Amouage
Guidance 46
Guidance 46 é uma rosa exuberante, com água de rosas e absoluto de rosa entremeados de açafrão e jasmim, adoçados por pera, avelã e amêndoa amarga, e envoltos numa base amber-amadeirada aveludada de sândalo, akigalawood, ambergris e baunilha.
A História
Guidance da Amouage é opulência com direção: Quentin Bisch constrói uma rosa cremosa, quase gourmand, de projeção extraordinária, equilibrando a doçura de frutas e nozes com a especiaria couraçada do açafrão e um drydown luxuoso de madeira e amber.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Frutado
o frescor maduro do pomar em seiva
A doçura suculenta de pêssego, pera, maçã ou frutas vermelhas, macia e orvalhada, com uma maturação nectárea distinta do cítrico afiado. Traz uma redondeza brincalhona e de dar água na boca, que parece jovial, suculenta e leve.
Oleaginoso
riqueza tostada e quente de casca
O calor torrado de avelã, amêndoa e nozes, com uma maciez amanteigada de praliné e uma leve doçura de marzipã. Lê-se aconchegante e comestível, como castanhas tostando em uma frigideira quente.
Floral
pétalas em plena e suave floração
O aroma arredondado e orvalhado de flores em botão aberto, macio e levemente doce, com um brilho empoado e nectáreo. Lê-se romântico e gentil, evocando um jardim no fim da primavera e uma sensação de leveza contra a pele.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Água de Rosas
O orvalho cristalino deixado pelas rosas
O que é
A água de rosas é o hidrosol aromático que se condensa quando pétalas de rosa, geralmente Rosa damascena, são destiladas a vapor ou em água. À medida que o óleo de rosa se separa e sobe, a água fragante restante retém as moléculas hidrossolúveis da flor. É produzida há séculos no Irã, na Bulgária e na Turquia.
Como ela cheira
Leve, transparente e úmida como orvalho, com um caráter de rosa fresca muito mais suave do que o óleo de rosa concentrado. Petalosa e levemente verde no topo, carrega uma doçura mel delicada sem a densidade compotada ou a aresta metálica dos absolutos. O efeito é arejado, fresco e quase comestível, como névoa perfumada de rosa.
Na perfumaria
Evocada como um acorde floral fresco e vaporoso no topo ou no coração, conferindo umidade e uma suavidade de hamam. Combina com cítricos, neroli, amêndoa, lichia e açafrão. O efeito aquoso da água de rosas impulsiona rosas modernas e transparentes, onde ela se encontra com a lichia para criar uma frescura úmida de pétalas.
Curiosidade
A água de rosas é tanto um ingrediente de cozinha e um elemento ritual quanto uma inspiração perfumística, aromatizando o lokum, o baklava e os doces persas, além de ser usada em ritos religiosos e cosméticos. A região de Kashan, no Irã, celebra há séculos o festival golabgiri na primavera, dedicado à destilação da água de rosas.
Pera Sintética
A pera limpa, brilhante e criada em laboratório da perfumaria convencional
O que é
Como toda nota de pera, trata-se de um acorde e não de um extrato, mas aqui é composto de aroquímicos desenvolvidos especificamente para essa finalidade, principalmente ésteres frutados e acetatos do tipo pera, como o material comumente comercializado sob nomes como Frutene. Essas moléculas são sintetizadas para entregar diretamente o efeito de pera, sem necessidade de origem botânica. É a forma padrão e amplamente utilizada pela perfumaria atual para reproduzir a pera.
Como ela cheira
Crocante, suculenta e inconfundivelmente de pera, com um brilho vivo, adocicado e levemente verde. Em comparação com a construção natural, é mais limpa e linear, um flash preciso e de alta definição de fruta, em vez de uma impressão suave e cambiante. O sinal é mais intenso e consistente, exatamente o que a maioria das composições busca nela.
