Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia abre como o interior de uma antiga igreja reduzida ao essencial: resina de pinho e mástique estalando contra cravo, fumaça subindo pelo incenso e pau-guaiac antes que tudo se assente em um abraço quente de sândalo e groselha-preta escurecido pelo tabaco.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Esfumaçado
madeira queimada e brasas ascendentes
O cheiro seco e queimado de lenha em chamas, incenso em brasa e cinza persistente, ora de alcatrão, ora tênue e cinzento. Sente-se sombrio e atmosférico, evocando uma fogueira que se apaga e uma corrente fria de ar carregando seu último sopro.
Balsâmico
resina quente e âmbar doce
Uma riqueza quente e xaroposa de resinas de árvore e âmbar dourado, macia e levemente doce, com um brilho baunilhado, quase amelado. Sente-se envolvente e lento, instalando-se na pele como a luz de uma vela, reconfortante e vagamente sagrado.
Aromático
ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado de lavanda, alecrim, sálvia e tomilho, como ervas esmagadas entre os dedos. Sente-se limpo, revigorante e um tanto austero, a espinha dorsal nítida de um frescor clássico de barbearia.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Patchouli
Damp earth and dark wood after rain
O que é
O patchouli vem da Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família das mentas, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, Índia e Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas por arraste de vapor ou hidrodestiladas em um espesso óleo essencial escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como o chão de uma floresta úmida, terra molhada e adegas antigas, permeado por uma escuridão vínica e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer afiado, quase canforado e verde; com o envelhecimento, arredonda em chocolate, couro e quentura de frutas secas que dura horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, labdano e baunilha. Define muitas composições oriental-gourmand e carrega o coração amadeirado-balsâmico dos suntuosos acordos chypre.
Curiosidade
No século XIX, os verdadeiros xales da Caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças no transporte, e os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com o envelhecimento, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, assim como o vinho.
Incenso
Sacred smoke curling from resin and embers
O que é
Na perfumaria, incenso geralmente significa olíbano, a oleo-goma-resina das árvores Boswellia de Omã, Somália e Etiópia. A casca é incisada, exsuda uma seiva leitosa que endurece em lágrimas âmbar, e estas são destiladas a vapor em óleo essencial ou extraídas por solvente em absoluto; os blends frequentemente adicionam labdanum e estoraque.
Como cheira
Frio, seco e resinoso, com uma elevação cítrica e pinheiro sobre um calor defumado e apimentado. Há uma qualidade de ar de igreja: balsâmico, levemente sabonoso, ligeiramente verde. Abre brilhante e fresco como terebintina, depois se instala em uma amadeiração meditativa e acinzentada-doce que persiste próxima à pele.
Na perfumaria
Um material de coração-para-fundo valorizado pelo seu caráter contemplativo e defumado-resinoso. Refresca florais, afia amadeiradas e confere gravidade ritual a acordes orientais e chypres. Define as grandes fragrâncias de incenso de igreja e o incenso frio e mineral de muitas composições nicho meditativas.
Bom saber
O olíbano já valeu seu peso em ouro, transportado pelas antigas rotas de caravanas árabes até templos por todo o Mediterrâneo e além. Os bosques silvestres de Boswellia estão agora ameaçados pela extração excessiva, pastagem e estresse climático, impulsionando um interesse crescente na coleta sustentável e em cotas de extração.
Madeira Cashmere
A made-up wood that smells of warm skin
O que é
Uma nota fantasia sem origem botânica: não existe nenhuma árvore de cashmere. O aroma é a molécula sintética Cashmeran, quimicamente DPMI, criada pela primeira vez em 1968 por John Hall na IFF. É uma cetona policíclica construída inteiramente por química de laboratório, um sólido que funde próximo à temperatura ambiente.
Como cheira
Suave, difusivo e quente, situando-se entre amadeirado e almiscarado. Madeira loura e seca e musk branco limpo são envolvidos em um calor apimentado, balsâmico e levemente baunilhado, com uma borda de papel velho e resina de pinho. Em pequenas quantidades, tem um aspecto salgado e abstrato, como pele aquecida pelo sol.
