Filippo Sorcinelli
Sacristie Des Arbres
A História
MEMENTO é a palavra latina que um sacerdote diz na sacristia antes da Missa, e dá nome a oito extraits que Filippo Sorcinelli lançou juntos na Esxence em março de 2024. Sete estão ligados a uma sacristia real; este toma, em vez disso, uma floresta centenária. Sorcinelli toca órgão em liturgias papais e escreve suas notas como uma fuga: sujeito, contrassujeito, cauda.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Essência de Pinho
Um ramo de conífera quebrado no ar frio
O que é
Agulhas e ramos jovens, destilados a vapor, em sua maioria de pinheiro-silvestre. Nada aqui vem do tronco ou da resina; este é o cheiro das partes verdes, não da madeira.
Como cheira
Penetrante, verde e resinosa, com uma mordida de terebintina e um toque de cânfora no topo. Por baixo, há uma doçura seivosa mais seca, levemente cítrica. Fria e ao ar livre, mais do que quente e amadeirada; nada nela se acomoda no conforto.
Na perfumaria
Uma nota de topo usada para dar elevação e a sensação de ar livre e frio: fougères, chypres, acordes de floresta. Impede que composições resinosas fiquem pesadas e combina bem com incenso e cedro. Se for exagerada, lembra produto de limpeza doméstica.
Vale saber
O alfa-pineno, em grande parte recuperado da fabricação de papel, é o ponto de partida de uma longa lista de materiais sintéticos: uma floresta de pinheiros está por trás de aromas que nunca mencionam o pinho. O óleo de pinho antigo se torna sensibilizante ao oxidar.
Cedro da Virgínia
Calor seco de aparas de lápis do cedro-vermelho do leste americano
O que é
Óleo do Juniperus virginiana, o cedro vermelho oriental, um junípero e não um cedro verdadeiro, que cresce por toda a costa leste dos Estados Unidos. Aparas de serraria e resíduos de madeira são destilados a vapor no óleo de cedro da Virgínia, rico em cedrol e cedrenos; essa mesma madeira era usada tradicionalmente na fabricação de lápis de grafite.
Como cheira
Seco, suave e amadeirado, com um aroma distinto de lápis recém-apontado e armários de cedro. Abre limpo e levemente adocicado com uma borda balsâmica, depois seca em uma calidez suave, levemente resinosa, de aparas de lápis, mais gentil e arredondada do que os cedros Atlas ou Texas, mais intensos.
Na perfumaria
Uma nota de base e coração versátil que adiciona espinha dorsal amadeirada seca, poder fixador e estrutura a chypres, fougères e amadeirados masculinos. Combina com vetiver, sândalo, rosa e cítricos, e sustenta inúmeros acordes de madeira; o cedrol cristalino é isolado dele para toques amadeirados mais limpos.
Vale saber
O óleo do cedro vermelho oriental repelia traças e insetos há muito tempo, razão pela qual os baús e forros de armários são feitos dele. Sua abundância como subproduto de serrarias e fábricas de lápis torna-o um dos materiais amadeirados mais acessíveis e sustentáveis da perfumaria, destilado em grandes volumes industriais.
Incenso
O cheiro da resina caindo sobre o carvão em brasa
O que é
O que você sente é uma mudança de estado: a resina encontrando o calor. Em geral, a resina é o olíbano, vertido em lágrimas pelas árvores Boswellia de Omã e do Chifre da África, e os perfumistas arredondam o efeito com ládano e estoraque.
Como cheira
Fresco e seco no início, agudo a ponto de lembrar terebintina, e então chega a fumaça: apimentada, acinzentada, levemente doce. Tem algo de igreja de pedra, um quê de sabão e um toque verde, e permanece rente à pele.
Na perfumaria
Age como o silêncio age numa sala. Do coração ao fundo, refresca os florais, afia as madeiras e deposita um peso de ritual em estruturas orientais e chypre que, sem ele, soariam apenas opulentas.
Vale saber
Muito antes de alguém usá-la na pele, esta fumaça estava entre as importações mais caras da Antiguidade. Seguia pelas rotas de caravanas da Arábia até templos em torno do Mediterrâneo, onde queimá-la era o objetivo: o aroma era a oferenda.
