Parfums de Marly
Valaya
A História
Valaya se apoia na sensação que Julien Sprecher descreve como um véu de linho sobre a pele, partindo da enágua usada sob os vestidos do século XVIII. Tangerina e pêssego branco a abrem, flores brancas preenchem o coração, e almíscar com akigalawood a mantém próxima e deliberadamente leve, contrastando com uma casa mais conhecida pelo maximalismo.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Floral Branco
As flores que você sente do outro lado do jardim
É o que o jasmim e a tuberosa têm em comum: pétalas espessas e cremosas com uma doçura madura, quase animal, por baixo, o indol que impede os grandes florais de algum dia cheirarem bem-comportados. Verde nas bordas, fruta passada no meio, e mais intenso na pele quente.
Fresco
Água fria, ar livre, pele lavada
Água fria, algodão lavado, um ar que ainda não carrega nada. Esse frescor pode puxar para o cítrico vibrante ou para o aquático salgado, mas o efeito é o mesmo nos dois casos: o que se percebe é limpeza, e não um perfume, como um cômodo que parece outro cinco minutos depois que você abre a janela.
Aldeídico
brilho de sabão e leveza fresca
Uma claridade efervescente e abstrata que evoca roupa lavada, o calor do ferro de passar e uma borbulha quase de champanhe que sobe da pele. Acrescenta uma luminosidade aérea e ensaboada e uma elegância retrô, elevando as flores a algo polido e radiante.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Aldeídos
Frescor ceroso e cintilante, que construiu a perfumaria moderna
O que é
Apague uma vela: aquele cheiro de cera é essa família de moléculas. A perfumaria usa as gordurosas, cadeias de carbono organizadas por tamanho. Encontradas primeiro no óleo de rosa e na casca de cítricos, hoje são produzidas em laboratório.
Como cheira
Brilhantes, abstratos e efervescentes. Encerados e ensaboados, com uma nitidez metálica, entre roupa limpa, um ferro quente e casca de laranja. Projetam-se intensamente no topo e depois elevam tudo o que está por baixo até o ar.
Na perfumaria
Usados em doses mínimas logo no topo, onde acrescentam radiância e volume sobre um coração floral. C-10, C-11 e C-12 formam o trio clássico, e o brilho nevado que eles criam fundou toda uma família de perfumes.
Vale saber
Sua fama é, em parte, fruto do acaso. Diz-se que um perfumista superdosou os aldeídos em um teste de 1921, e o cliente escolheu justamente aquela amostra. Todo um estilo de perfumaria nasceu de um erro que ninguém corrigiu.
Pêssego Branco
Pele aveludada e creme, sem nenhuma fruta envolvida
O que é
Esprema um pêssego e o que sai é uma papa aguada, por isso a nota é sempre construída. Ela se apoia em lactonas, e o mercado ainda vende uma delas como aldeído C-14, que não é um aldeído e nunca foi.
Como cheira
Primeiro a casca aveludada, depois a polpa: cremosa, um pouco amanteigada, doce no limite do passado do ponto. Um pêssego feito em laboratório soa brilhante e se mantém igual. Um que se apoia em naturais é mais enevoado, mais floral, com ar de chá, e muda à medida que seca.
Na perfumaria
Atua no coração, levando a rosa e os florais brancos até as madeiras, o âmbar e o almíscar. O osmanto é o atalho: essa flor produz naturalmente as mesmas lactonas, e é por isso que, sozinha, cheira a damasco e pêssego.
Vale saber
As lactonas são teimosas, por isso o pêssego dura seja qual for o modo como é construído. Uma delas agora pode ser fermentada em vez de sintetizada, com leveduras alimentadas com óleo de rícino, o que basta para essa versão contar como natural.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Tangerina
Cítrico melado com uma acidez ensolarada
O que é
Um pequeno cítrico de casca solta do sul da China, hoje cultivado em toda a região do Mediterrâneo. O óleo é extraído a frio da casca, e a fruta pode ser colhida verde, amarela ou totalmente madura, o que muda tudo.
Como cheira
Suculento e ensolarado, mais redondo e menos afiado que a laranja, com o brilho da casca sobre um calor melado, quase floral. Chega efervescente, deixa um leve rastro adocicado e amadeirado e, como a maioria dos cítricos, desaparece rápido.
Na perfumaria
Trabalho de nota de topo, escolhido quando uma abertura deve parecer quente, e não vivaz. Combina facilmente com neroli, petitgrain, florais suaves e bases gourmand, adoçando tanto colônias tradicionais quanto os topos açucarados dos gourmands modernos.
Vale saber
Os óleos de tangerina verde, amarela e vermelha vêm da mesma árvore e têm o aroma de três materiais diferentes: o verde afiado e herbáceo, o vermelho profundo e doce. Só a data da colheita os diferencia.