Na perfumaria
Uma nota de fundo de uso corrente, valorizada pela radiância e pela longa durabilidade, conferindo uma névoa aveludada semelhante à lã que suaviza as arestas afiadas e estica uma composição. Combina com âmbar, íris, rosa e musks brancos, e ancora Donna Karan Black Cashmere ao lado de incontáveis fragrâncias amadeiradas-almiscaradas modernas.
Vale saber
As marcas frequentemente apresentam o Cashmeran como Cashmere Wood, Cashmere Musk ou Blond Woods nas pirâmides de notas para soar natural, embora nenhuma planta desse tipo exista. É tão autossuficiente que os perfumistas o utilizam como um acorde quase acabado sozinho, borrando a linha entre molécula e matéria-prima.
Madeira de Guaiaco
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
O que é
O óleo de guaiac wood vem da Bulnesia sarmientoi, uma madeira de lei de crescimento lento do Gran Chaco, que se estende pelo Paraguai, Argentina e Bolívia. O cerne e o serragem são destilados a vapor em um óleo âmbar pálido e ceroso que solidifica à temperatura ambiente e derrete próximo ao calor da pele.
Como cheira
Quente, defumado e balsâmico, como uma brasa incandescente em vez de chama aberta. Uma madeirosidade suave e doce carrega uma faceta distinta de rosa-chá, com nuances empoeiradas, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca arredondado e quietamente cremoso, diluindo a fronteira entre madeira e incenso delicado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto pelo poder fixador quanto pelo aroma, estendendo e ancorando uma mistura. Arredonda madeiras ásperas e couros defumados, combinando com rosa, vetiver e tabaco. Sua defumação discreta perpassa muitas composições niche modernas amadeiradas e no estilo oud.
Curiosidade
A Bulnesia sarmientoi está no Apêndice II da CITES desde 2010, de modo que toras, extratos e óleo precisam de licenças, pois a extração excessiva ameaça a espécie. Vendida como lignum vitae argentino, é um substituto do lignum vitae verdadeiro, o gênero Guaiacum não relacionado, listado pela CITES décadas antes.
Sândalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
O que é
O óleo de sândalo é destilado por arraste de vapor do cerne e das raízes das árvores Santalum de crescimento lento, classicamente a Santalum album de Mysore, na Índia. À medida que a fonte indiana selvagem se aproximava do colapso, as plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália passaram a abastecer grande parte do óleo de qualidade perfumística mundial.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com uma quentura amadeirada e suave e uma borda levemente doce, rosada e quase amanteigada. Não carrega nenhuma aspereza, apenas uma profundidade balsâmica redonda. Permanece notavelmente estável na pele, brilhando suavemente por horas em vez de abrir e secar em estágios distintos.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como aroma quanto como fixador, o sândalo confere cremosidade, quentura e uma suavidade meditativa que une as composições. Combina lindamente com rosa, jasmim, vetiver e especiarias. Muitas fragrâncias meditativas de madeira e incenso o celebram como coração.
Curiosidade
O verdadeiro sândalo de Mysore foi tão superexplorado que a Índia enrijeceu os controles de exportação e a árvore selvagem ficou vulnerável, com preços do óleo reportados em torno de dois mil dólares por quilograma. As plantações de Santalum album cultivadas próximas a Kununurra, no oeste da Austrália, hoje recriam de forma sustentável o perfil cremoso original.
Flor de Laranjeira
White petals between honey and bitter green
O que é
A flor da laranjeira amarga, Citrus aurantium, cultivada principalmente na Tunísia, no Marrocos e em todo o Mediterrâneo. Flores brancas colhidas à mão rendem dois materiais: neroli, destilado a vapor das flores frescas, e o absoluto de flor de laranjeira, extraído com solvente das mesmas pétalas em um concreto mais rico e ceroso e depois em absoluto.
Como cheira
Um floral branco e doce com néctar melado no centro, elevado por uma borda verde e levemente amarga e uma frescura metálica sutil. O neroli é mais brilhante e levemente sabonete; o absoluto é mais quente, mais animalic e indólico, carregando uma profundidade suave, quase almiscarada, sob a doçura.
