Amouage
Interlude 53
Interlude 53 é o caos controlado: orégano e pimenta da Jamaica sobre um coração imenso e fumegante de incenso, âmbar e opopônax, afundando em fumaça, oud, couro e patchouli. Denso, resinoso e inconfundivelmente poderoso.
A História
O Interlude da Amouage é construído sobre a turbulência que se resolve em calma: uma grande nuvem fumacenta de resina e incenso que envolve quem o usa. O 53 preserva essa densidade lendária, uma das declarações mais imponentes da maison.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Esfumaçado
madeira queimada e brasas ascendentes
O cheiro seco e queimado de lenha em chamas, incenso em brasa e cinza persistente, ora de alcatrão, ora tênue e cinzento. Sente-se sombrio e atmosférico, evocando uma fogueira que se apaga e uma corrente fria de ar carregando seu último sopro.
Balsâmico
resina quente e âmbar doce
Uma riqueza quente e xaroposa de resinas de árvore e âmbar dourado, macia e levemente doce, com um brilho baunilhado, quase amelado. Sente-se envolvente e lento, instalando-se na pele como a luz de uma vela, reconfortante e vagamente sagrado.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Especiado Fresco
a mordida fria da pimenta moída
A elevação nítida e formigante da pimenta-rosa, do cardamomo e do gengibre, apimentada e quase efervescente em vez de quente. Acrescenta uma cintilação luminosa e facetada e um leve picar limpo que parece moderno, aéreo e revigorante.
Orégano
Erva assada ao sol, pungente e de sangue quente
O que é
Uma erva perene (Origanum vulgare e Origanum onites) da família das mentas, nativa das encostas mediterrâneas e da Ásia ocidental. Os ápices floridos secos e as folhas são destilados a vapor em um óleo essencial dominado pelos fenóis carvacrol e timol, responsáveis pela maior parte do aroma.
Como cheira
Afiado, quente e herbáceo, com uma mordida medicinal seca proveniente do carvacrol e uma borda apimentada, quase cânfora. Sob a pungência verde há uma faceta quente e levemente couroada que lembra tomilho e segurelha. Transmite uma impressão picante e rústica, em vez de suave, dissipando-se rumo a uma herbalidade mineral e seca.
Na perfumaria
Um acento de topo a coração usado em doses mínimas, conferindo às composições fougère e aromáticas-especiadas uma frescor robusto e viril ao lado de tomilho, lavanda, sálvia e sálvia-esclaréia. Seu calor fenólico aguça as bases amadeiradas e de couro. Aparece em blends de barbearia e ervas mediterrâneas, nunca como nota principal.
Curioso saber
O carvacrol, a molécula característica do orégano, é um potente antimicrobiano, e o óleo foi por muito tempo valorizado mais como conservante e desinfetante do que como material de perfumaria. Seus fenóis sensibilizantes para a pele fazem com que seja utilizado em doses mínimas e regulamentadas, mantendo-o raro na alta perfumaria.
Pimenta da Jamaica
Cravo e pimenta-do-reino reunidos em uma única baga
O que é
A pimenta da Jamaica é o allspice, a baga seca e ainda verde de Pimenta dioica, uma árvore perene nativa do Caribe e da América Central, cultivada notavelmente na Jamaica. As bagas, e às vezes as folhas, são destiladas a vapor em um óleo essencial rico em eugenol, o composto que dá ao cravo-da-índia seu caráter picante.
Como cheira
Um aroma quente e especiado que remete à combinação de cravo, canela e pimenta-do-reino, daí o nome allspice. Abre fresco e apimentado, com uma leve camada cânfora, depois se assenta em um corpo doce, amadeirado e balsâmico com sutis notas de chá e noz-moscada.
Na perfumaria
Um modificador especiado de coração que confere calor, leveza e um brilho quente de fougère ou oriental, frequente em composições masculinas. Combina com cravo, louro, lavanda, tabaco e madeiras. Anima muitos clássicos especiados e fougères de barbearia ao lado de cravo-da-índia e canela.
Curioso saber
Colonizadores ingleses cunharam o nome allspice por volta de 1621 porque uma única baga parecia reunir os sabores de canela, cravo e noz-moscada ao mesmo tempo. Seu alto teor de eugenol torna o óleo um forte sensibilizador cutâneo, por isso perfumistas e a IFRA mantêm seu uso em doses pequenas e cuidadosas.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático concentra-se nas glândulas da casca do fruto verde-amarelado ainda verde e é extraído mecanicamente a frio da casca, em vez de destilado, preservando assim seu frescor e luminosidade.