Flor de Laranjeira
Pétalas brancas entre mel e verde amargo
O que é
O neroli e o absoluto de flor de laranjeira vêm da mesma flor branca da laranjeira amarga, colhida à mão: um é destilado a vapor, o outro extraído com solvente num concreto ceroso. A Tunísia, o Marrocos e o Mediterrâneo fornecem a maior parte.
Como cheira
Néctar melado no centro, cortado por uma aresta verde-amarga e limpa e por um leve frescor metálico. O neroli é o mais brilhante e ensaboado dos dois; o absoluto é mais quente e mais indólico, com uma profundidade almiscarada sob a doçura.
Na perfumaria
Faz a ponte entre o cítrico e a pele: tem brilho suficiente para seguir um topo de limão e calor suficiente para se fundir ao almíscar. As colônias usam o lado cintilante; os grandes florais brancos, o lado aveludado e indólico.
Vale saber
O neroli leva o nome de uma princesa de Nerola do século XVII, que perfumava com ele as luvas e a água do banho. Um quilo do óleo exige cerca de uma tonelada de flores colhidas à mão.
Lírio-do-Vale
O sininho branco da primavera, reconstruído molécula a molécula
O que é
Minúsculos sinos brancos em uma planta perene de sub-bosque que gosta de sombra, e uma das grandes frustrações da perfumaria: a flor não entrega nenhum óleo aproveitável. Por décadas o muguet foi construído do zero, com hidroxicitronelal e Lyral, em vez de ser extraído da planta.
Como cheira
Fresco, verde e úmido: pétalas brancas, seiva de talo esmagado, chuva. Nunca se torna inebriante e permanece cristalino onde o jasmim engrossaria. O dry-down fica suave e limpo, levemente sabonoso, com um último brilho verde-limonado.
Na perfumaria
No coração, age como uma janela que se abre: eleva a rosa, o jasmim e o lilás e traz um brilho verde aos buquês aldeídicos. Os grandes soliflores de meados do século XX foram construídos em torno deste acorde, que ainda ilumina a maioria dos florais de primavera.
Vale saber
Todas as partes da planta são venenosas. Nenhum alambique ou solvente jamais extraiu perfume daqueles sinos, e um primeiro extrato comercial surgiu apenas em 2021; a essa altura, a proibição do Lyral já havia obrigado os perfumistas a reconstruí-lo.
Petalia
Uma pétala de rosa criada em laboratório, úmida e sem peso
O que é
A Givaudan criou essa molécula e a manteve só para si. É um nitrilo feito em laboratório, sem nenhuma planta envolvida, e como não tem oxigênio na molécula, não oxida nem se altera numa fórmula.
Como cheira
O efeito é rosáceo e suave como pétalas, com uma borda frutada e suculenta que lembra lichia madura e a parte inferior úmida de uma rosa fresca. Nuances de palmarosa e peônia-grapefruit flutuam por baixo, aéreas e translúcidas. Abre brilhante e limpo, nunca enjoativo, mantendo-se transparente e aquoso ao secar.
Na perfumaria
Presente no topo e no coração, ilumina rosa, peônia e muguet sem acrescentar peso. Os perfumistas o usam para dar aos florais uma sensação aquosa e atual, em vez de nostálgica.
Vale saber
Uma única molécula pode dar a uma casa uma rosa que nenhuma outra tem permissão de fazer. Esse é o sentido de um ingrediente exclusivo: os concorrentes não podem comprá-lo enquanto a patente estiver vigente, e assim as rosas da Givaudan guardam uma assinatura até a patente expirar.
Nympheal™
A face moderna e limpa do muguet
O que é
A Givaudan foi buscar essa molécula por computador, testando estruturas em busca de um aroma de lírio-do-vale capaz de passar pelas regras que seus predecessores não conseguiram cumprir. Foi lançada em 2016, construída inteiramente em laboratório. Nenhuma flor está envolvida.
Como cheira
Um aroma fresco e difusivo de muguet com facetas aquosas, verdes e de ciclâmen, com um leve toque de flor de tília. Abre brilhante, úmido e levemente aldeídico, depois se assenta em um volume floral cremoso, conferindo leveza aérea sem aspereza nem pesadez.
Na perfumaria
Cerca de vinte vezes mais potente que o Lilial, por isso entra na fórmula em gotas. Os perfumistas o buscam pela difusão e pela cremosidade floral num coração floral branco, ao lado de jasmim, rosa, hedione e almíscares limpos.
Vale saber
A flor não produz óleo utilizável, então o muguet é quase sempre uma reconstrução. Este foi desenvolvido para ser biodegradável e substituir dois materiais banidos na Europa: o Lilial, por toxicidade reprodutiva, e o Lyral, por sensibilização cutânea.