Na perfumaria
É uma nota de topo e coração muito utilizada em fragrâncias comerciais e de grande consumo, adicionando frescor imediato e doçura acessível a florais frutados, musks frescos e gourmands. Os ésteres são fáceis de dosar, difusivos e se combinam de forma previsível com inúmeros outros materiais. Por serem confiáveis e versáteis, aparecem em tudo, das fragrâncias finas a produtos funcionais como sabonetes e detergentes.
Curiosidade
Esta é a opção ubíqua e econômica: a pera sintética é barata, abundante e idêntica de um lote para o outro, sem nenhuma das variações sazonais dos materiais naturais. Essa consistência e o baixo custo são vantagens genuínas, não defeitos. Elas tornam a pera acessível em qualquer faixa de preço e garantem que um perfume cheire igual ano após ano. Escolher pera sintética é uma decisão de formulação prática e honesta, simplesmente um caminho diferente do raro caminho totalmente natural.
Avelã
Calor de castanha torrada, doce e suavemente tostada
O que é
A semente do Corylus avellana, arbusto cultivado intensamente na Turquia e na Itália, que juntos fornecem a maior parte da produção mundial. A castanha comestível é torrada para desenvolver seu aroma; na perfumaria, o cheiro é quase sempre recriado com aroquímicos e pirazinas, já que a castanha rende muito pouco óleo fragante.
Como ela cheira
Quente, torrada e amanteigada, com facetas de pão tostado e praliné e uma leve aresta de cacau. Transmite uma sensação de nozes arredondada, em vez de afiada, frequentemente inclinando-se para a doçura da gianduja. O efeito é aconchegante e gourmand, situando-se entre café, leite quente e açúcar levemente queimado.
Na perfumaria
Um acorde gourmand de coração a fundo que adiciona riqueza tostada e comestível. Combina naturalmente com café, cacau, baunilha, tonka e caramelo. Os grandes gourmands de praliné se apoiam em notas parecidas com avelã torrada para construir o calor, a densidade e a cauda açucarada de uma confeitaria.
Curiosidade
Grande parte da produção mundial de avelã é direcionada para o creme de chocolate com avelã, de modo que o aroma torrado da castanha está culturalmente fundido com a gianduja. Esse cheiro tostado se deve em grande parte às pirazinas, a mesma classe de moléculas responsável pelo caráter do café torrado, do cacau e do pão assado.
Amêndoa Amarga
Doçura de marzipã com um sussurro de perigo
O que é
O cheiro clássico vem do benzaldeído, a molécula presente nos caroços de amêndoas amargas e nos caroços de damasco, pêssego e cereja. O óleo natural de amêndoa amarga é obtido por destilação a vapor de caroços prensados, mas a versão de perfumaria é quase sempre benzaldeído sintetizado, livre de resíduos tóxicos.
Como ela cheira
Doce, amendoada e inconfundivelmente de marzipã, com uma aresta fresca de caroço de cereja e amaretto. Uma faceta limpa e levemente empoada assenta sob o núcleo de nozes, remetendo a pasta de amêndoa e caroços de pêssego esmagados. Começa brilhante e depois se instala em um calor macio e cremoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração e acento que traz doçura gourmand e uma assinatura de amêndoa e cereja. Combina com heliotropo, baunilha, tonka e íris empoada em acordes orientais suaves e gourmands. Com a heliotropina, constrói o coração de marzipã e cereja dos orientais gourmands escuros e de inúmeras composições impulsionadas pelo heliotropo.
Curiosidade
As amêndoas amargas brutas contêm amigdalina, que libera cianeto de hidrogênio quando esmagada, razão pela qual o cheiro de amêndoa às vezes é chamado de cheiro do próprio cianeto. O material devidamente destilado ou sintético é purificado da toxina, deixando apenas o benzaldeído fragante.
