Argos
Fall of Phaeton
A História
Batizada pelo mito da queda ardente da carruagem do sol, a Argos constrói uma fragrância especiada, âmbar e couro com uma projeção extraordinária, uma dramática e dourada calidez que faz jus ao nome.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Limão
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Argentina é quem mais prensa, e a Sicília fornece o grau clássico da perfumaria. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Gengibre
Frescor apimentado e vibrante com um calor fibroso
O que é
Não é uma raiz, digam o que disserem na feira, e sim um caule subterrâneo intumescido. Os perfumistas o usam de duas formas: destilado a vapor em óleo essencial ou extraído com CO2, e as duas não são intercambiáveis.
Como cheira
Luminoso e seco, uma efervescência de limão e pinho com pimenta logo atrás e um calor fibroso e terroso por baixo. Nada da doçura do gengibre cozido. O extrato de CO2 é mais redondo e suculento, mais próximo de um rizoma partido ao meio.
Na perfumaria
Atua entre o topo e o coração: desperta os cítricos, afia as madeiras e impede que estruturas aquáticas e fougère fiquem apagadas. Quando um perfume nítido e apimentado tem pulsação, o motivo costuma ser o gengibre.
Vale saber
Cultivado, o gengibre quase não floresce. Cada planta nasce de um pedaço de outra, o que faz do gengibre do mundo algo próximo de um único clone enorme, passado de mão em mão pelas rotas comerciais durante cinco mil anos.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
As pontas floridas são cortadas no auge da floração e vão direto para o alambique, e as espigas roxas entregam um óleo claro. A extração por solvente rende, em vez disso, um absoluto mais escuro. Provença e Bulgária fornecem a maior parte.
Como cheira
Aguda e verde no início, quase mentolada, com um frescor canforado sobre uma doçura floral suave. Ao secar, aquece em feno, uma leve baunilha e uma calma empoada. A lavanda verdadeira é mais redonda e mais doce do que o híbrido lavandin.
Na perfumaria
Junte-a a musgo de carvalho, cumarina e fava tonka e você tem um fougère, a estrutura de barbearia por trás de incontáveis masculinos aromáticos. A lavanda vai do topo ao coração, refrescando florais luminosos e suavizando colônias cítricas.
Vale saber
Os campos da Provença que os turistas fotografam são em sua maioria de lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais óleo por hectare. A lavanda verdadeira está recuando morro acima: uma doença bacteriana transmitida por insetos sugadores de seiva empurrou os plantios para altitudes mais frescas.
Madeira de Agar
Madeiras escuras e secas de fumaça, couro e resina
O que é
A casa não diz se esta nota é óleo destilado de madeira de agar ou um acorde. Na perfumaria ocidental, uma nota de oud costuma ser um acorde de oud, muitas vezes construído com madeira de guaiaco, cipriol e outros materiais secos, esfumaçados e de couro, e às vezes realçado com um traço de óleo verdadeiro.
Como cheira
Um acorde soa seco, amadeirado e esfumaçado, com uma borda de couro levemente medicinal, e se mantém estável do primeiro ao último minuto. Um óleo destilado se transforma mais ao longo do uso, passando por couro, fruta seca, mel e resina quente.
Na perfumaria
Um acorde de oud dá à composição a gravidade escura da madeira de agar com um caráter uniforme de um frasco para outro. Combina naturalmente com rosa, açafrão, couro e incenso, as parcerias que tornaram o oud famoso na perfumaria ocidental.
Vale saber
Oud e madeira de agar designam a mesma coisa. Oud é a palavra árabe para madeira, e a madeira de agar é o cerne impregnado de resina que uma árvore de Aquilaria forma quando é ferida, o material do qual os óleos de oud são destilados e que os acordes de oud evocam.
Almíscar
Almíscar sintético limpo, macio como pele quente
O que é
Neste perfume, o almíscar é sintético: moléculas modernas de almíscar, e não qualquer material animal. A família é ampla, do Galaxolide limpo e doce aos almíscares macrocíclicos, e é a espinha dorsal da perfumaria moderna, escolhida pela maciez, pela consistência e pela fixação.
