Amouage
Outlands
Outlands é um incenso radiante, olíbano, cardamomo e elemi cintilando com limão siciliano, bergamota e pimenta de Sichuan, sobre um coração herbal-apimentado de açafrão, coentro, absinto e rosa, chegando a uma base quente de âmbar-resina de benjoim, oud, âmbar cinza e um toque de maltol adocicado.
A História
Outlands, da Amouage, é um incenso tornado luminoso e expansivo. Cécile Zarokian abre a assinatura resinosa da maison em algo aéreo, herbal e radiante, enorme em projeção, mas luminoso em vez de pesado.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Aromático
ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado de lavanda, alecrim, sálvia e tomilho, como ervas esmagadas entre os dedos. Sente-se limpo, revigorante e um tanto austero, a espinha dorsal nítida de um frescor clássico de barbearia.
Especiado Fresco
a mordida fria da pimenta moída
A elevação nítida e formigante da pimenta-rosa, do cardamomo e do gengibre, apimentada e quase efervescente em vez de quente. Acrescenta uma cintilação luminosa e facetada e um leve picar limpo que parece moderno, aéreo e revigorante.
Cítrico
o primeiro frescor brilhante da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Balsâmico
resina quente e âmbar doce
Uma riqueza quente e xaroposa de resinas de árvore e âmbar dourado, macia e levemente doce, com um brilho baunilhado, quase amelado. Sente-se envolvente e lento, instalando-se na pele como a luz de uma vela, reconfortante e vagamente sagrado.
Olíbano
Fumaça sagrada destilada das lágrimas de árvores do deserto
O que é
O olíbano, ou frankincense, é a resina gomosa seca das árvores Boswellia, sendo a Boswellia sacra de Omã, Iêmen e Somália uma das mais valorizadas. A casca é incisada e libera uma seiva leitosa que endurece ao longo de semanas em lágrimas douradas, posteriormente submetidas a destilação a vapor ou extração por solvente para uso em perfumaria.
Como cheira
Fresco, resinoso e luminoso, com uma clareza conífera-cítrica do alfa-pineno e do limoneno sobre uma base amadeirada balsâmica e seca. Traz um vigor fresco, apimentado e quase limonado, antes de se assentar na fumaça quente e empoeirada de incenso familiar em igrejas e templos.
Na perfumaria
Usado no coração e na base, acrescenta uma espinha dorsal resinosa e meditativa, com fumaça, e uma transparência elevada. Combina com mirra, rosa, oud e ládano, e clareia acordos orientais pesados. Centraliza muitas composições construídas em incenso e define o tema do incenso de catedral.
Vale saber
O olíbano é comercializado há mais de cinco mil anos e já percorreu as rotas de incenso árabes a preços rivalizando com o ouro. As populações silvestres de Boswellia estão agora em declínio por excesso de sangria, seca e pastoreio, levantando séria preocupação quanto à sustentabilidade a longo prazo da colheita.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
O cardamomo é a vagem de semente seca da Elettaria cardamomum, uma perene alta da família do gengibre, nativa das florestas do sul da Índia e hoje amplamente cultivada na Guatemala. As pequenas vagens verdes são colhidas à mão antes de amadurecerem completamente e secas; as sementes trituradas são submetidas a destilação a vapor para extrair seu óleo.
Como cheira
Brilhante, verde e frescamente apimentado, com um vigor fresco de eucalipto-cânfora sobre uma doçura morna e apimentada. Há facetas de casca de limão, resina de pinho e uma leve tostada defumada, como vagens trituradas no chai. Abre-se nítido e efervescente, depois se assenta em um calor suave e balsâmico.
Na perfumaria
Uma especiaria de saída a coração que acrescenta brilho e uma frescura aérea e moderna, faz a ponte entre aberturas cítricas e bases amadeiradas-âmbar sem o peso do cravo ou da canela. Combina com bergamota, rosa, couro e oud, sendo a centelha definidora de muitas fragrâncias aromáticas e couro-amadeiradas modernas.
Vale saber
O cardamomo está entre as especiarias mais caras do mundo, atrás apenas do açafrão e da baunilha, pois cada vagem é colhida à mão em um estágio preciso de imaturidade. Índia e Guatemala dominam o fornecimento, e as vagens verdes perdem rapidamente o aroma após serem trituradas, por isso os destiladores trabalham com agilidade.