Olíbano
Fumaça sagrada destilada das lágrimas de árvores do deserto
O que é
O olíbano, ou frankincense, é a resina gomosa seca das árvores Boswellia, sendo a Boswellia sacra de Omã, do Iêmen e da Somália uma das mais valorizadas. A casca é incisada e verte uma seiva leitosa que endurece ao longo de semanas em lágrimas douradas, posteriormente destiladas a vapor ou extraídas com solvente para a perfumaria.
Como ele cheira
Fresco, resinoso e luminoso, com um brilho limpo de coníferas e cítricos proveniente do alfa-pineno e do limoneno sobre uma base seca e balsâmica amadeirada. Carrega um toque fresco, apimentado e quase cítrico, para depois se instalar na fumaça quente e empoada do incenso familiar de igrejas e templos.
Na perfumaria
Usado no coração e na base, adiciona uma espinha dorsal resinosa e meditativa e uma transparência elevada. Combina com mirra, rosa, oud e labdanum, e levanta acordes orientais pesados. É o centro de muitas composições construídas em torno do incenso e define o tema do incenso de catedral.
Curiosidade
O olíbano é comercializado há mais de cinco mil anos e já percorreu as rotas de incenso árabes a preços rivais ao ouro. As populações silvestres de Boswellia estão agora em declínio por excesso de extração, seca e pastoreio, levantando preocupações reais sobre a sustentabilidade da colheita a longo prazo.
Pimenta Rosa
Bagas rosadas e brilhantes com um efervescente toque de especiaria
O que é
A pimenta rosa é a baga seca da aroeira-salsa Schinus molle, nativa dos Andes e membro da família Anacardiaceae, a mesma do caju, não sendo uma pimenta verdadeira. As bagas de cor rosada são destiladas a vapor ou extraídas com CO2 em um óleo dominado por alfa-felandreno, limoneno e pineno.
Como ela cheira
Brilhante, seca e efervescente, mais rosada e frutada do que a pimenta-do-reino, com apenas um suave formigamento de especiaria. Facetas de baga esmagada, resina de zimbro e leve cítrico conferem uma elevação aérea e vibrante. Revela-se apimentada no topo, depois desvanece rapidamente em uma especiaria quente e suave.
Na perfumaria
Uma nota preferida de topo a coração que adiciona especiaria efervescente e um brilho rosado sem calor ou mordida. Ilumina florais, refresca madeiras e ambers, e combina com rosa, bergamota e patchouli. Sua efervescência abre muitas fragrâncias modernas, notadamente o topo de chá e bergamota dos grandes florais frutados.
Curiosidade
Apesar do nome, essas bagas são botanicamente sem relação com a pimenta verdadeira, Piper nigrum; a semelhança é puramente aromática. Como parente da família Anacardiaceae do caju e da manga, a Schinus pode provocar reações em pessoas sensíveis a essa família, por isso o uso culinário das bagas é melhor em moderação.
Rosa
A rainha das flores, fresca e de profundidade infinita
O que é
A rosa de perfumaria provém principalmente de duas espécies: Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas da Bulgária e na Turquia, e Rosa centifolia de Grasse. As flores são colhidas de antes do nascer do sol até a manhã e depois ou destiladas a vapor em rosa otto ou extraídas com solvente em um absoluto mais profundo e avermelhado, via uma cera concreta.
Como ela cheira
Rica, fresca e inconfundivelmente floral, com doçura mel e um toque verde e úmido como orvalho. Por baixo há facetas apimentadas, frutadas e levemente de chá; no absoluto, uma profundidade mais escura e compotada. O rosa otto abre crocante e brilhante; o absoluto é mais quente, defumado e sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de alcance extraordinário, a rosa adiciona corpo, frescor e riqueza floral natural, harmonizando com quase qualquer ingrediente. Ancora as famílias chypre e floral e combina com oud, patchouli e violeta. É o elemento central de inúmeras composições florais e chypres clássicas.
