Filippo Sorcinelli
Reliqvia
A História
Reliqvia recebe o nome da relíquia, e não da igreja, e essa diferença importa: é construído como um objeto que foi manuseado e guardado, não um espaço para se entrar. Sorcinelli já disse que começou pela música e que ela continua sendo sua primeira fonte de inspiração, o que se ouve na lentidão com que este perfume se revela.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Incenso
O cheiro da resina caindo sobre o carvão em brasa
O que é
O que você sente é uma mudança de estado: a resina encontrando o calor. Em geral, a resina é o olíbano, vertido em lágrimas pelas árvores Boswellia de Omã e do Chifre da África, e os perfumistas arredondam o efeito com ládano e estoraque.
Como cheira
Fresco e seco no início, agudo a ponto de lembrar terebintina, e então chega a fumaça: apimentada, acinzentada, levemente doce. Tem algo de igreja de pedra, um quê de sabão e um toque verde, e permanece rente à pele.
Na perfumaria
Age como o silêncio age numa sala. Do coração ao fundo, refresca os florais, afia as madeiras e deposita um peso de ritual em estruturas orientais e chypre que, sem ele, soariam apenas opulentas.
Vale saber
Muito antes de alguém usá-la na pele, esta fumaça estava entre as importações mais caras da Antiguidade. Seguia pelas rotas de caravanas da Arábia até templos em torno do Mediterrâneo, onde queimá-la era o objetivo: o aroma era a oferenda.
Madeira de Cashmere
Uma madeira inventada que cheira a pele quente
O que é
Não existe árvore de cashmere. O que você sente é uma única molécula, o Cashmeran, criada num laboratório da IFF por volta de 1970 e batizada com o nome do tecido, não de algo que cresça na natureza.
Como cheira
Madeira loura e seca e almíscar limpo, envoltos num calor especiado, levemente baunilhado, com uma aresta de papel velho e resina de pinho. Em dose leve, deixa por completo de cheirar a madeira e passa a lembrar pele salgada, aquecida pelo sol.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que se estende sobre a fórmula como uma névoa de lã, esfumando as arestas e prolongando a duração na pele. Ela se esconde em muitíssimos almíscares amadeirados modernos.
Vale saber
Numa pirâmide olfativa, ele costuma aparecer como Madeira de Cashmere ou Almíscar de Cashmere, e às vezes sob um nome mais vago, como Madeiras Claras, todos nomes que vestem um material de laboratório como se ele tivesse sido colhido. Alguns perfumistas o usam sozinho: ele já chega soando como um acorde pronto.
Madeira de Guaiaco
Madeira fumegante com um coração de rosa-chá
O que é
O óleo chega sólido. O guaiaco é uma madeira de lei de crescimento lento do Gran Chaco, cujo cerne, picado e destilado a vapor, rende um óleo ceroso cor de âmbar pálido, que endurece à temperatura ambiente e precisa ser aquecido antes de escorrer.
Como cheira
Uma brasa, não uma chama aberta. Quente, esfumaçada e balsâmica, com uma doçura amadeirada e uma nítida faceta de rosa-chá que a atravessa, além de nuances empoadas, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca cremosa, mais perto do incenso que da madeira serrada.
Na perfumaria
Conquista seu lugar na base duas vezes: como aroma e como fixador que prolonga tudo ao seu redor. Arredonda madeiras ásperas e couros esfumaçados, e combina bem com rosa, vetiver e tabaco.
Vale saber
A demanda superou a floresta. A exploração excessiva colocou a espécie sob proteção internacional, por isso toras, extrato e óleo só circulam com licença. Continua sendo comercializada, mas sob contagem rigorosa.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre mel e verde amargo
O que é
O neroli e o absoluto de flor de laranjeira vêm da mesma flor branca da laranjeira amarga, colhida à mão: um é destilado a vapor, o outro extraído com solvente num concreto ceroso. A Tunísia, o Marrocos e o Mediterrâneo fornecem a maior parte.
Como cheira
Néctar melado no centro, cortado por uma aresta verde-amarga e limpa e por um leve frescor metálico. O neroli é o mais brilhante e ensaboado dos dois; o absoluto é mais quente e mais indólico, com uma profundidade almiscarada sob a doçura.