Elemi
O primo luminoso e limonado-apimentado do olíbano
O que é
O elemi é uma oleoresina do Canarium luzonicum, uma árvore tropical alta nativa das Filipinas, pertencente à mesma família Burseraceae do olíbano. Os extratores fazem incisões rasas na casca; a árvore exsuda uma goma branca mole que amarelece no ar, depois destilada a vapor em um óleo essencial pálido.
Como cheira
Brilhante e resinoso, abrindo com um zing acentuado de limão e pinho sobre uma frescura verde e apimentada. Abaixo do vigor cítrico há uma especiaria quente, balsâmica, de endro e funcho com leve fumaça de incenso. Seca de forma suave, amadeirada e ligeiramente doce, muito mais leve do que seus parentes do olíbano.
Na perfumaria
Usado como nota de saída a coração que acrescenta brilho, elevação e uma espinha dorsal resinosa, fazendo a ponte entre cítricos, madeiras e incenso. Combina com olíbano, lavanda, mirra e especiarias, conferindo às composições orientais e de incenso um brilho terpênico e fresco, sem peso ou fumaça excessivos.
Vale saber
O nome é frequentemente atribuído a uma expressão árabe que significa, aproximadamente, "assim em cima, assim em baixo", e o elemi foi um ingrediente fixo nos bálsamos medicinais e vernizes renascentistas muito antes da perfumaria moderna. Seu alto rendimento de resina, cerca de quinze a vinte e cinco por cento de óleo, mantém-no relativamente acessível entre os materiais naturais.
Limão Siciliano
Zest amarelo frio que estoura em pleno sol
O que é
O limão siciliano é o fruto do Citrus limon, uma pequena árvore perene cultivada ao redor do Mediterrâneo, especialmente na Sicília e na Calábria, e na Califórnia. O óleo aromático está em minúsculas glândulas na casca colorida e é prensado a frio mecanicamente da casca, um processo de espremimento e raspagem, não de destilação.
Como cheira
Nítido, suculento e inconfundível, um zest frio e brilhante com acidez cintilante. A abertura é azeda, verde e efervescente, impulsionada pelo limoneno e pelo citral; por baixo há uma leve albedo doce e uma faceta limpa e levemente cerosa da casca. É fugaz, evaporando em minutos.
Na perfumaria
Uma nota de saída clássica apreciada por leveza, frescor e limpeza instantânea, impulsiona a tradição da eau de cologne junto com a bergamota, o néroli e o petitgrain. Por evaporar rapidamente, frequentemente é reforçado com citral. Define as grandes colônias clássicas e a abertura brilhante e cintilante de inúmeras fragrâncias frescas.
Vale saber
O óleo de limão prensado a frio contém furocumarinas fotossensibilizantes que podem provocar queimaduras solares na pele, por isso os perfumistas frequentemente utilizam uma versão isenta de furocumarinas. Também oxida rapidamente, tornando-se áspero e com cheiro de aguarrás, razão pela qual as fragrâncias cítricas são notoriamente difíceis de manter estáveis no frasco.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, o Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático está nas glândulas da casca do fruto verde-amarelado imaturo e é prensado a frio mecanicamente da casca, não destilado, preservando seu brilho fresco.
Como cheira
Brilhante, zestado e verde, um brilho cítrico e doce suavizado por uma fluidez floral, quase como chá. Por baixo corre um calor balsâmico ligeiramente amargo que o diferencia do limão ou da laranja. Estoura vivo na abertura, depois desvanece rapidamente em um murmúrio suave e levemente apimentado.
Na perfumaria
A nota de saída clássica, a bergamota acrescenta frescor e elevação enquanto integra o cítrico nítido ao coração. Define a eau de cologne e a família fougère, harmonizando com lavanda, néroli e oakmoss. Abre inúmeras composições frescas-florais modernas, e seu óleo confere ao chá Earl Grey o seu aroma característico.
Vale saber
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furocumarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza o óleo sem bergapteno (FCF) para cumprir os limites de segurança da IFRA; portanto, a maioria das bergamotas contemporâneas em fragrâncias é purificada, não o óleo bruto prensado a frio.
Pimenta de Sichuan
Especiaria cítrica brilhante com um fio formigante
O que é
A casca avermelhada seca de bagas de árvores Zanthoxylum, membros da família cítrica Rutaceae, e não pimentas verdadeiras. Os materiais aromáticos provêm da casca por destilação a vapor ou extração supercrítica com CO2, esta última preservando o delicado equilíbrio entre cítrico e especiaria sem deixar resíduo de solvente.