Curiosidade
São necessários aproximadamente três a quatro mil quilogramas de flores colhidas à mão para destilar um único quilograma de rosa otto, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita acontece de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o sol evapore os compostos mais fragantes.
Osmanthus
Damasco e couro suave em uma minúscula flor dourada
O que é
O osmanthus é um absoluto extraído das minúsculas flores laranja-douradas do Osmanthus fragrans, um arbusto perene nativo da China. As flores colhidas à mão são extraídas com solvente em uma cera concreta, que é lavada com álcool para obter o absoluto. A maior parte da produção continua na China, sendo Guilin um centro reconhecido.
Como ele cheira
Um floral frutado com damasco fresco e pêssego maduro vívidos, envolto em delicadeza de chá e uma surpreendente nota de camurça ou couro suave. Começa com compota e doce cristalizado, depois seca para frutas secas e passas, com um suave calor defumado e animalic persistindo sob as flores.
Na perfumaria
Uma nota de coração que une fruta, flor e couro, conferindo frutosidade natural sem adoçantes. Combina com chá preto, rosa, couro e acordes de damasco. Define composições florais frutadas refinadas e de chá couro, e colore muitos blends florais suaves e empoados.
Curiosidade
São necessárias mais de três toneladas das minúsculas flores para obter um único quilo de absoluto, colocando-o entre os florais mais preciosos da perfumaria. Na China, as flores aromatizam chá e vinho há séculos, e a árvore carrega associações com o amor e a lua da colheita.
Açafrão
Fios carmesins respirando couro, mel e feno seco
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco de outono de flores roxas da família Iridaceae. Cada flor produz apenas três finos fios carmesins, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos com solvente em um absoluto para capturar seu óleo aromático para a perfumaria.
Como ele cheira
Quente e seco no início, com feno, mel e pão tostado, depois uma aresta metálica e courada impulsionada pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrosa agridoce, levemente medicinal, e um calor suave e borrachoso. Abre apimentado e dourado, secando em camurça, tabaco e amber empoado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e conferindo um calor radiante e avermelhado. Combina classicamente com rosa, oud, amber e tabaco. Acordes inteiros de couro podem ser construídos em torno dele, e frequentemente é unido à rosa para um efeito floral apimentado e rico.
Curiosidade
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa que o ouro em peso. Um único quilograma exige aproximadamente 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho intenso. A maior parte do açafrão de perfumaria é reconstituída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, pois o extrato natural é raro e caro demais para uso amplo.
Jasmim Sambac
A flor branca das noites quentes do Oriente
O que é
O Jasmine Sambac é um arbusto trepador, Jasminum sambac, da família Oleaceae, cultivado na Índia, na China e nas Filipinas. Suas pequenas flores brancas abrem após o anoitecer e são colhidas à mão antes do amanhecer, quando o perfume atinge o pico. A extração com solvente gera uma cera concreta, lavada com álcool para obter o absoluto.
Como ele cheira
Mais brilhante, mais verde e mais de chá do que o jasmim grandiflorum, com menos pesantismo frutado. Abre crocante e levemente ceroso, quase com uma tonalidade de banana, depois aprofunda-se em uma doçura indólica e quente. Esse indol carrega uma nota animalic e narcótica que se torna embriagante de perto, mas permanece claro e luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada pela elevação e pelo corpo, combinando com rosa, tuberosa, sândalo e acordes de chá verde. Ancora bouquets de florais brancos e arredonda cítricos afiados. Alguns soliflores de floração noturna são construídos quase inteiramente sobre o Sambac, e ele percorre inúmeras composições de chá floral.
Curiosidade
O Sambac é a flor nacional das Filipinas, a sampaguita, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá de jasmim chinês. Como as flores são minúsculas e colhidas à mão todas as noites ao longo de uma longa temporada, o absoluto está entre os florais mais caros na paleta de um perfumista.