Na perfumaria
Faz a ponte entre o cítrico e a pele: tem brilho suficiente para seguir um topo de limão e calor suficiente para se fundir ao almíscar. As colônias usam o lado cintilante; os grandes florais brancos, o lado aveludado e indólico.
Vale saber
O neroli leva o nome de uma princesa de Nerola do século XVII, que perfumava com ele as luvas e a água do banho. Um quilo do óleo exige cerca de uma tonelada de flores colhidas à mão.
Pinheiro Silvestre
Ar frio de floresta com a pontada áspera da terebintina
O que é
Quebre uma agulha e você já tem quase tudo. O óleo de pinho é destilado a vapor das agulhas e dos ramos jovens das florestas do norte; o absoluto, extraído com solvente, sai mais escuro, mais verde e mais pesado.
Como cheira
Frio, seco e resinoso, com um fundo verde e balsâmico e uma mordida de terebintina que se torna medicinal. Seivoso no topo, como estar em uma mata em janeiro. Suaviza com o tempo, terminando mais doce e mais quente do que começou.
Na perfumaria
Uma nota de topo para tudo que precisa cheirar a ar livre: acordes amadeirado-florestais, fougères, o ar aberto e revigorante de um tema alpino. Lavanda, cedro, abeto e almíscares limpos a mantêm no lugar.
Vale saber
O aroma revigorante do pinho virou sinônimo de limpeza no século XX, quando o poder desinfetante natural do óleo de pinho o tornou o cheiro de pisos esfregados e de produtos de limpeza doméstica. Essa associação ainda puxa o nariz, dando ao pinho uma mistura paradoxal de floresta selvagem e higiene caprichada.
Cravo
Picadas quentes de especiaria escura e resinosa
O que é
O cravo nunca chega a florir. Os botões saem da árvore ainda fechados, secam ao sol até ficarem duros e marrom-escuros e seguem para a prateleira de especiarias ou para o alambique.
Como cheira
Quente e doce ao mesmo tempo, com uma mordida medicinal e anestesiante que qualquer pessoa que já se sentou numa cadeira de dentista conhece. Por baixo, amadeirado, balsâmico e levemente frutado. O formigamento é o eugenol, e ele evoca a flor do cravo.
Na perfumaria
Algumas gotas no coração levam a rosa e o ylang para um território mais quente e mais à moda antiga, e dão à baunilha e às resinas ambaradas um contorno seco e mordaz. Muitas fragrâncias especiadas clássicas abrem com cravo.
Vale saber
O cravo já provocou guerras comerciais: os holandeses queimaram bosques inteiros para monopolizar o fornecimento. A restrição moderna é mais prosaica, mas real. O eugenol sensibiliza a pele, então os perfumistas dosam o óleo com leveza e constroem o resto com outras especiarias.
Lentisco
Resina verde da costa selvagem
O que é
O mástique se agarra ao calcário da costa mediterrânea, e em pleno verão os produtores cortam o tronco à mão para colher suas lágrimas endurecidas. A folhagem cortada e essa resina se traduzem num verde de folha amassada sobre uma seiva fina de pinho, com um calor balsâmico por baixo, como uma terebintina suavizada e adoçada pelo vento do mar.
Na composição
O fio verde que uma composição estica. Poucas gotas no topo lançam luz sobre a abertura com um estalo resinoso e herbal; mais abaixo, comporta-se como um bálsamo macio, dando corpo às madeiras e fixando os florais à terra sem peso. Sol, pedra, costa mordida pelo sal.
Amyris
Madeira caribenha que sussurra como um sândalo suave
O que é
Os galhos são tão carregados de óleo que já foram acesos como tochas, daí os nomes candlewood e torchwood. A madeira caída e envelhecida é destilada lentamente em um suave óleo de cerne vendido como sândalo das Índias Ocidentais.
Como cheira
Seco, suave e discreto: uma madeira limpa, semelhante ao cedro, com um leve calor balsâmico e um fio apimentado de fumaça. Ao lado do verdadeiro sândalo, é mais fino e bem menos cremoso, um pouco oleoso, feliz em ficar por baixo de todo o resto.
Na perfumaria
A hidráulica da nota de fundo: um fixador acessível que segura os materiais mais leves e estende as madeiras. Combina com cítricos, lavanda, cedro e sândalo, e sustenta mais colônias e soliflores do que jamais o listam.
