Amouage
Outlands
A História
Outlands pertence às Essences, a linha da Amouage definida pelo modo como é feita, e não pelo que exala: o álcool é envelhecido em barris de carvalho e o próprio concentrado é infundido com lascas de sândalo antes do envasamento. Cécile Zarokian a compôs, e é essa infusão que faz o incenso soar aéreo e herbal em vez de pesado.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Olíbano
Lágrimas douradas endurecidas em um tronco cortado
O que é
Uma Boswellia com a casca riscada sangra uma seiva leitosa que endurece ao longo de semanas em lágrimas douradas. As Boswellia sacra de Omã e da Somália dão a resina mais valorizada. Vapor ou solvente transformam as lágrimas em óleo.
Como cheira
Mais luminoso do que você espera de algo chamado incenso: fresco, alimonado, quase com frescor de pinho, com um impulso apimentado. Por baixo é seco e balsâmico, e termina na fumaça morna e empoeirada que você já conhece.
Na perfumaria
Faz algo estranho para uma resina: deixa as coisas pesadas mais leves. No coração e no fundo, abre espaço no oud, no ládano e nos acordes orientais densos, e dá à rosa um lugar fresco e silencioso onde se apoiar.
Vale saber
As árvores estão em apuros. As populações selvagens de Boswellia estão rareando com a sangria excessiva, a seca e o pastoreio, e o abastecimento de longo prazo de uma resina que o mundo queima há milhares de anos virou uma dúvida real.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Elemi
O primo luminoso do olíbano, com toque de limão e pimenta
O que é
Corte a casca de uma árvore filipina e ela verte uma goma branca e suave que amarela ao ar. Destilada a vapor, essa resina se torna elemi: uma prima próxima do olíbano que chega com aroma de casca de limão.
Como cheira
Brilhante e resinoso, abrindo com uma vivacidade de limão e pinheiro sobre uma frescura verde e pimentada. Sob o toque cítrico encontra-se uma especiaria quente, balsâmica, de endro e funcho, com uma leve fumaça de incenso. Seca em algo suave, amadeirado e levemente doce, muito mais leve do que seus parentes do olíbano.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam como dobradiça: ele fica alto na composição, levando o brilho cítrico para baixo, até as madeiras e o incenso, de modo que a junção nunca apareça, e deixa uma composição resinosa brilhar sem se tornar pesada ou esfumaçada.
Vale saber
O nome é frequentemente relacionado a uma expressão árabe que significa, em linhas gerais, como acima, assim abaixo, e o elemi era um ingrediente fixo nos bálsamos curativos e vernizes do Renascimento muito antes de entrar na perfumaria. Seu alto rendimento da resina, cerca de quinze a vinte e cinco por cento de óleo, mantém-no relativamente acessível entre os naturais.
Limão
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Argentina é quem mais prensa, e a Sicília fornece o grau clássico da perfumaria. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Pimenta de Sichuan
Especiaria cítrica e luminosa com um toque que formiga
O que é
Não se trata de um grão de pimenta. As cascas avermelhadas vêm de uma árvore da família dos cítricos, parente mais próxima do limão do que da pimenta-preta, e só a casca é usada, destilada ou extraída com CO2.
Como cheira
Raspa de toranja sobre uma especiaria quente e rosada, que efervesce em vez de queimar. Por baixo há uma sombra metálica, levemente de vetiver. Na comida, a casca faz a língua vibrar; no perfume, o que se transmite é a raspa, não a dormência.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam no topo pela efervescência e pela leveza, um brilho apimentado moderno que abriu inúmeras fragrâncias unissex contemporâneas. Combina bem com cítricos, rosa, vetiver e incenso.
Vale saber
O formigamento não é sabor nem calor. A molécula por trás dele excita as fibras nervosas de toque leve da sua pele cerca de cinquenta vezes por segundo, e o cérebro registra uma vibração real.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Anis
O alcaçuz doce que turva o pastis
O que é
Não é uma semente: o anis é um fruto seco. Destilado a vapor, produz um óleo quase inteiramente composto de anetol, e o anetol é toda a ideia de alcaçuz. O anis-estrelado, de uma árvore sem parentesco, produz a mesma molécula.
