Bortnikoff
Oud Monarch
A História
Oud Monarch é o Extrait de Parfum da Bortnikoff, casa fundada por Dmitry Bortnikoff na Tailândia em 2018, depois de ele cofundar a destilaria de madeira de agar Feel-Oud. Seu fundo cita dois óleos distintos de madeira de agar, Oud Merauke e Oud co Chang, e contrapõe o cacau a eles em vez de empurrar a fumaça para a frente.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Floral
Um jardim inteiro, nunca uma só flor
Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.
Gourmand
doçura comestível de dar vontade de morder
Um calor de sobremesa extraído de materiais naturais como baunilha, tonka, benjoim e absolutos de mel ou de cacau, os aromas do açúcar cozido, não do açúcar em si. Sente-se aconchegante e reconfortante, envolvendo quem o usa em algo suave, doce e quase comestível.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Magnólia
Pétalas de creme e limão que respiram sobre um jardim do sul
O que é
Uma flor ancestral. As magnólias já floresciam na era dos dinossauros, e suas pétalas são resistentes o bastante para sobreviver aos besouros que as polinizam. O absoluto vem de pétalas frescas.
Como cheira
Casca de limão e creme, situada entre o cítrico e a rosa-chá. Abre efervescente, suaviza em pétala leitosa, caule verde e um leve calor de cravo, e então seca limpa e levemente frutada. Mais leve e ágil que o jasmim.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela no coração quando uma flor branca precisa permanecer leve: orvalhada e luminosa, sem o peso indólico da tuberosa ou da gardênia. Harmoniza-se facilmente com cítricos, peônia, lírio e almíscares suaves.
Vale saber
O absoluto é raro e caro de extrair, por isso a magnólia da maioria dos frascos convencionais é construída com compostos aromáticos: um retrato, não uma fotografia. Os perfumistas naturais a obtêm da própria flor, como absoluto ou como óleo destilado das flores.
Frangipani
Pétalas tropicais que exalam coco e creme de amêndoa
O que é
Cinco pétalas cerosas em uma pequena árvore tropical, a plumeria, cultivada no Pacífico, no Caribe e na Índia. A extração por solvente ou CO2 leva o aroma das flores colhidas a um absoluto que poucos perfumistas chegam a usar.
Como cheira
Creme de coco e amêndoa, pêssego maduro logo atrás e uma borda verde e especiada que o impede de se tornar xaroposo. Mais leitoso e mais solar que o jasmim ou a tuberosa, e muito menos indólico. Tem cheiro de calor na pele.
Na perfumaria
No coração, faz o papel da luz do sol e torna a composição cremosa. Coco, ylang, jasmim, sândalo e baunilha o acompanham, e quando uma fragrância tem cheiro de pele quente na praia, geralmente é por causa dele.
Vale saber
Os rendimentos são mínimos, por isso o absoluto verdadeiro de frangipani é escasso e caro: o frangipani da perfumaria convencional costuma ser uma reconstrução, enquanto as casas de perfumaria natural usam o próprio absoluto ou o extrato de CO2, com parcimônia. O nome vem de uma família romana renascentista cujo famoso perfume de luvas ele lembraria, segundo dizem.
Rose de Mai
A rosa de maio amelada de Grasse
O que é
A rosa de cem pétalas da Provença, colhida à mão durante algumas semanas, todo mês de maio, nos arredores de Grasse. As flores frescas vão para o solvente, que extrai um concreto ceroso; o concreto é lavado com álcool para dar o absoluto.
Como cheira
Mais redonda e mais macia que a rosa damascena, com mel e geleia, atravessada por folha verde e um frutado de lichia e pera. Seca numa doçura quente de mel e cera, polvilhada de pólen, sem a mordida metálica e aguda.
Na perfumaria
Usada no coração pela radiância, e não pelo volume, faz um floral parecer iluminado por dentro. Os perfumistas a combinam com jasmim, violeta e musgo de carvalho, e a colheita de Grasse abastece muitas das grandes casas de moda francesas.
Vale saber
Cerca de 600 quilos de flores recém-colhidas rendem um quilo de absoluto. Entre essa proporção, as poucas semanas de maio e a pequena área cultivada em Grasse, a autêntica Rose de Mai continua sendo um dos naturais mais caros da perfumaria.
Rosa do Himalaia
Otto de rosas da montanha, orvalhado onde outras rosas ganham ar de geleia
O que é
A mesma espécie damascena da Bulgária, cultivada onde as noites são frias e o ar é rarefeito. O amadurecimento lento nos terraços do Himalaia, no Nepal e no norte da Índia, rende um otto destilado a vapor, de um dourado pálido no frasco, e não um absoluto.
Como cheira
Uma rosa recém-cortada, não uma rosa mergulhada em geleia. O coração damascena está lá, com mel e levemente especiado, mas o talo verde e crocante e um brilho de limão a elevam. Aérea, aguda, quase aquosa em seu frescor.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando a rosa precisa parecer viva, e não em conserva: orvalho sobre um oud, leveza num chipre. Cerca de três a quatro toneladas de flores inteiras rendem um único quilo de óleo, por isso ela é dosada gota a gota.
