Parfums de Marly
Valaya
Valaya abre com um brilho de aldeídos e pêssego branco maduro, depois se assenta em um coração floral fresco e aquoso, onde flor de laranjeira e muguet se aproximam da assinatura aquática do Nympheal, antes de a baunilha e o Akigalawood ancorar tudo em uma profundidade quente e resinosa.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Cítrico
o primeiro frescor brilhante da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Floral Branco
flores inebriantes, narcóticas e cremosas
Pétalas exuberantes e cremosas que ficam inebriantes e quase narcóticas, com uma doçura indólica e madura, debruada de verde e um toque de fruta passada. Sente-se sensual e entorpecente, o tipo de flor que preenche um cômodo e permanece sobre a pele quente.
Fresco
ar limpo depois de água gelada
Um brilho nítido e transparente que sugere água fria, pele lavada e ar aberto, muitas vezes com um toque cítrico ou aquático. Sente-se limpo e sem peso, refrescando na hora e descomplicado, como sair de casa depois da chuva.
Aldeídico
brilho de sabão e leveza fresca
Uma claridade efervescente e abstrata que evoca roupa lavada, o calor do ferro de passar e uma borbulha quase de champanhe que sobe da pele. Acrescenta uma luminosidade aérea e ensaboada e uma elegância retrô, elevando as flores a algo polido e radiante.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Aldeídos
O brilho ceroso e efervescente que construiu o perfume moderno
O que é
Uma família de moléculas orgânicas; na perfumaria o termo designa geralmente aldeídos alifáticos graxos, cadeias carbônicas de aproximadamente oito a treze átomos de comprimento, identificadas pelo tamanho como C-10 ou C-12. Encontrados pela primeira vez no óleo de rosa e na casca de frutas cítricas, hoje são produzidos quase inteiramente de forma sintética.
Como cheira
Brilhante, abstrato e efervescente. Os aldeídos graxos evocam cera, sabão e vela, com facetas metálicas, cítricas e florais, lembrando roupa limpa, ferro quente e casca de laranja. Explodem com intensidade nas notas de topo e depois aeram e iluminam tudo o que está abaixo deles, como luz cintilante.
Na perfumaria
Notas de topo usadas em doses mínimas para adicionar radiância, volume e brilho limpo acima dos florais. C-10, C-11 e C-12 formam o clássico trio aldeídico. Definem a cintilância nevada dos grandes florais aldeídicos, os modelos que estabeleceram toda uma família de perfumes.
Curiosidade
A fama deles é em parte fruto do acaso: conta-se que um perfumista exagerou na dose de aldeídos em uma amostra de 1921, e o cliente escolheu exatamente aquela versão superdosada. A mesma família de aldeídos é liberada quando uma chama de vela é apagada, sendo a origem daquele aroma ceroso.
Pêssego Sintético
O pêssego criado em laboratório presente em quase todo perfume frutado
O que é
Como não existe óleo de pêssego natural utilizável, a perfumaria convencional recorre a uma única molécula versátil: a gama-undecalactona, conhecida há muito como aldeído C14 ou simplesmente "aldeído de pêssego", frequentemente complementada por lactonas correlatas. São químicos aromáticos puros produzidos em laboratório, sem origem em nenhuma fruta. Um único material faz o trabalho que uma versão totalmente natural precisaria de um buquê inteiro de extratos para alcançar.
Como cheira
Pêssego imediato e inconfundível, doce, cremoso, levemente amanteigado, com aquela redondeza característica de fruta em calda. Comparado ao acorde natural, é mais brilhante, mais limpo e mais linear, cheirando a pêssego e quase nada mais, mantendo a mesma forma desde o primeiro spray até a secagem. É a versão nítida, confiante e cristalina da fruta.
Na perfumaria
Este é o pêssego onipresente, tecido em inúmeras composições frutadas, florais e gourmand em todas as faixas de preço. Algumas gotas conferem suavidade e frescor de fruta a uma composição de forma confiável, razão pela qual é um bloco de construção básico em vez de um ingrediente de luxo. Combina sem esforço com rosa, flores brancas, baunilha e almíscares, conferindo aquela doçura moderna e polida.
