos produtores simplesmente não consegue obter. Oud indiano de verdade, fermentado e destilado à moda antiga, almíscar de veado tinturado por meses, rosas ao mel destiladas direto sobre sândalo. O resultado parece vivo na pele, quente e um pouco indomado.
- Origem
- Tailândia
- Fundação
- 2016
- Conhecida por
- Animálicos de verdade, lotes minúsculos
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