Na perfumaria
Uma nota de coração que conecta topos cítricos e bases florais ou almiscaradas, adicionando radiância e doçura fresca. Ancora colônias clássicas e florais modernos igualmente, dos acordes difusivos e cintilantes de neroli ao exuberante e indólico floral branco.
Curiosidade
O neroli supostamente leva o nome de Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola do século XVII, próxima a Roma, que perfumava suas luvas e a água do banho com o óleo. Destilar um quilograma de neroli requer aproximadamente uma tonelada de flores recém-colhidas, tornando-o um ingrediente custoso.
Pinheiro Silvestre
Resinous forest air, sharp and bracing
O que é
Na perfumaria, pinho costuma designar o óleo essencial destilado a vapor das acículas e dos ramos jovens de coníferas do gênero Pinus, mais frequentemente o pinheiro-silvestre, Pinus sylvestris, cultivado na Sibéria, na Escandinávia e nos Bálcãs. O óleo é rico em monoterpenos como o alfa-pineno, extraídos diretamente da folhagem.
Como cheira
Fresco, seco e resinoso, com um frescor verde e balsâmico e uma leve mordida de cânfora e terebintina. A abertura é revigorante e ao ar livre, como o ar frio da floresta, cheia de seiva e um pouco medicinal. Ao se dissipar, fica mais macio e doce, deixando um calor conífero limpo no lugar da aspereza inicial.
Na perfumaria
Nota de topo que entrega frescor imediato de mata perene e um caráter rústico, de ar livre. Ancora acordes amadeirado-florestais, fougères masculinos e perfumes funcionais limpos, combinando com lavanda, cedro, abeto e almíscares frescos. Sua elevação conífera e nítida define o espírito alpino vigoroso de Pino Silvestre.
Curiosidade
O aroma revigorante do pinho virou sinônimo de limpeza no século XX, quando o poder desinfetante natural do óleo de pinho o tornou o cheiro de pisos esfregados e de produtos de limpeza doméstica. Essa associação ainda puxa o nariz, dando ao pinho uma mistura paradoxal de floresta selvagem e higiene caprichada.
Cravo
Warm pinpricks of dark, resinous spice
O que é
Os botões florais secos e fechados do Syzygium aromaticum, uma árvore perene nativa das Ilhas Maluku, na Indonésia, hoje cultivada em Madagascar, Zanzibar e Sri Lanka. Os botões são colhidos antes de florescerem, secos ao sol até ficarem castanho-escuros, e então destilados a vapor para produzir o óleo de botão de cravo, rico em eugenol.
Como cheira
Quente, doce e amadeirado-apimentado, com uma mordida medicinal afiada e uma leve suavidade floral. O topo é quase apimentado e anestesiante, evocando antisséptico dentário, antes de secar em uma base quente, balsâmica e levemente frutada. O eugenol confere aquela característica borda formigante, semelhante ao cravo-da-índia.
Na perfumaria
Um acento de coração e fundo que adiciona calor, especiaria e um efeito de cravo-da-índia à moda antiga, combinando com rosa, ylang, baunilha e resinas âmbar. Várias composições especiadas clássicas abrem com cravo, e ele sustenta inúmeras composições orientais-apimentadas e de cravo-da-índia.
Curiosidade
O cravo já motivou guerras comerciais globais; os holandeses queimavam plantações inteiras para controlar o fornecimento. O eugenol é restrito pela IFRA como sensibilizante cutâneo, por isso os perfumistas modernos dosam com parcimônia o óleo natural de cravo ou recorrem a frações de eugenol purificado.
Lentisco
Green resin of the wild coast
O que é
O lentisco é o hálito do arbusto de mástique que se agarra ao calcário da costa mediterrânea, onde o sol racha a casca e uma resina âmbar e clara escorre e endurece no calor. A nota carrega três coisas ao mesmo tempo: um verde vivo de folha amassada, uma agudeza fina de seiva de pinho e, por baixo, um calor balsâmico macio, como uma terebintina arredondada e adoçada pelo vento do mar. Cheira ao matagal seco do meio-dia, a caules amassados entre os dedos, a algo meio medicinal e inteiramente vivo.