Curiosidade
Nada disso é uma crítica: os sintéticos são limpos, potentes, econômicos e idênticos de lote em lote, o que explica exatamente por que dominam. O acorde dura mais e projeta com mais intensidade do que qualquer reconstrução natural, a uma fração do custo. O que ele troca é a complexidade variável, levemente floral e imperfeita que só se obtém ao construir a fruta a partir de botânicos reais.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático está nas glândulas da casca do fruto verde-amarelado ainda imaturo e é extraído mecanicamente a frio da casca, em vez de destilado, preservando sua frescura e brilho.
Como cheira
Brilhante, vibrante e verde, com uma cintilância cítrica e doce suavizada por uma fluidez floral que lembra quase um chá. Por baixo corre um calor levemente amargo e balsâmico que a distingue do limão ou da laranja. Abre com vivacidade, depois se apaga rapidamente em um zumbido suave e levemente apimentado.
Na perfumaria
A clássica nota de topo, a bergamota adiciona frescor e leveza enquanto integra o cítrico vibrante ao coração. Define a água de colônia e a família fougère, harmonizando com lavanda, neroli e oakmoss. Abre inúmeras composições modernas de floral fresco, e seu óleo confere ao chá Earl Grey o seu aroma característico.
Curiosidade
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furanocumarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza óleo sem bergapteno (FCF) para atender aos limites de segurança da IFRA, portanto a maior parte da bergamota contemporânea em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto extraído a frio.
Tangerina
Cítrico doce e luminoso, mais quente e redondo do que a laranja
O que é
O pequeno fruto de casca solta do Citrus reticulata, nativo do sul da China e hoje cultivado pelo Mediterrâneo e além. Seu óleo essencial aromático é extraído a frio da casca, onde minúsculas glândulas guardam o óleo fragrante, colhido verde, amarelo ou totalmente maduro.
Como cheira
Doce, suculento e ensolarado: mais suave e redondo do que a laranja, com vivacidade cítrica sobre um calor adocicado e levemente floral. Abre cintilante e efervescente, carregando um leve subtom de fruta cristalizada e madeira, depois se apaga rapidamente como a maioria dos óleos cítricos.
Na perfumaria
Uma nota de topo que traz doçura radiante e suave com frescor imediato, mais delicada do que a laranja amarga ou a bergamota. Combina com neroli, petitgrain, florais e bases gourmand. Brilha nas aberturas gourmand açucaradas e aquece inúmeras colônias e topos frutados e frescos.
Curiosidade
Os óleos de tangerina verde, amarela e vermelha têm aromas claramente distintos: o verde é mais vivo e herbáceo, o vermelho é mais doce e profundo, todos extraídos do mesmo fruto em diferentes estágios de maturação. O nome remete ao tom alaranjado das vestes dos mandarins imperiais chineses.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre o mel e o verde amargo
O que é
A flor da laranjeira amarga, Citrus aurantium, cultivada principalmente na Tunísia, no Marrocos e em toda a região do Mediterrâneo. As flores brancas colhidas à mão rendem dois materiais: o neroli, obtido por destilação a vapor das flores frescas, e o absoluto de flor de laranjeira, extraído com solvente das mesmas pétalas, resultando em um concreto ceroso e depois em absoluto.
Como cheira
Um floral branco doce com néctar adocicado em seu núcleo, elevado por um toque verde amargo e limpo e uma leve frescura metálica. O neroli é mais brilhante e levemente saponáceo; o absoluto é mais quente, mais animalic e indólico, carregando uma profundidade suave, quase almiscarada, sob a doçura.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre os topos cítricos e as bases florais ou almiscaradas, adicionando radiância e doçura fresca. Ancora tanto as colônias clássicas quanto os florais modernos, desde os acordes de neroli difusos e cintilantes até a flor indólica e exuberante que atravessa grandes florais brancos.
Curiosidade
O neroli teria recebido seu nome de Anna Maria de La Tremoille, princesa de Nerola do século XVII, próxima a Roma, que perfumava suas luvas e a água do banho com o óleo. Destilar um quilograma de neroli exige aproximadamente uma tonelada de flores recém-colhidas, o que o torna muito custoso.
Lírio-do-Vale
O sino branco da primavera que nenhuma flor revela
O que é
Convallaria majalis, uma planta perene de sub-bosque nativa da Europa e da Ásia, com pequenos sinos brancos curvados na primavera. A flor não rende nenhum óleo essencial utilizável, portanto seu aroma, chamado muguet, é construído inteiramente a partir de químicos aromáticos como a hidroxicitronelal e moléculas do tipo Lyral.
