Amouage
Guidance 46
A História
Guidance 46 tem 46 por cento de óleos de perfume, um dos Exceptional Extraits que a Amouage criou voltando ao perfumista original, depois macerado por duas semanas e maturado por mais duas. Quentin Bisch equilibra a especiaria acourada do açafrão com pera e avelã, e nessa concentração é o fundo de madeira e âmbar que faz a maior parte do trabalho.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Oleaginoso
o instante em que as castanhas douram
Películas tostando em uma frigideira quente: avelã, amêndoa e noz dourando, com uma maciez amanteigada de praliné e um sussurro de marzipã por trás. Soa aconchegante e comestível, mais quente do que açucarado.
Floral
Um jardim inteiro, nunca uma só flor
Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Água de Rosas
O orvalho cristalino deixado pelas rosas
O que é
A água que fica no alambique depois que as flores de rosa damascena entregam seu óleo. Ela guarda tudo o que a flor liberou e o óleo não conseguiu carregar, e o Irã, a Bulgária e a Turquia a produzem há séculos.
Como cheira
Rosa com o volume baixo e as janelas abertas. Com cheiro de pétala, levemente verde, suavemente melada, sem a geleia nem o toque metálico de um absoluto. Fresca e quase comestível, como entrar numa névoa perfumada.
Na perfumaria
Um acento floral diáfano no topo ou no coração, que traz orvalho e uma maciez de hammam. Combina com cítricos, neroli, amêndoa e açafrão, e é o efeito por trás das rosas modernas e transparentes que unem pétalas e lichia.
Vale saber
É tanto um básico da cozinha quanto uma ideia de perfume: lokum, baklava, doces persas e água de rosas borrifada em casamentos e santuários. Toda primavera, Kashan, no Irã, celebra um festival dedicado à própria destilação, o golabgiri.
Pera
Quase sempre construída, quase nunca extraída
O que é
Esprema uma pera e você terá suco, não perfume. Os ésteres que carregam seu cheiro estão presentes em partes por milhão e não sobrevivem a um alambique, por isso quase toda pera que você sente foi montada, não extraída.
Como cheira
Suculenta e suavemente doce, orvalhada nas bordas, aquosa e melada na polpa. A versão construída é nítida e em alta definição, uma forma limpa do começo ao fim. Os naturais são mais difusos e derivam para a erva verde e a casca cerosa.
Na perfumaria
A pera ilumina o topo de florais frutados, almíscares frescos e gourmands. A construção é éster de pera e alguns acetatos, dosados a um por cento ou menos; mais do que isso, ela domina tudo. A camomila-romana traz as mesmas facetas de forma natural.
Vale saber
Só uma das quatro formas do éster de pera cheira a pera, e é por isso que ele é especificado com tanta precisão. A pera foi por muito tempo considerada impossível de extrair, até que o Firgood, um processo que aquece a própria água da fruta, conseguiu um extrato.
Avelã
Tostada, amanteigada, a um passo do praliné
O que é
Esprema uma avelã e quase nada de perfumado sai dela. O cheiro só existe depois da torra, então a perfumaria pula a noz e reconstrói a parte tostada com aromaquímicos. As próprias avelãs são cultivadas principalmente na Turquia, seguida da Itália.
Como cheira
Quente, amanteigada e torrada, com pão tostado, praliné e uma leve sombra de cacau. Redonda, não cortante. Fica em algum ponto entre o café, o leite quente e o açúcar pego um instante antes de queimar.
Na perfumaria
Do coração para baixo, torna uma fragrância comestível sem deixá-la açucarada, ao lado de café, cacau, baunilha, fava tonka e caramelo. Os gourmands de praliné se apoiam nela para a parte quente e densa de um rastro de confeitaria.
Vale saber
Boa parte da safra mundial de avelã acaba em creme de chocolate, e é por isso que o cheiro torrado lembra gianduia antes de tudo. O tostado vem das pirazinas, as moléculas por trás do café, do cacau e da casca do pão.
Amêndoa Amarga
Doçura de marzipã com um sussurro de perigo
O que é
Esmague uma amêndoa amarga crua e ela libera cianeto de hidrogênio. O cheiro de marzipã é o benzaldeído, a molécula escondida nessas sementes e nos caroços de damasco, pêssego e cereja.
Como cheira
Doce, amendoada, inconfundivelmente marzipã, com uma mordida fresca de caroço de cereja e um aceno ao amaretto. Um leve empoado fica sob a noz. Chega luminosa e seca em algo macio e cremoso.
Na perfumaria
Os perfumistas a mantêm no coração, onde ela faz um trabalho gourmand sem virar sobremesa, ao lado de baunilha, fava tonka e íris empoada. Unida à heliotropina, constrói o centro de marzipã e cereja dos orientais gourmands escuros.
Vale saber
Os romances policiais acertam numa coisa: o cianeto costuma ser descrito como tendo cheiro de amêndoas. O que você sente num frasco não é cianeto. O óleo destilado de amêndoa amarga é tratado depois para eliminar a toxina e deixar apenas a parte perfumada, e o benzaldeído sintético nunca a teve.