Como cheira
Cintilante e pungente, abrindo com um zest cítrico de toranja sobre uma especiaria quente e rosácea. O linalol e o limoneno conferem um vigor floral-amadeirado brilhante, com subtons metálicos e levemente de vetiver. A casca inteira provoca entorpecimento formigante na língua nos alimentos, mas o extrato para perfumaria é percebido principalmente como brilho zestado e apimentado.
Na perfumaria
Uma especiaria de saída a coração que adiciona efervescência, elevação e um brilho apimentado moderno a fougères, madeiras e acordos âmbar, combinando com cítricos, rosa, vetiver e incenso. Fornece a abertura apimentada e brilhante de muitas composições masculinas e unissex contemporâneas das principais maisons.
Vale saber
O formigamento na língua provém do hidroxi-alfa-sanshool, que excita as fibras nervosas RA1 de toque leve da pele em cerca de cinquenta hertz, registrando-se como uma vibração real. Botanicamente, a planta pertence à família dos cítricos, compartilhando mais linhagem com as limoeiros do que com a pimenta-do-reino.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família da hortelã, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, na Índia e no Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um óleo essencial espesso e escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como chão de floresta úmida, solo molhado e adegas antigas, perpassado por uma escuridão vínica e levemente doce. O óleo fresco pode parecer nítido, quase cânfora-verde; com o envelhecimento, arredonda em notas de chocolate, couro e frutas secas que persistem por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, ládano e baunilha. Define muitas blends gourmand-orientais e sustenta o coração amadeirado-balsâmico dos acordos chypre mais aveludados.
Vale saber
No século XIX, os autênticos xales da Caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, por isso os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com o envelhecimento, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, tal como um vinho.
Anis
Especiaria doce de alcaçuz com um vigor refrescante
O que é
A semente de anis, o pequeno fruto seco da Pimpinella anisum, uma erva anual da família das umbelíferas nativa do Mediterrâneo oriental e do Sudoeste Asiático. As sementes são destiladas a vapor para produzir o óleo essencial de anis, dominado pelo trans-anetol, que pode atingir oitenta a noventa e cinco por cento e carrega o caráter de alcaçuz.
Como cheira
Doce, quente e inconfundivelmente de alcaçuz, com um vigor refrescante quase mentolado de funcho e uma base herbal-apimentada. Abre-se brilhante e aromático, depois se assenta em um pó arredondado e adocicado como bala. Próximo ao anis-estrelado e ao funcho, mais suave e doce do que o cominho-dos-prados ou o endro.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração que adiciona doçura aromática, frescor e um toque gourmand apimentado. Combina com lavanda, amêndoa, baunilha, funcho e tabaco, elevando blends fougère e oriental. Define as fragrâncias gourmand de alcaçuz em primeiro plano e confere uma faceta de anis-estrelado que assentam admiravelmente sobre amêndoa em composições doce-apimentadas.
Vale saber
O anetol, a molécula por trás do aroma, faz as bebidas anisadas ficarem turvas e brancas quando se adiciona água, o efeito louche observado no pastis, no ouzo, no sambuca e no absinto. O anis-estrelado provém de uma árvore completamente diferente, mas cheira de forma semelhante por compartilhar exatamente esse mesmo composto.
Coentro
Calor verde da semente que se torna suave e amadeirado
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das umbelíferas cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor em um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-verde, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente, doce e suavemente apimentado, com um vigor apimentado e amadeirado e uma leve borda cítrico-floral, graças ao seu alto teor de linalol. Abre-se fresco e verde-aromático, depois seca em um calor arredondado e levemente aldeídico que remete à lavanda, ao pau-rosa e a um toque de pão de especiarias.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração que acrescenta frescor, especiaria e uma suavidade semelhante à lavanda em fougères e fragrâncias aromáticas masculinas, combinando com bergamota, lavanda, gerânio e bases âmbar. O coentro é uma nota de coração clássica em muitas composições cítrico-aromáticas e apimentadas vintage.
Vale saber
O coentro está entre as especiarias cultivadas mais antigas, com sementes encontradas em tumbas egípcias, incluindo a de Tutancâmon. Como o óleo da semente contém até setenta por cento de linalol, oferece aos perfumistas uma fonte natural e de aroma mais suave dessa molécula do que o sintético isolado.