Como cheira
Fresco, verde e úmido: doçura floral branca e fria entrelaçada com a seiva da haste e uma transparência aquosa de chuva sobre pétalas. Abre brilhante e cristalino, nunca enjoativo, depois seca suave, limpo e levemente saponáceo, com um leve brilho cítrico-esverdeado.
Na perfumaria
Uma nota de coração central nos florais de primavera e no radiante acorde de muguet. Eleva rosa, jasmim e lilás, e confere brilho verde às composições aldeídicas. Define os grandes soliflores de muguet do meado do século XX e ilumina inúmeros buquês femininos.
Curiosidade
Toda a planta é venenosa, contendo glicosídeos cardíacos. Por não poder ser extraído, o muguet é uma das grandes reconstruções da perfumaria; a proibição pela UE em 2021 do sensibilizante Lyral levou os perfumistas a novas moléculas como Florol e Mugetanol para recriar o sino.
Petalia
Uma pétala de rosa criada em laboratório, úmida e sem peso
O que é
Petalia é uma molécula aromática sintética, um ingrediente exclusivo desenvolvido e reservado pela casa suíça Givaudan. Quimicamente trata-se da nitrila 2-ciclohexylideno-2-(o-tolil)acetonitrila, produzida em laboratório e não extraída de nenhuma planta. Por ser uma nitrila, não contém oxigênio e resiste à oxidação, o que lhe confere boa estabilidade em fórmulas.
Como cheira
O efeito é rosáceo e suave como pétalas, com uma borda frutada e suculenta que lembra lichia madura e a parte inferior úmida de uma rosa fresca. Nuances de palmarosa e peônia-grapefruit flutuam por baixo, aéreas e translúcidas. Abre brilhante e limpo, nunca enjoativo, mantendo-se transparente e aquoso ao secar.
Na perfumaria
Funciona entre as notas de topo e coração como um iluminador floral moderno, conferindo leveza e frescor a acordes de rosa, peônia e muguet sem peso adicional. Os perfumistas o utilizam para dar um caráter aquoso e contemporâneo aos florais. Como a Givaudan o mantém como ingrediente exclusivo, ele aparece principalmente em criações com predominância de rosa assinadas pelos próprios perfumistas da casa.
Curiosidade
Petalia pertence à biblioteca protegida de moléculas exclusivas da Givaudan, portanto casas concorrentes não podem comprá-la ou utilizá-la enquanto a patente estiver vigente. Esses ingredientes exclusivos são um ativo estratégico: uma única nota proprietária pode conferir às rosas de uma empresa uma assinatura que nenhum concorrente consegue replicar até que a patente expire e o ingrediente entre em livre circulação.
Nympheal™
A face moderna e limpa do muguet
O que é
Um aldeído de muguet sintético (3-[2-metil-4-(2-metilpropil)fenil]propanal) criado pela Givaudan e lançado em 2016. Foi desenvolvido por triagem computacional como sucessor regulatório seguro dos químicos restritos de muguet Lilial e Lyral, produzido por síntese laboratorial e não extraído de nenhuma flor.
Como cheira
Um aroma fresco e difusivo de muguet com facetas aquosas, verdes e de ciclâmen, com um leve toque de flor de tília. Abre brilhante, úmido e levemente aldeídico, depois se assenta em um volume floral cremoso, conferindo leveza aérea sem aspereza nem pesadez.
Na perfumaria
Uma nota de coração essencial, valorizada pela difusão e cremosidade floral em acordes de floral branco e muguet. Aproximadamente vinte vezes mais potente do que o Lilial, é dosado com parcimônia. Combina com jasmim, rosa, hedione e almíscares limpos, e se difundiu pela perfumaria fina e pela perfumaria funcional desde o lançamento.
Curiosidade
O muguet não rende nenhum óleo essencial utilizável, portanto seu aroma sempre foi reconstruído sinteticamente. O Nympheal foi desenvolvido segundo os princípios da química verde para ser facilmente biodegradável, respondendo às regulamentações da UE que efetivamente proibiram seus predecessores Lilial e Lyral, classificados como tóxico reprodutivo e sensibilizante cutâneo, respectivamente.