Sândalo
Madeiras meditativas e cremosas que respiram lentamente
O que é
O óleo de sândalo é destilado a vapor do cerne e das raízes de árvores Santalum de crescimento lento, classicamente o Santalum album de Mysore, na Índia. À medida que a fonte indiana silvestre se aproximou do colapso, plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália fornecem hoje grande parte do óleo de qualidade perfumística mundial.
Como ele cheira
Suave, cremoso e leitoso, com um calor amadeirado liso e uma aresta levemente doce, rosada e quase amanteigada. Não carrega nenhuma aspereza, apenas uma profundidade balsâmica arredondada. Permanece notavelmente estável na pele, brilhando silenciosamente por horas em vez de abrir e secar em estágios distintos.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como perfume quanto como fixativo, o sândalo confere cremosidade, calor e uma suavidade meditativa que une as composições. Harmoniza lindamente com rosa, jasmim, vetiver e especiaria. Muitas fragrâncias meditativas amadeiradas e de incenso o celebram em seu núcleo.
Curiosidade
O genuíno sândalo de Mysore foi tão superexplorado que a Índia enrijeceu os controles de exportação e a árvore silvestre tornou-se vulnerável, com preços do óleo relatados em torno de dois mil dólares por quilograma. Plantações de Santalum album cultivadas perto de Kununurra, no oeste da Austrália, recriaram de forma sustentável o perfil cremoso original.
Akigalawood
Patchouli reciclado renascido como oud apimentado e sussurrado
O que é
Um ingrediente natural cativo desenvolvido pela equipe de biociências de uma grande casa de ingredientes de fragrâncias nos anos 2010. A enzima lacase oxida frações ricas em alfa-guaieno recuperadas da produção de óleo de patchouli, usando apenas água e sais, transformando um subproduto em um novo aroquímico sem síntese petroquímica.
Como ele cheira
Quente e amadeirado com uma especiaria viva e limpa, carrega a terrosa do patchouli despida da mofo, elevada pelo brilho da pimenta rosa e por uma faceta silenciosa de agarwood. Lê-se como uma madeira contemporânea e transparente próxima ao oud: seca, apimentada, radiante e inconfundivelmente moderna.
Na perfumaria
Um material versátil de coração a fundo que adiciona radiância amadeirada e apimentada e uma impressão refinada de oud sem a pesanteza animalic. Combina com pimenta rosa, rosa, couro e amber. Os primeiros florais nicho e as composições amadeiradas ajudaram a popularizá-lo, e ele hoje percorre muitas composições nicho amadeiradas.
Curiosidade
É um exemplo emblemático de upcycling na fragrância: a matéria-prima de entrada é resíduo industrial de patchouli que de outra forma seria descartado, convertido em um ingrediente natural de alto valor. Como material cativo, é restrito a perfumistas que trabalham dentro da paleta da casa que o originou.
Baunilha
O coração quente e doce do próprio conforto
O que é
A baunilha provém das favas curadas do Vanilla planifolia, uma orquídea trepadora nativa do México, cultivada hoje principalmente em Madagascar, na Reunião e no Taiti. As favas verdes são colhidas ainda imaturas, depois escaldadas, secas ao sol e lentamente dessecadas durante meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como ela cheira
Doce, quente e cremosa, com uma profundidade balsâmica que remete a creme, caramelo e frutas secas, e uma leve aresta defumada de tabaco por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e empoado que adere à pele e se revela mais rico do que a vanilina sintética sozinha.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha suaviza arestas afiadas e ancora composições orientais e gourmands. Combina naturalmente com tonka, amber, sândalo e especiaria. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Curiosidade
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por apenas um dia e precisa ser polinizada à mão, uma técnica concebida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na Reunião. A maior parte do sabor comercial de baunilha hoje depende de vanilina sintética.