Cominho
Calor quente, suado e animalístico da pele
O que é
As sementes secas do Cuminum cyminum, uma pequena erva anual da família das umbelíferas cultivada na Índia, no Irã, na Síria e no Mediterrâneo. As sementes em forma de meia-lua são destiladas a vapor em um óleo rico em cuminaldeído, o composto responsável tanto pelo seu aroma culinário quanto pelo seu cheiro intensamente animalístico.
Como cheira
Pungente, quente e terroso, com um topo verde-apimentado nítido e uma faceta inconfundível de suor, cominho e pele que se lê como profundamente humana. Em doses mínimas adiciona calor carnal; em excesso, torna-se francamente semelhante ao odor corporal. O dry-down é empoeirado, amendoado e estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Uma especiaria de coração usada com parcimônia para um calor de pele e um pulso animalístico ousado, combinando com rosa, couro, ládano e flor de laranjeira. O cominho está no coração apimentado de muitas composições orientais e impulsiona o calor carnal de vários clássicos reformulados.
Vale saber
O cuminaldeído ecoa tão de perto um composto do suor humano que os perfumistas chamam o cominho de polarizador: quem o usa o lê como íntimo ou como falta de higiene. Uma gota a mais desequilibra toda uma composição, por isso costuma ser dosado em frações de um por cento.
Açafrão
Fios carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco de outono de flor roxa da família das iridáceas. Cada flor produz apenas três delgados fios carmesins, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos por solvente em um absoluto para capturar seu óleo aromático para a perfumaria.
Como cheira
Quente e seco no início, com feno, mel e pão torrado, depois uma borda metálica e couraçada impulsionada pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrosa agridoce, levemente medicinal, e um calor suavemente borrachoso. Abre-se apimentado e dourado, secando em camurça, tabaco e âmbar empoeirado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e conferindo um calor brilhante e avermelhado. Combina classicamente com rosa, oud, âmbar e tabaco. Acordos inteiramente couraçados podem ser construídos ao seu redor, e com frequência é unido à rosa para um efeito floral-apimentado rico.
Vale saber
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa que o ouro por peso. Um único quilograma exige cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho árduo. A maior parte do açafrão em perfumaria é reconstruída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, pois o extrato natural é demasiado raro e caro para uso amplo.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre mel e verde amargo
O que é
A flor da laranjeira-amarga, o Citrus aurantium, cultivada principalmente na Tunísia, em Marrocos e no Mediterrâneo. As flores brancas colhidas à mão produzem dois materiais: o néroli, destilado a vapor das flores frescas, e o absoluto de flor de laranjeira, extraído por solvente das mesmas pétalas em um concreto ceroso e mais rico, depois em absoluto.
Como cheira
Um floral branco e doce com néctar mel no centro, elevado por uma borda verde-amarga limpa e uma leve frescura metálica. O néroli é mais brilhante e levemente sabonetoso; o absoluto é mais quente, mais animalístico e indólico, carregando uma profundidade suave, quase almiscarada, sob a doçura.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre topos cítricos e bases florais ou almiscaradas, adicionando radiância e doçura fresca. Ancora tanto as colônias clássicas quanto os florais modernos, dos acordos de néroli difusivos e cintilantes às flores indólicas e aveludadas que perpassam os grandes florais brancos.
Vale saber
O néroli deve seu nome, segundo se conta, a Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola do século XVII, próxima a Roma, que perfumava suas luvas e sua água de banho com o óleo. Destilar um quilograma de néroli requer cerca de uma tonelada de flores recém-colhidas, o que o torna bastante custoso.
Absinto
Erva prateada e amarga do absinto e do vermute
O que é
Um óleo essencial destilado a vapor da Artemisia absinthium, um arbusto aromático cinza-verde da Europa e da Ásia, com folhas prateadas e finamente divididas. Os topes floridos e as folhas são destilados em um óleo escuro rico em tujona, da mesma planta que aromatiza o absinto e o vermute tradicional.
Como cheira
Intensamente herbáceo e acentuadamente amargo, com uma mordida verde, fria e seca. O topo é fresco e penetrante, quase cânfora-anisado, com um leve subtom de camomila-azul; por baixo há um corpo quente, amadeirado e levemente medicinal. Mais próximo da sálvia esmagada e da artemísia do que de qualquer coisa doce.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração que adiciona nitidez verde-amarga, um sinal de absinto e complexidade aromática. Combina com cítricos, lavanda, jasmim e oakmoss em fougères e chypres, tipicamente dosado abaixo de um por cento. Aguça os fougères aromáticos escuros e as facetas verdes de muitas fragrâncias amadeiradas modernas.