Como cheira
Limpo, macio e discretamente quente: linho recém-passado a ferro, algodão fresco, pele em vez de pelo. Alguns almíscares tendem ao doce e levemente frutado, outros ao empoado, mas todos compartilham um calor liso e arredondado que se assenta rente à pele e ali permanece.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Os almíscares sintéticos fazem isso com grande consistência de um lote para outro, suavizando arestas e levando o perfume até bem avançada a secagem.
Vale saber
O primeiro almíscar sintético foi descoberto por acaso: em 1888, o químico Albert Baur, que trabalhava com explosivos, notou que um de seus compostos cheirava a almíscar. Os almíscares que os perfumistas usam hoje são gerações posteriores e refinadas, escolhidas pela maciez e pela durabilidade.
Couro
Couro curtido, fumaça e calor animal
O que é
Não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem o cheiro a partir de alcatrão de bétula e cade, madeiras destiladas e esfumaçadas, além das resinas de estoraque e ládano, isobutil quinolina e moléculas do tipo safraleine, ecoando os taninos e óleos usados outrora para curtir peles.
Como cheira
Esfumaçado, seco e animálico, indo da camurça nova e macia à sela velha e alcatroada. As versões de alcatrão de bétula soam fuliginosas e fenólicas, quase fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se empoados, florais e quentes como a pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que empresta espinha dorsal e um toque carnal. Rende o seu melhor sob a rosa e a violeta, ao lado do tabaco e do oud, e um coração floral pousado sobre couro torna-se inconfundivelmente humano.
Vale saber
O couro perfumado começou com os fabricantes de luvas europeus, enquanto a vertente esfumaçada vem da Rússia, onde as peles destinadas a botas e encadernações eram tratadas com alcatrão de bétula, e o couro russo ainda é sinônimo desse cheiro. Os verdadeiros óleos de curtimento foram, em sua maioria, restringidos por razões de segurança, por isso os couros de hoje são reconstruções.
Fava Tonka
Doçura quente de amêndoa e baunilha com uma sombra de feno e tabaco
O que é
As sementes descascadas de uma árvore leguminosa sul-americana são mergulhadas em álcool e depois secam por semanas, até que a cumarina se cristalize na superfície, como geada. É essa fava cristalizada que se torna o absoluto usado pelos perfumistas.
Como cheira
Primeiro baunilha e amêndoa amarga, depois feno, tabaco seco e algo tostado. A abertura lembra creme inglês caramelizado; ao secar, fica empoada e licorosa, com canela e trevo cortado. Mais difusa que a baunilha, mais suave que a amêndoa.
Na perfumaria
Entre o coração e o fundo, ela adoça sem ficar estridente. Lavanda, âmbar e tabaco se dão bem com ela. A cumarina, isolada pela primeira vez desta semente, construiu a família fougère, embora o original, de 1882, já usasse a versão sintética.
Vale saber
A fava tonka deve a maior parte do seu aroma à cumarina, que os órgãos reguladores de alimentos dos Estados Unidos proibiram em 1954, depois que doses altas causaram danos ao fígado de animais de laboratório. Na prática, a fava é ilegal em uma cozinha americana e perfeitamente legal na pele.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
Cítricos, gengibre e pimenta-rosa dão uma abertura especiada e luminosa; ládano, lavanda e madeira de agar formam um coração resinoso e levemente esfumaçado; e couro, almíscar, tonka e baunilha fecham de modo quente e aveludado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Ideal no outono, no inverno e na parte mais fria da primavera, casual ou depois do anoitecer, quando seu âmbar especiado e couro se espalham bem além do alcance do braço.
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A atmosfera
O Nariz
Christian Petrovich
Fundador e perfumista
Fundador autodidata e nariz da Argos, a casa de mitologia grega que criou em 2014. Ex-modelo e ator, ele tem as fragrâncias produzidas em um laboratório privado em Grasse. Mais conhecido por: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mais deste narizAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
A Maison
Opulência greco-romana: mármore, mito e âmbar ao mel, em decants que deixam o drama conquistar seu lugar.
A Argos constrói fragrâncias como mitos em miniatura, cada uma uma cena das histórias antigas traduzida em cheiro. Aberturas claras e batidas de sol desembocam em algo mais quente e mais decadente, frutas e flores no topo, resinas, pele e madeira por baixo. Usar uma delas parece menos uma pirâmide de notas e mais entrar dentro de uma pintura.
- Origem
- Dallas, Estados Unidos
- Conhecida por
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
CADA DECANT
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