Olíbano
Lágrimas douradas endurecidas em um tronco cortado
O que é
Uma Boswellia com a casca riscada sangra uma seiva leitosa que endurece ao longo de semanas em lágrimas douradas. As Boswellia sacra de Omã e da Somália dão a resina mais valorizada. Vapor ou solvente transformam as lágrimas em óleo.
Como cheira
Mais luminoso do que você espera de algo chamado incenso: fresco, alimonado, quase com frescor de pinho, com um impulso apimentado. Por baixo é seco e balsâmico, e termina na fumaça morna e empoeirada que você já conhece.
Na perfumaria
Faz algo estranho para uma resina: deixa as coisas pesadas mais leves. No coração e no fundo, abre espaço no oud, no ládano e nos acordes orientais densos, e dá à rosa um lugar fresco e silencioso onde se apoiar.
Vale saber
As árvores estão em apuros. As populações selvagens de Boswellia estão rareando com a sangria excessiva, a seca e o pastoreio, e o abastecimento de longo prazo de uma resina que o mundo queima há milhares de anos virou uma dúvida real.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Osmanthus
Damasco e couro suave em uma minúscula flor dourada
O que é
Minúsculas flores laranja-douradas com que a China perfuma seu chá e seu vinho há séculos. São colhidas à mão, transformadas com solvente em um concreto ceroso e depois lavadas até chegar ao absoluto que os perfumistas compram.
Como cheira
Primeiro damasco, maduro e quase em geleia, depois pêssego e chá preto. Espere um minuto e aparece a camurça, macia e levemente esfumaçada, como o cheiro de uma luva bem usada. Seca puxando para uva-passa, não para açúcar.
Na perfumaria
Uma nota de coração que fica exatamente entre fruta, flor e couro, e é por isso que consegue adoçar uma composição sem nenhum açúcar. Chá preto, rosa e acordes de damasco combinam naturalmente com ela; o couro de verdade também.
Vale saber
É preciso cerca de uma tonelada dessas flores minúsculas para fazer um quilo de absoluto. Na China, a árvore pertence à lua da colheita e ao amor, muito significado para uma flor tão pequena.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Jasmim Sambac
Jasmim verde-chá que desabrocha ao anoitecer
O que é
As flores se abrem depois que escurece, quando o perfume é mais forte, por isso os colhedores as apanham ainda em botão, de manhã cedo, antes que se abram. A extração por solvente dá um concreto ceroso, e lavá-lo com álcool dá o absoluto.
Como cheira
Mais verde e mais próximo do chá do que o jasmim grandiflorum, e muito menos frutado. Começa nítido e um pouco ceroso, quase com um toque de banana, depois se aquece numa doçura indólica. Esse indol é o animal que há nele: inebriante de perto, e ainda assim luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração que dá corpo e leveza aos buquês de florais brancos. Funciona com rosa, tuberosa, sândalo e chá verde, arredonda cítricos afiados, e alguns soliflores noturnos são construídos quase só com ela.
Vale saber
Esta é a sampaguita, a flor nacional das Filipinas, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá chinês. Flores minúsculas colhidas à mão todas as manhãs ao longo de uma longa temporada colocam o absoluto entre os florais mais caros.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Akigalawood
Sobras de patchouli transformadas em madeira apimentada
O que é
A indústria do patchouli gera um resíduo que ninguém queria. A Givaudan pôs enzimas derivadas de fermentação para trabalhar nele, num processo biotecnológico, e obteve uma madeira que nunca tinha existido. Ela é considerada natural.
Como cheira
Patchouli sem o cheiro de porão. O que sobra é seco e quente, apimentado como pimenta-rosa, com uma linha fina de madeira de agar atravessando tudo. Transparente onde o oud é denso, e inconfundivelmente contemporâneo.
Na perfumaria
Vai do coração ao fundo, dando radiância amadeirada e uma impressão de oud sem o peso animálico, e é por isso que aparece em tanta perfumaria de nicho moderna. Pimenta-rosa, rosa, couro e âmbar são suas companhias habituais.
Vale saber
É um material cativo, então só os perfumistas da Givaudan podem usá-lo: toda fragrância que tem esse cheiro remonta a uma única casa. Tornou-se o exemplo emblemático de upcycling na perfumaria.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Ambrette
O único almíscar que nasce em um arbusto
O que é
As sementes de uma malva, um parente desgrenhado do hibisco, cheiram a almíscar antes que alguém faça qualquer coisa com elas. Destilação a vapor, CO2 ou uma lavagem com solvente para obter um absoluto: todos extraem o mesmo almíscar, carregado pelo ambrettolide.