Na composição
O lentisco é o fio verde que uma composição estica. Algumas gotas na abertura erguem tudo para o alto com aquele estalo resinoso e herbal, lançando luz sobre o topo antes de o coração chegar. Mais abaixo na estrutura, comporta-se como um bálsamo macio, dando corpo às madeiras e colando os florais à terra sem peso. Combina lindamente com murta, pinho, incenso seco e labdano quente, e é apreciado por compositores que querem uma fragrância enraizada num lugar real, e não no frasco de um perfumista: sol, pedra e a costa mordida pelo sal.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
O que é
Amyris é o óleo essencial obtido por destilação a vapor do cerne de Amyris balsamifera, uma pequena árvore tropical da família dos cítricos nativa do Haiti e do Caribe. Chamada de sândalo das Índias Ocidentais, ela não tem relação botânica com o verdadeiro sândalo. A madeira envelhecida e caída, densa em óleo, é destilada lentamente.
Como cheira
Suave, seco e amadeirado, com um leve calor balsâmico e resinoso e uma leve defumação apimentada. É mais discreto e menos cremoso do que o sândalo verdadeiro, ligeiramente oleoso e adocicado, com uma secura limpa semelhante ao cedro que se instala em uma base amadeirada suave e ancorante.
Na perfumaria
Uma nota de fundo usada principalmente como fixador acessível e extensor amadeirado, prolongando e ancorando materiais mais leves. Combina com cítricos, lavanda, cedro e sândalo. Arredonda inúmeras colônias e soliflores e sustenta a base amadeirada de muitas fragrâncias naturais e de grande consumo.
Vale saber
Seu apelido sândalo das Índias Ocidentais é puramente comercial; quimicamente, compartilha pouco com o sândalo Santalum, que se vende por muitas vezes o seu preço. A madeira é tão rica em óleo que galhos secos eram acesos como tochas naturais, valendo à árvore os nomes de candlewood e torchwood.
Elemi
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
O que é
O elemi é uma oleoresina do Canarium luzonicum, uma árvore tropical de grande porte nativa das Filipinas, pertencente à mesma família Burseraceae do olíbano. Extratores fazem incisões rasas na casca; a árvore exsuda uma goma branca e macia que amarela em contato com o ar, sendo então destilada a vapor para obter um óleo essencial pálido.
Como cheira
Brilhante e resinoso, abrindo com uma vivacidade de limão e pinheiro sobre uma frescura verde e pimentada. Sob o toque cítrico encontra-se uma especiaria quente, balsâmica, de endro e funcho, com uma leve fumaça de incenso. Seca em algo suave, amadeirado e levemente doce, muito mais leve do que seus parentes do olíbano.
Na perfumaria
Utilizado como nota de topo-a-coração que adiciona brilho, leveza e uma estrutura resinosa, fazendo a ponte entre os cítricos, as madeiras e o incenso. Combina com olíbano, lavanda, mirra e especiarias, conferindo às composições orientais e de incenso um brilho terpênico fresco, sem peso ou fumaça excessivos.
Vale saber
O nome é frequentemente relacionado a uma expressão árabe que significa, em linhas gerais, como acima, assim abaixo, e o elemi era um ingrediente fixo nos bálsamos curativos e vernizes do Renascimento muito antes de entrar na perfumaria. Seu alto rendimento da resina, cerca de quinze a vinte e cinco por cento de óleo, mantém-no relativamente acessível entre os naturais.
Laranja Doce
Sunlit zest squeezed straight from the peel
O que é
O óleo essencial de Citrus sinensis, a laranja doce comum cultivada no Brasil, na Flórida, na Espanha e na Itália. O aroma reside em minúsculas glândulas na casca do fruto e é liberado pela prensagem a frio da casca, frequentemente recuperado como subproduto da indústria de suco.
Como cheira
Brilhante, suculenta e imediatamente reconhecível: polpa de laranja doce com um brilho de sherbet e uma leve amargura de casca verde por trás. Abre de forma solar e redonda, depois desvanece rapidamente, deixando uma doçura suavemente cerosa em vez do toque agudo do limão ou da bergamota.