Menta
Duas hortelãs, uma gelada e outra doce
O que é
Duas plantas, duas funções diferentes. A hortelã-pimenta traz mentol e lê-se fria. A hortelã comum traz carvona no lugar e lê-se doce, redonda e herbal. Ambas são destiladas a vapor a partir de folhas e pontas floridas, e trocar uma pela outra muda tudo.
Como cheira
A hortelã-pimenta é penetrante e gelada, com uma nota de cânfora que desperta a cabeça, pedida ou não. A hortelã comum é mais suave: doce, levemente frutada, sem a mordida fria. Ambas começam verdes e aquosas, depois se assentam num zumbido herbal limpo.
Na perfumaria
Uma nota de topo, e rápida: atravessa fougères, colônias e masculinos frescos, e depois desaparece. A hortelã-pimenta cuida das aberturas vibrantes. Ambas combinam com lavanda, manjericão, cítricos e, menos obviamente, chocolate.
Vale saber
O mentol não refresca nada de fato. Ele ativa os receptores nervosos que registram frio, fazendo o cérebro perceber frio onde não há nenhum. É esse o truque por trás da pasta de dente e do chiclete, e a hortelã comum não consegue fazer isso.
Rosa de Damasco
A imperatriz das rosas, colhida ao longo da manhã
O que é
O Vale das Rosas da Bulgária começa a colheita no escuro e para por volta das dez e meia, antes de o dia esquentar. Flores inteiras, não pétalas, vão para o alambique para o otto de rosa ou para o solvente para o absoluto de rosa.
Como cheira
Profunda e amelada, com orvalho e caule verde no topo e um calor apimentado por baixo. As duas formas se separam aqui: o otto é limpo e ceroso, com um toque de cravo; o absoluto é mais escuro, mais confiturado, mais próximo da fruta.
Na perfumaria
Fica no coração e dá corpo à composição. Oud, açafrão e patchouli são sua companhia habitual, e as rosas escuras e confituradas nascem dessa combinação. Ancora estruturas orientais e chypre igualmente.
Vale saber
Três a quatro toneladas de flores são necessárias para um quilo de otto de rosa; o absoluto exige cerca de um sétimo disso. As damasconas encontradas nesta flor mudaram a perfumaria: soam rosadas em concentrações ínfimas.
Madeira de Guaiaco
Madeira fumegante com um coração de rosa-chá
O que é
O óleo chega sólido. O guaiaco é uma madeira de lei de crescimento lento do Gran Chaco, cujo cerne, picado e destilado a vapor, rende um óleo ceroso cor de âmbar pálido, que endurece à temperatura ambiente e precisa ser aquecido antes de escorrer.
Como cheira
Uma brasa, não uma chama aberta. Quente, esfumaçada e balsâmica, com uma doçura amadeirada e uma nítida faceta de rosa-chá que a atravessa, além de nuances empoadas, apimentadas e levemente alcatroadas. Seca cremosa, mais perto do incenso que da madeira serrada.
Na perfumaria
Conquista seu lugar na base duas vezes: como aroma e como fixador que prolonga tudo ao seu redor. Arredonda madeiras ásperas e couros esfumaçados, e combina bem com rosa, vetiver e tabaco.
Vale saber
A demanda superou a floresta. A exploração excessiva colocou a espécie sob proteção internacional, por isso toras, extrato e óleo só circulam com licença. Continua sendo comercializada, mas sob contagem rigorosa.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente exsudado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim não escorre sozinho. Alguém corta a casca de uma árvore Styrax no Laos, no Vietnã ou em Sumatra, e a ferida chora uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas.
Como cheira
Doce, quente, inconfundivelmente baunilhado, com uma maciez empoada de âmbar por baixo. O benjoim do Sião é mais redondo e cremoso; o de Sumatra é mais esfumaçado, com uma mordida de canela. Deixado na pele, fica quase caramelizado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que age ao mesmo tempo como fixador e adoçante, dando aos acordes de âmbar seu brilho e mantendo o resto da composição no lugar. Suaviza arestas ao lado de ládano, fava tonka e incenso.
Vale saber
A palavra benzeno vem daqui. Os químicos batizaram o ácido benzoico com o nome desta resina, e o benzeno herdou o nome do ácido. O próprio nome da resina é uma expressão árabe desgastada pelo uso, luban jawi, "olíbano de Java".