Como cheira
Quente, empoado e mais próximo da pele do que qualquer sintético consegue. Há nele um frutado que lembra pera, uma doçura ambarada de noz, um toque de íris. Desabrocha devagar e soa como uma pessoa, não como um perfume.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que funciona como exaltador: arredonda e eleva tudo o que está acima dela, dando a florais, íris e gourmands uma corrente de fundo morna como a pele. Nenhuma outra matéria vegetal cheira tanto a almíscar.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, o que coloca o ambrette entre as coisas mais caras da prateleira de um perfumista. Seu ambrettolide é parente próximo da muscona, a própria molécula do almíscar, e é por isso que uma semente consegue fazer esse trabalho.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Âmbar Cinza
Um brilho quente e salgado que paira no ar
O que é
A casa lista âmbar cinza sem dizer se é o material verdadeiro ou um acorde. Na perfumaria moderna, uma nota de âmbar cinza é quase sempre um acorde construído com moléculas do tipo Ambroxan, já que o âmbar cinza verdadeiro é raro e só aparece por acaso, numa praia ou no mar.
Como cheira
Esses acordes cheiram morno, salgado e semelhante à pele, mais próximos de um brilho do que de um cheiro. Uma doçura mineral e seca os atravessa, com nuances de madeira de deriva, madeiras claras e pele aquecida pelo sol, sem nenhuma aresta em parte alguma.
Na perfumaria
Uma nota de âmbar cinza trabalha a partir da base. Empresta luminosidade e fixação, projeta madeiras e âmbares para fora e dá à composição a qualidade respirável e aquecida pelo sol que tantos perfumes modernos compartilham.
Vale saber
As moléculas do tipo Ambroxan funcionam de um jeito curioso: rente à pele podem parecer tênues, mas a um passo de distância preenchem o ar. Também são notavelmente duradouras e muitas vezes ficam presas a um cachecol ou a um suéter muito depois de a pele as ter deixado ir.
Georgywood
Madeira seca e radiante que se agarra à pele
O que é
Uma molécula captiva da Givaudan, construída em laboratório sem nada de vegetal ou animal em parte alguma. Pertence à mesma família do Iso E Super e faz praticamente o mesmo trabalho com mão mais leve.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado, cedro com um lampejo fresco, verde e mentolado e um traço de doçura. Parece mais suave e mais transparente que o Iso E Super, e mais forte. Acima de tudo, faz a pele cheirar a madeira morna e respirável.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixador que acrescenta volume amadeirado e um brilho suave, em vez de uma forma própria. Âmbares, almíscares, vetiver e florais o absorvem de modo invisível. Está por baixo de muitíssimas madeiras modernas e transparentes.
Vale saber
O Georgywood existe em duas formas que são imagens espelhadas uma da outra, idênticas por qualquer critério comum. O nariz capta uma delas em concentrações mais de cem vezes menores que as da outra. Os mesmos átomos, o mesmo peso, e uma delas praticamente muda.
Cipriol
Raiz escura e esfumaçada do leito de um rio indiano
O que é
Nagarmotha, uma junça que cresce espontaneamente nos leitos pantanosos dos rios de Madhya Pradesh. As raízes são desenterradas, secas, trituradas e destiladas a vapor, e o rendimento fica abaixo de um décimo de um por cento: um óleo espesso e escuro.
Como cheira
Amadeirado e terroso, com um subtom frio e esfumaçado, mais seco que o patchouli e mais de raiz que o vetiver. Primeiro uma aspereza apimentada, depois couro, âmbar seco e um pouco de alcatrão. Termina escuro, mineral e com cheiro de cinzas, perto da madeira de agar queimada.
Na perfumaria
Nota de fundo e fixador natural, o substituto acessível quando uma fórmula pede oud. Combina com patchouli, açafrão, cedro e incenso, e sustenta a maioria das composições amadeiradas e esfumaçadas que puxam para a madeira de agar.
Vale saber
Na Índia, o mesmo rizoma é usado há muito tempo na medicina ayurvédica e na produção de attars. Já sua junça irmã é uma erva daninha teimosa, amaldiçoada por agricultores do mundo inteiro.
Caráter da Fragrância
Pera e amêndoa dão à abertura um impulso suculento, de marzipã; o coração é uma rosa plena, especiada de açafrão, ao lado de osmanto e jasmim; e a base é rica e envolvente: sândalo cremoso, âmbar cinza, ládano e baunilha.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Feito para ocasiões elegantes de inverno e outono, quando sua rosa especiada de açafrão e seu calor cremoso de marzipã vão de um refinado encontro diurno a uma noite íntima, usado bem junto à pele.
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A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Mais deste narizDelina ExclusifValayaHibiscus Mahajád
A Maison
Olíbano e rosa em escala real, provados sem o salto de fé que um frasco cheio exige.
A Amouage não faz nada baixo. Cada frasco parece construído para um ambiente que é preciso merecer, com pé direito alto, incenso no ar e luz entrando por algo precioso. A casa despeja olíbano, rosa e Oud como se tivesse um suprimento infinito, e o resultado se projeta forte e dura muito, sem nunca soar alto por soar.
- Origem
- Mascate, Omã
- Fundação
- 1983
- Conhecida por
- Olíbano, rosa, Oud
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
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