Mahônia
Folhas verdes e úmidas com um fio de mel
O que é
A Mahônia também é chamada de uva-do-oregon, embora não seja uva alguma: um arbusto aparentado da bérberis, sempre-verde, que floresce em amarelo no início da primavera. As flores não produzem óleo, por isso a nota é construída a partir de aromaquímicos verdes e florais.
Como cheira
Folhoso e fresco, mais orvalho que açúcar, com uma doçura melada tênue e um toque cítrico por trás do verde. Pense em folhagem úmida, quase de azevinho, ao amanhecer. Permanece leve até o fim, com uma terrosidade discreta por baixo.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam no topo da fórmula, onde um frescor verde e transparente parece um jardim de verdade, e não apenas um acorde. Ilumina florais e aquáticos, e combina bem com muguet, folha de violeta e madeiras claras.
Vale saber
É a flor-símbolo do estado do Oregon, o que a torna uma das poucas notas com uma legislatura por trás. As bagas azul-escuras do outono são comestíveis, mas bem ácidas, e as raízes fornecem um corante amarelo.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Ambroxan
Âmbar cinza sintético que brilha como pele aquecida
O que é
Uma molécula criada para substituir o âmbar cinza, e ela começa no campo: a sálvia esclareia fornece o esclareol, que é convertido em ambroxide. Rotas mais recentes fermentam o esclareol com micróbios, em vez de extraí-lo da planta.
Como cheira
Encoste o nariz e quase não há nada ali. Dê um passo atrás e ele preenche o ambiente: seco, quente, levemente salgado, mineral, madeiras loiras e pele aquecida pelo sol. Difunde-se sem uma única aresta.
Na perfumaria
Muitos perfumes modernos que parecem pairar no ar devem isso a esta molécula. Ela projeta madeiras e âmbares para fora e dá alcance a uma composição inteira. Alguns são construídos quase só com ela.
Vale saber
O âmbar cinza verdadeiro se forma dentro dos cachalotes e vai parar nas praias quando isso acontece, uma oferta que ninguém consegue planejar. O Ambroxan entrega a parte que importa, sem nenhuma baleia envolvida, e a rota por fermentação tornou sua produção muito mais sustentável.
Akigalawood
Sobras de patchouli transformadas em madeira apimentada
O que é
A indústria do patchouli gera um resíduo que ninguém queria. A Givaudan pôs uma enzima para trabalhar nele, com água e sais e sem petroquímica, e obteve uma madeira que nunca tinha existido. Ela é considerada natural.
Como cheira
Patchouli sem o cheiro de porão. O que sobra é seco e quente, apimentado como pimenta-rosa, com uma linha fina de madeira de agar atravessando tudo. Transparente onde o oud é denso, e inconfundivelmente contemporâneo.
Na perfumaria
Vai do coração ao fundo, dando radiância amadeirada e uma impressão de oud sem o peso animálico, e é por isso que aparece em tanta perfumaria de nicho moderna. Pimenta-rosa, rosa, couro e âmbar são suas companhias habituais.
Vale saber
É um material cativo, então só os perfumistas da Givaudan podem usá-lo: toda fragrância que tem esse cheiro remonta a uma única casa. Tornou-se o exemplo emblemático de upcycling na perfumaria.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Caráter da Fragrância
Os primeiros momentos são brilhantes e levemente efervescentes, com os aldeídos elevando a tangerina e o pêssego em um ar fresco e luminoso. A flor de laranjeira e as facetas aquáticas do Nympheal conduzem o coração para dentro, conferindo à fase floral uma qualidade quase aquosa e próxima à pele. Na secagem, o Akigalawood introduz uma textura seca e amadeirada-apimentada, enquanto o Ambroxan e a baunilha a suavizam em um calor almiscarado que persiste próximo ao corpo.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Este é o crepúsculo de verão ou um interior aquecido no inverno, uma fragrância para noites em que o próprio ar parece denso e imóvel.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Mais deste narizGuidance 46Delina ExclusifHibiscus Mahajád
A Maison
O glamour do Château de Marly com um acabamento moderno, decantado sob encomenda.
A Parfums de Marly usa sua opulência como um vestido de corte, macia, arredondada e inconfundivelmente rica, o tipo de perfume que preenche uma sala antes de você. Há uma qualidade brilhante e farta na maison, frutas polidas até brilhar e florais contrastando com resinas quentes.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2009
- Conhecida por
- Layton, Delina, Herod
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
Uma seringa Socorex de grau médico retira os mililitros exatos direto do flacon.
Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
Mais de Parfums de Marly
Você também pode gostar