Resinoide de Incenso
A resina bruta, não o óleo destilado
O que é
Faça um corte na casca de uma Boswellia e ela chora uma seiva que endurece em lágrimas de olíbano. Lave essas lágrimas em solvente em vez de destilá-las a vapor, retire o solvente, e o que resta é um semissólido espesso e escuro.
Como cheira
Mais próximo da resina em combustão do que do óleo destilado. A elevação de limão e pinho praticamente desapareceu; o que fica é escuro, doce e balsâmico, empoado e levemente ceroso, com fumaça de turíbulo e uma leve aresta amarga e verde.
Na perfumaria
Este é o incenso que permanece. Sua parte pesada quase não evapora, de modo que ancora a composição e retarda a fuga dos materiais mais leves. É exatamente por isso que perfumistas o preferem ao óleo, ao lado de benjoim, ládano e mirra.
Vale saber
Uma árvore, dois materiais. O vapor carrega apenas a fração leve, deixando para trás, no alambique, os ácidos pesados e as ceras. O solvente leva tudo o que é solúvel, inclusive o peso. Essa é toda a diferença, e é por isso que as mesmas lágrimas têm cheiro de duas coisas distintas.
Ambrette
O único almíscar que nasce em um arbusto
O que é
As sementes de uma malva, um parente desgrenhado do hibisco, cheiram a almíscar antes que alguém faça qualquer coisa com elas. Destilação a vapor, CO2 ou uma lavagem com solvente para obter um absoluto: todos extraem o mesmo almíscar, carregado pelo ambrettolide.
Como cheira
Quente, empoado e mais próximo da pele do que qualquer sintético consegue. Há nele um frutado que lembra pera, uma doçura ambarada de noz, um toque de íris. Desabrocha devagar e soa como uma pessoa, não como um perfume.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que funciona como exaltador: arredonda e eleva tudo o que está acima dela, dando a florais, íris e gourmands uma corrente de fundo morna como a pele. Nenhuma outra matéria vegetal cheira tanto a almíscar.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, o que coloca o ambrette entre as coisas mais caras da prateleira de um perfumista. Seu ambrettolide é parente próximo da muscona, a própria molécula do almíscar, e é por isso que uma semente consegue fazer esse trabalho.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Caráter da Fragrância
Pinho, hortelã e Cedro da Virgínia abrem frios e resinosos, com o incenso já entremeado. Rosa de Damasco e guaiaco aquecem o coração sem torná-lo floral, com a madeira esfumaçada e seca. Depois ele assenta: baunilha, benjoim e âmbar sobre vetiver e ambrette, doce mas empoado, em vez de opulento, com o incenso ainda sustentando o conjunto.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
A luz do dia lhe cai melhor, do outono ao inverno e até a primavera fresca, em quem quer gravidade sem volume. Tem projeção moderada, discreta o bastante para um escritório ou uma longa caminhada sob árvores desfolhadas, e composta o bastante para algo formal depois. Dura de oito a dez horas sem mudar muito, o que a torna versátil ao longo de um dia.
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A atmosfera
O Nariz
Filippo Sorcinelli
Fundador e perfumista
Organista e fabricante de paramentos sacros italiano cujo ateliê LAVS vestiu os papas Bento XVI, Francisco e Leão XIV. Criou a linha UNUM, e nenhum perfumista é nomeado em suas fragrâncias. A linha inclui UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra e Ennui Noir.
A Maison
Incenso de sacristia e pedra fria de catedral, transformados em extrait.
Filippo Sorcinelli constrói fragrâncias como um organista de catedral constrói o som: lento, resinoso e sem medo da escuridão. Como a mente por trás da UNUM, ele trabalha com incenso e fumaça, no silêncio de interiores de pedra e no peso das vestes litúrgicas, de modo que uma composição parece menos um perfume que se borrifa e mais um ambiente no qual se entra. A composição em si fica a cargo de um nariz que prefere permanecer anônimo.
- Origem
- Mondolfo, Itália
- Fundação
- 2014
- Conhecida por
- Incenso litúrgico, UNUM
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
Uma seringa Socorex de grau médico retira os mililitros exatos direto do flacon.
Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
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