Filippo Sorcinelli
LAVS
A História
LAVS recebe o nome do ateliê que Filippo Sorcinelli fundou em 2001 para confeccionar vestes sacras, trabalho que desde então já vestiu três papas. Antes disso, ele foi organista de catedral, e o perfume é o aroma dos edifícios onde tocava: incenso, pedra fria e ar moldado para o som.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Balsâmico
Seiva que ficou espessa e dourada
Resinas de árvore e âmbar dourado, engrossados até virar xarope e tocados de baunilha. Não cintila nem se move: se assenta, aquecendo a pele como a luz de uma vela aquece um ambiente, e permanece ali muito depois que as notas de topo se calaram.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Pimenta-Preta
Calor seco que pica e aguça
O que é
A baga verde seca e não madura do Piper nigrum, uma trepadeira tropical cultivada na Índia, no Vietnã, na Indonésia e em Madagascar. Os grãos verdes são secos ao sol até ficarem negros e enrugados, depois submetidos à destilação a vapor para obter o óleo essencial; um material mais limpo e difusivo é obtido por extração com CO2.
Como cheira
Agudo, seco e picante-quente, com uma mordida pimentada e crocante que provoca formigamento no nariz, envolta em um tom terpênico fresco e resinoso-amadeirado, com um leve toque cítrico. O óleo destilado é brilhante e arejado; o extrato de CO2 é mais redondo, mais quente e mais próximo de um grão de pimenta recém-quebrado.
Na perfumaria
Uma nota de topo que acrescenta leveza, brilho e um toque picante a composições frescas, amadeiradas e fougère, funcionando também como contraponto à rosa, ao vetiver e ao âmbar no coração. Algumas composições constroem toda a fragrância em torno de seu estalo seco e radiante sobre cedro e madeiras.
Vale saber
O calor picante da pimenta inteira vem em grande parte da piperina, um composto não volátil que não se transfere para o óleo destilado, de modo que o óleo essencial de pimenta-negra cheira aromático, mas não é pungente no palato. A pimenta já foi tão valorizada que servia como moeda e pagamento de aluguéis.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Elemi
O primo luminoso do olíbano, com toque de limão e pimenta
O que é
Corte a casca de uma árvore filipina e ela verte uma goma branca e suave que amarela ao ar. Destilada a vapor, essa resina se torna elemi: uma prima próxima do olíbano que chega com aroma de casca de limão.
Como cheira
Brilhante e resinoso, abrindo com uma vivacidade de limão e pinheiro sobre uma frescura verde e pimentada. Sob o toque cítrico encontra-se uma especiaria quente, balsâmica, de endro e funcho, com uma leve fumaça de incenso. Seca em algo suave, amadeirado e levemente doce, muito mais leve do que seus parentes do olíbano.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam como dobradiça: ele fica alto na composição, levando o brilho cítrico para baixo, até as madeiras e o incenso, de modo que a junção nunca apareça, e deixa uma composição resinosa brilhar sem se tornar pesada ou esfumaçada.
Vale saber
O nome é frequentemente relacionado a uma expressão árabe que significa, em linhas gerais, como acima, assim abaixo, e o elemi era um ingrediente fixo nos bálsamos curativos e vernizes do Renascimento muito antes de entrar na perfumaria. Seu alto rendimento da resina, cerca de quinze a vinte e cinco por cento de óleo, mantém-no relativamente acessível entre os naturais.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Cravo
Picadas quentes de especiaria escura e resinosa
O que é
O cravo nunca chega a florir. Os botões saem da árvore ainda fechados, secam ao sol até ficarem duros e marrom-escuros e seguem para a prateleira de especiarias ou para o alambique.
Como cheira
Quente e doce ao mesmo tempo, com uma mordida medicinal e anestesiante que qualquer pessoa que já se sentou numa cadeira de dentista conhece. Por baixo, amadeirado, balsâmico e levemente frutado. O formigamento é o eugenol, e ele evoca a flor do cravo.
Na perfumaria
Algumas gotas no coração levam a rosa e o ylang para um território mais quente e mais à moda antiga, e dão à baunilha e às resinas ambaradas um contorno seco e mordaz. Muitas fragrâncias especiadas clássicas abrem com cravo.