Ambrette
Musk vegetal extraído de uma semente de malva
O que é
O ambrette é a semente do Abelmoschus moschatus, uma planta de malva semelhante ao hibisco nativa da Índia e cultivada em toda a África tropical, na Ásia e na América do Sul. As pequenas sementes de cheiro almiscarado são destiladas a vapor ou extraídas com CO2 para obter um óleo rico em ambretolídeo, uma lactona macrocíclica musk.
Como ele cheira
Suave, quente e genuinamente almiscarado de uma forma que nenhum sintético reproduz completamente: empoado e parecido com a pele, com uma faceta amber levemente amendoada e adocicada e uma floralidade de pera e íris. Parece aveludado e humano, mais suave e redondo do que os musks sintéticos, florescendo lentamente em um calor limpo e íntimo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixativo exaltante, o mais fino musk de origem vegetal disponível para perfumistas. Eleva e arredonda os blends, adicionando sensualidade de pele a florais, íris e gourmands. Florais aldeídicos clássicos e composições modernas de musk o utilizam para conferir naturalidade almiscarada sem fontes animais.
Curiosidade
O ambrette tornou-se vital depois que os nitromusks foram restringidos e o musk animal caiu em desuso, oferecendo uma rara alternativa botânica cujo ambretolídeo é quimicamente semelhante à muscona. Os rendimentos são mínimos, tornando-o um dos materiais naturais mais caros e um luxo silencioso oculto em muitos perfumes finos.
Labdano
Resina amber pegajosa raspada da esteva aquecida pelo sol
O que é
O labdanum é uma resina escura e pegajosa do arbusto esteva Cistus ladanifer, nativo do Mediterrâneo ocidental. A planta exsuda uma goma fragante em suas folhas e galhos no calor do verão; os ramos são fervidos ou raspados para recuperar a resina bruta, que é então extraída com solvente em absoluto e resinóide.
Como ele cheira
Profundo, quente e balsâmico, com facetas couradas, animalic e levemente doces que se leem como amber suave. Notas subjacentes de fruta seca, mel, fumaça e pinho o perpassam. Abre resinoso e quase ambergris, depois seca em um calor de tabaco e couro escuro que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo fundamental e a espinha dorsal natural da maioria dos acordes amber, geralmente construídos com baunilha e benjoim. Um forte fixativo, aprofunda chypres, orientais e couros e combina com rosa, oakmoss e incenso. Sustenta muitos clássicos orientais da era dourada e inúmeras composições amber.
Curiosidade
Na antiguidade, o labdanum era penteado das barbas e coxas emaranhadas de cabras e ovelhas que haviam pastado por entre os matagais de cistus, depois retirado com um instrumento dentado chamado ladanisterion. É um dos materiais aromáticos mais antigos, precedendo a destilação por milênios.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
O ambergris é uma substância cerosa formada no intestino do cachalote, que se acredita revestir os bicos indigeríveis de lulas que ele ingere. Produzido por talvez um por cento das baleias, é expelido e deriva por anos no mar, oxidando sob o sol e o sal antes de dar à costa em pedaços.
Como ele cheira
O ambergris fresco é fecal e marinho; envelhecido, torna-se doce, animalic e suavemente mineral. O cheiro é quente e parecido com a pele, com tabaco, alga seca, madeira velha e um musk salgado e levemente adocicado. Revela-se menos como um odor acentuado do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Uma preciosa nota de fundo e fixativo, confere calor, difusão e um efeito luminoso de pele, desacelerando a evaporação dos materiais mais leves. Sua molécula-chave é o ambreína. A maioria das fragrâncias hoje usa sintéticos como o Ambroxan; tinturas reais raras aparecem em trabalhos sob medida e em composições chypres e orientais vintage.
Curiosidade
Embora recuperável em alguns países, o ambergris é ilegal de coletar, possuir ou vender nos Estados Unidos e na Austrália, protegido como produto do cachalote pela legislação de mamíferos marinhos e espécies ameaçadas. Peças únicas do tamanho de pedregulhos foram vendidas em outros países por dezenas de milhares de dólares, ganhando o apelido de ouro flutuante.