Vetiver
Terra fresca e úmida extraída de raízes entrelaçadas
O que é
O vetiver é uma gramínea tropical de grande porte, Chrysopogon zizanioides, nativa da Índia e hoje cultivada principalmente no Haiti, em Java e em Reunião. A parte valorizada é sua densa rede de raízes fibrosas subterrâneas, que são arrancadas, lavadas, secas e destiladas a vapor para produzir um espesso óleo essencial âmbar-esverdeado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama recém-cortada sobre uma base amadeirada e terrosa. O óleo haitiano é suave, defumado e levemente adocicado como avelã; o de Java é mais escuro e couro. Por baixo, surgem cedro seco, amargor lembrando grapefruit e uma mineralidade verde persistente que se mantém por horas na secagem.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade, pelo enraizamento terroso e pelo poder fixador natural. Ancora chypres e fougères, combinando com cítricos, couro e tabaco. Muitos soliflores de vetiver são construídos em torno dele, enquanto seu lado mais defumado e cinzento é destacado ao lado de cipreste e cedro.
Curiosidade
O Haiti fornece aproximadamente metade do óleo de vetiver mundial, cultivado em sua maior parte por pequenos agricultores. As mesmas raízes profundas que perfumam um frasco são plantadas em encostas ao redor do mundo como barreiras vivas, segurando o solo contra a erosão e estabilizando taludes onde poucas outras plantas conseguem crescer.
Mahonia
Ar verde e fresco de um arbusto perene na primavera
O que é
Mahonia, popularmente conhecida como uva-do-oregon, é um arbusto perene da família das berberidáceas, nativo do oeste da América do Norte. Seus cachos de pequenas flores amarelas no início da primavera têm um aroma delicado, mas a planta praticamente não rende óleo utilizável, portanto a nota de perfumaria é reconstruída a partir de químicos aromáticos verdes e florais.
Como cheira
Uma abertura verde e folhosa entrelaçada com uma leve doçura adocicada e um fio cítrico. Fresco e aquoso em vez de açucarado, evoca orvalho sobre folhagem semelhante à do azevinho. A secagem permanece aérea e verdejante, com um leve subtom terroso sob o brilho.
Na perfumaria
Utilizada como acento entre topo e coração, a Mahonia confere frescor verde transparente e uma sensação de jardim natural que eleva florais e aquáticos. Combina com muguet, folha de violeta e madeiras pálidas, contribuindo com um caráter típico do início da primavera em composições modernas verdes e frescas.
Curiosidade
O arbusto é a flor símbolo do estado do Oregon, e suas bagas azul-escuras de outono são comestíveis, embora bastante ácidas, tendo sido historicamente usadas em geleias e como corante amarelo extraído das raízes. Apesar das flores fragantes, não existe óleo essencial comercial de Mahonia, pois as flores são escassas demais para a destilação.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório presente em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar produzidas em laboratório para substituir o almíscar animal de veado. Os ingredientes mais utilizados são Galaxolide, Habanolide e brassylato de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após os antigos almíscares nitrados terem sido amplamente restritos por preocupações com persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nenhuma borda animalic fecal do almíscar de veado bruto. O Galaxolide é doce, redondo e floral-amadeirado; o Habanolide tem nuances metálicas e cerosas, o chamado almíscar de ferro quente; o brassylato de etileno é suave e em pó. Juntos evocam roupa lavada fresca, pele quente e pó aéreo.
Na perfumaria
Praticamente todo almíscar na fragrância moderna é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem durabilidade e fornecem a secagem de almíscar branco limpo de inúmeras fragrâncias. Econômicos, livres de restrições CITES e eticamente superiores ao almíscar de veado, tornaram o almíscar universal tanto na perfumaria fina quanto nos detergentes.
Curiosidade
O almíscar branco e o almíscar sintético são a mesma família, a contrapartida lavada do almíscar animalic de veado. Alguns almíscares policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando a indústria em direção aos macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum deles possui a profundidade viva e adocicada-animalic do genuíno almíscar de veado de Tonkin.
Ambroxan
Âmbar gris sintético que brilha como pele quente
O que é
O Ambroxan é um químico aromático sintético, um naftofurano tetrametilado criado pela Firmenich para imitar o âmbar gris. É semissintético, obtido do esclareol, uma molécula extraída da sálvia-esclareia (Salvia sclarea), que passa por degradação oxidativa e ciclização para formar o ambroxide. Rotas biotecnológicas modernas fermentam o esclareol para maior rendimento.