Na perfumaria
Uma nota de topo apreciada por seu leve e alegre toque comestível e por sua doçura natural que arredonda os cítricos mais acentuados. Combina com neroli, cravo, canela e baunilha em colônias e gourmands, abrindo incontáveis eaux de cologne e realçando o acorde cítrico de composições clássicas verde-cítricas.
Curiosidades
Ao contrário da bergamota, o óleo de laranja doce prensado a frio contém pouco bergapteno, sendo essencialmente não fototóxico na pele exposta ao sol. É também um dos naturais mais acessíveis da perfumaria, pois a vasta indústria mundial de sucos produz o óleo de casca de laranja como um abundante subproduto.
Cassis
Tart purple berries with a sly catty growl
O que é
A groselha-preta é a pequena fruta escura do Ribes nigrum, um arbusto nativo do norte da Europa e da Ásia. Tanto as frutas quanto os botões aromáticos (cassis) carregam o aroma; um absoluto é extraído por solvente dos botões, enquanto a faceta frutada na perfumaria costuma ser reconstruída com moléculas aromáticas.
Como cheira
Afiada, suculenta e ácida, com uma explosão de fruta roxo-avermelhada com bordas verdes e foliáceas e uma profundidade vinosa. Sua marca registrada é um subtom sulfuroso, levemente suado e animalístico que a impede de soar apenas frutada. Abre fresca e mordaz, depois adoça em uma escuridão ageleiada.
Na perfumaria
Uma matéria-prima de nota de saída que adiciona brilho frutado, acidez e um toque malicioso a florais e chypres. O absoluto de botão aprofunda a rosa e confere uma leveza verde-frutada. Ela protagoniza aberturas florais frutadas e luminosas e impulsiona o célebre acorde cassis-rosa no coração de chypres escuros e aveludados.
Curiosidade
O característico cheiro felino vem de moléculas de tiol contendo enxofre, a mesma família que confere pungência ao buchu, à toranja e ao spray de gato. Em poucos milionésimos de grama, esses tióis soam como fruta madura; concentrados, tornam-se surpreendentemente intensos e agressivos.
Noz-Moscada
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
O que é
A semente seca do Myristica fragrans, uma árvore perene nativa das Ilhas Banda, na Indonésia, hoje cultivada também em Granada e no Sri Lanka. A semente marrom e dura fica dentro de um fruto semelhante a um damasco, envolta em macis vermelho. É moída para uso como especiaria ou destilada a vapor para obtenção do óleo.
Como cheira
Quente, seco e doce-apimentado, com um corpo suavemente amadeirado e uma leve elevação terpênica, quase cânfora, no topo. Sob o calor familiar de especiaria de padaria corre uma profundidade levemente resinosa e balsâmica, com uma borda medicinal e fresca. Transmite aconchego e, ao mesmo tempo, uma sutileza afiada e semelhante ao pinho.
Na perfumaria
Uma especiaria de saída a coração que adiciona calor, leveza e um brilho gourmand-âmbar sem doçura excessiva. Combina com baunilha, tabaco, lavanda e madeiras. A noz-moscada ancora combinações de especiaria e gengibre e compõe a assinatura clássica de especiaria quente das fougères de barbearia.
Curiosidade
A noz-moscada contém miristicina, um composto levemente psicoativo e tóxico em grandes doses. No século XVII, as Ilhas Banda eram a única fonte mundial, e o controle desse comércio desencadeou guerras coloniais entre holandeses, portugueses e ingleses.
Notas Defumadas
Drifting ash, embers and distant bonfire
O que é
A fumaça é uma nota abstrata e evocativa, não um ingrediente único, construída a partir de materiais que carregam facetas queimadas e carbonizadas. Os perfumistas a compõem com alcatrão de bétula destilado de casca fumegante, madeira de guaiaco, óleo de cade, chá lapsang souchong, vetiver e aromaquímicos fenólicos como o guaiacol, que imitam a combustão.