Vale saber
O óleo de absinto é rico em tujona, um composto restrito nos alimentos e historicamente culpado pela suposta loucura provocada pelo absinto, embora a ciência moderna atribua isso ao álcool. Seu gênero Artemisia homenageia a deusa grega Ártemis, e o amargor da planta deu origem ao alemão Wermut, a raiz da palavra vermute.
Gerânio
Uma rosa com caules verdes e hortelã esmagada
O que é
O gerânio de perfumaria provém do Pelargonium graveolens e de pelargônios afins com aroma de rosa, não do gênero verdadeiro Geranium. Cultivado no Egito, na China e na Reunião (o valorizado tipo Bourbon), as folhas e os caules são destilados a vapor para produzir um óleo essencial verde e rosáceo.
Como cheira
Fresco, verde e rosáceo, com uma mordida crocante e folhosa e um vigor fresco mentolado. Facetas de limão, rosa e uma doçura empoeirada entrelaçam-se em um corpo herbáceo e levemente apimentado. O gerânio Bourbon tende a ser mais rico e rosáceo, secando de forma suave, verde e levemente frutada.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha de coração que faz a ponte entre florais e fougères, adicionando frescor verde-rosáceo, elevação e uma faceta herbal lida como masculina. Combina com rosa, hortelã, cravo, bergamota e vetiver. Ancora os florais masculinos nítidos e o coração verde-rosáceo de muitas composições clássicas e de gerânio soliflore.
Vale saber
O óleo de gerânio é um substituto comum e acessível para partes da cara rosa, compartilhando a molécula citronelol e complementando os acordos de rosa por uma fração do preço. O gerânio Bourbon de Reunião, antes o referencial mundial, tornou-se escasso à medida que o cultivo se deslocou para o Egito e a China.
Rosa
A rainha das flores, fresca e inesgotavelmente profunda
O que é
A rosa de perfumaria provém principalmente de duas espécies: a Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas da Bulgária e na Turquia, e a Rosa centifolia de Grasse. As flores são colhidas de antes do nascer do sol até a manhã, depois destiladas a vapor em otto de rosa ou extraídas por solvente em um absoluto mais profundo e avermelhado via concreto ceroso.
Como cheira
Rica, fresca e inconfundivelmente floral, com doçura melada e um vigor verde e orvalhado. Por baixo há facetas apimentadas, frutadas e levemente de chá, e no absoluto uma profundidade mais escura e de compota. O otto de rosa abre nítido e brilhante; o absoluto é mais quente, mais defumado e mais sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de alcance extraordinário, a rosa acrescenta corpo, frescor e riqueza floral natural, combinando com quase tudo. Ancora as famílias chypre e floral, combinando com oud, patchouli e violeta. É a protagonista de inúmeras composições florais e chypre clássicas.
Vale saber
São necessários cerca de três a quatro mil quilogramas de flores colhidas à mão para destilar um único quilograma de otto de rosa, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita acontece de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o sol volatilize os compostos mais aromáticos.
Baunilha
O coração quente e doce do próprio aconchego
O que é
A baunilha provém das vagens de sementes curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, hoje cultivada principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas, depois escaldadas, suadas ao sol e secas lentamente ao longo de meses, até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremoso, com uma profundidade balsâmica que remete a creme, caramelo e frutas secas, e uma leve borda defumada e de tabaco por baixo. Abre-se suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e empoeirado que se mantém próximo à pele e parece mais rico do que a vanilina sintética pura.
Na perfumaria
Uma nota de fundo apreciada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha arredonda as arestas mais nítidas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo ao seu redor.
Vale saber
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor de orquídea abre por um único dia e precisa ser polinizada à mão, uma técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na Reunião. A maior parte do sabor de baunilha comercial atualmente se baseia em vanilina sintética.
Âmbar
Um brilho resinoso quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde do perfumista, combinando com mais frequência ládano (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo-do-Peru. Apesar do nome, não tem qualquer ligação com o âmbar fóssil de árvore, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura empoeirada sobre resina seca. Abre-se melado e levemente animalístico pelo ládano, depois se assenta em um calor dourado e arredondado que remete à cera de abelha, ao tabaco e ao couro gasto, com um subtom discreto de fumaça e incenso que persiste próximo à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo apreciada pelo calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e âmbar. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O modelo baunilha-âmbar doce é um clássico da perfumaria, enquanto as leituras mais secas, de resina em primeiro plano e herbais, revelam sua outra face.