Como cheira
Seco, quente e âmbar, com um caráter mineral-amadeirado limpo, levemente salgado e almiscarado. Evoca pele suave, madeiras claras e um toque de doçura aveludada, quase inodoro de perto, porém imenso na projeção. Difunde-se sem arestas, cheirando como ar aquecido pelo sol.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixador de grande potência, conferindo radiância, longevidade e um brilho semelhante ao da pele, frequentemente usado para amplificar madeiras e âmbares e projetar toda uma composição. É o motor de inúmeros grandes sucessos modernos frescos e âmbar, além da estrela quase exclusiva de diversas composições minimalistas de nota única.
Curiosidade
O âmbar gris é uma rara substância cerosa formada no intestino de cachalotes e encontrada à beira-mar. O Ambroxan entrega sua faceta principal sem prejudicar baleias, contornando questões legais e éticas. A rota de fermentação da Firmenich, utilizando enzimas de sálvia-esclareia expressas em micro-organismos, tornou sua produção mais barata e muito mais sustentável.
Akigalawood
Patchouli reciclado renascido como oud apimentado e sussurrado
O que é
Um ingrediente natural exclusivo desenvolvido pela equipe de biociências de uma grande casa de ingredientes de fragrância na década de 2010. A enzima lacase oxida frações ricas em alfa-guaieno recuperadas da produção de óleo de patchouli, usando apenas água e sais, transformando um subproduto em um novo composto aromático sem síntese petroquímica.
Como cheira
Quente e amadeirado, com uma especiaria limpa e vibrante; carrega a terrnosidade do patchouli destituída de sua musguidade, elevada pelo brilho da pimenta-rosa e por uma faceta discreta de agarwood. Lê-se como uma madeira contemporânea e transparente próxima ao oud: seca, apimentada, radiante e inconfundivelmente moderna.
Na perfumaria
Um material versátil entre coração e fundo, adicionando radiância amadeirada e apimentada e uma impressão refinada de oud sem a pesadez animalic. Combina com pimenta-rosa, rosa, couro e âmbar. Os primeiros florais e composições amadeiradas nicho ajudaram a popularizá-lo, e ele hoje atravessa muitas composições amadeiradas nicho.
Curiosidade
É um exemplo emblemático de upcycling na perfumaria: a matéria-prima é o resíduo industrial de patchouli que de outra forma seria descartado, convertido em um ingrediente natural de alto valor. Por ser um material exclusivo, é restrito a perfumistas que trabalham dentro da paleta da casa que o originou.
Baunilha
O coração quente e doce do conforto em si
O que é
A baunilha vem das vagens curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadora nativa do México, hoje cultivada principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas, depois branqueadas, suadas ao sol e secas lentamente por meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremoso, com uma profundidade balsâmica que lembra creme, caramelo e fruta seca, e uma leve borda defumada que remete ao tabaco. Abre suave e gourmand, depois seca em uma quentura resinosa e em pó que adere à pele e revela-se mais rico do que a vanilina sintética isolada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha suaviza arestas vivas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo em torno dela.
Curiosidade
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por apenas um dia e precisa ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos em Reunião. A maior parte do aroma de baunilha comercial hoje depende de vanilina sintética.
Caráter da Fragrância
Os primeiros momentos são brilhantes e levemente efervescentes, com os aldeídos elevando a tangerina e o pêssego em um ar fresco e luminoso. A flor de laranjeira e as facetas aquáticas do Nympheal conduzem o coração para dentro, conferindo à fase floral uma qualidade quase aquosa e próxima à pele. Na secagem, o Akigalawood introduz uma textura seca e amadeirada-apimentada, enquanto o Ambroxan e a baunilha a suavizam em um calor almiscarado que persiste próximo ao corpo.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Momento para Usar
Este é o crepúsculo de verão ou um interior aquecido no inverno, uma fragrância para noites em que o próprio ar parece denso e imóvel.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
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A Maison
Parfums de Marly
O glamour de Versalhes com um acabamento moderno, decantado sob encomenda.
A Parfums de Marly usa sua opulência como um vestido de corte, macia, arredondada e inconfundivelmente rica, o tipo de perfume que preenche uma sala antes de você. Há uma qualidade brilhante e farta na maison, frutas polidas até brilhar e florais contrastando com resinas quentes.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2009
- Conhecida por
- Layton, Delina, Herod
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