Vale saber
Ao lado dos ottos clássicos, é a mais leve e a mais verde: clareza onde eles têm profundidade melada. Materiais naturais como este esmaecem mais cedo na pele do que um acorde sintético de rosa, e guardam uma complexidade que nenhuma molécula isolada imita.
Canela
Calor doce de casca, que brilha em vez de arder
O que é
Só a casca interna tem valor. Tiras são retiradas da árvore, enroladas em canudos e depois destiladas a vapor. A canela verdadeira do Sri Lanka é a delicada; a cássia, mais grosseira e de preço mais baixo, é a que enche a maioria dos potes de cozinha.
Como cheira
Quente, seca e doce, com um brilho avermelhado vindo do cinamaldeído e uma aresta de cravo logo atrás. A canela verdadeira cheira mais redonda e levemente floral; a cássia morde. Na secagem, fica amadeirada e balsâmica, com um sussurro de couro.
Na perfumaria
Uma nota de coração, e o motivo pelo qual gourmands e orientais parecem uma sala aquecida. Combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco, e todo o segredo está na contenção: um toque dá brilho, uma fração a mais dá ardência.
Vale saber
Os holandeses chegaram a queimar os próprios estoques para manter o preço alto, na época em que esta casca valia mais que ouro e o Ceilão valia uma conquista por causa dela. A cautela moderna é mais prosaica: o cinamaldeído sensibiliza a pele, por isso a dose é limitada.
Tabaco
Folha seca que, na cura, se transforma em mel e feno
O que é
Nada está queimando. A folha é primeiro curada e fermentada, depois extraída com solvente num absoluto escuro e pegajoso, e o que sai cheira a feno e mel, não a cinzeiro.
Como cheira
Quente, seco, doce: feno curado e tabaco de cachimbo com mel, frutas secas e um traço de cacau ao fundo. Uma mordida verde, de couro, no início se suaviza em algo ambarado e balsâmico, às vezes com uma aresta floral empoada.
Na perfumaria
Ocupa do coração para baixo, onde baunilha, tonka, mel e couro se agarram a ele. Com baunilha, vira o tipo doce e comestível; com couro e especiarias, o tipo escuro e seco.
Vale saber
Uma planta de tabaco viva tem cheiro penetrante e verde. Tudo o que há de doce no absoluto nasce durante a cura e a fermentação. O absoluto autêntico é caro e restrito em alguns mercados, por isso muitas notas de tabaco são reconstruídas com cumarina e feno.
Oud de Merauke
A terra profunda da Papua, cacau e mata úmida
O que é
Oud de Merauke, no extremo sudeste da Papua indonésia, destilado principalmente de Aquilaria filaria, com madeira de Gyrinops aparecendo ao lado. A Papua só foi aberta à madeira de agar nas últimas décadas, e sua madeira densa e rica em lignina exige longas imersões e destilação intensa antes de render qualquer óleo.
Como cheira
Balsâmico e escuro, abre com cítricos e uma borda de ameixa azeda sobre o petricor de selva úmida que dá nome à região nos círculos do Oud. Por baixo estão uma oleorresina rica, de aspecto achocolatado, e um fundo terroso profundo. Os óleos de Aquilaria filaria são especialmente escuros e pesados, enquanto a madeira de Gyrinops das mesmas florestas é mais fria, mais verde e mais próxima do pinho.
Na perfumaria
Uma nota de fundo no sentido mais pleno, valorizada pelas casas artesanais pelo alicerce que dá a uma composição. Seu caráter de cacau e terra úmida combina naturalmente com patchouli, vetiver, resina escura e rosa, e traz profundidade onde um óleo arquipelágico mais leve simplesmente se evaporaria.
Vale saber
Merauke é uma origem dentro de Papua, não um sinônimo dela, e os dois gêneros que crescem ali têm aromas bem distintos, por isso pergunte de qual árvore veio o óleo. A destilação papuásia é jovem e ainda de pequena escala, e a madeira resinosa de boa qualidade é irregular, o que mantém o óleo genuíno de Merauke escasso.
Oud co Chang
Caramelo e cacau da ilha na costa de Trat
O que é
Oud de Koh Chang, a grande ilha ao largo da província de Trat, no Golfo da Tailândia, junto à fronteira com o Camboja, onde se encontram as regiões tailandesa e khmer da madeira de agar. A Bortnikoff atribui este óleo à Feel-Oud, a destilaria de madeira de agar e sândalo que Dmitry Bortnikoff cofundou em 2013, e o lista simplesmente como Oud co Chang.
Como cheira
Nitidamente doce, com caramelo e um toque de cacau sob frutas secas e couro macio. A madeira por baixo é quente e resinosa, e o oud fica mais terroso e mais marcado pela raiz quanto mais tempo permanece na pele.