Georgywood
Um primo mais limpo e brilhante do Iso E Super
O que é
Um aroquímico amber amadeirado sintético desenvolvido e patenteado pela Givaudan, produzido a partir de um precursor de homomirceno como uma mistura de isômeros. Estrutural e olfativamente relacionado ao Iso E Super, é fornecido como um material de laboratório puro, sem nenhuma origem vegetal ou animal.
Como ele cheira
Limpo, intenso e amadeirado seco, remetendo ao cedro e ao ambergris com uma frescura minty-verde sutil e uma leve doçura. É mais suave, mais transparente e mais potente do que o Iso E Super, com uma radiância aveludada que adere à pele e confere às composições um calor suave e respirável.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixativo versátil que adiciona volume amadeirado, elevação e um brilho suave de pele. Combina de forma quase invisível com ambers, musks, vetiver e florais. Um cativo da Givaudan, sustenta as madeiras suaves e radiantes de muitas fragrâncias nicho e contemporâneas construídas em torno de madeiras amber transparentes.
Curiosidade
Apenas uma forma do Georgywood realmente carrega o cheiro: o enantiômero (menos)-(1R,2S) possui um limiar de odor mais de cem vezes menor do que sua imagem especular. Uma diferença tão extrema entre moléculas quase idênticas é uma das curiosidades mais marcantes da química da perfumaria.
Cipriol
Raiz escura e defumada, o primo do deserto do oud
O que é
O cypriol, ou nagarmotha, é o óleo do Cyperus scariosus, uma taboa de zonas úmidas que cresce silvestre nos leitos pantanosos dos rios de Madhya Pradesh, na Índia. Os rizomas e raízes secos são triturados e destilados a vapor, rendendo menos de um décimo por cento de um óleo amber escuro e espesso.
Como ele cheira
Amadeirado e terroso com um ventre defumado e frio, mais seco que o patchouli e mais enraizado que o vetiver. Um topo acentuado e apimentado dá lugar a couro, amber seco e um leve alcatrão. Ao se assentar, revela-se escuro, mineral e cinzento, com uma aresta resinosa amarga que remete ao agarwood queimado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixativo natural e um substituto acessível do oud em acordes amadeirados, de couro e amber seco. Combina com patchouli, açafrão, cedro e incenso, e ancora composições defumadas de tendência oud, conferindo corpo a muitos blends amadeirados apimentados e modernos de agarwood.
Curiosidade
O Cyperus scariosus é a fonte da base de perfumaria indiana motha, e sua sedge irmã Cyperus rotundus é uma erva daninha agrícola persistente em todo o mundo. O mesmo rizoma aromatiza a medicina aiurvédica e os tônicos refrescantes tradicionais há séculos antes de chegar à fragrância moderna.
Caráter da Fragrância
Pera e amêndoa conferem uma abertura suculenta e de marzipã; o coração é uma rosa plena e condimentada com açafrão, osmanthus e jasmim; e a base é rica e envolvente, com sândalo cremoso, ambergris, labdanum e baunilha.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião de Uso
Criado para ocasiões elegantes de inverno e outono, quando sua rosa condimentada com açafrão e o calor cremoso de marzipã acompanham desde um requintado encontro diurno até uma noite íntima usada de perto.
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A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
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A Maison
Amouage
Olíbano e rosa em escala real, provados sem o salto de fé que um frasco cheio exige.
A Amouage não faz nada baixo. Cada frasco parece construído para um ambiente que é preciso merecer, com pé direito alto, incenso no ar e luz entrando por algo precioso. A casa despeja olíbano, rosa e Oud como se tivesse um suprimento infinito, e o resultado se projeta forte e dura muito, sem nunca soar alto por soar.
- Origem
- Mascate, Omã
- Fundação
- 1983
- Conhecida por
- Olíbano, rosa, Oud
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