Vale saber
A palavra designou outrora o âmbar cinza, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas não relacionadas: o âmbar fóssil de árvore, o âmbar cinza da baleia e o acorde de resina. As bases de âmbar modernas são inteiramente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan, sem qualquer fonte animal.
Benjoim
Bálsamo quente de baunilha chorado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim é uma resina balsâmica das árvores Styrax do Sudeste Asiático. O benjoim do Sião provém da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnã); o benjoim de Sumatra, da Styrax benzoin (Indonésia). Incisões na casca fazem a árvore exsudar uma goma que endurece em meses em lágrimas avermelhadas, processadas em resinóide e absoluto.
Como cheira
Doce, quente e balsâmico, com um pronunciado caráter de baunilha e facetas empoeiradas, âmbar e levemente cinâmicas. O do Sião é mais arredondado e vanílico; o de Sumatra é mais defumado, com uma borda de canela-styrax. Abre-se suave e cremoso, depois seca em uma doçura aconchegante, resinosa e quase caramelizada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo quente e suave fixadora, que confere doçura, corpo e um brilho vanílico aos acordos âmbar. Combina com ládano, baunilha, tonka e incenso, suavizando orientais e gourmands. O benjoim é um calor definidor nos clássicos orientais da era dourada e em inúmeras composições âmbar.
Vale saber
O benjoim deu nome ao ácido benzoico e, por meio dele, ao termo químico benzeno. A palavra em si remonta ao árabe luban jawi, "olíbano de Java". A resina nunca flui por conta própria; cada lágrima é a árvore cicatrizando uma incisão deliberadamente feita em sua casca.
Oud Sintético
O acorde amadeirado construído em laboratório por trás do oud convencional
O que é
Um acorde engenheirado que substitui o agarwood real, construído a partir de alguns aromoquímicos e bases de oud prontas: âmbar-amadeirados como Norlimbanol e Sylvamber, o Cashmeran almiscarado-amadeirado, o Vertofix seco, um material cremoso de sândalo como o Firsantol, mais bases cativas de oud. Cerca de dez moléculas aproximam o que o oud natural distribui por centenas.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado-defumado, com uma borda couraçada e medicinal do Norlimbanol e das bases cativas de oud. Linear e comportado, é imediatamente percebido como oud, mas permanece polido e sem vida, sem o funk fermentado de curral, a doçura resinosa e o dry-down vivo e mutante do agarwood verdadeiro destilado.
Na perfumaria
Quase todo oud convencional e de grande consumo é este acorde. O óleo de agarwood real custa mais do que o ouro por peso, o fornecimento é limitado pela proteção CITES da Aquilaria, e a qualidade oscila enormemente. Os sintéticos oferecem consistência, estabilidade e escala a uma fração do preço, por isso as maisons os utilizam de forma esmagadora.
Vale saber
O oud sintético não é tanto falso quanto um material diferente: habilidoso, útil e honesto quando devidamente rotulado. O indício é sua limpeza. Um oud que cheira suave, doce, uniforme e nunca animalístico ou áspero é quase certamente um acorde, e não uma gota de madeira destilada.
Opopônax
Mirra doce a ronronar mel, bálsamo e madeira antiga
O que é
Conhecida como mirra-doce, o opopônax é a oleo-goma-resina de espécies Commiphora, principalmente a Commiphora guidottii, da Somália e da Etiópia. A casca sangrada exsuda uma seiva que endurece em lágrimas avermelhadas, que são destiladas a vapor em óleo ou extraídas por solvente em resinóide e absoluto.
Como cheira
Mais doce e arredondado do que a mirra verdadeira, com calor melado e balsâmico e um leve vigor efervescente na abertura. Por baixo corre uma profundidade empoeirada, levemente animalística e com tonalidade de cogumelo, e um caráter de madeira antiga seca. Menos medicinal e nítido do que a mirra, mais próximo do benjoim, porém mais seco e empoeirado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e suave fixadora que confere aos acordos âmbar seu brilho melado e balsâmico, podendo também emprestar uma doçura elevada mais acima em um chypre. Combina com ládano, baunilha, incenso e rosa. É um fio característico nos orientais clássicos e nas composições âmbar empoeiradas.