Na perfumaria
Em Oud Monarch, divide a base com o Oud de Merauke, de Papua, com cacau, baunilha e labdano ao redor. Seu próprio tom de cacau encontra o cacau no meio do caminho, o que ajuda a manter o par de ouds macio e escuro, em vez de esfumaçado ou medicinal.
Vale saber
A Bortnikoff lista este óleo simplesmente como Oud co Chang, enquanto Oud Maximus usa um Oud Purple co Chang; a casa atribui ambos à Feel-Oud. Aqui, segundo a casa, o oud é emoldurado por florais e especiarias raras que suavizam sua intensidade natural.
Cacau
Cacau torrado, amargo até o açúcar chegar
O que é
O chocolate começa como uma semente dentro de uma vagem, envolta em polpa branca, em uma árvore americana amante da sombra hoje cultivada principalmente na África Ocidental. Fermente-a, seque-a, torre-a, e o absoluto tem o aroma de chocolate sem nada adicionado.
Como cheira
Profundo, seco e tostado, como pó de cacau ou raspas de chocolate amargo quase sem doçura própria. Amargo e levemente empoeirado no topo, com facetas de nozes, café e terra, secando em uma suavidade marrom, quente e aveludada que adere à pele por horas.
Na perfumaria
Do coração ao fundo, a nota que torna um gourmand comestível sem torná-lo açucarado. Combina com baunilha, tonka, patchouli, laranja e pimenta. Adoce-a e ela se aproxima do chocolate quente; deixe-a pura e permanece amarga.
Vale saber
Os maias e os astecas o bebiam amargo, espumoso e especiado, e o consideravam sagrado. O açúcar chegou com a Europa, séculos depois. O material em si nunca o incorporou.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta raspada de uma bolsa sob a cauda da civeta-africana, um animal noturno parecido com um gato, e depois transformada em tintura no álcool. Quase toda a civeta da perfumaria atual é civetona, feita em laboratório.
Como cheira
Sem diluir, é chocante: fecal, indólica, mais estábulo sujo do que perfume. Em traços, fica melada e com toque de couro, quente como a pele, com um murmúrio grave de tabaco. A passagem do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Chypres e orientais animálicos dependem dela.
Vale saber
Na Etiópia, animais ainda são mantidos em jaulas e raspados para obtê-la, em pequena escala, décadas depois de o laboratório ter tornado isso desnecessário. E esta não é a civeta-das-palmeiras do café kopi luwak: mesma família, animal diferente.
Castóreo
Couro de castor esfumaçado com um toque de aspirina
O que é
Marcação de território, basicamente. A secreção das bolsas de castóreo do castor, secas pelos caçadores e transformadas em tintura ou absoluto, embora o que você sente em quase qualquer frasco de hoje seja a versão sintética.
Como cheira
Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha. Dilua o bastante e o rosnado vira camurça morna.
Na perfumaria
Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Faz companhia ao alcatrão de bétula, ao ládano, ao musgo de carvalho e ao tabaco.
Vale saber
Os castores se alimentam de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e isso se nota: um fio fresco, quase medicinal, sob todo aquele couro. Há muito tempo é também um aromatizante.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é cremosa e tropical, com frangipani e magnólia antes de qualquer madeira surgir. Rose de Mai, rosa do Himalaia, canela e tabaco aquecem o coração. O cacau no fundo soa empoeirado e escuro, mais próximo do chocolate amargo que do açúcar, e mantém os dois ouds suaves, longe de qualquer lado medicinal. Quem usa descreve uma borda animálica quente emergindo no fundo.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Outono e inverno, do fim da tarde em diante. Combina com jantares, noites fora e clima frio em geral, soa unissex e funciona para quem costuma se afastar de ouds mais secos e esfumaçados.
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A atmosfera
O Nariz
Dmitry Bortnikoff
Fundador e perfumista
Arquiteto de formação que se voltou para a destilação. Cofundou a Feel Oud em 2013, destilando óleos de agarwood e sândalo, e depois lançou a Bortnikoff na Tailândia em 2018. Seus perfumes têm de 95 a 100 por cento de naturais. Compôs Bortnikoff Oud Maximus e Bortnikoff Sayat Nova, e Bortnikoff Santa Sangre com Rajesh Balkrishnan.
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A Maison
Oud de verdade, âmbar cinza autêntico. Extraits em pequenos lotes, feitos de materiais vivos.
Dmitry Bortnikoff constrói do jeito lento e artesanal, a partir de naturais que a maioria dos produtores simplesmente não consegue obter. Oud indiano de verdade, rosas ao mel destiladas direto sobre sândalo, e muitos óleos destilados na própria casa com técnicas do século dezenove. O resultado parece vivo na pele, quente e um pouco indomado.
- Origem
- Tailândia
- Fundação
- 2018
- Conhecida por
- Animálicos de verdade, lotes minúsculos
CADA DECANT
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