Como cheira
Doce, quente e inconfundivelmente de alcaçuz, com um frescor entre o mentolado e o funcho e uma base herbal-apimentada. Começa brilhante e aromático, depois se arredonda em algo empoado e cristalizado. Mais suave e doce do que a alcaravia ou o endro.
Na perfumaria
Um lampejo de doçura do topo ao coração que eleva um blend sem pesá-lo. Funciona sobre lavanda, amêndoa, baunilha, funcho e tabaco, e sustenta gourmands com o alcaçuz em primeiro plano, além da faceta de anis-estrelado que assenta tão bem sobre a amêndoa.
Vale saber
Despeje água no pastis e ele fica branco leitoso. É o anetol saindo de solução, e o mesmo truque funciona no ouzo, na sambuca e na absinta: um aroma que se pode ver acontecer.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Cominho
A especiaria que tem cheiro de gente
O que é
Use-o na cozinha e ele é uma especiaria culinária. Destile-o e ele se transforma em algo mais próximo de um corpo. As sementes em forma de crescente carregam cuminaldeído, um único composto que faz os dois trabalhos: a comida e a carne.
Como cheira
Quente, empoeirado e verde no topo, depois inconfundivelmente pele. Um traço soa como o calor que sobe de uma clavícula. Um pouco mais, e é uma camisa usada dois dias seguidos. Por baixo, há algo que lembra nozes e é estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Os perfumistas o mantêm em frações de um por cento, no coração, onde ele põe um pulso carnal sob a rosa, o couro, o ládano e a flor de laranjeira. Aquece vários clássicos orientais. Uma gota a mais desequilibra a fórmula inteira.
Vale saber
O cuminaldeído é tão próximo de um composto do suor humano que ninguém fica indiferente a ele: a mesma pele, a mesma dose, e uma pessoa sente intimidade onde a outra sente falta de banho.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre mel e verde amargo
O que é
O neroli e o absoluto de flor de laranjeira vêm da mesma flor branca da laranjeira amarga, colhida à mão: um é destilado a vapor, o outro extraído com solvente num concreto ceroso. A Tunísia, o Marrocos e o Mediterrâneo fornecem a maior parte.
Como cheira
Néctar melado no centro, cortado por uma aresta verde-amarga e limpa e por um leve frescor metálico. O neroli é o mais brilhante e ensaboado dos dois; o absoluto é mais quente e mais indólico, com uma profundidade almiscarada sob a doçura.
Na perfumaria
Faz a ponte entre o cítrico e a pele: tem brilho suficiente para seguir um topo de limão e calor suficiente para se fundir ao almíscar. As colônias usam o lado cintilante; os grandes florais brancos, o lado aveludado e indólico.
Vale saber
O neroli leva o nome de uma princesa de Nerola do século XVII, que perfumava com ele as luvas e a água do banho. Um quilo do óleo exige cerca de uma tonelada de flores colhidas à mão.
Davana
Erva licorosa com nuance de damasco, que muda em cada pele
O que é
Uma pequena erva aromática da família das margaridas, cultivada nos arredores de Mysore, no sul da Índia, e destilada a vapor de suas pontas floridas verdes em um óleo escuro e potente. Quase nada dela é cultivado para alimentação.
Como cheira
Damasco e ameixa embebidos em vinho quente especiado, alcoólico e espesso, sobre uma doçura verde, semelhante a chá, com ameixa seca e feno quente. Doce, mas nunca açucarado, tenaz, e raramente igual em duas pessoas.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em gotas, não em doses. Ela intensifica pêssego, damasco e rosa, suaviza a costura entre o topo e a base, e traz um toque alcoólico a chypres e florais frutados.
Vale saber
Essa variação é o ponto central: a davana é apelidada de óleo camaleão porque seu caráter frutado se inclina conforme a química da pele de quem a usa. Na Índia, as flores frescas são entrelaçadas em guirlandas de templo oferecidas a Shiva.
Gerânio
Uma rosa com hastes verdes e hortelã esmagada
O que é
O gerânio do perfumista, na verdade, não é um gerânio. É um pelargônio, e o cheiro de rosa está nas folhas e nos caules, justamente a parte que vai para o alambique.
Como cheira
Amasse uma folha e surge a rosa, mas uma rosa ainda presa ao caule: verde, viçosa, um pouco apimentada, refrescada por algo mentolado. Limão e uma doçura empoada a atravessam.