Como cheira
Brilhante, cítrico e verde, com um frescor doce e cintilante suavizado por uma suavidade floral, quase de chá. Por baixo corre um calor levemente amargo e balsâmico que a distingue do limão ou da laranja. Aparece vibrante na abertura e logo se dissipa em um suave e levemente apimentado murmúrio.
Na perfumaria
A nota de topo clássica por excelência, a bergamota adiciona frescor e leveza enquanto funde o cítrico intenso ao coração. Define a água de colônia e a família fougère, harmonizando com lavanda, neroli e musgos de carvalho. Abre inúmeras composições modernas floral-frescas, e seu óleo é o responsável pelo aroma do chá Earl Grey.
Curioso saber
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furocomarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza o óleo sem bergapteno (FCF) para atender aos limites de segurança da IFRA, portanto a maioria das bergamotas contemporâneas em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto extraído a frio.
Incenso
Fumaça sagrada que se eleva da resina e das brasas
O que é
Na perfumaria, incenso geralmente significa olíbano, a oleo-goma-resina das árvores Boswellia de Omã, Somália e Etiópia. A casca é incisada, exsuda um líquido leitoso que endurece em lágrimas âmbar, e estas são destiladas a vapor em um óleo essencial ou extraídas com solvente em um absoluto; as composições frequentemente incluem lábdano e estoraque.
Como cheira
Fresco, seco e resinoso, com uma elevação cítrico-pinacea nítida sobre um calor defumado e apimentado. Há uma qualidade de ar de igreja: balsâmico, levemente saponáceo, discretamente verde. Abre brilhante e com frescor de terebintina, depois se assenta em uma madeira cinzento-doce e meditativa que persiste próxima à pele.
Na perfumaria
Um material de coração a fundo valorizado por seu caráter contemplativo e fumacento-resinoso. Refresca florais, aguça madeiras e empresta gravidade ritual a acordes orientais e chypres. Define os grandes perfumes de incenso de igreja e o incenso frio e mineral de muitas composições nicho meditativas.
Curioso saber
O frankincense chegou a valer seu peso em ouro, percorrendo antigas rotas de caravanas árabes até templos por todo o Mediterrâneo e além. As populações silvestres de Boswellia estão atualmente ameaçadas pela sangria excessiva, pelo pastoreio e pelo estresse climático, impulsionando um interesse crescente na colheita sustentável e nas cotas de sangria.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, composto com maior frequência de lábdano (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo-do-peru. Apesar do nome, não possui qualquer relação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro sobre a pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura em pó sobre resina seca. Abre mel e levemente animalic a partir do lábdano, depois se assenta em uma suave quentura dourada que evoca cera de abelha, tabaco e couro envelhecido, perpassada por um discreto sub tom defumado e como de incenso que persiste próximo à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela quentura, profundidade e longa persistência, ancorandocomposições orientais e de âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo doce de baunilha e âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto leituras mais secas, com resina em destaque e herbáceas revelam sua outra faceta.
Curioso saber
A palavra designava antes o âmbar-cinza, a secreção intestinal cerosa do cachalote, alimentando séculos de confusão entre três coisas completamente distintas: o âmbar fóssil de árvore, o âmbar-cinza de baleia e o acorde de resina. As bases modernas de âmbar são integralmente vegetais e sintéticas, apoiadas em moléculas como o Ambroxan, sem qualquer fonte animal.
Opopônax
Mirra doce que ronrona mel, bálsamo e madeira antiga
O que é
Conhecida como mirra doce, o opopônax é a oleo-goma-resina de espécies de Commiphora, principalmente Commiphora guidottii, proveniente da Somália e da Etiópia. A casca incisada exsuda uma seiva que endurece em lágrimas avermelhadas, as quais são destiladas a vapor em óleo ou extraídas com solvente em resinóide e absoluto.
Como cheira
Mais doce e arredondado do que a mirra verdadeira, com quentura melada e balsâmica e uma leve elevação efervescente na abertura. Por baixo corre uma profundidade empoeirada, levemente animalic e de cogumelo, além de um caráter de madeira velha e seca. Menos medicinal e afiado que a mirra, mais próximo do benjoim, porém mais seco e mais em pó.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixador suave que confere aos acordes de âmbar seu brilho melado e balsâmico, podendo também emprestar uma elevação doce a um chypre. Combina com lábdano, baunilha, incenso e rosa. É um fio condutor característico dos grandes orientais clássicos e das composições de âmbar em pó.
Curioso saber
O nome comercial é aplicado de forma imprecisa. O opopônax histórico provinha de uma planta não relacionada da família da salsinha, Opopanax chironium do Mediterrâneo, enquanto o material de perfumaria atual é quase sempre uma resina de Commiphora, de modo que a mesma palavra pode designar duas coisas botanicamente distintas.
Lábdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva assada ao sol
O que é
O lábdano é uma resina escura e pegajosa proveniente do arbusto esteva Cistus ladanifer, nativo do Mediterrâneo ocidental. A planta exsuda uma goma perfumada em suas folhas e ramos durante o calor do verão; os galhos são fervidos ou raspados para recuperar a resina bruta, que é então extraída com solvente em absoluto e resinóide.
Como cheira
Profundo, quente e balsâmico, com facetas couroadas, animalic e levemente doces que remetem ao âmbar suave. Notas de fruta seca, mel, fumaça e pinho perpassam-no. Abre resinoso e quase como âmbar-cinza, depois seca em uma quentura de tabaco e couro castanho que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo fundamental e a espinha dorsal natural da maioria dos acordes de âmbar, geralmente construídos com baunilha e benjoim. Um fixador potente, aprofunda chypres, orientais e couros, combinando com rosa, musgo de carvalho e incenso. Sustenta muitos clássicos orientais da era dourada e inúmeras composições de âmbar.
Curioso saber
Na Antiguidade, o lábdano era penteado das barbas e coxas emaranhadas de cabras e ovelhas que pastavam entre os arbustos de cistus, depois recolhido com um instrumento dentado chamado ladanisterion. É um dos materiais aromáticos mais antigos, precedendo a destilação em milênios.
Fumaça
Cinzas que derivam, brasas e fogueira ao longe
O que é
A fumaça é uma nota abstrata e evocativa, não um ingrediente único, construída a partir de materiais que carregam facetas queimadas e carbonizadas. Os perfumistas a compõem com alcatrão de bétula destilado de casca fumegante, madeira de guaiaco, óleo de cade, chá lapsang souchong, vetiver e aromaquímicos fenólicos como o guaiacol, que imitam a combustão.
Como cheira
Seco, carbonizado e aéreo, como brasas resfriadas, fumaça de madeira e papel chamuscado derivando de uma fogueira distante. Pode pender para o alcatroado e couroado, para o resinoso como o incenso, ou para a doçura da fogueira. Abre acre e cinzento, depois se assenta em uma secura quente e fumegante que se prende como o cheiro em um casaco de lã.
Na perfumaria
Geralmente um efeito de fundo ou coração que empresta profundidade, contorno e uma atmosfera sombria. Combina com couro, incenso, oud, vetiver e madeiras secas em composições escuras e melancólicas. Assombra muitas fragrâncias de couro defumado e incenso.
Curioso saber
O alcatrão de bétula, o material de fumaça e couro mais autêntico, é fortemente restringido pela IFRA porque os graus brutos contêm hidrocarbonetos aromáticos policíclicos carcinogênicos. Os perfumistas modernos recorrem ao alcatrão de bétula retificado a vácuo, com baixo teor de HAP, e a fenóis sintéticos para evocar o mesmo efeito primitivo de fogueira dentro dos limites de segurança.
Oud Sintético
O acorde amadeirado criado em laboratório por trás do oud convencional
O que é
Um acorde engenheirado que substitui o agarwood verdadeiro, construído a partir de alguns aromaquímicos e bases de oud prontas: amadeirados-âmbar como Norlimbanol e Sylvamber, o almiscarado-amadeirado Cashmeran, o seco Vertofix, um material cremoso de sândalo como o Firsantol, mais bases de oud cativas. Cerca de dez moléculas aproximam o que o oud natural distribui por centenas.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado-defumado, com uma borda couroada e medicinal proveniente do Norlimbanol e das bases de oud cativas. Linear e bem-comportado, remete instantaneamente ao oud, mas permanece polido e sem vida, sem o funk fermentado de curral, a doçura resinosa e o drydown vivo e mutante do agarwood verdadeiramente destilado.
Na perfumaria
Quase todo oud convencional e de grande consumo é este acorde. O óleo de agarwood real custa mais por peso do que o ouro, o fornecimento é estrangulado pela proteção CITES da Aquilaria, e a qualidade oscila enormemente. Os sintéticos oferecem consistência, estabilidade e escala a uma fração do custo, razão pela qual as maisons recorrem esmagadoramente a eles.
Curioso saber
O oud sintético não é tanto falso quanto um material diferente: habilidoso, útil e honesto quando devidamente rotulado. O indício é sua limpeza. Um oud que cheira suave, doce, uniforme e nunca animalic ou áspero é quase certamente um acorde, e não uma gota de madeira destilada.