Vale saber
O nome comercial é aplicado de forma vaga. O opopônax histórico provinha de uma planta não relacionada da família das apiáceas, a Opopanax chironium do Mediterrâneo, ao passo que o material de perfumaria atual é quase sempre uma resina Commiphora; assim, uma única palavra pode designar duas coisas botanicamente distintas.
Bétula
Fumaça, couro e casca verde e fresca
O que é
Material proveniente de árvores Betula das florestas frias do norte. Duas formas importam: o alcatrão de bétula, um óleo defumado escuro obtido pela destilação seca da casca ao calor, e os extratos mais doces da folha ou do broto de bétula. O alcatrão carrega fenóis e compostos semelhantes ao creosoto, a fonte de seu caráter couraçado.
Como cheira
O alcatrão de bétula é intensamente defumado e couraçado, evocando brasas de fogueira, alcatrão, madeira carbonizada e couro velho de sela, com uma mordida fenólica medicinal. A folha e a seiva de bétula são mais verdes e frescas, como casca molhada, folhagem com toque mentolado e galhos recém-quebrados em mata úmida.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é uma nota de fundo que constrói acordos couro-defumados e chypre, conferindo rusticidade e profundidade. As facetas mais verdes da bétula funcionam nas saídas frescas e amadeiradas. É a espinha dorsal fumegante das fragrâncias de couro e do clássico gênero couro seco e alcatroado do início do século XX.
Vale saber
A regulamentação europeia restringiu os limites do alcatrão bruto de bétula por compostos policíclicos carcinogênicos, por isso os perfumistas agora preferem graus purificados e retificados. O alcatrão de bétula impregnava outrora o couro russo, ou yuft, que conferiu a todo o gênero couro russo sua assinatura defumada e alcatroada.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
O âmbar cinza é uma substância cerosa formada no intestino do cachalote, que se acredita revestir os bicos de lula indigeríveis que ele engole. Produzido por talvez um por cento das baleias, é expelido e deriva por anos no mar, oxidando sob o sol e o sal antes de vir às praias sob a forma de nódulos.
Como cheira
O âmbar cinza fresco é fecal e marinho; envelhecido, torna-se doce, animalístico e suavemente mineral. O aroma é quente e parecido com a pele, com tabaco, algas secas, madeira antiga e um almíscar salgado e levemente adocicado. Lê-se menos como um odor nítido e mais como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Uma preciosa nota de fundo e fixadora, confere calor, difusão e um luminoso efeito de pele, enquanto retarda a evaporação dos materiais mais leves. Sua molécula-chave é a ambreína. A maioria das fragrâncias usa hoje sintéticos como o Ambroxan; as raras tinturas reais aparecem em trabalhos sob medida e em composições chypre e orientais vintage.
Vale saber
Embora seja possível recolhê-lo em alguns países, o âmbar cinza é ilegal para coleta, posse ou venda nos Estados Unidos e na Austrália, protegido como produto do cachalote pela legislação de mamíferos marinhos e espécies ameaçadas. Peças isoladas do tamanho de um bloco já foram vendidas em outros países por dezenas de milhares de dólares, valendo-lhe o apelido de ouro flutuante.
Maltol
Calor de açúcar fiado entre caramelo e algodão-doce
O que é
O maltol é um aromoquímico, uma pirona de ocorrência natural isolada pela primeira vez da casca do lariço pelo químico J. Stenhouse em 1861 e nomeada maltol em 1894. Também se forma durante o escurecimento de Maillard de açúcares aquecidos, aparecendo em pão torrado, malte torrado, café e chicória. Para perfumaria e aromas é produzido sinteticamente.
Como cheira
Doce e quente, com um caráter de açúcar caramelizado carregando nuances frutadas e de geleia. Sugere cana-de-açúcar, grão torrado e fruta cozida, próximo ao algodão-doce, porém mais suave e tostado. Difusivo e delicado, espalha uma doçura assada e reconfortante sem aspereza.
Na perfumaria
Um acento de fundo e fixador, o maltol acrescenta doçura arredondada de caramelo e potencializa outros materiais, aprofundando acordos gourmand, âmbar e orientais. Combina com baunilha, tonka, café e frutas, e sustenta muitas fragrâncias doces e aconchegantes, frequentemente ao lado de seu parente mais doce e de algodão-doce, o etil-maltol.