Vale saber
O cravo já provocou guerras comerciais: os holandeses queimaram bosques inteiros para monopolizar o fornecimento. A restrição moderna é mais prosaica, mas real. O eugenol sensibiliza a pele, então os perfumistas dosam o óleo com leveza e constroem o resto com outras especiarias.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Opopônax
Mirra doce que ronrona mel, bálsamo e madeira antiga
O que é
A mirra doce começa como seiva. Quando se corta a casca de uma Commiphora na Somália ou na Etiópia, ela sangra uma goma que endurece em lágrimas avermelhadas, destiladas a vapor para dar óleo ou lavadas com solvente para virar um resinoide.
Como cheira
Mais redondo e mais doce que a mirra, melado em vez de medicinal, com um leve impulso efervescente na abertura. Por baixo fica empoeirado e levemente animálico, com um quê de cogumelo, seco como madeira velha. Pense em benjoim, mais seco e empoado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que também fixa, segurando os outros materiais no lugar enquanto dá aos acordes de âmbar seu brilho melado. Mais acima na composição, pode dar leveza a um chypre. Ládano, baunilha, incenso e rosa são suas companhias.
Vale saber
Duas plantas diferentes atendem por esse nome. O antigo opopônax europeu era um parente mediterrâneo da salsa; a resina vendida hoje aos perfumistas vem de uma árvore africana que não tem nenhum parentesco com ele.
Musgo de Carvalho
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.
Como cheira
Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.
Na perfumaria
A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.
Vale saber
O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.
Pau-Rosa Palisandro
Pau-rosa cremoso com um brilho de pêssego
O que é
Na perfumaria, rosewood é o bois de rose, um louro amazônico cuja madeira recém-cortada tem aroma de rosas. Não é o jacarandá usado em móveis e em tampos de violão, que é uma árvore completamente diferente.
Como cheira
Doce, rosado e cremoso, mais do que seco, com um toque rosado de pêssego e um leve toque de cânfora na abertura. Mais leve que o sândalo, mais floral que o cedro. O fundo é quente, balsâmico e arredondado.
Na perfumaria
Uma nota de coração que fica entre os florais e as madeiras, iluminando ambos. Rosa, jasmim, vetiver e cítricos combinam bem com ela, e muitos dos grandes florais aldeídicos se apoiaram no óleo de pau-rosa brasileiro.
Vale saber
Quase nenhuma planta carrega mais linalol: o óleo chegava a noventa por cento dessa molécula, e a extração voltada a ela dizimou as populações silvestres. Hoje, o caminho sustentável é o óleo destilado de folhas e ramos podados de árvores plantadas, que são mantidas em pé.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Caráter da Fragrância
A abertura impacta com força, pimenta e cardamomo crepitando contra um fio de jasmim que parece mais solene do que floral. Elemi e cravo empurram o coração para uma resina litúrgica, enquanto o ládano acrescenta uma quentura densa e animálica por baixo. O fundo pertence ao opopônax e ao musgo de carvalho, um esvanecimento balsâmico e lento que se mantém próximo à pele como veludo gasto, com a fava tonka arredondando as arestas sem adoçar.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Para as noites mais frias do outono e o coração do inverno, uma fragrância para ocasiões elegantes e refinadas, e para aquela noite solitária que os espíritos aventureiros usam por puro prazer, seu incenso resinoso impondo um silêncio quieto. Um decant responde à única pergunta que importa: se é possível viver dentro dele.
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A atmosfera
O Nariz
Filippo Sorcinelli
Fundador e perfumista
Organista e fabricante de paramentos sacros italiano cujo ateliê LAVS vestiu os papas Bento XVI, Francisco e Leão XIV. Criou a linha UNUM, e nenhum perfumista é nomeado em suas fragrâncias. A linha inclui UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra e Ennui Noir.
Mais deste narizReliqviaSacristie Des Arbres
A Maison
Incenso de sacristia e pedra fria de catedral, transformados em extrait.
Filippo Sorcinelli constrói fragrâncias como um organista de catedral constrói o som: lento, resinoso e sem medo da escuridão. Como a mente por trás da UNUM, ele trabalha com incenso e fumaça, no silêncio de interiores de pedra e no peso das vestes litúrgicas, de modo que uma composição parece menos um perfume que se borrifa e mais um ambiente no qual se entra. A composição em si fica a cargo de um nariz que prefere permanecer anônimo.
- Origem
- Mondolfo, Itália
- Fundação
- 2014
- Conhecida por
- Incenso litúrgico, UNUM
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
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