Na perfumaria
Trabalha no coração, fazendo a ponte entre florais e fougères, e sua aresta herbácea é o motivo de ele aparecer tanto em perfumes vendidos para homens. Rosa, hortelã, cravo, bergamota e vetiver o acolhem bem.
Vale saber
Gerânio e rosa compartilham o citronelol, e é por isso que o gerânio pode substituir parte de um acorde de rosa a um custo muito menor. A safra Bourbon da Reunião, outrora a referência, diminuiu à medida que o cultivo migrou para o Egito e a China.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente exsudado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim não escorre sozinho. Alguém corta a casca de uma árvore Styrax no Laos, no Vietnã ou em Sumatra, e a ferida chora uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas.
Como cheira
Doce, quente, inconfundivelmente baunilhado, com uma maciez empoada de âmbar por baixo. O benjoim do Sião é mais redondo e cremoso; o de Sumatra é mais esfumaçado, com uma mordida de canela. Deixado na pele, fica quase caramelizado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que age ao mesmo tempo como fixador e adoçante, dando aos acordes de âmbar seu brilho e mantendo o resto da composição no lugar. Suaviza arestas ao lado de ládano, fava tonka e incenso.
Vale saber
A palavra benzeno vem daqui. Os químicos batizaram o ácido benzoico com o nome desta resina, e o benzeno herdou o nome do ácido. O próprio nome da resina é uma expressão árabe desgastada pelo uso, luban jawi, "olíbano de Java".
Oud
Madeiras escuras e secas de fumaça, couro e resina
O que é
A casa não diz se esta nota é óleo destilado de madeira de agar ou um acorde. Na perfumaria ocidental, uma nota de oud costuma ser um acorde de oud, muitas vezes construído com madeira de guaiaco, cipriol e outros materiais secos, esfumaçados e de couro, e às vezes realçado com um traço de óleo verdadeiro.
Como cheira
Um acorde soa seco, amadeirado e esfumaçado, com uma borda de couro levemente medicinal, e se mantém estável do primeiro ao último minuto. Um óleo destilado se transforma mais ao longo do uso, passando por couro, fruta seca, mel e resina quente.
Na perfumaria
Um acorde de oud dá à composição a gravidade escura da madeira de agar com um caráter uniforme de um frasco para outro. Combina naturalmente com rosa, açafrão, couro e incenso, as parcerias que tornaram o oud famoso na perfumaria ocidental.
Vale saber
Oud e madeira de agar designam a mesma coisa. Oud é a palavra árabe para madeira, e a madeira de agar é o cerne impregnado de resina que uma árvore de Aquilaria forma quando é ferida, o material do qual os óleos de oud são destilados e que os acordes de oud evocam.
Opopônax
Mirra doce que ronrona mel, bálsamo e madeira antiga
O que é
A mirra doce começa como seiva. Quando se corta a casca de uma Commiphora na Somália ou na Etiópia, ela sangra uma goma que endurece em lágrimas avermelhadas, destiladas a vapor para dar óleo ou lavadas com solvente para virar um resinoide.
Como cheira
Mais redondo e mais doce que a mirra, melado em vez de medicinal, com um leve impulso efervescente na abertura. Por baixo fica empoeirado e levemente animálico, com um quê de cogumelo, seco como madeira velha. Pense em benjoim, mais seco e empoado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que também fixa, segurando os outros materiais no lugar enquanto dá aos acordes de âmbar seu brilho melado. Mais acima na composição, pode dar leveza a um chypre. Ládano, baunilha, incenso e rosa são suas companhias.
Vale saber
Duas plantas diferentes atendem por esse nome. O antigo opopônax europeu era um parente mediterrâneo da salsa; a resina vendida hoje aos perfumistas vem de uma árvore africana que não tem nenhum parentesco com ele.
Bétula
Casca carbonizada, selas antigas, seiva verde e fresca
O que é
Duas coisas muito diferentes vêm de uma bétula. A casca cozida sem ar dá o alcatrão de bétula, um óleo negro e denso de fenóis, a razão de seu cheiro de couro. As folhas e os brotos dão algo muito mais verde e mais leve.