Vale saber
Stenhouse encontrou o maltol pela primeira vez ao estudar a química do curtimento, chamando-o de ácido laxirínico antes de receber seu nome definitivo em Munique. Na aromatização, atua como potencializador de doçura, aprofundando o chocolate, o café e a baunilha, e pode tornar os produtos mais doces ao paladar, reduzindo a quantidade de vanilina ou açúcar adicionados.
Ládano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva assada pelo sol
O que é
O ládano é uma resina escura e pegajosa do arbusto esteva Cistus ladanifer, nativo do Mediterrâneo ocidental. A planta exsuda uma goma perfumada em suas folhas e ramos durante o calor do verão; os ramos são fervidos ou raspados para recuperar a resina bruta, que é então extraída por solvente em absoluto e resinóide.
Como cheira
Profundo, quente e balsâmico, com facetas couraçadas, animalísticas e levemente adocicadas que se leem como âmbar suave. Notas de frutas secas, mel, fumaça e pinho perpassam-no. Abre-se resinoso e quase como o âmbar cinza, depois seca em um calor de tabaco e couro castanho que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo fundamental e a espinha dorsal natural da maioria dos acordos âmbar, geralmente construída com baunilha e benjoim. Um forte fixador, aprofunda chypres, orientais e couro, combinando com rosa, oakmoss e incenso. Sustenta muitos orientais clássicos da era dourada e inúmeras composições âmbar.
Vale saber
Na Antiguidade, o ládano era coletado das barbas e coxas emaranhadas das cabras e ovelhas que tinham pastado entre os matagais de esteva, depois retirado com um instrumento dentado chamado ladanistérion. É um dos materiais aromáticos mais antigos, anterior à destilação por milênios.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar produzidas em laboratório para substituir o almíscar animal de cervo. Os cavalos de batalha mais conhecidos são o Galaxolide, o Habanolide e o brassylato de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após as antigas nitromusks terem sido amplamente restringidas por questões de persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nenhuma das bordas fecais e animalísticas do almíscar bruto de cervo. O Galaxolide é doce, arredondado e floral-amadeirado; o Habanolide tende ao metálico e ceroso, o chamado almíscar de ferro quente; o brassylato de etileno é suave e empoeirado. Juntos evocam roupa lavada, pele morna e pó aéreo.
Na perfumaria
Quase todo o almíscar na fragrância moderna é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem duração e fornecem o dry-down almíscar branco limpo de inúmeras fragrâncias de grande consumo. Baratos, livres das restrições CITES e eticamente superiores ao almíscar de cervo, tornaram o almíscar universal tanto na perfumaria fina quanto nos detergentes.
Vale saber
O almíscar branco e o almíscar sintético são uma mesma família, o contraponto lavado ao almíscar animalístico de cervo. Alguns almíscares policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando a indústria em direção aos macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum deles carrega a profundidade viva e doce-animalística do genuíno almíscar de cervo de Tonkin.
Caráter da Fragrância
Cítricos, cardamomo e olíbano conferem uma abertura cintilante e quase efervescente; o coração é herbal e apimentado, com açafrão, cominho, absinto e rosa; e a base brilha com âmbar, benjoim, oud e um maltol suavemente adocicado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião
Reservado para as noites mais frias do outono tardio e do pleno inverno, Outlands veste uma figura composta e deliberada, trajada para cerimônia, com seu olíbano resinoso e seu oud desdobrando-se por interiores à luz de velas ou no ar afiado pela geada. O açafrão e o ládano carregam uma gravidade meditativa que pertence às horas longas e escuras e ao tipo de ocasião que exige presença sem precisar de explicação.
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A atmosfera
O Nariz
Cécile Zarokian
Perfumista
Cécile Zarokian comanda seu próprio estúdio independente de perfumaria em Paris, aberto em 2011 depois do ISIPCA e de quatro anos de formação na Robertet. Compôs Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material e Masque Milano Tango.
Mais deste narizEpic 56
A Maison
Amouage
Olíbano e rosa em escala real, provados sem o salto de fé que um frasco cheio exige.
A Amouage não faz nada baixo. Cada frasco parece construído para um ambiente que é preciso merecer, com pé direito alto, incenso no ar e luz entrando por algo precioso. A casa despeja olíbano, rosa e Oud como se tivesse um suprimento infinito, e o resultado se projeta forte e dura muito, sem nunca soar alto por soar.
- Origem
- Mascate, Omã
- Fundação
- 1983
- Conhecida por
- Olíbano, rosa, Oud
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