Couro
Pele curtida, fumaça e quentura animal
O que é
O couro é um acorde, não um ingrediente único: não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem seu aroma a partir de alcatrão de bétula e cade (madeiras defumadas destiladas), resinas de estoraque e lábdano, isobutil quinolina e moléculas modernas do tipo safralein, evocando historicamente os taninos e óleos usados para curtir peles.
Como cheira
Defumado, seco e animalic, variando do camurça novo e macio ao selim antigo e alcatroado. As versões de alcatrão de bétula remetem à fuligem e ao fenólico, quase à fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se em pó, florais e quentes na pele. Pode pender para o amargo-verde, cinzento ou doce, conforme as resinas de suporte.
Na perfumaria
Uma assinatura de nota de fundo que confere profundidade, estrutura e uma borda carnal, combinando com rosa, violeta, tabaco, oud e corações florais. Icônico nos grandes estilos de couro russo e couro seco e robusto, cada um revelando uma faceta diferente do acorde.
Curioso saber
O gênero nasceu na Rússia, onde encadernações de livros e botas eram tratadas com alcatrão de bétula; o estilo clássico de couro russo evoca exatamente esse aroma. Os óleos de curtimento reais foram em grande parte restritos por razões de segurança, portanto os couros de hoje são quase inteiramente obra de uma hábil reconstrução sintética.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família das mentas nativo da Ásia tropical, cultivado principalmente na Indonésia, Índia e Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, e depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um óleo essencial espesso e escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como chão de floresta úmida, terra molhada e adegas antigas, perpassado por uma escuridão vínica e levemente doce. O óleo fresco pode remeter ao afiado, quase cânfora e verde; com o tempo, arredonda-se em chocolate, couro e quentura de fruta seca que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, lábdano e baunilha. Define muitos blends gourmand-orientais e carrega o coração amadeirado-balsâmico dos opulentos acordes chypre.
Curioso saber
No século XIX, os autênticos xales kashmiri eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, de modo que os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com o tempo, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, tal como o vinho.
Sândalo
Madeiras cremosas e meditativas que respiram lentamente
O que é
O óleo de sândalo é destilado a vapor do cerne e das raízes das árvores Santalum de crescimento lento, classicamente o Santalum album de Mysore, Índia. À medida que a fonte indiana silvestre se aproximava do colapso, plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália passaram a fornecer grande parte do óleo de grau perfumaria mundial.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com uma quentura amadeirada e lisa e uma borda levemente doce, rosada e quase amanteigada. Não carrega qualquer aspereza, apenas uma profundidade balsâmica arredondada. Permanece notavelmente estável sobre a pele, brilhando suavemente por horas, sem abrir e secar em etapas distintas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como aroma quanto como fixador, o sândalo empresta cremosidade, quentura e uma suavidade meditativa que une as composições. Combina lindamente com rosa, jasmim, vetiver e especiarias. Muitas fragrâncias amadeiradas meditativas e de incenso o celebram como coração.
Curioso saber
O sândalo genuíno de Mysore foi tão superexplorado que a Índia endureceu os controles de exportação e a árvore silvestre tornou-se vulnerável, com preços do óleo reportados em torno de dois mil dólares por quilograma. As plantações de Santalum album cultivadas perto de Kununurra, no oeste da Austrália, agora recriam de forma sustentável o perfil cremoso original.
Caráter da Fragrância
Uma abertura especiada e herbácea cede rapidamente espaço a ondas volumosas de incenso e âmbar; opopônax e lábdano adicionam profundidade pegajosa e balsâmica; e a base é fumaça, couro e oud, escura e envolvente.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Ideal Para Usar
Uma potência fumacenta e resinosa para o fundo do inverno e as frias noites de outono, com seu incenso e âmbar se expandindo após o anoitecer, com presença de sobra para ocasiões refinadas e elegantes.
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A atmosfera
O Nariz
Pierre Negrin
Perfumista
Pierre Negrin é perfumista da Firmenich. Coassinou Tom Ford Black Orchid com David Apel e Ralph Lauren Polo Black com Ellen Molner, e compôs Amouage Interlude Man e Amouage Portrayal Man. Amouage Opus VII é dele com Alberto Morillas.
A Maison
Amouage
Olíbano e rosa em escala real, provados sem o salto de fé que um frasco cheio exige.
A Amouage não faz nada baixo. Cada frasco parece construído para um ambiente que é preciso merecer, com pé direito alto, incenso no ar e luz entrando por algo precioso. A casa despeja olíbano, rosa e Oud como se tivesse um suprimento infinito, e o resultado se projeta forte e dura muito, sem nunca soar alto por soar.
- Origem
- Mascate, Omã
- Fundação
- 1983
- Conhecida por
- Olíbano, rosa, Oud
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