Como cheira
Seco, carbonizado e aéreo, como brasas resfriadas, fumaça de madeira e papel chamuscado derivando de uma fogueira distante. Pode pender para o alcatroado e couroado, para o resinoso como o incenso, ou para a doçura da fogueira. Abre acre e cinzento, depois se assenta em uma secura quente e fumegante que se prende como o cheiro em um casaco de lã.
Na perfumaria
Geralmente um efeito de fundo ou coração que empresta profundidade, contorno e uma atmosfera sombria. Combina com couro, incenso, oud, vetiver e madeiras secas em composições escuras e melancólicas. Assombra muitas fragrâncias de couro defumado e incenso.
Curioso saber
O alcatrão de bétula, o material de fumaça e couro mais autêntico, é fortemente restringido pela IFRA porque os graus brutos contêm hidrocarbonetos aromáticos policíclicos carcinogênicos. Os perfumistas modernos recorrem ao alcatrão de bétula retificado a vácuo, com baixo teor de HAP, e a fenóis sintéticos para evocar o mesmo efeito primitivo de fogueira dentro dos limites de segurança.
Folhas de Tabaco
Dried leaf curing into honey and hay
O que é
A folha curada do Nicotiana tabacum, uma planta de folhas largas e grande porte da família das solanáceas. Para a perfumaria, as folhas secas e fermentadas são extraídas com solvente em um concreto escuro e absoluto. Não queimada e não defumada, a folha oferece um aroma adocicado semelhante ao feno, e não o cheiro de fumaça de cigarro.
Como cheira
Quente, doce e seco: feno curado e tabaco de cachimbo entremeados de mel, frutas secas e um leve cacau. Há uma mordida couro-herbácea e levemente verde no topo que se instala em um calor suave, âmbar e balsâmico, às vezes trazendo um nuance floral empoudrado.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que confere calor, doçura e uma profundidade vivida, frequentemente combinada com baunilha, tonka, couro, mel e especiarias. Protagoniza fragrâncias centradas no tabaco, muitas vezes construídas em torno de baunilha ou especiaria doce, e matiza inúmeras composições orientais e fougères por baixo.
Bom saber
O caráter doce, frutado e semelhante ao feno do absoluto provém da cura e da fermentação, e não da folha viva, que tem um cheiro intenso e verde. O absoluto de tabaco autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitos acordes modernos de tabaco são reconstruídos a partir de cumarina, feno e notas de especiarias.
Caráter da Fragrância
A abertura é resinosa e acentuada, com mástique e pinheiro projetando uma clareza fria e quase medicinal antes que o cravo e o amyris tragam calor ao quadro. O incenso e o patchouli adensam o coração, enquanto o pau-guaiac e o cashmere wood puxam a fumaça das vigas para algo mais terroso e próximo à pele. A base é onde a fragrância persiste, tabaco e elemi fundidos com a leve doçura da laranja e da groselha-preta, usados como uma segunda pele nas horas tardias.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião de Uso
Outono profundo e meados do inverno, usado após o anoitecer em ambientes com luz de velas ou ao ar frio da noite, por quem encontra cerimônia no cotidiano.
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A atmosfera
O Nariz
Filippo Sorcinelli
Fundador e perfumista
Organista e fabricante de paramentos sacros italiano cujo ateliê LAVS vestiu os papas Bento XVI, Francisco e Leão XIV. Criou a linha UNUM e já disse que o nariz que a compõe prefere permanecer anônimo. A linha inclui UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra e Ennui Noir.
Mais deste narizLAVS
A Maison
Filippo Sorcinelli
Incenso de sacristia e pedra fria de catedral, transformados em extrait.
Filippo Sorcinelli constrói fragrâncias como um organista de catedral constrói o som: lento, resinoso e sem medo da escuridão. Como o nariz por trás da UNUM, ele trabalha com incenso e fumaça, no silêncio de interiores de pedra e no peso das vestes litúrgicas, de modo que uma composição parece menos um perfume que se borrifa e mais um ambiente no qual se entra.
- Origem
- Mondolfo, Itália
- Fundação
- 2014
- Conhecida por
- Incenso litúrgico, UNUM
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