Como cheira
Primeiro o alcatrão: uma fogueira da qual você não consegue se afastar, madeira carbonizada, couro velho de sela, com uma mordida medicinal por trás. O lado da folha é o oposto, fresco e úmido, como galhos verdes recém-quebrados em um bosque úmido.
Na perfumaria
O alcatrão de bétula é uma nota de fundo que constrói acordes de couro defumado e chypre, conferindo rusticidade e profundidade. As facetas mais verdes da bétula funcionam nas notas de topo frescas e amadeiradas. É a espinha dorsal incandescente das fragrâncias de couro e do clássico gênero seco e alcatroado do início do século XX.
Vale saber
O alcatrão de bétula era aplicado no couro russo, ou yuft, e é por isso que todo o gênero tem cheiro de fumaça em vez de couro. O alcatrão bruto carrega compostos que ninguém quer sobre a pele, por isso os perfumistas trabalham com graus purificados.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
Este é âmbar cinza verdadeiro, o material que o Ambroxan foi criado para evocar. Talvez um cachalote em cada cem o produza: uma massa cerosa no intestino, que se acredita envolver os bicos de lula que ele não consegue digerir. Expelida, pode derivar por anos, curando-se ao sol e no sal antes de chegar à praia.
Como cheira
Recém-saído da baleia, é fecal e marinho. Curado por anos no mar, torna-se doce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca e madeira velha. Soa menos como um odor do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Tradicionalmente, os perfumistas o trabalham como tintura: os blocos ralados ficam em infusão no álcool por meses, até o líquido amadurecer. Na base, desacelera tudo, empresta uma radiância de pele e faz as notas ao redor desabrocharem e durarem.
Vale saber
Hoje ele é encontrado, e não colhido: os blocos chegam às praias ou são avistados à deriva no mar. As peças são avaliadas sobretudo pela cor, do preto fresco ao cinza e ao branco, e as mais pálidas, de cura mais longa, são as mais valorizadas por sua doçura.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Almíscar
Calor suave e rente à pele que ancora a base
O que é
A casa lista almíscar sem dizer qual material usa. Na perfumaria moderna, uma nota de almíscar quase sempre significa um dos almíscares sintéticos, uma grande família de moléculas, porque o almíscar de cervo natural é restrito e raramente usado.
Como cheira
Os almíscares sintéticos cheiram a limpo, macio e quente: linho recém-passado a ferro, algodão fresco, pele em vez de pelo. Dependendo da molécula, tendem ao doce e levemente frutado, ao empoado, ou ao liso e quase ceroso, mas todos compartilham um calor discreto e arredondado.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Os almíscares sintéticos fazem isso com tanta confiabilidade que a maioria das fragrâncias modernas traz pelo menos um na base.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica, e esse é um dos motivos pelos quais os perfumistas costumam combinar vários almíscares.
Caráter da Fragrância
Cítricos, cardamomo e olíbano conferem uma abertura cintilante e quase efervescente; o coração é herbal e apimentado, com açafrão, cominho, absinto e rosa; e a base brilha com âmbar, benjoim, oud e um maltol suavemente adocicado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Reservado para as noites mais frias do outono tardio e do pleno inverno, Outlands veste uma figura composta e deliberada, trajada para cerimônia, com seu olíbano resinoso e seu oud desdobrando-se por interiores à luz de velas ou no ar afiado pela geada. O açafrão e o ládano carregam uma gravidade meditativa que pertence às horas longas e escuras e ao tipo de ocasião que exige presença sem precisar de explicação.
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A atmosfera
O Nariz
Cécile Zarokian
Perfumista
Cécile Zarokian comanda seu próprio estúdio independente de perfumaria em Paris, aberto em 2011 depois do ISIPCA e de quatro anos de formação na Robertet. Compôs Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material e Masque Milano Tango.
Mais deste narizEpic 56
A Maison
Olíbano e rosa em escala real, provados sem o salto de fé que um frasco cheio exige.
A Amouage não faz nada baixo. Cada frasco parece construído para um ambiente que é preciso merecer, com pé direito alto, incenso no ar e luz entrando por algo precioso. A casa despeja olíbano, rosa e Oud como se tivesse um suprimento infinito, e o resultado se projeta forte e dura muito, sem nunca soar alto por soar.
- Origem
- Mascate, Omã
- Fundação
- 1983
- Conhecida por
- Olíbano, rosa, Oud
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