Vale saber
Sândalo das Índias Ocidentais é um nome comercial, nada mais. A árvore é uma parente caribenha dos cítricos e quase não compartilha química com o Santalum, que custa muitas vezes mais; os dois só se parecem à distância.
Elemi
O primo luminoso do olíbano, com toque de limão e pimenta
O que é
Corte a casca de uma árvore filipina e ela verte uma goma branca e suave que amarela ao ar. Destilada a vapor, essa resina se torna elemi: uma prima próxima do olíbano que chega com aroma de casca de limão.
Como cheira
Brilhante e resinoso, abrindo com uma vivacidade de limão e pinheiro sobre uma frescura verde e pimentada. Sob o toque cítrico encontra-se uma especiaria quente, balsâmica, de endro e funcho, com uma leve fumaça de incenso. Seca em algo suave, amadeirado e levemente doce, muito mais leve do que seus parentes do olíbano.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam como dobradiça: ele fica alto na composição, levando o brilho cítrico para baixo, até as madeiras e o incenso, de modo que a junção nunca apareça, e deixa uma composição resinosa brilhar sem se tornar pesada ou esfumaçada.
Vale saber
O nome é frequentemente relacionado a uma expressão árabe que significa, em linhas gerais, como acima, assim abaixo, e o elemi era um ingrediente fixo nos bálsamos curativos e vernizes do Renascimento muito antes de entrar na perfumaria. Seu alto rendimento da resina, cerca de quinze a vinte e cinco por cento de óleo, mantém-no relativamente acessível entre os naturais.
Laranja Doce
Raspas ensolaradas espremidas direto da casca
O que é
O óleo é extraído da casca por prensagem a frio, nunca destilado. A maior parte da produção mundial é um efeito colateral do café da manhã: a indústria de sucos espreme a fruta, e a casca descartada é o que o perfumista procura.
Como cheira
Suculenta e imediatamente reconhecível: polpa de laranja madura com uma efervescência de sorbet e um amargor verde escondido por trás. Chega redonda e ensolarada e não se demora, deixando uma doçura suave e cerosa em vez da acidez cortante do limão.
Na perfumaria
Uma nota de topo com o lado comestível da própria fruta, usada para arredondar cítricos que, sem ela, seriam cortantes. Abre águas-de-colônia e fica muito bem ao lado de neroli, cravo, canela e baunilha quando um gourmand precisa ganhar leveza.
Vale saber
A bergamota queima a pele sob o sol. A laranja doce, prensada do mesmo tipo de casca, quase não contém essa molécula, então um dia de sol não traz risco. É também um dos materiais naturais de menor custo que existem.
Groselha-Preta
Cassis ácido com um rosnado selvagem e animálico
O que é
A perfumaria praticamente ignora a baga. O material que importa é o absoluto de botão de cassis, extraído dos brotos foliares, pegajosos e resinosos, do arbusto, geralmente reforçado por moléculas sulfuradas que carregam o estalo ácido da fruta.
Como cheira
Incisivo, ácido, inconfundivelmente roxo, e então algo selvagem o atravessa: uma pungência verde, folhosa, levemente suada, mais próxima de gato que de fruta. Baga madura com um rosnado por trás.
Na perfumaria
Uma nota de topo com garras. Corta a doçura, dá gume à rosa e oferece a um frutado-floral um ponto de resistência. Ainda hoje ela dá um despertar brusco às composições frutadas modernas.
Vale saber
A aresta felina vem de tióis que o seu nariz capta em partes por trilhão, a mesma família por trás da marcação de território do gato macho e de uma taça de Sauvignon Blanc. Os perfumistas dosam o cassis em gotas, não em mililitros.
Noz-Moscada
Especiaria quente de confeitaria com uma faceta narcótica oculta
O que é
Duas especiarias saem de um único fruto. Abra a polpa, parecida com a do damasco, e surge uma semente marrom e dura, a noz-moscada, envolta numa renda escarlate de macis. A semente é moída para a cozinha ou destilada a vapor para a perfumaria.
Como cheira
Quente e seca em vez de doce, com um frescor de cânfora no topo que a impede de parecer sobremesa. Por baixo, madeira macia e uma leve resina balsâmica. Aconchegante no início, depois curiosamente afiada, quase pinho.
Na perfumaria
Atua na parte alta de uma fragrância, dando calor e um brilho ambarado sem o açúcar que uma nota gourmand traz. Baunilha, tabaco, lavanda e madeiras a recebem bem. A assinatura de especiaria quente de uma fougère de barbearia é, em grande parte, ela.
Vale saber
A noz-moscada contém miristicina, levemente psicoativa e tóxica em grande quantidade. Nos anos 1600, toda a produção mundial crescia num pequeno arquipélago, as ilhas Banda, e a Europa entrou em guerra por elas.
Notas de Fumaça
Cinzas frias e uma fogueira a dois campos de distância
O que é
Ninguém destila fumaça. Ela é montada: casca de bétula queimada lentamente até virar alcatrão, óleo de cade, madeira de guaiaco, um pouco de chá lapsang souchong e fenóis como o guaiacol, que o nariz classifica como queimado.
Como cheira
Brasas já frias e papel chamuscado. Pende para o alcatroado e o coriáceo, ou para o resinoso como o incenso, ou para o doce de uma fogueira. Acre no início, vai se consumindo até um calor seco que se agarra como fumaça num casaco de lã.
Na perfumaria
Os perfumistas a trabalham na base, onde ela faz o que a sombra faz numa pintura. Couro, oud, vetiver, incenso e madeiras secas ficam mais escuros e mais distantes com um pouco de fumaça por trás.
Vale saber
O material mais convincente de todos, o alcatrão de bétula, contém substâncias cancerígenas em suas qualidades brutas, por isso seu uso é rigorosamente limitado. O que vai para o frasco hoje é uma versão retificada e depurada, reforçada por fenóis sintéticos.
Folhas de Tabaco
Folha seca que, na cura, se transforma em mel e feno
O que é
Nada está queimando. A folha é primeiro curada e fermentada, depois extraída com solvente num absoluto escuro e pegajoso, e o que sai cheira a feno e mel, não a cinzeiro.
Como cheira
Quente, seco, doce: feno curado e tabaco de cachimbo com mel, frutas secas e um traço de cacau ao fundo. Uma mordida verde, de couro, no início se suaviza em algo ambarado e balsâmico, às vezes com uma aresta floral empoada.
Na perfumaria
Ocupa do coração para baixo, onde baunilha, tonka, mel e couro se agarram a ele. Com baunilha, vira o tipo doce e comestível; com couro e especiarias, o tipo escuro e seco.
Vale saber
Uma planta de tabaco viva tem cheiro penetrante e verde. Tudo o que há de doce no absoluto nasce durante a cura e a fermentação. O absoluto autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitas notas de tabaco são reconstruídas com cumarina e feno.
Caráter da Fragrância
Mástique e pinho projetam uma clareza fria e medicinal antes que cravo e amyris tragam calor ao quadro. Incenso e patchouli adensam o coração, com guaiaco e madeira de cashmere puxando a fumaça das vigas para algo mais terroso e próximo da pele. A base é onde ela se demora: tabaco e elemi fundidos à leve doçura de laranja e groselha-preta, usados como uma segunda pele nas horas tardias.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Outono profundo e meados do inverno, usado após o anoitecer em ambientes com luz de velas ou ao ar frio da noite, por quem encontra cerimônia no cotidiano.
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A atmosfera
O Nariz
Filippo Sorcinelli
Fundador e perfumista
Organista e fabricante de paramentos sacros italiano cujo ateliê LAVS vestiu os papas Bento XVI, Francisco e Leão XIV. Criou a linha UNUM, e nenhum perfumista é nomeado em suas fragrâncias. A linha inclui UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra e Ennui Noir.
Mais deste narizLAVSSacristie Des Arbres
A Maison
Incenso de sacristia e pedra fria de catedral, transformados em extrait.
Filippo Sorcinelli constrói fragrâncias como um organista de catedral constrói o som: lento, resinoso e sem medo da escuridão. Como a mente por trás da UNUM, ele trabalha com incenso e fumaça, no silêncio de interiores de pedra e no peso das vestes litúrgicas, de modo que uma composição parece menos um perfume que se borrifa e mais um ambiente no qual se entra. A composição em si fica a cargo de um nariz que prefere permanecer anônimo.
- Origem
- Mondolfo, Itália
- Fundação
- 2014
- Conhecida por
- Incenso litúrgico, UNUM
CADA DECANT
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